Futorki til en støbejerns radiator

Netværks forbindelse

For uafhængig forbindelse til propylenrør skal du have en speciel loddekolbe.

Der er to tilslutningsmuligheder:

1. Hvis radiatorventilen er lavet af propylen, forbindes dens plastikrør ved lodning direkte til indløbet. Derefter skrues det "amerikanske" metalendedæksel af hanen og skrues ind i radiatorbeslaget ved at bruge linnedvikling med pasta eller FUM-tape til at forsegle forbindelsen. Derefter samles "Amerikaneren" igen, og omløbermøtrikken spændes med en skruenøgle.

2. Hvis radiatorventilen er af metal, bruges en kombineret aftagelig kobling med et indvendigt gevind til at forbinde til et plastrør. En sådan kobling svarer ifølge tilslutningsprincippet til en "amerikansk" metal, men hættemøtrikken er placeret på en plastikendehætte til lodning. Koblingens plastikdel er loddet til tilførselsrøret gennem tilslutningsfittingen. Koblingen skilles ad, den tilhørende metaldel vikles med vikling på ventilhuset og samles derefter igen, idet omløbermøtrikken spændes med en skruenøgle.

1 - "amerikansk"; 2 - kugleventil; 3 - kombineret splitkobling; 4 - polypropylenkobling; 5 - polypropylen eyeliner

Ved tilslutning til en metalforbindelse skal du også først tilslutte en kugleventil eller termostat til røret. Besiddelse af svejsefærdigheder er ikke nødvendig - tilslutning af ventiler til røret kan udføres ved hjælp af en gevindforbindelse. For at gøre dette er det nødvendigt at skære en tråd på den afskårne del af eyelineren. Det gør de ved hjælp af en klupp. Et sæt fatninger og dorne med et eller to håndtag er ret dyrt, men du kan kun købe et matricehoved af en bestemt størrelse og bruge en almindelig gasnøgle som en dorn med et håndtag. Rækkefølgen af ​​arbejdet vil se sådan ud:

• forsyningsrørene skæres med en kværn til den ønskede størrelse og forsøger at sikre, at det afskårne plan er vinkelret på rørets akse;
• rengør enden af ​​røret fra rust og brug en fil til at lave en lille affasning;
• fedt påføres rørets arbejdssektion og kluppens skærere;
• sæt hovedet på affasningen;
• centrer det i forhold til rørets akse;
• holder hovedet med hånden, ved hjælp af en gasnøgle, begynder de at dreje det med uret.

Som et resultat skal du få en sektion med et gevind med en størrelse, der omtrent svarer til den lange del af standarddrevet (for eksempel for et 3/4 rør - 45 mm).

Derefter skrues en låsemøtrik på denne sektion (for Dy 3/4 er dens tykkelse 9 mm) og en kobling (for Dy 3/4 er dens længde 36 mm). Kugleventilens indløb kombineres med indløbet, og koblingen destilleres fra indløbet til gevindet på ventillegemet (selvfølgelig ved hjælp af hørvikling eller FUM-tape). Derefter vikles en vikling på gevindet ved siden af ​​koblingen, og låsemøtrikken destilleres.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - kobling; 4 - låsemøtrik; 5 - gevindforing

Vigtig! Vandhanens håndtag skal være op eller væk fra væggen for at lette brugen. Efter at stophanen (eller termostaten) er fast og hermetisk forbundet til rørføringen, er den forbundet gennem den "amerikanske" til radiatoren futorka

Efter at stophanen (eller termostaten) er fast og hermetisk forbundet med rørene, er den forbundet gennem "Amerikaneren" til radiatoren futorka.

Hej, kære forumbrugere! Jeg har dette spørgsmål til dig: - hvordan bestemmer man på radiatorer, hvor er venstre, og hvor er højre gevind? Hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og er det muligt at bestemme dette på batterier, når proppen på støbejernskøleren allerede er snoet?

Fælles reparation

Til reparationer skal du bruge:

• særlige radiator nøgle;
• gasnøgle nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil antage, at radiatoren er fjernet. Det skal placeres på en flad overflade.Derefter fjernes propper og fittings (propper med huller til rør) ved hjælp af en gasnøgle.

Radiatorsektioner er forbundet med nipler. Dette er et kort rør lavet af støbejern med et udvendigt rørgevind (halvt højre, halvt til venstre) og et indvendigt hul, hvori der er to fremspring.

Det er disse fremspring, der er stedet, hvor kanterne på radiatornøglen vil hvile. Faktisk er disse stop.

På dette stadium har du brug for en assistent, der vil fikse varmeapparatet i en fast position. Nøglen indsættes i hullet i sektionen, så værktøjets kanter hviler mod brystvortens fremspring. Nu skal du kraftigt dreje nøglen mindst en kvart omgang.

Sagen er, at den langsigtede drift af støbejernsbatterier, hvor der bruges en højtemperaturkølevæske, skaber betingelser, hvor nippelen og enhedsdelen loddes sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor skal der gøres en stor indsats for at bryde disse bånd. Så snart brystvorten bevæger sig lidt væk fra dødpunktet, gå til det andet parallelle element. Det er umuligt at afvikle sektionerne kun på den ene side, en forvrængning vil opstå, hvilket vil komplicere efterfølgende operationer.

Således er alle sektioner parset. Nu skal du rense fugefladerne med en jernbørste og sandpapir. Skal bare fjerne rusten.

Sørg for at inspicere brystvorterne, hvis deres tilstand er i tvivl, er det bedre at erstatte dem med nye.

Fokus på udskæring

På dette stadium er det bedst at skylle batterisektionerne. En slangestråle og en stift (træ eller metal) vil gøre arbejdet perfekt.

Derefter kan du fortsætte til samlingen, efter at du tidligere har forberedt pakningerne. De kan fremstilles uafhængigt af varmebestandig paranit eller gummi 1 mm tykt. I øjeblikket foreslår håndværkere at bruge en silikoneforseglingsmasse, der kan modstå høje temperaturer.

Batteriet samles i omvendt rækkefølge. Vær forsigtig, når du skruer niplerne

Her er det vigtigt ikke at vride, for ikke at klemme pakningen til en kritisk hastighed. Hun kan bare gå i stykker

Som ved demontering skal de to nipler skrues i skiftevis.

Ofte er der situationer, hvor stopperne inde i brystvorten bliver rustne under påvirkning af lang kontakt med kølevæsken. Og med tryk fra siden af ​​radiatornøglen skæres disse stop af. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, fordi sektionerne simpelthen ikke kan fremmes. Mulighed et er at bryde det afsnit, hvor fistelen optrådte.

Dette kan gøres på to måder:

1. Bare smadre batteridelen med en forhammer. Gør dette forsigtigt for ikke at bryde gode elementer.
2. Kan skæres med en kværn. Men krydset skal stadig brydes med en hammer.

Demontering af støbejernsradiatorer

For at demontere sådanne opvarmningsanordninger med egne hænder skal du bruge følgende værktøj:

Støbejerns batterimål.

1. Rørnøgle nummer 3, til afskruning af kontramøtrik og møtrik.
2. Rørskærer til at skære rør eller kværn.
3. Hacksav til metal.
4. Mejsel.
5. Hammer og forhammer.
6. Rustfjernelsesbørste.

Arbejde med demontering af sådanne varmeapparater udføres normalt om sommeren, når varmesystemet er slukket. Før demonteringsarbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at dræne vandet fra varmerørledningerne.

Derefter skrues låsemøtrikkerne på vandforsyningsrørene af med en rørnøgle, beslagene skrues af, og radiatoren fjernes fra beslagene.

Hvis det er umuligt at skrue låsemøtrikkerne af, afskæres rørene, der forsyner kølevæsken, og enheden demonteres.

Forberedelse til demontering

På dette stadium skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og afmontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Til arbejde, afhængigt af radiatorens type og tilstand, kan du have brug for følgende værktøjer:

• radiator (nippel) nøgle;
• justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser;
• autogen eller kværn;
• bygning hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Værktøj til adskillelse af radiatorer

En nippelnøgle er en jernstang med et spadeformet hoved i den ene ende og et hul eller bøjet "øre" i den anden. Værktøjet købt i butikken har seriffer, mellem hvilke afstanden er lig med bredden af ​​sektionerne af varmeradiatoren. De vil hjælpe dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter at have forberedt værktøjerne, er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et solidt bord er nok. Det skal tages i betragtning, at snavset vand vil strømme fra batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Funktioner ved montering af radiatorer

De mest krævende fastgørelseselementer og baser for styrke er støbejernsradiatorer. Ud over vægten af ​​selve produktet spiller sektionens indre volumen også en vis rolle. Hvis den populære serie af støbejernsradiatorer MS-140 har et volumen på næsten 1,5 liter, så er det for en aluminiumradiator ikke mere end 0,5 liter og endnu mindre for bimetalliske radiatorer.

Ved beregning af antallet af parenteser er de styret af bestemmelserne i paragraf 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes pr. 1 sq. m af støbejernsbatteriets varmeområde (men der skal være mindst tre af dem i alt). Opvarmningsområdet for en sektion afhænger af dens type. For eksempel er den for M-140 0,254 kvadratmeter. m, og for et batteri på 12 sektioner er der allerede brug for fire beslag.

Hvis batteriet er monteret på tre beslag, ser monteringsskemaet således ud: to punkter i bunden, et i midten øverst. Fire beslag monteres i par over hinanden. Og bøjningen af ​​beslaget skal vikle rundt om radiatorens hals (krydset mellem to tilstødende sektioner).

Fastgørelsen af ​​bimetal og aluminium radiatorer sker på samme måde som støbejern. Og årsagen er ikke længere vægten af ​​batteriet og kølevæsken, men de tynde vægge af stålforing af bimetalliske produkter, den lave modstand mod mekanisk belastning af aluminium og den svage styrke af gevindforbindelserne i individuelle sektioner af begge typer radiatorer. Derfor har de også brug for mindst tre støttepunkter.

Støbejernsradiatorer monteres på beslag med dyvler fastgjort i beton- og murstensvægge. Til bimetal og aluminium radiatorer kan beslag også fastgøres til trævægge.

I andre tilfælde er det til installation nødvendigt at bruge to gulvstandere med fiksering til væggen i den øverste del af radiatoren. Hvis antallet af sektioner er mere end ti, er der brug for tre stande.

Trin-for-trin beskrivelse af demonteringsarbejder

Et par ord om, hvornår du muligvis skal skille varmebatteriet ad:

• I tilfælde af at udskifte den gamle radiator med en ny, der har bedre ydeevne og bedre udseende.
• Hvis du har brug for at tilføje yderligere sektioner til batteriet.
• Hvis det er nødvendigt at udskifte en separat sektion eller pakning, der er lækket.

Instruktionen begynder med forberedelsen af ​​de nødvendige værktøjer:

Trin #1: Forberedelse af værktøjerne

Foto af en nippelnøgle

Prøve gas nøgle

Tip: under hensyntagen til det faktum, at det meget sjældent er nødvendigt på gården, og dets pris ikke er den laveste, anbefales det ikke at købe, men at leje det. Dette vil spare familiens budget.

Trin #2: Frakobling af batteriet

Inden en alu- eller støbejernsradiator adskilles, skal den afbrydes fra varmesystemet. For at gøre dette er det bydende nødvendigt at slukke for opvarmningen og dræne vandet fra stigrøret, ellers vil du simpelthen oversvømme rummet og blive brændt.

Tip: Det anbefales at dække gulvet under batteriet med en film, klude eller i det mindste aviser, før demonteringen påbegyndes, for at undgå at få væskerester på det, som kan være i kredsløbet, selv efter at stigrøret er tømt.

Afhængigt af kompleksiteten kan der yderligere skelnes mellem tre situationer:

1. Polypropylen rør. I dette tilfælde er koblingsforbindelsen som regel snoet med bare hænder uden at forårsage vanskeligheder.
2. Stål ny.Med en vis indsats vil du højst sandsynligt være i stand til at dreje batteriindgangs- og udgangshornene med en gasnøgle.

Frakobling af nye stålrør

1. Gamle stål- eller støbejernsrør. Først prøver vi ved at fjerne malingen fra dockingstedet med en blæselampe og en metalbørste, vi forsøger at afvikle forbindelsen som beskrevet i den tidligere version. Men i systemer, der har fungeret i lang tid, giver dette oftest ikke et resultat, og så afbryder vi simpelthen drevet med en "kværn" eller autogen.

Skæring af gamle sgons ved hjælp af en kværn

Efter at have afbrudt batteriet fra rørene, fjerner vi det fra krogene og lægger det på et fladt plan.

Trin 3: Afmontering af radiator

Afbrydelsesdiagram for batterisektion

Rørsektion eller koben

Batteriet kan være støbejern, aluminium eller bimetal.

Den sværeste mulighed for parsing er den første af de anførte, og vi starter med den:

1. Sådan skiller du en støbejernsvarmeradiator ad på egen hånd:

Omhyggeligt tjekker vi gevindet på fittings eller propper, som enten kan være venstre eller højre. Indsæt nippelnøglen indeni, øg dens drejningsmoment med et stykke rør eller koben

Vi river tråden af ​​ved at rulle værktøjet en kvart omgang, først øverst og derefter i bunden. Så fortsætter vi også skiftevis med at skrue niplerne af, så radiatoren ikke slår sig. Hovedproblemet med gamle batterier er, at futorerne kan sætte sig fast i løbet af mange års drift og ikke give efter for nøglen. I dette tilfælde skal krydset opvarmes i en cirkulær bevægelse med en blæselampe, og prøv derefter igen at skrue brystvorten af. Proceduren gentages, indtil tråden giver efter. Hvis det stadig ikke virker, så skal du skære det med en autogen.

Afmonteret gammel støbejerns radiator

1. Lad os finde ud af, hvordan man adskiller en bimetallisk eller aluminium radiator? Proceduren er næsten den samme som beskrevet ovenfor, men har flere forskelle:

• Der bruges en mindre nippelnøgle.
• Så meget indsats er ikke nødvendig, når du skruer brystvorterne af.
• Stik og futurok er markeret med trådens retning i form af bogstaverne S og D, hvor den første angiver venstre streg, og den anden - den højre.
• Metalafstandsstykkerne mellem sektionerne aftørres, poleres og opbevares indtil næste batterisamling.

Demontering af aluminiumsbatteriet

Efter at have udført de beskrevne opgaver, kan du udskifte den utætte del, tilføje en sektion eller endda installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Mærkning til fastgørelse

Standardplaceringen for radiatoren anses for at være en skillevæg under vinduesåbningen. Ifølge SNiP 3.05.01–85 (klausul 3.23) bør batteriet på siden af ​​stigrøret ikke gå ud over grænsen til vinduesåbningen, og sammenfaldet af deres akser er ikke nødvendigt. Men for at batteriet skal se harmonisk ud i interiøret, skal det placeres symmetrisk omkring åbningens lodrette akse. Derfor bliver denne akse først slået af niveau.

Det andet trin er at markere det vandrette niveau af batteripositionen og sikre justering, når ledningerne forbindes til futorerne.

Men der er en funktion her - radiatorens vandrette kanaler skal orienteres strengt efter niveauet, og rørene til direkte og returforsyning skal have en lille hældning i forhold til kølevæskens strømning. Disse vinkler er nødvendige for at reducere strømningsmodstandskraften og for at reducere risikoen for udluftning af batteriet. Hældningsværdien er meget lille - 5–10 mm for en foringslængde på mere end 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), og stålforingsrør, der er mindre end 1,5 m lange, er ikke fastgjort til væggen. Og hvis batteriet udskiftes med henvisning til en eksisterende ledning, så for eksempel for et enkeltrørssystem med en stigrør, kan flytning af positionen op (eller ned) udjævne hældningen af ​​fremad (eller omvendt) forsyning.

Selve radiatorernes placering skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

• afstand fra gulvet - mere end 6 cm;
• afstand fra vindueskarmen - mere end 5 cm;
• afstand fra væggen - mere end 2,5 cm.

Oversigt over futorka radiatortilslutningssæt

God eftermiddag, kære læsere. I dag vil vi se på et ret let, men ikke mindre vigtigt emne: "Aluminium radiatortilslutningssæt (futorka) oversigt"

Jeg vil ikke skrive noget i indledningen, og det er bedre at komme direkte til sagen.

Foran os er næsten en komplet forbindelse (bortset fra vandhaner).

- fastgørelse af radiatorer med dyvler

- 4 futorok tilslutningssæt, luftventil (Maevsky hane), stik, nøgle til luftventil

Radiatorfastgørelse med dyvel.

Metalbeslaget er dækket af hvid maling, som giver dig mulighed for ikke at skille sig ud på baggrund af radiatoren. Først borer vi et hul i væggen, hamrer dyvlen i, vrider monteringen ind i dyvlen. En radiator placeres i monteringsudsparingen. For at montere radiatoren for bedre fiksering skal du bruge 4 stk. monterer.

Futorka (højre)

Sættet leveres med 2 stk. foringer med pakninger. De er også malet hvide for ikke at skille sig ud. De skruer på radiatoren uden større besvær. Hvis du ser godt efter, kan du se bogstavet "D" på futorkaen - det betyder fra hvilken side futorkaen er skruet. i dette tilfælde "til højre".

Futorka (venstre)

Alt er det samme med belægning og påføring som den forrige, kun her er der allerede bogstavet "S", og derfor er forbindelsen "til venstre".

Stub

Stikket skrues ind i futorkaen bare for at lukke den af, hvis der ikke er forbindelse på denne side. Stikket er skruet i absolut alle futorka, uanset om det er venstre eller højre futorka. Hættens farve er hvid, komplet med pakning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Udluftningsventilens funktion er at fjerne den luft, der er dannet i varmesystemet, eller rettere sagt i radiatoren. Luftventilen er monteret, så afløbet (lille tyndt hul) er nede. Når al luften er udtømt fra radiatoren, skal du tømme et par liter mere vand og følgelig, så vandet ikke sprøjter i alle retninger, men strengt nedad, skal retningen være nedad

Vær opmærksom på denne monteringsbagatel, ligesom retningen af ​​lufthullet. Luftventil farve hvid, pakning medfølger

Nøgle til ventilator

Du kan åbne luftventilen med en speciel nøgle til dette. Er der ingen nøgle eller du har mistet den, kan du bruge en almindelig flad skruetrækker, bare ikke gå specifikt efter den til byggemarkeder. Der var sådanne tilfælde, hvor denne nøgle blev solgt)))

Futorka med propsamling (venstre), futorka med udluftningsenhed (højre)

Sådan ser den samlede futorka ud, uanset om det er en prop eller en luftventil, eller der er en fortsættelse af røret, der passer til radiatoren.

Tilslutning af en aluminium eller bimetal radiator.

Her er et skematisk diagram over hvordan radiatoren (batteriet) er tilsluttet. Jeg synes, det er for meget at forklare. Alt er smukt vist. Vi forbinder enten en kugleventil med en fortsættelse med et rør, eller en prop eller en luftventil til futoren. Men under alle omstændigheder vil vi have et forsyningsrør til radiatoren, et returrør fra radiatoren, en luftventil (altid placeret i den øverste del af radiatoren, en prop.

Overdel af aluminium radiator i snit med futorka

Sådan ser den skruede futorka ind i radiatoren ud. Som du kan se, er futorka skruet ret godt og dybt ind i radiatoren, hvilket er ret pålideligt.

Futorka skrues ind i radiatoren (tilslutning nedefra)

Her har vi skruet en futorka ("D" - højre) ind i en solid alu radiator. for at vise, hvordan det ser ud fra denne side.

Futorki ved første øjekast er meget enkle og ubetydelige, men vælg selv disse dele med omtanke. Og husk, det er altid bedre at overlade sagen til fagfolk, både med hensyn til salg og installation.

Tak for din opmærksomhed, vi vil snart forberede mere nødvendige og interessante artikler til dig

Demontering af bimetal- og aluminiumsprofilprodukter

Gør følgende for at frakoble kølepladen fra systemet og fjerne det fra dets monteringssted:

1. Stop vandcirkulationen og aflast trykket.
2. Hvis varmebatteriet er varmt, skal du vente, indtil det er afkølet, og derefter afbryde det fra systemet. For at gøre dette skal koblingerne ved ind- og udløbet skrues af.
3. Flyt koblingen væk fra radiatoren langs røret, og fjern enheden fra beslagene.
4. Tøm det resterende vand og placer produktet med forsiden opad i demonteringsområdet.
5. Træk ud og skyl straks filteret, så snavset på det ikke tørrer ud.

Demontering af bimetal- og aluminiumsprofilprodukter

På næste trin adskilles radiatoren i separate sektioner. For at undgå skader under drift skal du finde ud af, hvilken vej du skal dreje nippelmøtrikken. Dette element er en ringformet møtrik med udvendigt gevind og riller indvendigt på begge sider. Samtidig har den ene møtrik både højre og venstre gevind. Hvis du skruer det af, vil de tilstødende sektioner af batteriet blive jævnt flyttet fra hinanden, og når de drejes, vil de blive trukket sammen.

Normalt laver producenter mærker på forsiden af ​​stik og futorer, som angiver trådens retning. "D"-mærket angiver en højretråd, "S" - en venstretråd. For nøjagtigt at bestemme bevægelsesretningen anbefales det at tage en fri nippelmøtrik og prøve at skrue den på gevindene i radiatoren. Efter at have besluttet, i hvilken retning det drejer, bliver det klart, hvor nøglen skal drejes for at adskille sektionerne.

Vigtigt! Hvis du drejer nippelmøtrikken i den forkerte retning, kan du nemt knække gevindene på den og på radiatoren

Efter at have besluttet trådens retning, indsæt nippelnøglen i radiatoren og gå videre til den ønskede møtrik. Hak på værktøjet hjælper med at gøre dette. Når det er i rillerne, indsæt håndtaget i hullet på den anden side af det. Det vil kræve noget kraft at flytte møtrikken ud af plads. Ring til en assistent for at fikse radiatoren ét sted.

Reparation af bimetal radiatorer

Når møtrikken er gået en halv omgang frem, skal du gå til den anden side for at skrue den anden af ​​og gøre det samme. Efter at have sikret sig, at begge møtrikker roterer uden at anvende stor fysisk kraft, skrues gradvist den ene eller den anden side af, og bevæger sig 5-7 mm.

Pakning mellem radiatorsektioner

Efter adskillelse fjernes metalafstandsstykkerne, der var mellem sektionerne. Hvis de er i god stand, så kan de monteres tilbage under montering, hvis de er i dårlig stand, så brug dem som reference til at købe nye. Silikone pakninger skal skiftes.

Batterisamling

I princippet, med de nødvendige værktøjer ved hånden, kan selv en nybegynder samle eller adskille en aluminiumsradiator med egne hænder.

For at installere en varmelegeme fra en aluminiumradiator med dine egne hænder skal du:

Placer batteriet på en flad overflade. Dette er nødvendigt for at inspicere enheden før installationen og kontrollere alle samlinger for eventuelle revner eller spåner.
Før tilslutning af varmeelementerne, renses gevindene ved samlingerne ikke kun for affald, men også af fabriksmaling. Dette gøres ved hjælp af sandpapir med en finkornet belægning.

Dette er vigtigt, da malingslaget senere kan revne og føre til en lækage. For præsentationens skyld maler producenterne ikke kun sektioner af radiatorer, men også deres samlinger

Når du renser batteriet for maling, skal du sørge for, at sandpapiret ikke efterlader ridser på det, hvilket også kan forårsage utætheder i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i sæbevand. og hvis frostvæske skal bruges i varmesystemet, skal de affedtes, da denne bærer er i stand til at trænge ind i enhver, selv de mest ubetydelige, uregelmæssigheder.

Før du forbinder sektionerne, er det tilrådeligt at studere tegningen af ​​nøglen til montering af en aluminiumsradiator for at vide, hvordan man bruger den.Dette metal er meget blødt, så for meget kraft kan beskadige gevindene, og så bliver du nødt til at købe en ny sektion.

En paronitforsegling sættes på nippelmøtrikken på begge sider. Nøglen placeres ovenpå og drejes nemt et par gange, det samme gøres med det nederste hul. Først efter at leddene er hæftet, kan du stramme dem tættere med et håndtag.

Hullet, der ikke vil blive brugt, lukkes med en prop, og en Mayevsky-kran er fastgjort til den anden, og monteringen af ​​aluminiumradiatoren er klar.

Efter at alle sektioner af radiatoren er samlet, kan den tilsluttes varmesystemet og kontrolleres for mulige utætheder. Da aluminiumsbatterier er ret lette, er det ganske muligt at forbinde dem med dine egne hænder, selvom du ikke har de passende færdigheder til dette.