Radiator reparation

Almindelige årsager til radiatorfejl

Forkert valg af model. Valget af batteritype afhænger af diameteren af ​​rørene, tryk og temperatur på kølevæsken.
Reparation af varmeradiatorer kan være resultatet af forkert tilslutning til rørene.
Hvis der er en stor mængde kemiske urenheder i kølevæsken, eller der opstår trykfald for ofte, vil batterimetallet korrodere.
Vand af lav kvalitet bidrager til dannelsen af ​​plak ved samlingerne af radiatorsektioner og tilstopper også rør, hvilket medfører behov for rengøring.
Reparation af varmeradiatorer er ofte nødvendig på grund af ødelæggelsen af ​​gevindnipler

For at forhindre en lækage i at overraske dig, er det vigtigt systematisk at skifte pakningerne.
Batteristøj - hvis du hører klik, tyder det ikke altid på en funktionsfejl. Det er dog bedre at ringe til et team af blikkenslagere, som vil udføre lydisolering.
Luftlåse dannes på grund af lavt tryk eller på grund af utætte rør.
På grund af belægninger i kedlen og utætheder ved samlingen af ​​rør, falder trykket.

Forberedelse til demontering

På dette stadium skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og afmontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Til arbejde, afhængigt af radiatorens type og tilstand, kan du have brug for følgende værktøjer:

• radiator (nippel) nøgle;
• justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser;
• autogen eller kværn;
• bygning hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Værktøj til adskillelse af radiatorer

En nippelnøgle er en jernstang med et spadeformet hoved i den ene ende og et hul eller bøjet "øre" i den anden. Værktøjet købt i butikken har seriffer, afstanden mellem dem er lig med bredden af ​​sektionerne af varmeradiatoren. De vil hjælpe dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter at have forberedt værktøjerne, er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et solidt bord er nok. Det skal tages i betragtning, at snavset vand vil strømme fra batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Vågn op sovende Li-ion batteri

Lithium-ion-batterier indeholder et beskyttende kredsløb, der beskytter batteriet mod ulykker, når det er overafladet. Overgangen til dvaletilstand kan forekomme, når lithium-ion-pakken opbevares i en afladet tilstand i et hvilket som helst tidsrum, når selvafladning gradvist udtømmer den resterende ladning. Afhængigt af producenten er Li-ion-beskyttelseskredsløbet afskåret mellem 2,2 og 2,9 V, og du skal vide, hvordan du reparerer laptopbatteriet i dette tilfælde.

Nogle opladere har en wake-up eller "boost" funktion til at tænde igen og genoplade batterier, der har "slumret". Uden denne bestemmelse gør opladeren dem ubrugelige.

Boost anvender en lille ladestrøm for at aktivere beskyttelseskredsløbet. Hvis den korrekte cellespænding kan nås, starter opladeren normal opladning. Hvis opbevaringen af ​​lithium-ion-batterier udgør en klar usikkerhed, anbefaler producenterne at holde dem i en ladetilstand på 40-50%. Men samtidig advarer de om det mulige tab af enheden på grund af overdreven udledning. Der er en bred vifte af handlinger mellem disse kriterier, og hvis brugeren er i tvivl, er det bedre at opbevare batteriet med en højere opladning og et køligt sted.

DIY Hp laptop batteri reparation

Laptop-batterier består af lithiumceller kaldet 18650-celler. De holder ikke evigt og har en levetid på omkring 2 år. Hvis den bærbare computer er fuldt opladet, men opladningen ikke varer engang en halv time, betyder det, at cellerne inde i batteriet er døde.

Med et gammelt laptop-batteri på lager, nogle ledninger og værktøjer som en ledningsskærer og elektrisk tape, kan du selv begynde at reparere dit laptop-batteri:

• Åbn det gamle batteri og tag 6 celler ud, der er i en 2 x 2 parallelforbindelse.
• Tjek spændingen med et multimeter på dit eget batteri. Som regel indikerer en spænding på mindre end 3,6 volt for batterier, at de skal udskiftes omgående.
• Brug en ledning til at forbinde alle celler i serie. Kredsløbet skal give omkring 12 volt.
• Åbn den originale blok, fjern de defekte celler, og behold skemaet, udskift dem med arbejdsceller.
• Saml kredsløbet på det oprindelige batteri. Batteripakken vil også have 4 ledninger - 1 negativ og 3 positiv (en fastgjort til enden og to mellem batteripakken).
• Kontroller kredsløbet med et multimeter, før du lukker enheden.
• Luk batterikassen, sæt den i pc'en og start opladningen.

Sikker udvinding

Før du skiller ad, skal du sikre dig, at batteriet til den bærbare computer er helt afladet. Når opladningen er helt opbrugt, skal du dobbelttjekke den bærbare computer, før du fjerner batteriet

Det er vigtigt!

Gør-det-selv Asus laptop batteri reparationsprocedure:

Åbn batterikassen

For at gøre dette skal du forsigtigt pakke den ud med en flad skruetrækker og en værktøjskniv. Når batterikassen er blevet åbnet, kan den nødvendige type batterier analyseres, og ledningsdiagrammet for installation af dem kan analyseres.

Før demontering er det bedre at tage et billede eller tegne et forbindelsesdiagram af elementerne for ikke at glemme det før gendannelse
Det er også vigtigt at tage alle forholdsregler ved åbning for at forhindre deformation eller brud på batteriets plastikhus. Celleudskiftning
Brug et voltmeter til at sikre, at gamle celler er helt afladet, før du fjerner dem. Dette vil forhindre muligt elektrisk stød. Brug modelnummeret på batteriet til at finde passende udskiftningsceller. Lod de nye celler til ledningerne, og sørg for, at de forbindes til de korrekte ledninger. Beskyttelsesbriller bruges ved udskiftning af lithium-ion-celler. De håndteres med omhu, da de er i stand til at eksplodere. Når batterikassen er lukket og sat tilbage i den bærbare computer, skal den være fuldt opladet.

Demontering af et støbejernsbatteri

Adskillelse af et støbejernsbatteri med dine egne hænder ved første øjekast er ret simpelt, men det er det ikke. Så først skal du varme stikkene på batteriet, til dette bruger jeg en blæselampe. Efter at propperne er varmet op, kan de skrues af meget nemmere end uden opvarmning. (Se også: Støbejerns radiatorer)

Ved hjælp af en kværn skæres batteriet meget forsigtigt mellem sektionerne. Efter skæring afbrydes radiatorsektionerne

Støbejernsbatterier har en nippel, der forsigtigt skal slås ud af batteriet ved hjælp af en mejsel. Dette er nødvendigt, hvis du beslutter dig for at rense radiatoren eller udskifte en separat sektion

Med en komplet udskiftning af radiatoren er det naturligvis ikke nødvendigt at rense noget. Det er nok at skære det med en kværn og tage det ud.

Nippelen skal fjernes, så gevindet ikke beskadiges. Den renses efterfølgende grundigt for rust. Udfør derefter grupperingen og indsamlingen af ​​individuelle sektioner. For at batteriet skal have god tæthed mellem sektionerne, skal du montere pakninger og belægge alle samlinger med silikone. Lidt senere, når alt er tørt, kan batteriet forsigtigt skylles med en slange.

Designet og princippet om drift af støbejernsradiatorer

Radiatorer har et sektionsdesign. I udseende ligner sektionerne metalsøjler, inden for hvilke der er kanaler til kølevæsken. Disse elementer er forbundet med hinanden ved hjælp af et nippelsystem. Samlingerne tætnes med paronit- eller gummipakninger.Højden af ​​enhederne er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Kraften af ​​radiatorer afhænger af antallet af sektioner og varmeoverførselsområdet. I rum er støbejernsbatterier placeret under vindueskarme. Normalt er vægbeslag beslag, men der er gulvmodeller med ben.

Afhængigt af modellen har støbejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% af varmen overføres ved stråling (stråling), dels ved konvektion. Takket være stråling er opvarmning bedre: radiatoren opvarmer genstande, ikke kun luft. Varme luftlag stiger op, og stråling giver opvarmning af den nederste del af rummet. Dette skaber de mest behagelige temperaturforhold.

Fælles reparation

Til reparationer skal du bruge:

• særlige radiator nøgle;
• gasnøgle nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil antage, at radiatoren er fjernet. Det skal placeres på en flad overflade. Derefter fjernes propper og fittings (propper med huller til rør) ved hjælp af en gasnøgle.

Radiatorsektioner er forbundet med nipler. Dette er et kort rør lavet af støbejern med et udvendigt rørgevind (halvt højre, halvt til venstre) og et indvendigt hul, hvori der er to fremspring.

Det er disse fremspring, der er stedet, hvor kanterne på radiatornøglen vil hvile. Faktisk er disse stop.

På dette stadium har du brug for en assistent, der vil fikse varmeapparatet i en fast position. Nøglen indsættes i hullet i sektionen, så værktøjets kanter hviler mod brystvortens fremspring. Nu skal du kraftigt dreje nøglen mindst en kvart omgang.

Sagen er, at den langsigtede drift af støbejernsbatterier, hvor der bruges en højtemperaturkølevæske, skaber betingelser, hvor nippelen og enhedsdelen loddes sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor skal der gøres en stor indsats for at bryde disse bånd. Så snart brystvorten bevæger sig lidt væk fra dødpunktet, gå til det andet parallelle element. Det er umuligt at afvikle sektionerne kun på den ene side, en forvrængning vil opstå, hvilket vil komplicere efterfølgende operationer.

Således er alle sektioner parset. Nu skal du rense fugefladerne med en jernbørste og sandpapir. Skal bare fjerne rusten.

Sørg for at inspicere brystvorterne, hvis deres tilstand er i tvivl, er det bedre at erstatte dem med nye.

Fokus på udskæring

På dette stadium er det bedst at skylle batterisektionerne. En slangestråle og en stift (træ eller metal) vil gøre arbejdet fint.

Derefter kan du fortsætte til samlingen, efter at du tidligere har forberedt pakningerne. De kan fremstilles uafhængigt af varmebestandig paranit eller gummi 1 mm tykt. I øjeblikket foreslår håndværkere at bruge en silikoneforseglingsmasse, der kan modstå høje temperaturer.

Batteriet samles i omvendt rækkefølge. Vær forsigtig, når du skruer niplerne

Her er det vigtigt ikke at vride, for ikke at klemme pakningen til en kritisk hastighed. Hun kan bare gå i stykker

Som ved demontering skal de to nipler skrues i skiftevis.

Ofte er der situationer, hvor stopperne inde i brystvorten bliver rustne under påvirkning af lang kontakt med kølevæsken. Og med tryk fra siden af ​​radiatornøglen skæres disse stop af. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, fordi sektionerne simpelthen ikke kan fremmes. Mulighed et er at bryde det afsnit, hvor fistelen optrådte.

Dette kan gøres på to måder:

1. Bare smadre batteridelen med en forhammer. Gør dette forsigtigt for ikke at bryde gode elementer.
2. Kan skæres med en kværn. Men krydset skal stadig brydes med en hammer.

Sådan samles en aluminiumsradiator

Saml i omvendt rækkefølge. Vi placerer sektionerne på en flad overflade (et bord af passende størrelse eller bare læg det på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skrues endedækslet og Mayevskys hane af.

Før installationen skal gevindene og rillerne undersøges godt, de skal være af høj kvalitet, uden spåner og fald. På den monterede sektion til prøven "driver" vi gevindet ved at skrue ind og ud af nippelen

Her skal du være opmærksom på, at der før udskæringen, under et lag fabriksmaling, kan være en pakning. Gnid enden let med fint sandpapir, hvis den findes der, så skal den skæres forsigtigt med en kniv med et skarpt blad

Så aluminium radiatoren ser i snit

Før du tilføjer sektioner af radiatoren, skal du sørge for at rengøre enderne til en glat overflade. Vi fjerner endda fabriksmaling. I enderne af radiatorerne er det ikke nødvendigt, men vil kun bidrage til den tidlige manifestation af lækager. Før eller siden vil kølevæske begynde at sive ind under malingen. I tilfælde af frostvæske vil dette ske meget snart, hvis der bruges vand i systemet, så ikke ret meget, men det vil helt sikkert ske. Og så begynder kølevæsken at lække mellem sektionerne, selvom pakningerne stadig er i perfekt stand. Og sagen er, at malingen på enderne eksfolierede eller korroderede den, mikrorevner opstod. Så sørg for at rense enderne til bart metal, men brug fint sandpapir, så metaloverfladen bliver glat og uden ridser. Dette sikrer, at systemet fungerer uden utætheder i radiatorerne.

For bedre tæthed skal enderne så affedtes (du kan bruge benzin). Pakninger affedtes også, men de skal vaskes med almindeligt sæbevand. For et system, der skal fyldes med vand, er affedtning en valgfri procedure, men for systemer, der vil fungere på frostvæske, skal den udføres. Frostvæsker har en høj flydeevne og siver ind i de mindste porer. Når alt er tørt, begynder vi at samle aluminiumsradiatorer.

Så lokker vi begge nippelmøtrikker en halv omgang. Varmebestandige paronit (silikone) pakninger sættes oven på brystvorten for at forsegle samlingerne. Nu tager vi den sektion, der skal skrues på, og fastgør den stramt til møtrikkerne og kontrollerer tætheden af ​​deres pasform. Indsæt derefter nøglen i det øverste hul og drej 1-2 omgange. I dette tilfælde bruger vi ikke håndtaget endnu. Vi vender hænderne. Så laver vi samme operation i det nederste hul. Gentag flere gange, og spænd skiftevis begge møtrikker et par omgange.

Vi skruer gradvist sektionerne af, en eller to omdrejninger af møtrikken, så nedefra og derefter ovenfra

Vi vrider så meget vi kan. Kun efter manuel tilspænding kan håndtaget bruges. Dette skal gøres i to trin på hver brystvorte. Det er bedre ikke at anvende overdreven kraft under den endelige stramning af brystvorterne, da du nemt kan strippe tråden: aluminium er et blødt metal, glem det ikke.

Hvis sektionen er fuldt samlet, skruer vi en prop på de ubrugte huller på den ene side og på den anden side en Mayevsky-hane (for at udlufte systemet). Nu ved du, hvordan du samler sektioner af en varmeradiator, og om nødvendigt kan du dyrke flere sektioner.

Reparation trin for trin

Det er værd at sige igen, at det slet ikke er svært at reparere en radiator på egen hånd. I dette tilfælde er det vigtigste tilgængeligheden af ​​de nødvendige værktøjer. Det vigtigste værktøj til reparation af en radiator er en speciel radiatornøgle.

Den mest almindelige funktionsfejl er et utæt varmebatteri, hvis årsag kan være en revet pakning. Denne defekt udbedres ved at udskifte det beskadigede konstruktionselement. Det sker, at der opstår en lækage som følge af dannelsen af ​​et lille hul i batteriet. Dette hul kan svejses med koldsvejsning.

Placering af støbejerns batterilækage

Hvis noget af ovenstående skete, begynder gør-det-selv radiatorreparation med at dræne vandet. Det er mest bekvemt at udføre reparationsarbejde ikke i fyringssæsonen, når batteriet er koldt, men du behøver ikke at vælge.Nogle gange efter dræning forbliver en vis mængde væske inde i radiatoren, så den ikke kommer på gulvet, du skal bare erstatte et bassin, og lækagen vil ikke ødelægge gulvbelægningen.

Hane til afledning af vand fra varmesystemet

Meget ofte hæmmes reparationsarbejdet af, at propper og fittings ikke skrues af. Denne situation opstår som et resultat af "limning" af disse dele. I dette tilfælde vil det være tilrådeligt at ringe til en guide, der vil løse dette problem ved hjælp af et autogen. Dette koster selvfølgelig penge, men du kan ikke undvære de beskrevne handlinger.

Nogle gange er reparationen af ​​støbejernsradiatorer snarere deres restaurering, da defekten er skade på udseendet. Du kan løse denne ulejlighed med dine egne hænder ved hjælp af maling, så omkostningerne ved at reparere radiatorer af denne type, i dette tilfælde, afhænger direkte af, hvilken slags maling du skal bruge.

Fjernelse af gammel maling fra et batteri

Batterier males kun, hvis varmerens overflade er kold. Før du påfører et nyt lag maling, er det nødvendigt at fjerne det gamle, derefter vaske batteriet grundigt og affedte dets overflade.

Det sker, at den eneste måde at reparere en defekt radiator på er at udskifte den. Afmontering af batteriet skal udføres, når varmen er slukket, så produktet er koldt. Radiatoren adskilles fra systemet ved hjælp af specialværktøj. Sådant arbejde er presserende, især i koldt vejr, ellers kan du stå uden opvarmning overhovedet.

At skifte radiator er nemmere, men dyrt

Hvad angår andre typer batterier (aluminium, bimetallisk, stål), er deres reparation ikke meget anderledes. Hvis skaden ikke er kompliceret, kan du selv ordne den. Små utætheder kan tætnes med koldsvejsning. Sådanne strukturer demonteres ganske enkelt, selvom der er brug for to personer for at fuldføre denne opgave, ikke mindre.

Reparation af olieradiatorer kan også udføres i hånden, men her skal man huske på, at havariet kan omhandle en elvarmer.

https://youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE

Reparation og fremstilling af radiatorer udføres nu af mange virksomheder. Deres prispolitik er anderledes, ligesom kvaliteten af ​​produkter og tjenester. Derfor skal du vælge meget omhyggeligt, analysere og beregne alle mulighederne. Men hvis vi taler om en mindre funktionsfejl, er det bedre at udføre alt reparationsarbejdet selv, nyde processen og spare penge.

Reparation af radiatorer med egne hænder er en ansvarlig sag (især i betragtning af det høje tryk, hvorunder kølevæsken leveres), men ganske muligt. Hvis din erfaring ikke er nok til dette, så brug vores råd eller rådfør dig med en kvalificeret specialist.

Adskillelse af gamle batterier

Nøglen er nødvendig for at samle og skille støbejernsbatteriet ad.

For at adskille gamle støbejernsbatterier, da trådene i dem klæber, skal de opvarmes på stedet for brystvorten med en autogen eller blæselampe. Opvarmning udføres i en cirkulær bevægelse ved brystvortens placering, hvorved batteriets parallelle led opvarmes sekventielt.

Efter opvarmning af fugerne, mens de er varme, sættes en radiatornøgle inde og der laves cirka en halv omgang, så flyttes nøglen hurtigt til en anden nippel.

På samme måde er fastsiddende stik og futorer vendt ud af støbejernsbatterier.

Nogle gange er det umuligt at skrue brystvorten af, på grund af det faktum, at korrosion helt har spist sine nøglefærdige fremspring. I dette tilfælde skæres sektionerne ved leddene med en hacksav eller slibemaskine. Derefter vendes afskårne brystvorter ud af sektionerne ved opvarmning. Derefter renses tråden med en børste til metal.

Hvis den gamle varmeradiator ikke kan vrides ved ovenstående metoder, er der én ting tilbage - brug en forhammer til at bryde nogle af sektionerne.For at gøre dette placeres batteriet vandret på gulvet, og den midterste del af sektionerne slås med en forhammer, indtil et gennemgående stykke af sektionen brækker af. Derefter vendes batteriet over på den anden side, og den anden halvdel af sektionen er knækket.

Derefter sættes støbejernsradiatoren i en lodret position og rammer de resterende stykker af sektionerne, så snos de. Men når du udfører denne operation, mister varmeradiatoren sin tæthed ved andre led. Og du kan miste halvdelen af ​​batteriet.

Demontering og adskillelse af støbejernsradiatorer er ikke en nem proces, men nogle gange er det nødvendigt, så det er meget nyttigt at vide, hvordan denne operation udføres korrekt.

Design af varmeradiatorer

Hvis et varmeelement går i stykker, især i den kolde årstid, skal det straks repareres eller udskiftes. Hvorvidt radiatoren kan demonteres afhænger af typen af ​​dens design. Ganske ofte installeres ikke-adskillelige typer radiatorer i lejligheder, som ikke kan genoprettes. I dette tilfælde er det bedre straks at købe et nyt batteri. Men der er også sammenklappelige modeller, der kan demonteres for at erstatte et beskadiget element og monteres tilbage.

Produkter er opdelt i to hovedtyper:

1. Sektionsbatterier samlet fra flere identiske sektioner, sikkert forbundet. Hver af dem har en kanal, hvorigennem vandet cirkulerer, og finner, der udsender varme, opvarmer rummet. Sektionsbatterier er de mest populære, fordi prisen på sådanne radiatorer er lavere. I tilfælde af et sammenbrud er det nok kun at erstatte den beskadigede sektion, og om nødvendigt kan du altid tilføje eller fjerne ribben.

Sektionsopvarmningsbatterier

1. Monolitiske produkter er en solid struktur, der ikke har separate sektioner. Ved ydre tegn kan disse radiatorer ligne tværsnitlige modstykker, men forskellene mellem dem er indlysende. I monolitiske enheder er der ingen forbindelsesled, på grund af hvilke de er i stand til at modstå mere tryk. Ud fra dette er oppetiden for disse designs næsten dobbelt så lang som for sektionerede. Men i tilfælde af en lækage skal den monolitiske enhed ændres fuldstændigt. I sektionsprodukter vil det være nok at erstatte det beskadigede element.

Bimetallisk monolitisk radiator

Gør-det-selv reparation af støbejerns radiator

Normalt bestemmes lækagestedet uden vanskeligheder. Hvis der er problemer med diagnosen, fjernes radiatoren, nedsænkes i et bad med vand og overvåges for udseendet af luftbobler. Det sted, hvorfra de stiger, er ikke lufttæt. Når det utætte område er bestemt, skal materialer og værktøjer forberedes:

• tyndt metalkabel;
• kit;
• et stykke stof;
• en metalklemme eller andet, der kan erstatte det: elektrisk tape, ledning osv.

Arbejdsordre

1. Dæk gulvet med voksdug, læg en klud ovenpå for at absorbere overskydende fugt.
2. Rengør den utætte del af radiatoren med et tyndt kabel til metal, affedt med eventuelt opløsningsmiddel eller benzin.
3. Luk lækagen. Spartel spartel på en stribe stof og vikl tæt over det beskadigede område i flere lag. Hvis metalpulver eller epoxyharpiks bruges som kit, er det nok at lave 2-3 lag. Hvis zinkhvid - 4-5. Koldsvejsning bruges også som spartelmasse. Det behøver ikke stof.
4. Sæt en metalklemme på kittet, spænd med bolte og møtrikker. Sørg for, at forbindelsen er på den modsatte side af lækagen. Hvis der bruges elektrisk tape i stedet for en klemme, skal du vinde det i flere lag og fastgøre med wire.

Reparation af støbejernsbatterier er ikke svært, kræver ikke særlig viden og færdigheder, men hvis der er tvivl om dine evner, eller lækagen er virkelig alvorlig, er det bedre at kontakte specialister.Det giver mening at udskifte gamle radiatorer, der har lækket mere end én gang, ellers bliver deres reparation en permanent besættelse i hver fyringssæson.

Demontering af bimetal- og aluminiumsprofilprodukter

Gør følgende for at frakoble kølepladen fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet:

1. Stop vandcirkulationen og aflast trykket.
2. Hvis varmebatteriet er varmt, skal du vente, indtil det er afkølet, og derefter afbryde det fra systemet. For at gøre dette skal koblingerne ved ind- og udløbet skrues af.
3. Flyt koblingen væk fra radiatoren langs røret, og fjern enheden fra beslagene.
4. Tøm det resterende vand og placer produktet med forsiden opad i demonteringsområdet.
5. Træk ud og skyl straks filteret, så snavset på det ikke tørrer ud.

Demontering af bimetal- og aluminiumsprofilprodukter

På næste trin adskilles radiatoren i separate sektioner. For at undgå skader under drift skal du finde ud af, hvilken vej du skal dreje nippelmøtrikken. Dette element er en ringformet møtrik med udvendigt gevind og riller indvendigt på begge sider. Samtidig har én møtrik højre og venstre tråd. Hvis du skruer det af, vil de tilstødende sektioner af batteriet blive jævnt flyttet fra hinanden, og når de drejes, vil de blive trukket sammen.

Normalt laver producenter mærker på forsiden af ​​stik og futorer, som angiver trådens retning. "D"-mærket angiver en højretråd, "S" - en venstretråd. For nøjagtigt at bestemme bevægelsesretningen anbefales det at tage en fri nippelmøtrik og prøve at skrue den på gevindene i radiatoren. Efter at have besluttet, i hvilken retning det drejer, bliver det klart, hvor nøglen skal drejes for at adskille sektionerne.

Vigtigt! Hvis du drejer nippelmøtrikken i den forkerte retning, kan du nemt knække gevindene på den og på radiatoren

Efter at have besluttet trådens retning, indsæt nippelnøglen i radiatoren og gå videre til den ønskede møtrik. Hak på værktøjet hjælper med at gøre dette. Når det er i rillerne, indsæt håndtaget i hullet på den anden side af det. Det vil kræve noget kraft at flytte møtrikken ud af plads. Ring til en assistent for at fikse radiatoren ét sted.

Reparation af bimetal radiatorer

Når møtrikken er gået en halv omgang frem, skal du gå til den anden side for at skrue den anden af ​​og gøre det samme. Efter at have sikret dig, at begge møtrikker roterer uden at anvende stor fysisk kraft, skrues gradvist den ene eller den anden side af, idet du bevæger dig 5-7 mm.

Pakning mellem radiatorsektioner

Efter adskillelse fjernes metalafstandsstykkerne, der var mellem sektionerne. Hvis de er i god stand, så kan de monteres tilbage under montering, hvis de er i dårlig stand, så brug dem som reference til at købe nye. Silikone pakninger skal udskiftes.