Loggia isoleringsteknologi med mineraluld

Hvordan man isolerer en balkon, hvilke materialer er bedre at vælge

For at forstå, hvordan man isolerer en loggia eller balkon, lad os først finde ud af, hvilke egenskaber materialerne skal have:

• høj styrke;
• brandsikkerhed;
• vandafvisende;
• miljøvenlighed;
• relativt lave omkostninger;
• nem installation (hvis vi vil gøre alt arbejdet med vores egne hænder).

Oftest bruges mineraluld, polystyrenskum, polystyren osv. til isolering. Nogle gange kombineres flere af disse materialer. Vi har afspejlet fordele og ulemper ved hver varmeisolator i tabellen:

isolering	Fordele	Fejl
Ekspanderet ler	Lavpris; Holdbarhed; brandsikkerhed; Ikke bange for mug og meldug; Let vægt; Tager let enhver form	Høj fugtgennemtrængelighed; Kun egnet til gulvisolering; Kan være svær at installere
Mineraluld	God lyd- og varmeisolering; Miljøvenlighed; brandsikkerhed; Tager let enhver form	Forringelse af egenskaber, når de udsættes for vand; Tykkelsen af ​​isoleringen "stjæler" det brugbare område
Styrofoam	Lavpris; Nem installation; Let vægt; Ikke bange for skimmelsvamp og meldug	skrøbelighed; brændbarhed
Ekstruderet polystyren plader	Høj styrke; Nem installation; modstand mod fugt; Holdbarhed	Relativt høje omkostninger
polyurethanskum (flydende isolering)	Høj styrke; modstand mod fugt; Holdbarhed; Fylder hulrum af enhver form	Relativt høje omkostninger; Obligatorisk tilgængelighed af specialudstyr
Penofol (opskummet polyethylen med et lag metalfolie)	modstand mod fugt; Holdbarhed; Lille tykkelse; God termisk og vandtætning	Sjældent brugt som selvstændig varmeisolator, normalt kun i kombination med andre materialer

Hvad er den bedste isolering til en altan? Svaret på dette spørgsmål afhænger af dine præferencer og økonomiske muligheder. Du kan læse mere om egenskaberne ved varmeovne, samt om isolering af en lejlighed som helhed, i vores blog.

Indvendig vægdekoration

Teknologien til gør-det-selv balkonvægisolering afhænger af brystningens design og det anvendte varmeisolerende materiale. Det er bedre at beklæde en metalramme, afsluttet på ydersiden med plastik eller bølgepap, med 2 lag termisk isolering, så den anden række af isolering dækker alle metalstativer, der er kuldebroer. Desuden skal der udefra, mellem beklædningen og isoleringen, lægges en vindtæt film.

Ved isolering af en altan med mineraluld er det nødvendigt at bruge ikke en almindelig film, men en diffusionsmembran som forrude. Den vil lade den fugt, der opstår i vattets tykkelse, slippe ud, men vil ikke lade den blive våd af nedbør eller tåge på gaden. For polystyren og ekspanderet polystyren er brugen af ​​en membran ikke nødvendig; en almindelig film er også velegnet.

For at fikse mineralulden skal du med dine egne hænder samle en ekstra træramme lavet af stænger, hvis bredde er lig med tykkelsen af ​​isoleringen. Trinnet mellem stængerne vælges i henhold til materialets bredde, sidstnævnte indsættes mellem dem ved overraskelse. På det sidste trin dækkes det varmeisolerende lag med en dampspærrefilm, hvorefter rammen syes op med klapper eller gipsplader.

Efterbehandling

Efter at have afsluttet loggiaens termiske isolering er det værd at tænke på efterbehandling, hvilket også påvirker graden af ​​varmeisolering i rummet. Når alle lag er lagt og forseglet, skal metalbøjler sættes tilbage til deres oprindelige position, og derefter skal aluminiumsprofiler fastgøres til dem.

Det er praktisk at fastgøre næsten ethvert af de materialer, der er tilgængelige på det moderne byggemarked, til disse profiler.Som efterbehandlingsmateriale til loggiaens vægge er træ-, kork- og metalspaltepaneler, PVC-strukturer, sidespor og mange andre muligheder perfekte.

Fugtbestandigt gipsvæg har vist sig ret godt. Fordelene ved dette materiale ligger i strukturens lethed, som "ånder" perfekt. Gipsplader er meget overkommelige prismæssigt, og det er også nemt at bearbejde, male, reparere, klæbe tapet på overfladen.

I første omgang kan opvarmning af en loggia virke som en ret kompliceret og tidskrævende proces. Men hvis du beslutter dig for at prøve, vil du hurtigt indse, at der ikke er særlige vanskeligheder her. Alle operationer mestres hurtigt og kræver ikke særlige byggefærdigheder.

Fra balkonen vil det også være muligt at lave et behageligt og nyttigt værelse. Udstyr det for eksempel med et kontor, et værksted, et lille sportsområde eller et behageligt opholdsrum.

Isolering med mineraluld

Læs om emnet - skumisolering. Sådan fastgøres, lægges og limes.

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at beregne mængden af ​​materiale:

• Træbjælke 60 cm Dens mængde afhænger af, hvor mange lag det er planlagt at lave et beskyttende lag.
• Til lægning af et lag 10 cm tykt anbefales det at bruge 5 cm tykke bomuldsplader og danne et andet lag fra dem, hvor blokkene er placeret vinkelret på retningen for lægning af det første lag.
• Lim til limning af beskyttelsesblokke og en dampspærrefilm købes baseret på det samlede areal af den isolerede overflade.

Forberedelse til montering af mineraluldsplader

Gulv, sidevægge, loft og brystværn (hvis nogen) er beklædt med mineraluldsplader. Blokke af isoleringsmateriale lægges inde i trækassen. Dens installation har følgende funktioner:

• Tykkelsen af ​​træbjælken er 50-60 mm.
• Det lodrette eller vandrette arrangement af bjælken bestemmes af designet og formen af ​​de dekorative trimpaneler og den måde, de er installeret på.
• Træelementer fastgøres med selvskærende skruer og dyvler til beton eller en murstensvæg.
• Mellemrummene mellem rammeelementerne til mineraluldsblokke bør være 1-2 cm mindre end størrelsen på disse blokke for en tættere pasform.
• Med en to-lags metode til at lægge termisk isolering lægges rammestængerne i det andet lag vinkelret på det første lags kasse.

Lim til mineraluld

Brugen af ​​en speciel cementbaseret klæbemiddel giver dig mulighed for fuldstændigt at blokere luftens bevægelse mellem den isolerede overflade og isoleringen. Fuld limning af en to-lags beskyttelse, når blokkene er lagt vinkelret på hinanden, giver dig mulighed for at skabe en tæt monolitisk barriere uden utilsigtede kuldebroer. Svampe - dyvelnegle med brede skiver kan tjene som ekstra fastgørelseselementer til blokke.

dampspærre

En rulle dampspærremateriale spindes langs overfladen, der skal isoleres over stenuldslaget. Materialet er fastgjort med en møbelhæftemaskine til rammens træelementer. Overlapningen skal være mindst 10 cm Fugerne tætnes desuden med dobbeltklæbende tape. De steder, hvor dampspærrefilmen støder op til loft, vægge, gulv og vinduesprofil, lukkes med et vandtæt tætningsbånd.

Montering af modbjælke

Modbjælken bruges til at fastgøre de dekorative beklædningspaneler. Før installation påføres dobbeltsidet tape på overfladen, som skal støde op til dampspærrebelægningen. Fiksering udføres ved hjælp af selvskærende skruer til elementerne i kassen, der er placeret bag dampspærrelaget.

Varmelegeme på gulvet

Til montering af rammen under gulvisoleringen anvendes en bredere bjælke på 50X100 mm. Trinnet mellem forsinkelserne anbefales at være det samme som det, der bruges ved montering af væg- og loftbeklædningen. Under plader 60 cm brede er det nødvendigt at lave et trin på 58-59 cm for en tættere pasform.Gulvbelægning kan også udføres i 2 lag. Til montering af 100 mm mineraliseret uldisolering. det er tilladt at arrangere 2 lag på hver 50 mm med indbyrdes vinkelret arrangement af blokke. Før du installerer krydsfiner eller fiberplader, påføres en dampspærrefilm på det termiske isoleringslag og fastgøres med hæftemaskiner. Alle samlinger af dampspærrematerialet overlappes med dobbeltklæbende tape.

Gulvbearbejdning

Krydsfinerplader eller -plader lægges på rammens træstammer, dækket af en dampspærrefilm og fastgjort med selvskærende skruer. Gulvet anbefales at laves i to lag, når elementerne i det andet lag lægges på tværs af elementerne i det første. Først derefter vil linoleum, laminat eller parket, der er lagt ovenpå, holde længe.

Indvendig væg-, loft- og brystningsbeklædning

Valget af dekorative paneler til efterbehandling af den isolerede balkon er meget bredt:

• Gipsvæg.
• Sidespor.
• Klapbræt.
• Dekorative plastpaneler.

Hvis isoleringen og dampspærrelaget er monteret korrekt, vil ingen belægning lide af temperaturændringer, fugtindtrængning eller is. Det indre af den isolerede altan bliver fuldt beboeligt, og den kan bruges som sådan hele året rundt, hvilket øger lejlighedens samlede boligareal.

Indvendigt isolerede ruder

Metalklemmer på en aluminiumsprofil, der dækker et lag af vilaform eller anden isolering, er foret med dekorative plastpaneler med de ønskede nuancer, eller til maling. Flerlags termoruder bliver til fuldgyldige lejlighedsvinduer, så altandørene ikke kan lukkes.

Udførelse af arbejde på loggiaen eller balkonen ved hjælp af mineraluld

Men før du skal isolere altanen direkte med selve ulden, skal du udføre yderligere arbejde. Selve termisk isolering, uanset hvor god den er, vil ikke give noget, hvis du har gamle vinduesrammer på loggiaen, eller der er huller et sted.

Hvis du har en loggia, vil det forberedende arbejde være meget mindre end på balkonen. For det første har loggier oftest sidevægge, og derudover er frontvæggen lavet af blokke eller mursten, hvilket ikke kan siges om balkonen.

Stadier af forberedelse til installation:

• den første fase er at genoprette orden, det vil sige, at det er nødvendigt at frigøre loggiaen fuldstændigt fra alle genstande, inklusive byggematerialer;
• tage målinger og beregne de nødvendige materialer til arbejdet - denne fase er vigtig, fordi det vil hjælpe dig med at undgå unødvendige omkostninger, til nuværende priser for byggematerialer spiller dette øjeblik en stor rolle;
• det er også nødvendigt at vurdere pladens tilstand - om den kan modstå yderligere belastning, hvis du ikke er i stand til at gøre det selv, så skal du invitere en specialist.

Efter at have udført det forberedende arbejde og købt alle materialer, kan du gå direkte til arbejdet. Først og fremmest installeres termoruder, hvad de skal være, træ eller metal-plastik, du bestemmer.

Dernæst skal du forberede selve overfladen til montering af isoleringen, i vores version af mineraluld. Hvis der er huller og huller, skal de fjernes, forsegles med monteringsskum og pudses. Derefter fortsætter vi til vandtætning af overflader, denne proces er ikke så kompliceret, som den ser ud til. Der er to hovedmetoder til vandtætning, den er belagt eller rullet. I en bylejlighed er den anden mulighed mere at foretrække, da bitumen oftest bruges som belægning, men dens lugt kan vare ved i lang tid. Gennemførelsen af ​​denne fase af arbejdet er obligatorisk, da mineraluld snart kan blive ubrugelig uden den nødvendige vandtætning.

Sådan isolerer du altanen inde

Et positivt resultat af det udførte arbejde er den lige så behagelige temperatur inde i rummet og balkonen ved siden af.Det giver ingen mening at investere kræfter og penge i isolering, der ikke beskytter mod indtrængning af kulde på balkonen og tvinger dig til tæt at lukke dørene, der fører til loggiaen om vinteren.

Her spiller den anvendte type isolering og dens tykkelse samt overholdelse af arbejdsteknologien en vigtig rolle.

Som regel bruges til intern isolering af balkoner:

• opskummet polystyren med en densitet på 25-35 kg / m 3, ellers - polystyren;
• mineraluld baseret på basaltfiber 80-110 kg / m 3 densitet;
• ekstruderet polystyrenskum (en af ​​dens varianter er penoplex).

Bemærk! Til yderligere termisk isolering lægges ofte tynd folieisolering lavet af polyethylenskum - Isolon eller Penofol på hovedlaget.

Ud over ovenstående isolatorer er der et andet isoleringsmateriale - ecowool, lavet af celluloseaffald. Med andre ord affaldspapir. Reglerne for håndtering af det og installationsteknologien bruges på samme måde som med basaltuld. Ecowool er ikke særlig populær på grund af dens høje omkostninger.

Isolering af loggiaen indefra med klapplade

En anden gør-det-selv-metode: Brug af for. Foret brænder 3 gange svagere end polystyren og er næsten ikke-hygroskopisk i modsætning til mineraluld. Derudover er foret et miljøvenligt materiale.

Værktøj og materialer:

• træstammer;
• foring strimler;
• perforator;
• dyvel-søm;
• træskruer;
• trådløs skruetrækker;
• negle uden hatte;
• tynde negle;
• Hammer.

For at isolere loggiaen med et klapbræt sømmes træstammer til væggene under niveauet, det er på dem, at klappen er fastgjort.

For at isolere loggiaen med et klapbræt med dine egne hænder, skal du først prime overfladen af ​​væggene, gulvet og loftet. Derefter, ved hjælp af en puncher og dyvel-søm, søm træstokke fast på væggen, gulvet og loftet. På dem, startende fra hjørnet af væggen, sømmer vi foringsstrimlerne med en hammer og søm, og vi kører neglene i en vinkel. For enden af ​​foringsstrimlen skal du fastgøre den med selvskærende skruer og drukne dem inde i foringen med en trådløs skruetrækker ved lave hastigheder. Således fikserer vi hver strimmel foring fra 2 ender.

Ovenfra dækker vi alle hjørnerne af loggiaen med en planke, sømmer den med en hammer og tynde søm.

Selve beklædningen er et dekorativt materiale, så der skal ikke monteres en finish ovenpå, medmindre det om ønsket kan belægges med et dobbelt lag lak.
Foret er tungt og dyrt. Det kan kun dække en loggia (men ikke en balkon) ved siden af ​​et opvarmet rum, da foringen har små varmeisolerende egenskaber.

Opskummet polyethylen har gode varme- og vandtætningsegenskaber, er ret billigt, holdbart, let at bruge (spreder ikke i hele rummet, som mineraluld), tyndt og let (i modsætning til foring), brænder ikke (som skum), smelter ved brænding , frigiver giftige stoffer.

Værktøj og materialer:

• ruller af penofol med et ekstra lag folie (for bedre dampspærre);
• lim til penofol;
• lim børste;
• rulle;
• saks.

http:

https://youtube.com/watch?v=EmsXWnchQXE

For at isolere loggiaen med dine egne hænder med opskummet polyethylen påfører vi lim på den grundede overflade af loggiaens vægge, loft og gulve. Vi skærer de nødvendige stykker penofol ud, påfører et lag lim og lim det, så folielaget er udenfor. Niveau med en rulle.

Vi behandler alle hjørner, samlinger og brystningen af ​​loggiaen med monteringsskum.
Ovenfra maskerer vi penofolen med laminat, gipsplader eller vægpaneler Da aluminiumet, der er en del af skumrullernes folie, er en god elektrisk leder, er det nødvendigt, for at undgå brandfare, at isolere det elektriske. ledninger på loggiabrønden.

Ulemper og fordele ved mineraluld

Hvis du, når du vælger en varmelegeme, stadig slog dig ned på mineraluld, ville det være rart for dig at vide om fordele og ulemper ved dette materiale.Hvor og hvordan det kan bruges, hvilke egenskaber det har, og om det er sikkert for mennesker.

Fordele ved mineraluld:

• hvis du bor i en by, og din side er en støjende gårdhave eller en travl motorvej, så kan du straks sætte pris på mineraluldens lydisolerede egenskaber;
• i koldt vejr vil du forstå, i hvilket omfang det beskytter mod frost og giver dig mulighed for at holde varmen i rummet og derfor spare på opvarmningen;
• dens lille vægt er også dens fordel;
• på grund af dets fysiske egenskaber er mineraluld praktisk til installation, fordi det kan gives enhver form;
• og en anden stor fordel ved det er, at det ikke brænder, det vil sige, at det er sikkert.

Folk elsker komfort og sikkerhed, og opvarmning af altanen med mineraluld giver dette.

Ulemper ved mineraluld:

• dens største ulempe er, at den intensivt kan absorbere fugt, hvilket med tiden mister sine egenskaber og deformeres;
• den anden ulempe er, at der under arbejdet med det dannes støv, der er skadeligt og farligt for mennesker, så det er nødvendigt at bruge en åndedrætsværn.

Disse mangler ved dette materiale er naturligvis væsentlige, men de kan omgås ved at anvende nogle handlinger. For eksempel, når du isolerer en loggia med mineraluld, kan du bruge specielle vandtætningsmaterialer til at beskytte den mod ydre påvirkninger. Under arbejdet med mineraluld kan du beskytte din krop med en almindelig respirator og overalls. Sikkerhedsreglerne er de enkleste, men de hjælper med at undgå større problemer. Derudover er det efter afslutning af arbejde direkte med mineraluld bedst straks at rydde op på arbejdsstedet, så små stykker vat og dets støv ikke spredes i hele lejligheden.

Gulvanordning, bestemmelse af mængden af ​​materialer

For hurtigt og succesfuldt at klare opgaven, skal du have en klar plan. I dette tilfælde er dette planen for loggiaen. Vi måler længden og bredden af ​​loggiaen samt nicher og afsatser, hvis nogen.

Ordningen for layoutet af stængerne

På planen af ​​loggiaen bestemmer vi layoutet af de tværgående og langsgående stænger. I den forbindelse overholder vi følgende regler:

• den nederste række består af tværgående stænger, som er lagt ud langs loggiaen, trinnet mellem stængerne er 40-60 cm;
• den øverste række består af langsgående stænger placeret langs loggiaen, afstanden mellem de langsgående lag bør ikke være mere end 45 cm.

I standard loggiaer er det nok at lægge tre langsgående bjælker. Hvis loggiaen har en bredde på 1,2 m, kan du lægge de ekstreme stænger i en lille afstand fra væggene: 10 cm fra indervæggen og 20 cm fra loggiahegnet. Længden af ​​den langsgående bjælke kan være kortere end loggiaens længde med 10-15 cm (5-7 cm på hver side).

Etage byggehøjde

Det er vigtigt at bestemme gulvets højde korrekt. For god isolering er det nok at gøre gulvet 10-20 cm tykt

Det er nødvendigt at kontrollere, hvordan gulvet vil nærme sig tærsklen til altandøren og matche den i højden. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for alle de elementer, der udgør strukturen: højden af ​​de tværgående og langsgående bjælker, tykkelsen af ​​undergulvet (spånplader) og tykkelsen af ​​efterbehandlingsbelægningen.

For at opnå den ønskede etagehøjde kan du vælge et tømmer, der er velegnet til højde og spånpladetykkelse. Det skal huskes, at jo tyndere spånpladens tykkelse er, jo mindre skal afstanden mellem de langsgående stænger være. Den anbefalede spånpladetykkelse er 18 mm, den anbefalede højde på den øverste (langsgående) række af bjælker er 70 mm. Højden af ​​stængerne i den første række er 50-70 mm. For en nøjagtig beregning af den nødvendige mængde gulvmaterialer kan du bruge vores lommeregner.

Efter opstilling af stængernes layout bestemmes den nødvendige mængde materiale til gulvrammen. Antallet af spånplader bestemmes ud fra gulvarealet og loggiaens bredde. Efter at have besluttet størrelsen af ​​spånplader, kan du straks bestille deres skæring i butikken.

Til gulvbelægning skal du bruge:

• træ 50x70 (eller 60x40, 50x50) mm, afhængigt af strukturens højde;
• spånplade 18-20 mm tyk;
• mineraluld;
• rammeanker 112 mm langt;
• selvskærende skruer 70 mm og 40 mm lange;
• montering af kiler;
• bore;
• skruetrækker;
• niveau;
• konstruktion kniv;
• montering skum;
• beskyttelsesbriller;
• handsker.

Gulvisolering

Teknologien til termisk isolering af balkongulve adskiller sig fra vægge og lofter, da "kagen" af isolering skal bære visse dynamiske belastninger og have en flad overflade. Justering udføres ved at lægge træstammer, mellem hvilke en varmelegeme lægges, og en afsluttende belægning lægges ovenpå. Rækkefølgen af ​​handlinger er som følger:

1. Skær en træbjælke i tværstænger langs balkonens bredde og fastgør dem til gulvet med ankre eller selvskærende skruer og dyvler ved hjælp af stålhjørner.
2. Fastgør 3 langsgående træstammer til tværstængerne på selvskærende skruer. I processen skal de justeres vandret, startende fra det højeste punkt. Ved hjælp af bygningsniveauet skal bjælkerne i krydset med tværstængerne hæves, og der skal placeres plast- eller trækiler.
3. Mellem tværstængerne og bjælken lægges isoleringen tæt. Ved mineraluld skal der lægges en dampspærre ovenpå.
4. Læg en gulvbelægning med fastgørelse til stokkene.

Bemærk! Nogle håndværkere praktiserer isolering af altangulvet med polystyrenskum uden at installere en træstamme. Metoden er mislykket, da det vil være vanskeligt at bringe overfladen af ​​gulvene til et niveau. Se vejledning til gulvafretning her.

Det er karakteristisk, at længden af ​​tværstængerne og bjælken ikke skal tilpasses altanens dimensioner. Det ville være mere korrekt at gøre dem kortere med 10-20 mm, så enderne ikke hviler mod væggene. Træ har evnen til at "ånde" og deformeres lidt; med en tæt pasform kan gulvoverfladen senere bue.

Desuden vil det at gå på sådanne gulve blive ledsaget af en irriterende knirken. De resulterende huller nær væggene vil gemme sig under gulvbelægningen og blive usynlige.

Når du bruger pladevarmere, er det værd at vælge tværstængernes trin korrekt, så du ikke skal skære pladerne endnu en gang. Standardbredden er 600 mm, og du skal fokusere på det. Efter udlægning af skum eller ekspanderet polystyren skal alle samlinger og revner udfyldes med monteringsskum.

Nyttig instruktionsvideo:

https://youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go

Mineraluld beskyttes med en dampspærre så tæt som muligt, så fugt inde fra rummet ikke kan sive ind i den.

Også her kan du bruge opskummet polyethylen som fx Penofol, men vær særlig opmærksom på at lime fugerne

Hvis du seriøst og omhyggeligt nærmer dig proceduren for indvendig isolering af en altan, så er det slet ikke nødvendigt at hyre håndværkere og betale dem penge, hvilket aldrig er overflødigt. Du vil bruge dobbelt så lang tid på at færdiggøre arbejdet, men du vil gøre alt med høj kvalitet og i overensstemmelse med personlige ønsker. Derudover sparer du penge til familiens budget.

Forberedelse af altan

Den første fase er forberedelsen af ​​lokalerne til arbejde.

• Rengøring af overfladen fra cement, maling og andre uregelmæssigheder. Arbejdsvæggen eller gulvet skal være glat, ellers bliver isoleringen svær at lægge.
• Rengøring af støv og snavs fra gulvet. Alt snavs skal forsigtigt fjernes med en støvsuger, så det ikke kommer ind i revnerne.
• Tætning af indvendige åbninger, samlinger, revner. Store revner er fyldt med fugemasse eller cementmørtel. Mellemrummene mellem pladerne renses med skum.
• Fjernelse af overskydende hærdet skum, fugemasse. Belægning af overfladen med en primer.

Dernæst kan du fortsætte til vandtætning af overflader. Et korrekt lagt beskyttende lag vil beskytte huset mod skimmelsvamp.

Valget af varmeisolator

Fordele og ulemper er iboende ved hver type varmeisolering. For at vælge den bedst egnede isolering bør du sammenligne de vigtigste egenskaber ved varmeisolatorer.

De mest almindelige muligheder for varmeisolatorer:

• Ekstruderet polystyrenskum (penoplex);
• Opskummet polyethylen (penofol);
• polyurethanskum (PPU);
• Styrofoam;
• Mineraluld.

Mineraluld

Tykkelsen af ​​pladerne varierer fra 2 til 20 cm. Mineraluld er opdelt i tre typer, afhængigt af komponenterne i råmaterialet:

Et eksempel på en mineraluldsenhed på en loggia. Materialet placeres i den forberedte struktur. Rammen til montering kan være lavet af metalprofiler eller træstænger.

Producenter producerer vat i form af måtter og bløde ruller. I nogle tilfælde er den ene side dækket af folie. Aluminiumsfolie forbedrer niveauet af termisk isolering.

Den største ulempe er, at fugt virker destruktivt, en dampspærreanordning er nødvendig.

Polymerbaseret isolering

Penoplex, polyurethanskum, polystyren, opskummet polyethylen er polymerer behandlet med opskummede forbindelser.

Fordele:

• Tilstedeværelsen af ​​gasbobler giver ikke kun et godt niveau af termisk isolering, men også en lille vægt af pladerne;
• Høj grad af fugtbestandighed;
• Materialerne er holdbare;
• Antifungal resistens;
• Enkelhed og bekvemmelighed ved lægning af plader eller plader samt ruller (polyethylenskum);
• En økonomisk reparationsmulighed, afhængig af valget af skum som varmelegeme.

Den største ulempe: de understøtter spredningen af ​​flamme under en brand, udsender skadelige stoffer under forbrænding.

Når du vælger skum og andre materialer baseret på polymerer, er det nødvendigt at vælge tykkelsen af ​​pladerne korrekt og bestemme densiteten

1. Styrofoam plader

Isolatorplader (ekspanderet polystyren) i færd med at lægge.

Styrofoam refererer til budgetmæssige metoder til opvarmning af en loggia, men det betragtes som et ret skrøbeligt materiale, derfor er en kasse påkrævet til installation. En værdig erstatning er ekstruderet polystyrenskum; dets installation kræver ikke oprettelse af en speciel ramme.

2. Penoplex

Ekstruderet polystyren skumplader (tykkelse 50 mm) anvendes som isolering. Sømmene mellem elementerne er tætnet med monteringsskum. Penoplex er fastgjort ved hjælp af specielle skålformede dyvler ("svampe").

3. Penofol

Materialet bruges som en separat varmeisolator, og ved hjælp af penofol er det muligt at tilvejebringe en dampspærre af ekspanderet polystyren. På grund af foliesiden reflekteres og fastholdes varm luft i rummet.

For at fremskynde isoleringen af ​​strukturen kan du bruge en alternativ metode til termisk isolering - sprøjtning af polyurethanskum (PPU).

4. Polyurethanskum

PPU er en af ​​de mest moderne varmeisolatorer. Omkostningerne ved applikationstjenester anses for at være høje sammenlignet med andre analoger, men mange har formået at evaluere ydeevneegenskaberne af polyurethanskum. Denne isolering er kendetegnet ved høj termisk isoleringsevne på grund af den fint porøse struktur.