Sanierung einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss in einer Wohnanlage Mechta

Beliebte Wärmedämmungsoptionen

Als nächstes müssen Sie sich für die am besten geeignete Option zur Isolierung des Betonbodens der Wohnung im Erdgeschoss entscheiden. Von den unten vorgeschlagenen Methoden ist es am besten, diejenige zu wählen, die das erforderliche Maß an Effizienz, das akzeptable Maß an finanziellen Kosten und die Fähigkeit, alle Arbeiten unabhängig und schnell zu erledigen, kombiniert.

Untergeschoss

Bei dieser Option sind Schaumplatten am besten geeignet, da im Keller das Aussehen und die Dicke der Isolierung nicht so wichtig sind. Die Arbeit wird in mehreren Schritten durchgeführt:

• Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Keller (insbesondere wenn Abwasserleitungen fließen oder sich aus anderen Gründen Flüssigkeit im Keller ansammelt) kann eine eindringende Imprägnierung verwendet werden. Das Verfahren zum Auftragen ist ziemlich langwierig, aber mit seiner Hilfe können Sie sich vollständig vor Feuchtigkeit der Böden schützen;
• der Schaum selbst wird ganz einfach auf die Betonoberfläche der Kellerdecke geklebt. Dazu können Sie jede beliebige Montage- und Konstruktionsklebstoffmischung verwenden;
• Risse und Lücken, die sich zwischen Schaumplatten bilden können, werden mit Bauschaum gefüllt.

Bei freiem Zugang zum Keller unter der Wohnung ist es somit recht einfach und kostengünstig, die Wasser- und Wärmedämmung des Betonbodens in der gesamten im Erdgeschoss gelegenen Wohnung vorzusehen.

Betonboden auf Balken

Die heute am häufigsten verwendete Option ist die Bodendämmung entlang der Baumstämme, bei der Sie verschiedene Dämmmaterialien effektiv verwenden können. Eine solche Isolierung wird in den folgenden Phasen durchgeführt:

Protokollinstallation. Bei Bedarf müssen Sie zuerst den Boden mit einem Abdichtungsmaterial verlegen und dann mit selbstschneidenden Schrauben und Dübeln Holzbalken in Schritten von 40-60 cm anbringen Blähton usw.
Isolierfutter. Zwischen den Lags wird Isoliermaterial verlegt, auf das eine wasserdichte Schicht aus Polyethylen gelegt werden muss.
Verlegen eines Roh- oder Fertigbodenbelags. Hier können Bretter, Spanplatten, Sperrholz und andere Materialien verwendet werden

Es ist wichtig, an den Rändern des Raums Lüftungslücken zu lassen, die dann mit Sockelleisten abgedeckt werden.

Der einzige Nachteil dieser Methode zur Isolierung des Betonbodens einer Wohnung im Erdgeschoss besteht darin, dass die Höhe des Wohnraums verdeckt wird, die je nach gewähltem Material zwischen 8 und 15 cm betragen kann.

Erwärmung in niedrigen Räumen

Wenn es aufgrund niedriger Decken nicht möglich ist, so viel Platz zuzuweisen, kann eine weniger effektive, aber für niedrige Räume geeignete Methode zur Bodendämmung mit GVL verwendet werden:

1. Nachdem wir den Bodenbetonsockel eingeebnet haben, legen wir eine Abdichtungsschicht mit einer Überlappung an den Wänden auf.
2. Als nächstes verlegen wir die erste Lage GVL-Platten, die 12 mm dick sein sollte.
3. Die zweite Schicht GVL wird auf den Mastix gelegt, wobei die Bleche so angeordnet werden, dass ihre Fugen nicht mit den Fugen der Bleche der ersten Schicht zusammenfallen.
4. Ebenso verlegen wir die dritte Schicht, auf der der Bodenbelag montiert wird.

In niedrigen Räumen lässt sich ein modernes Material wie Isolon sehr gut einsetzen. Wenn Sie es beidseitig foliert kaufen, dann können Sie es ohne Imprägnierung einfach auf eine ebene Betonbodenfläche legen. Die Fugen zwischen den Isolonstreifen werden mit Bauklebeband verklebt, danach kann der Bodenbelag verlegt werden.

Aufgrund des Vorhandenseins einer Vielzahl von Materialien können Sie daher für jeden Raum eine gute Option zum Erwärmen des Betonbodens auswählen.

Es ist wichtig, bei jeder Isolierungsmethode nicht zu vergessen, eine wasserdichte Schicht zu erstellen und die Belüftung des unterirdischen Raums sicherzustellen, in dem sich die Isolierung befindet. Die Belüftung wird sehr einfach erreicht: Entlang der Wände werden Lücken gelassen, die dann mit Sockelleisten geschlossen werden, wodurch Belüftungslöcher verbleiben

Reparatur eines alten Holzfußbodens in einer Wohnung

Die Fußbodendielen können unter idealen Bedingungen einer Wohnung lange stehen, mindestens 30-35 Jahre. Bei Wohnungen im Erdgeschoss reduziert sich die Lebensdauer eines Holzbodens auf 15 Jahre. In Ermangelung eines Kellers oder Kellers verrotten Isolier- und Abdichtungsschichten, die häufig in "Chruschtschow" zu finden sind, Holzböden, selbst in einer Wohnung, in maximal 10 Jahren.

Austausch und Reparatur von Dielen

Die gebräuchlichste Art, einen Holzboden zu reparieren, besteht darin, die Dielen auszusortieren und auszutauschen. Spot- oder Local-Repair gilt nur dann als wirtschaftlich gerechtfertigt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Wenn in einem Zimmer oder einer Wohnung nicht mehr als 15% der Platten repariert werden müssen;
• Es gibt keine Anzeichen von Pilz- und Insektenschäden auf dem Holzboden;
• Das Verzögerungssystem ist in einem zufriedenstellenden Zustand;
• Es gibt keine Wassereinbrüche, Kondenswasserspuren, die Bodenbelüftung sorgt für die nötige Feuchtigkeit im Untergrund.

Die auszuwechselnden Dielen werden von Nägeln befreit, die Seitennähte werden mit einer Metall- oder Stichsäge geschnitten, danach wird die Diele aus der Reihe entfernt. Werden bei der Einrichtung eines Holzfußbodens Nut- und Federbretter verwendet, so kann die Fuge nur von einer, genuteten Seite geschnitten werden.

Durch das geöffnete Loch werden mit Hilfe einer Taschenlampe und eines Spiegels die Balken untersucht und der Reparaturbedarf des Holzbodenträgersystems festgestellt.

Ein vorbereitetes und mit einem Antiseptikum vorbehandeltes Pflaster wird so auf einen Holzboden gelegt, dass zwischen den Dielen ein Abstand von mindestens 1 mm besteht, da die Dielen sonst nach einer Reihe von Gebärmutterfeuchtigkeit in der Wohnung knarren. Zuschnitte zur Reparatur mit Nut-Feder-Platten werden einer zusätzlichen Bearbeitung unterzogen - sie schneiden die Unterkante des Nutschlosses.

Um das Pflaster zu befestigen, werden Nägel von 50 bis 70 mm verwendet, die „schräg“ gehämmert werden. Wenn die Dielen aus Eiche, Esche oder alter Kiefer geschnitzt sind, wird die Fahrstelle mit einem Stück Waschmittel abgewischt oder ein Nagel direkt durch das Seifenstück geschlagen.

Umgang mit losen und verbeulten Dielen

Meistens wird die Reparatur von Doppelböden durch einfaches Brechen von Nägeln durchgeführt. Wie beim Verlegen von Flicken oder Reparaturbrettern werden schwingende Dielen an neuen Stellen durch Einschlagen von Nägeln in einem Winkel von 60-70 Grad zum Horizont befestigt.

Solche Reparaturen reichen für zwei bis drei Jahre, sofern die Holzböden in der Wohnung mäßig beansprucht werden. Als nächstes heben sich die Nagelköpfe und Sie müssen sie regelmäßig eintreiben. Gleichzeitig raten Experten grundsätzlich davon ab, Befestigungselemente mit Fett aus Leim oder Alkydlack zu hämmern, da solche Reparaturen meistens zum Bruch der Dielen führen.

In einer Situation, in der die Dielen aufgrund der Durchbiegung oder Zerstörung der Verzögerungsbalken in der Mitte der Diele durchzuhängen beginnen, ist es nutzlos, die Wohnung mit Nägeln zu reparieren. Um die Durchbiegung eines Holzbodens zu reparieren, wird normalerweise die altmodische Art der Installation von Stützstiften verwendet.

Zunächst wird eine Durchgangslinie unter dem Brett des tragenden Verzögerungsbalkens bestimmt. Als nächstes wird mit Hilfe einer Strebe und einem dicken 20-25-mm-Bohrer ein Loch in die Diele gebohrt, damit es nicht mit der Balkenlinie zusammenfällt.

Die schwingende Diele wird entlastet, um die Nivellierung der Diele sicherzustellen, und ein Holzstift wird in das Loch gehämmert, damit das installierte Holzstück den Betonboden erreicht. Durch die Reparatur hat die problematische Diele einen zusätzlichen Halt, der allen Möbeln in der Wohnung standhält.

Wenn der Holzboden in der Wohnung so stark durchgesackt ist, dass es mit bloßem Auge sichtbar ist, müssen die Bretter entfernt und die Balken wiederhergestellt oder repariert werden.Der Austausch erfolgt standardmäßig, oder alte Stämme können mit einem Flicken auf den Seitenflächen zusätzlicher Bretter verstärkt werden.

Manchmal erleben Wohnungseigentümer eine unangenehme Überraschung, wenn sich bei Reparaturen herausstellt, dass sich die Balken als genähte Bretter herausstellen, die auf in einer Säule gestapelten Ziegeln ruhen. Dies geschieht in alten Häusern, die in den 70-80er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut wurden.

In diesem Fall ist es notwendig, das gesamte Baumstammsystem zu zerlegen und wiederherzustellen und die Ziegel gemäß allen Regeln des Mauermörtels auszulegen.

Endgültiger Abschlussschritt

Die Überholung von Holzböden wird durch Abkratzen der Oberfläche mit einer elektrischen Maschine abgeschlossen. Nähte und Fugen werden mit Kleberspachtel, am besten auf Zimmermannsleim versiegelt, steinhart getrocknet und glatt poliert.

Vor dem Streichen werden frische Holzböden grundiert, Sie können eine spezielle Mischung oder einen verdünnten Lack verwenden, alles hängt von der gewählten zukünftigen Lackierung ab.

Andere Arten von wasserdichten Materialien

Gesprühte und selbstnivellierende Imprägnierungen gelten als die zuverlässigsten, aber die Material- und Arbeitskosten gehen manchmal über die Maßen hinaus, obwohl es, wenn möglich, besser ist, dies einmal zu tun, aber „ausgezeichnet“. Auch die Durchdringungsimprägnierung hat sich bestens bewährt: Sie stoppt Feuchtigkeit ganz erträglich und hält so viel, wie der Bau selbst kostet. Gleichzeitig lässt es sich schnell und einfach auftragen, es kann sowohl unter dem Estrich als auch darüber, sowohl auf dem Boden als auch an den Wänden verwendet werden. Die Materialkosten sind viel niedriger als bei gesprühten und Massenzusammensetzungen.

Die Wahl des Bodenbelags und die Art der Imprägnierung des Bodens ist für jeden Geschmackssache

Die Wahl der einen oder anderen Methode und des Materials ist für jeden Geschmackssache. Sagen wir nur eines: Es ist Dummheit, überhaupt nicht abzudichten, in der Hoffnung, dass die Rohre nicht lecken. Erstens neigt Wasser dazu, zu verdunsten und sich an Wänden, Decken und Böden abzusetzen, und es fließt auch unter dem Einfluss der Schwerkraft auf den Boden. Zweitens wird in der Wohnung oft Wäsche getrocknet, aus der Wasser tropft; wasser tropft nach dem duschen von nassen füßen und spritzt von einem waschtisch. Drittens kann der Abfluss in der Küchenspüle verstopfen oder die Badewanne überlaufen und der Flur wird im Winter zu einer durchgehenden Pfütze ...

Den Boden in der Wohnung wasserdicht machen - der Schlüssel zu einem angenehmen Aufenthalt darin

Es gibt viele Feuchtigkeitsquellen in der Wohnung, daher ist es besser, sich im Voraus um Ihren Komfort und Ihre Gesundheit zu kümmern und zu verhindern, dass die Nachbarn von unten für Reparaturen bezahlen, indem Sie eine hochwertige Abdichtung des Bodens vornehmen. Es ist natürlich besser, dieses Verfahren Spezialisten anzuvertrauen, die das am besten geeignete Material auswählen und die Arbeit effizient und schnell ausführen.

Übersicht Dämmstoffe

Das Problem eines kalten Fußbodens im Erdgeschoss ist sowohl für Privathäuser als auch für städtische Hochhäuser typisch. Um das Problem richtig zu beheben, müssen Sie die Gründe für diese Situation herausfinden:

• Bei Privathäusern liegt der Grund oft in einer schlechten / fehlenden Wärmedämmung des Sockels;
• In Hochhäusern entsteht der kalte Fußboden durch einen unbeheizten Keller.

Im ersten Fall ist alles ganz einfach - Sie müssen die Risse im Boden beseitigen. Dazu wird der Untergrund überprüft und alle erkannten Lücken mit Montageschaum abgedichtet. Als nächstes wird der Boden auf eine der möglichen Arten isoliert.

Risse im Boden füllen

Das Belüftungsloch kann nicht demontiert oder dicht verschlossen werden

Und wenn bei Privathäusern alles klar ist, dann ist bei Stadtwohnungen alles viel komplizierter. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten der Erwärmung, wir werden uns mit jeder von ihnen vertraut machen.

Isolierung aus Mineralwolle. Dieses Material hat hervorragende Schall- und Wärmedämmeigenschaften, ist immun gegen aggressive Chemikalien und hohe Temperaturen.

Mineralwolle

Arten von Mineralwolle nach Dichte

Wärmedämmung mit Schaum. Zu seinen Vorteilen zählen niedrige Kosten, gute Isoliereigenschaften und Langlebigkeit.Das Material ist leicht, es kann nicht nur auf Beton, sondern auch auf Fliesen, Holz usw. verlegt werden.

Styropor

Marke Styroporplatten	PSB-S15	PSB-S25	PSB-S25F	PSB-S35	PSB-S50
Materialdichte, kg/m3	10-11	15-16	16-17	25-27	35-37
Druckfestigkeit bei 10 % linearer Verformung, MPa, nicht weniger als	0,05	0,1	0,12	0,16	0,16
Biegefestigkeit, MPa, nicht weniger als	0,07	0,18	0,2	0,25	0,3
Wärmeleitfähigkeit im trockenen Zustand bei einer Temperatur von 25 (+-5 Grad), W / (m * K), nicht mehr	0,037	0,035	0,037	0,033	0,041
Feuchtigkeit der Platten, %, nicht mehr	1	1	1	1	1
Selbstbrennzeit, Sekunden, nicht mehr	3	3	3	3	3
Wasseraufnahme in 24 Stunden, %, nicht mehr	1	1	1	1	1
Lebensdauer, Jahre (Minimum-Maximum)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

Wärmedämmung mit Trockenbau oder Faserplatten.

Trockenbau

Verwendung des „Warm Floor“-Systems.

Elektrische Fußbodenheizung

Dämmung aus Blähton. Nicht die zuverlässigste, aber erschwinglichste Option. Charakteristisch ist, dass Blähton nicht nur zum Hinterfüllen des Sockels verwendet, sondern auch dem Betonestrich beigemischt werden kann.

Dämmung aus Blähton

Material	URSA	IST VORBEI	IZOVOL	IZOBEL	ECOWOOL
Wärmeleitfähigkeit, W/m*°С	0,04	0,041	0,034	0,035	0,035
Betriebsdichte, kg/m3	11	11	35	28	35
Empfohlene Schichtdicke, mm	200	200	150	150	150
Isolierungskosten, rub/1m3	1347,22	1470	1800	1270	1050
Isolierungskosten, rub/1m2	269,44	293,8	270	187,5	157,5

Beliebte Wärmedämmstoffe und ihre Eigenschaften

Auf dem modernen Baumarkt wird eine große Auswahl an Materialien präsentiert, deren Eigenschaften und Eigenschaften es ermöglichen, sie zur Erwärmung des Bodens im Erdgeschoss zu verwenden. Jeder Isolator hat sowohl eine Reihe von Vorteilen als auch eine bestimmte Liste schwacher Eigenschaften.

Mineralwolle

Jene. Eigenschaften von Mineralwolle	Indikatoren
Dichte	115kg/m3
Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen, nicht mehr	1%
Durchschnittlicher Faserdurchmesser, nicht mehr	0,2 um
Der Gehalt an nichtfaserigen Einschlüssen in der Masse entfällt	4,5%
Wärmeleitfähigkeit bei 283+1 K, nicht mehr	0,044 W/m*K
Scherfestigkeit, nicht weniger als	50kPa
Ultimative Druckfestigkeit, nicht weniger als	100kPa
Zugfestigkeit, nicht weniger als	150kPa

Das beliebteste Material zum Erwärmen verschiedener Strukturen ist Mineralwolle. Zu den Hauptvorteilen gehören:

• hohe Wärmedämmeigenschaften;
• Feuerbeständigkeit;
• gute Schalldämmung;
• relativ geringe Kosten.

Der Hauptnachteil ist die schwache Feuchtigkeitsbeständigkeit, gegen die eine hochwertige Abdichtungsschicht angebracht werden muss, da sonst die Isolierung sehr schnell zusammenbricht.

Mineralwolle wird in Form von Platten und Matten hergestellt, was es ermöglicht, die für eine bestimmte Situation am besten geeignete Option zu wählen.

Styropor

Nicht weniger beliebtes Wärmedämmmaterial. Vorteile:

• geringe Wärmeleitfähigkeit;
• geringe Dicke und relativ geringes Gewicht;
• Stärke;
• Haltbarkeit;
• Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen.

Im Gegensatz zu Mineralwolle benötigt Polystyrolschaum keine so schwerwiegende Feuchtigkeitsschutzvorrichtung.

Wenn Sie genug Budget haben, können Sie sogar Polyethylenschaum kaufen. Bei der Herstellung dieses Materials wird seine Oberfläche mit Aluminiumfolie bedeckt, wodurch eine zusätzliche Imprägnierung entfällt.

Ökowolle

Es ist eine Isolierung auf Zellulosebasis mit einer Vielzahl von Additiven, die ihre feuerbeständigen und umweltfreundlichen Eigenschaften verbessern. Die Struktur ist ein loses Material. Ecowool ist sehr einfach zu arrangieren – gießen Sie es einfach in eine vormontierte Kiste und bedecken Sie es mit einem Bodenbelag.

Ein wesentlicher Nachteil von Ecowool ist die geringe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Unter seinem Einfluss verliert das Material sehr schnell seine Gebrauchseigenschaften und bricht zusammen.

Fiberglas

Diese Heizung gewinnt schnell an Popularität. Die wichtigsten Leistungsmerkmale von Glasfaser sind nicht zu loben. Das Material eignet sich hervorragend zum Erwärmen der Böden von Räumen im Erdgeschoss. Zu den Vorteilen von Glasfaser sollte auch ein erschwinglicher Preis gehören.

Arten von wasserdichten Materialien für Fußböden

Es werden die unterschiedlichsten Materialien hergestellt, wir werden sie nicht alle klassifizieren und auflisten, wir nennen nur die wirksamsten und beliebtesten Materialien und erinnern auch an einige alte, aber äußerst hartnäckige Wahnvorstellungen.

Also, die beliebtesten Materialien:

• rollen oder kleben;
• Beschichtungsmittel und Mastix;
• spezielle Pflaster;
• Schüttgut;
• durchdringende Verbindungen;
• Massenmischungen;
• gesprühte Polymere.

Wenn Sie den Boden mit Ihren eigenen Händen wasserdicht machen möchten, ist es besser, sich auf Beschichtungs- und Verputzoptionen zu konzentrieren. Gerollte sind ebenfalls geeignet, aber es ist schwieriger, mit ihnen zu arbeiten, und nicht jeder kann solche Beschichtungen mit hoher Qualität verlegen und verbinden.

Es ist durchaus möglich, eine durchdringende Imprägnierung unabhängig zu verwenden. Sie müssen jedoch die Anweisungen zum Auftragen und zur anschließenden Pflege während der Alterung der Beschichtung genau befolgen und eine Reihe damit zusammenhängender Verfahren durchführen. Darüber hinaus erfordert die Verwendung von durchdringenden Verbindungen eine reichliche Befeuchtung der Basis, die mit Wasserleckagen an Nachbarn behaftet ist.

Hinterfüllungsabdichtung ähnelt Sand

Unter dem Estrich wird eine Massenabdichtung aufgebracht. Dies sind spezielle Granulate, die in Wechselwirkung mit Wasser eine gelartige Paste bilden, die ein weiteres Fließen verhindert.

Es wird äußerst schwierig sein, Massenpolymerböden (sie werden auch 3D-Böden genannt) mit Ihren eigenen Händen herzustellen, da sie sehr launisch und anspruchsvoll in Bezug auf den Zustand der Oberfläche und die Befolgung der Anweisungen sind, die ohne praktische Fähigkeiten und bestimmte Geräte, mag zu kompliziert erscheinen.

Selbstnivellierende Polymerböden lassen keine Feuchtigkeit durch, sind aber aufwändig und teuer in der Ausführung

Aufsprühbare Polymerbeschichtungen wie Polyharnstoff sollten ebenfalls von einem Fachmann mit der entsprechenden Ausrüstung, Kleidung und Erfahrung aufgetragen werden. Spritzisolierung erfordert spezielle Ausrüstung.

Was die Missverständnisse betrifft: Bodenfliesen sind keine Abdichtung, sie sind ein Veredelungsmaterial. Selbst wenn Sie Silikon- oder Polyurethanmörtel für Fugen verwenden, garantiert dies immer noch nicht, dass bei einem Ausfall des Sanitärsystems kein Wasser zu den Nachbarn austritt. Ölfarbe oder Lack ist auch nicht imprägnierend. Sie können nicht länger als fünf Jahre halten, dann reißen sie und bleiben zurück, insbesondere Farbe.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass die Abdichtung des Bodens, beispielsweise für ein Badezimmer, nicht ausreicht, da die Wände Feuchtigkeit perfekt aufnehmen und durch die inneren Kapillaren zu den Nachbarn fließen. Außerdem verschlechtern sich die Wände selbst, ihre Dekoration und die Dekoration benachbarter Räume.

So isolieren Sie den Boden auf dem Boden

In einigen Privathäusern ist der Boden direkt auf dem Boden montiert, daher ist auch eine ernsthafte Isolierung erforderlich. Die Wärmedämmung solcher Strukturen sollte bereits beim Bau eines Hauses berücksichtigt werden.

Beim Bau eines Hauses wird die oberste Erdschicht entfernt und entfernt, an ihrer Stelle werden Schotter und Sand gegossen. Jede Schicht wird etwa 10 cm hoch gegossen und gut verdichtet. Die Isolierung des Bodens des ersten Stockwerks kann in diesem Fall auf Sand oder auf einem Betonestrich erfolgen. Bei der ersten Methode wird das Wärmedämmmaterial direkt auf den verdichteten Sand gelegt, bei der zweiten wird zunächst eine bis zu 12 cm dicke Betonplatte gegossen.

Als Heizung verwenden Sie am besten expandiertes Polystyrol, das keine Angst vor Feuchtigkeit hat. Der Umfang des Raums wird mit einem Dämpfungsband behandelt, und die Isolierung wird in Form einer Polyethylenfolie oder einer Dampfsperrmembran wasserdicht gemacht. Über diese gesamte Struktur wird dann ein Zementestrich mit einem Armierungsgewebe gegossen. Nach dem Trocknen der Lösung können die Böden des Erdgeschosses mit einer dekorativen Beschichtung bedeckt werden.

Das Schema der Isolierung des Betonbodens im ersten Stock hängt davon ab, wie der Boden hergestellt wird:

• Boden auf dem Boden (ausführlich beschrieben im Artikel Bodendämmung auf dem Boden, wir betrachten ihn hier nicht);
• Boden auf Bodenplatten (bei kaltem Untergrund).

Berücksichtigen Sie alle Möglichkeiten, den Betonboden des Erdgeschosses auf den Bodenplatten zu erwärmen.

Isolierung des Betonbodens des Erdgeschosses von unten gegen den Untergrund

Isolierung der Betondecke des 1. Obergeschosses (von unten)

Eine solche Isolierung kann durchgeführt werden, wenn im Untergrund Platz für diese Arbeiten vorhanden ist (mindestens 1 Meter). Unterirdischer Boden, während nicht speziell geschlossen. Im Untergrund wird Luft benötigt (die benötigte Menge wird rechnerisch ermittelt). Ein bewehrter Estrich wird von oben über die Platte gegossen. Verstärkung aus einem Netz mit einer Zelle von 100 x 100 aus einem Draht mit einem Durchmesser von 3-4 mm.

Isolierung des Betonbodens im ersten Stock, von oben aus dem Raum unter dem Estrich

Dämmung des Betonbodens im Erdgeschoss (von oben unter dem Estrich)

Ein solches Schema wird verwendet, wenn der Raum unter den Platten nicht mehr zugänglich ist. Auf die Dämmung wird ein bewehrter Estrich gegossen. Verstärkung aus einem Netz mit einer Zelle von 100 x 100 aus einem Draht mit einem Durchmesser von 3-4 mm.

Isolierung des Betonbodens im ersten Stock von oben aus dem Raum mit einem Baumstamm

Isolierung des Betonbodens im ersten Stock (mit Baumstämmen)

Wenn der Raum unter den Platten nicht zugänglich ist, wird auch ein Schema mit Verzögerung angewendet. Mit diesem Design können Sie keine Estriche ausführen, alle Arbeiten sind "trocken".

So isolieren Sie den Betonboden des ersten Stocks

Berücksichtigen Sie Isolierungsoptionen für alle Isolierungsschemata (in den Abbildungen oben gezeigt).

Um den Betonboden des ersten Stockwerks von unten von der Seite des Untergrunds zu isolieren (Abbildung 1), wird XPS mit einer Dichte von 30-35 kg / m3 verwendet. Die Dicke des XPS wird durch die Berechnung für einen bestimmten Konstruktionsbereich bestimmt, jedoch nicht unter 50 mm. EPS aus dem Untergrund kann über das Gitter verputzt werden, dies ist jedoch völlig optional. Dieses Material hat keine Angst vor Feuchtigkeit, aber es gibt dort kein Sonnenlicht (es wird nicht empfohlen, EPS längere Zeit unter UV-Einfluss zu lassen).

Um den Betonboden des ersten Stockwerks von oben aus dem Raum unter dem Estrich zu isolieren (Abbildung 2), wird XPS oder Schaumkunststoff verwendet. XPS-Dichte 30-35 kg/m3, Polystyrol mit einer Dichte von mindestens 30 kg/m3. Unter der Isolierung des Kaminofens muss eine Dampfbremsfolie verlegt werden. Die Dicke der Isolierung wird durch die Berechnung für einen bestimmten Baubereich bestimmt, jedoch nicht weniger als 50 mm.

Um den Betonboden des ersten Stockwerks von oben mit einem Baumstamm (Abbildung 3) vom Raum zu isolieren, wird Mineralwolle oder Glasfaserwolle verwendet. Dichte für Mineralwolle 20-40 kg / m3 (sowohl Platten- als auch Rollenpositionen sind möglich). Für Glasfaser beträgt die Dichte 11-17 kg / m3, sowohl Platten- als auch Rollenpositionen sind ebenfalls möglich. Unter der Isolierung des Kaminofens muss eine Dampfbremsfolie verlegt werden. Von oben kann die Isolierung mit einer Superdiffusionsmembran abgedeckt werden (für Räume wie z. B. eine Küche). Die Dicke der Isolierung wird durch die Berechnung für einen bestimmten Baubereich bestimmt, jedoch nicht weniger als 50 mm.

Isolierung des Betonbodens im Erdgeschoss

Warum wird eine Isolierung durchgeführt?

Vor der Isolierung eines Betonbodens ist es notwendig, die Machbarkeit dieses Ereignisses zu verstehen. Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, dass es die Wärme gut durch sich selbst leitet und aus dem Raum transportiert. Um Wärmeverluste zu vermeiden, werden Materialien mit besserer Wärmeleitfähigkeit verwendet.

Das Verlegen einer Dämmung als zusätzliche Schicht in einem Privathaus im Boden des ersten Stocks verhindert folgende Probleme:

• Kondensation auf einer kalten Oberfläche von der Seite der warmen Luft;
• das Auftreten von Schimmel, Pilzen und anderen für den Menschen gefährlichen Mikroorganismen;
• Verletzung der Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen des Raums;
• hohe Heizkosten.

Wenn Sie den Betonboden in einem Privathaus ohne Isolierung belassen, muss die Struktur nicht nur unbequem sein, sondern auch bald ernsthaft repariert werden.

Arbeiten zur Bodenisolierung

Bodenbeläge werden in zwei Arten unterteilt - mit Beton gefüllt und aus Holz. Die Installation von jedem von ihnen hat seine eigenen Eigenschaften.

Für Betonböden werden Schütt- und Flüssigmaterialien verwendet. Der Hauptvorteil solcher Materialien ist die Fähigkeit, die Oberfläche zu nivellieren.

Für Holzböden nehmen Sie am besten Glas- oder Mineralwolle, Polyethylen oder Polyurethan.

Flüssige Materialien können jedoch zu Feuchtigkeitsansammlungen und damit zur Zerstörung des Bodens führen.

Die Hauptphase bei der Isolierung von Holzböden besteht darin, den Abstand zwischen den Stäben mit Material zu füllen.

Für die Installation benötigen wir: Isoliermaterial, Polypropylenfolie, Klebeband, Sperrholz oder Pappe.

Nehmen Sie eine dampfisolierende Folie mit einem Rand, da wir ihre Ränder an den Wänden anbringen werden. Und wenn Sie Mineralwolle verwenden, denken Sie daran, dass sie auf beiden Seiten bedeckt sein muss.

• Wir bauen den alten Boden ab. Wir entfernen die Bretter und reinigen den gesamten Raum gründlich von unnötigem Schmutz und Staub.
• Wir machen Imprägnierung. Wir bedecken den gesamten Boden mit einer Folie und den Übergang zur Wand um ca. 5 cm.Wenn Sie zwei Schnitte verwenden müssen, dann legen wir diese übereinander und befestigen sie mit Klebeband. Wir befestigen die Kanten mit einem Hefter an der Wand, dehnen die Folie nicht, um Risse zu vermeiden.
• Wir schneiden den Schaum in Stücke, damit sie zwischen die Stäbe passen. Denken Sie bei der Verwendung von Mineralwolle daran, dass die Stücke 2-3 cm größer sein sollten, um den Raum möglichst dicht auszufüllen.
• Achten Sie bei der Verwendung von Blähton oder Spänen darauf, dass die Schicht 20 cm nicht überschreitet.
• Wir führen die Installation der zweiten Abdichtungsschicht durch. Wir bedecken die Oberfläche mit einer Folie, kleben alle Fugen und Nähte mit Klebeband.
• Wir verkleiden die gesamte Struktur mit grundiertem Sperrholz oder Spanplatten.
• Wir befestigen die Basis an den Verzögerungen.

So isolieren Sie den Boden in der Wohnung

Wir erwärmen den Betonboden

1. Wir demontieren den alten Boden. Wenn dabei Löcher und Späne auftauchen, füllen Sie sie mit einer Lösung und warten Sie, bis sie getrocknet sind.
2. Wir bedecken den gesamten Boden mit einer Dampfsperrfolie, heben ihn um 3-5 cm an die Wände und dichten Fugen mit Klebeband ab.
3. Wir verteilen die Isolierung und darüber die Abdichtung. Wenn wir Styropor oder Polystyrol verwenden, verzichten wir auf eine zweite Schicht.
4. Wir legen einen verstärkenden Estrich darauf und befestigen ihn gut, damit er sich beim Gießen des Bodens nicht bewegt.
5. Wir bereiten eine Lösung vor. Üblicherweise verwendet man Zement 500, 400 oder 300. Wir mischen Zement und Sand im Verhältnis 3:1, 2:1 bzw. 1:1. Die Lösung sollte einer homogenen sauren Sahne ähnlich sein. Wir füllen eine Schicht von 5 cm ein, es ist ratsam, dies auf einmal zu tun, damit alles gleichmäßig trocknet.

Nach zwei Wochen fahren wir mit der Grundierung fort und schließen sie dann mit einer dekorativen Beschichtung.

Wärmedämmung entlang der Lags

Diese Option ist der Isolierung von Holzböden sehr ähnlich.

Wir brauchen ein Schnittholz, es sollte einigermaßen eben, trocken und ohne Mängel sein.

1. Wir verarbeiten mit einer antiseptischen Lösung.
2. Wir räumen den Raum, ebnen die Oberfläche des zukünftigen Bodens. Wir verteilen eine Mischung, die den Boden vor Feuchtigkeit schützt. Wir bearbeiten die Wände um 3-5 cm mit Mastix.
3. Wir platzieren die Stangen in einem Abstand von 70-90 cm voneinander. Wir prüfen, ob der Boden ohne Gefälle ist. Wir befestigen unsere Baumstämme mit Ankerbolzen.
4. Zwischen die resultierenden Verzögerungen legen wir Material zur Wärmedämmung.
5. Wir verkleiden alles mit Sperrholz oder Spanplatten. Wir empfehlen Ihnen, sich 1,5 cm von den Wänden zurückzuziehen, um die Oberflächenschicht nicht zu stören.
6. Einen Rohanstrich möglichst in 2 Lagen auftragen. Wir befestigen mit Schrauben an den Stangen.
7. Die Basis ist fertig, Sie können mit der Installation des dekorativen Bodens fortfahren.

https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc

Spanplatten, Sperrholz und Styropor als Dämmmöglichkeiten

• Wir beginnen die Arbeit wie gewohnt mit der Analyse des alten Bodens und der Reinigung von Staub und Schmutz.
• Wir bedecken die gesamte Oberfläche mit einer Folie und verbinden die Fugen mit Klebeband.
• Wir ziehen uns um 15 mm von der Wand zurück und legen Spanplatten oder Sperrholz aus.
• Wir legen eine weitere Schicht darauf, überlappen aber die Fugen mit einer festen Oberfläche. Wir befestigen mit Ankern an der Basis.
• Wir beschichten gut mit Ölfarbe und Kitt.
• Unser Boden ist fertig.

Wir isolieren den Boden in der Wohnung mit Styropor

Dies ist die begehrteste Isolierung in der modernen Welt.

Es hat eine gute Wasserbeständigkeit.Und es hält so lange wie eine Holzbeschichtung, sodass Sie es erst bei der nächsten Reparatur in 50 Jahren ersetzen müssen.

Sehr kompakt, daher ändert sich bei der Verwendung die Höhe des Bodens nicht wesentlich. Es kann auf Beton, Erde verlegt werden, auch ohne vorherige Isolierung gegen Feuchtigkeit.

Warmer Boden

Der warme Fußboden tritt mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit in unser Leben ein. Jetzt haben nicht nur private, sondern auch mehrstöckige Gebäude Elemente eines warmen Bodens. Es ist entweder Wasser oder Strom.

Im Estrich oder darauf montiert.

Betonbodenreparatur zum Selbermachen in einer Wohnung

In Wohnungen modernerer Projekte werden Holzböden auf einem Betonsockel hergestellt, meistens in Form einer Nut-und-Feder-Diele. Mit dieser Lösung können Sie den unterirdischen Raum in der Wohnung verkleinern und gleichzeitig die Kosten für die Installation der Beschichtung senken. Die Platten werden auf einen Balken gelegt, der auf einem Betonsockel befestigt ist. Gemäß den Normen muss Beton mit einer Abdichtung und Wärmedämmung abgedeckt werden.

Das Verziehen der Dielen gilt als häufiger Grund für die Reparatur eines Holzbodens auf Beton. Dies geschieht durch die Ansammlung von Wasserkondensat unter dem Holzboden bzw. das Material quillt auf und dehnt sich aus, steigt an den Fischgrätfugen auf. Dies passiert, wenn die Wohnung regelmäßig von Nachbarn überschwemmt wird. Der zweite Grund ist die falsche Anordnung der Heizungsanlage unter den Fenstern der Wohnung, in der Herbst-Winter-Periode dringt feuchte Kaltluft unter Umgehung des Heizkörpers unter den Holzboden.

Wiederherstellung des Bodens

Wenn Sie geplant haben, den Boden in einem Holzhaus zu restaurieren, dann sind auch hier verschiedene Möglichkeiten möglich.

Beispiel: Ihr Haus ist unterkellert, und die Dielen des Erdgeschosses sind gleichzeitig die Decke für den Keller.

Als erstes müssen Sie den Zustand der Verzögerung überprüfen, indem Sie in den Keller gehen und sicherstellen, dass sie nicht ersetzt werden müssen. Danach die knarrende Diele genau bestimmen und mit selbstschneidenden Schrauben an den Baumstamm ziehen.

Die Reparatur des Bodens in einem Holzhaus kann nicht nur im ersten Stock erfolgen. Die Installationsmethode hängt von der Beschichtung ab. Wenn es sich nur um Bretter handelt, können sie an die Balken gezogen werden, indem die Anzahl der Schrauben oder Nägel erhöht wird.

Wenn Sie Parkett verlegt haben, dann prüfen Sie, ob das Knarren von Parkettdielen kommt, dann reicht es, diese neu zu verlegen und wieder zu fixieren. Wenn das Parkett „nicht schuld“ am Knarren ist, dann jede Diele vorsichtig demontieren, den Unterboden unter dem Parkett inspizieren.

Vielleicht reicht es aus, es einfach an die Lags zu ziehen, oder es muss ersetzt werden. Die Basis für Parkett sind meistens Spanplatten, Hartplatten, Sperrholz und ähnliche Materialien, der Austausch solcher Materialien ist recht einfach.

Was ist, wenn der Boden im zweiten Stock ist?

Bei der Reparatur eines Holzbodens im zweiten Stock eines Holzhauses ändert sich das Prinzip nicht. Anstelle von Baumstämmen werden jedoch wahrscheinlich Einspannungen an Holzbalken oder ausgestopften Stangen verwendet.

Wenn Stangen verwendet werden, überprüfen Sie, ob sie sicher befestigt sind und kein Spiel haben. Überprüfen Sie danach die Befestigungspunkte der Dielen selbst. Wenn Sie Parkett anstelle von Dielen verwenden, befolgen Sie die Empfehlungen der vorherigen Methode.

Tipp: Verwenden Sie keine gewöhnlichen Dübel, um den Baumstamm am Betonsockel zu befestigen.

Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, den Boden in der Wohnung zu reparieren

Am häufigsten knarren Holzböden in Altbauwohnungen genau dort, wo sie am häufigsten begangen werden (Übergänge von Zimmer zu Zimmer, Flure, Boden neben einem Sofa oder Fenster).

Die Verlegetechnik in alten Häusern sah keine Befestigung der Verzögerung vor und sie wurden einfach auf einen Betonuntergrund verlegt. Mit der Zeit trocknen solche Baumstämme aus, es entsteht Spiel und der Boden beginnt zu knarren.

Wenn die Bretter selbst noch in gutem Zustand sind, können sie vorsichtig demontiert werden. Überprüfen Sie die Stämme sorgfältig, ob sie ganz und gleichmäßig sind, entfernen Sie sie dann vorsichtig zur Seite und reinigen Sie die Betonoberfläche von Ablagerungen und großen Unregelmäßigkeiten.

Messen Sie so, dass die Höhe der Verzögerung zusammen mit dem Brett auf der Höhe der Schwelle liegt. Wenn Sie vorhaben, die Bretter durch ein Laminat zu ersetzen, denken Sie daran, dass Sie unter dem Laminat auf den Baumstämmen eine Beschichtung aus Spanplatten oder Sperrholz verlegen müssen, sodass sich die Bodenhöhe erhöht.

Empfehlung: Beginnen Sie mit der Verlegung aller Dielen von der Ecke. Die zweite Diele wird in die Nut der ersten eingesetzt, während die erste an den Lags vorbefestigt wird, indem eine selbstschneidende Schraube in die untere Kante der offenen Nut geschraubt wird. Die selbstschneidende Schraube ist so vertieft, dass ihre Kappe das Einführen des Dorns nicht stört.