Vorbereitung und Wahl einer der Methoden
Nachdem sie alle notwendigen Materialien und Werkzeuge erworben haben, gehen sie zur Anfangsphase über. Um alles richtig zu machen, gibt es kleine Geheimnisse, nämlich die Maurerregeln und vorbereitenden Schritte, die man nicht verpassen sollte. Wählen Sie vor dem Verlegen der Wand mit Silikat- oder Keramikziegeln die Mauerwerksmethode. Beim Bau der äußeren Wandschicht, wenn zukünftig kein Verputzen oder sonstiger dekorativer Abschluss vorgesehen ist, legt der Maurer die Ziegel an oder mit Hinterschnitt an. Wenn der Meister über gute Fähigkeiten und Bauerfahrung verfügt, ist dies ein ernsthaftes Plus, aber jeder kann die grundlegenden einfachen Maurertechniken beherrschen. Die Hauptsache bei der Arbeit ist Genauigkeit. Wie man einen Stein richtig legt, lernen Sie aus Internetquellen oder lernen Sie von einem erfahrenen Entwickler.
Bevor Sie die Ziegel verlegen, müssen Sie lernen, wie man den Mörtel richtig herstellt, damit er leicht mit einer gleichmäßigen Schicht der erforderlichen Dicke auf die Wand aufgetragen werden kann, und Sie müssen auch die Techniken zum Säumen oder Beschneiden von Ziegeln in der erforderlichen Form und Größe beherrschen mit einer Spitzhacke oder einem Schleifer. Es sollte daran erinnert werden, dass für die Arbeit vorbereitete Baumaterialien vorgetränkt werden müssen. Trockener Ziegel saugt die Flüssigkeit zu schnell aus der Zementzusammensetzung.
Gemauerte Reihen von Leuchttürmen an den Enden der Mauer
1. Einbau der ersten Steine der äußeren Werst (vordere Reihe)
Befeuchten Sie etwa 25 Ziegel mit einem Schlauch und lassen Sie die Oberflächenfeuchtigkeit verdunsten. (Führen Sie diesen Vorgang immer vor dem Verlegen von Ziegeln durch.) Bereiten Sie 0,01 Kubikmeter Mörtel vor. Entfernen Sie den Boden von der Oberfläche des Fundaments, befeuchten Sie ihn etwa einen Meter lang mit Wasser und warten Sie, bis die Feuchtigkeit von der Oberfläche verdunstet ist. Legen Sie einen Mörtelstreifen neben die Kreidelinie und legen Sie dann drei Ziegel auf den Mörtel. (unten im Bild) Diese Ziegel bilden den Beginn der Ecke oder Kante der Wand.
Richten Sie die Position dieser drei Steine sorgfältig in Bezug auf die Kreidelinie sowie in der Höhe relativ zum Fundament aus (10 mm). Dazu können Sie das Level und die Reihenfolge verwenden. Überprüfen Sie die Reihenfolge der Höhe jedes Steins, wenn Sie nachfolgende Reihen verlegen.
2. Mauerwerk der inneren Werst (innere Reihe)
Legen Sie einen Mörtelstreifen parallel zu den drei Ziegeln, die Sie in der äußeren Reihe verlegt haben, etwa 10 mm vor ihnen. Setzen Sie den Stein am Ende des Mörtelstreifens in einem Abstand von 10 mm zum ersten Stein der vorderen Reihe oder in einem bei der Probeverlegung ermittelten Abstand ein. Lege zwei weitere Steine. Richten Sie die Reihe aus drei Steinen mit einer Wasserwaage aus und achten Sie darauf, dass die Oberflächen der Steine beider Reihen in der gleichen horizontalen Ebene liegen.
Verlegen Sie die zweite Reihe der vorderen und inneren Werste, beginnend mit Verbundsteinen. (Jede zweite Reihe beginnt mit einem extremen Verbundstein). Zwei Ziegel der Löffelreihen so verlegen, dass sich zwischen der ersten und zweiten Mauerwerksreihe eine Stufe bildet.
3. Verlegung der ersten Metallstreifen
Für jede zweite Reihe werden entlang der gesamten Wand Metallstreifen in Form einer Ziehharmonika zur Verbindung der Reihen verlegt. Auf die zweite Reihe eine Schicht Mörtel auftragen und die Streifen im Abstand von ca. 450 mm einlegen und mit dem Kellenende andrücken. Legen Sie dann zwei Löffel auf die Streifen, die die dritte Reihe der vorderen und inneren Meile beginnen.
4. Abschluss der Verlegung der ersten Ziegelkante
Legen Sie fünf Reihen vorderer und hinterer Werst und stellen Sie Verbindungen zwischen der vierten und fünften Reihe her. Das Ende sollte mit einer Stufenbreite abgestuft werden, die der Breite des Ziegels entspricht. Prüfen Sie die Mauerwerkshöhe. Wenn Sie einen hervorstehenden Stein finden, klopfen Sie mit dem Ende des Kellengriffs auf die Ebene, um den Stein an seinen Platz zu schieben. Wenn der Ziegel zu tief in der Wand steckt, klopfe ihn nach vorne.Achte nicht auf kleine Ungenauigkeiten, korrigiere nur, wenn sie grob genug sind.
5. Mauerwerk der zweiten Kante
Wiederholen Sie am gegenüberliegenden Ende des Fundaments die Schritte 1 bis 4, um ein fünfreihiges Ende zu bilden
In dieser Phase ist es besonders wichtig, die Mauerwerkshöhe und -ordnung sorgfältig zu prüfen. Die beiden Enden müssen genau gleich sein, sonst wird die Wand instabil und die einzige Möglichkeit, das Problem zu beheben, besteht darin, die Wand zu demontieren
Mörtel für Mauerwerk
Der Ziegel wird auf einen Zement-Sand-Mörtel gelegt. Zement wird nicht unter M400 verwendet, Sand ist sauber, Schlucht. Die Proportionen für die angegebene Marke betragen 1 bis 4 (für m500 - 1: 5). Die Charge erfolgt manuell oder mit einem Betonmischer, die Reihenfolge ändert sich jedoch nicht.
Zuerst wird Sand gesiebt, ein Bindemittel hinzugefügt, alles wird trocken gemischt, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist. Dann wird Wasser hinzugefügt. Seine Menge beträgt 0,4-0,6 Teile, aber sie betrachten die Plastizität der Lösung. Es ist bequemer, mit einem Kunststoffmörtel zu arbeiten als mit einem starren, aber beim Verlegen eines Hohlziegels steigt in diesem Fall der Verbrauch des Mörtels stark an: Er füllt die Hohlräume. In diesem Fall ist es praktischer, eine harte Lösung zu finden.
Um die Plastizität zu verbessern und die Arbeit zu erleichtern, wird der Zusammensetzung Kalk, Ton oder Flüssigwaschmittel zugesetzt (Sie können Handseife verwenden, es gibt große Flaschen). Die Anzahl der Zusätze ist recht gering - nicht mehr als 0,1 Teile, aber die Eigenschaften der Lösung verbessern sich erheblich: Sie lässt sich leichter stapeln und delaminiert nicht länger.
Sofort ist zu warnen: keine großen Mengen auf einmal kneten. Die Charge muss innerhalb von zwei Stunden verbraucht werden. Und in der letzten halben Stunde kann es schwierig sein, damit zu arbeiten: Die Abscheidung von Wasser kann beginnen oder es kann sich festsetzen. Es hängt von den Wetterbedingungen und der Qualität des Zements ab, von der Gründlichkeit des Knetens. Wenn das Maurerhandwerk in Eigenregie Ihre erste Erfahrung in diesem Bereich ist, wird es sich langsam herausstellen. Daher ist es besser, Portionen der Lösung klein zu machen.
Für Anfänger, die planen, selbst zu mauern, stellt sich oft die Frage: Bei welcher Temperatur können Sie arbeiten? Ohne spezielle Zusätze kann bei positiven Temperaturen gearbeitet werden. Im besten Fall - nicht unter + 7 ° C. Dies ist die Schwelle, bei der der Zement normalerweise abbindet. Bei niedrigeren Temperaturen hört der Aushärtungsprozess praktisch auf, wodurch der Mörtel bröckeln kann und die Festigkeit der Wand gering ist. Um die Messlatte zu senken, gibt es spezielle Frostschutzzusätze, aber die Kosten für eine solche Lösung sind bereits hoch: Der Preis dieser Zusätze ist beträchtlich.
Technik des Ziegellegens
Vor Gebrauch wird die Lösung umgerührt, da schwere Partikel absinken und Wasser nach oben steigen kann. Die gemischte Lösung wird in Eimer gefüllt und zur Mauerwerksbaustelle transportiert, wo sie verteilt wird. Legen Sie sofort einen Mörtelstreifen - ein Bett - für eine Reihe auf. Unter der Tychkovy-Reihe beträgt die Breite des Bettes 200-220 mm, für die Löffelreihe 80-100 mm. Wenn die Naht vollständig ausgefüllt ist, etwa 10-15 mm von der Kante zurücktreten, beträgt die Mörtelhöhe 20-25 mm, was beim Verlegen eine Naht von 10-12 mm ergibt. Vor dem Einbau des Ziegels wird der Mörtel mit einer Kelle eingeebnet.
Es gibt drei Techniken für das Mauerwerk. Bei einer harten, plastikarmen Lösung wird die „Press“ -Technik verwendet. In diesem Fall werden die Nähte vollständig ausgefüllt. Wenn die Lösung plastisch ist, verwenden Sie die "Butt" -Technik.
Mauertechnik "Hintern"
Wie bereits erwähnt, wird diese Art des Mauerns mit Kunststoffmörtel verwendet. Es sollte mobil, einfach anzubringen und zu bewegen sein. Dies wird durch Zugabe von Additiven erreicht. Sie können die Lösung sofort auf der gesamten Wandoberfläche verteilen: Mit Zusätzen können Sie die Zeit bis zum Beginn des Abbindens verlängern.
Das Bett wird mit einer Dicke von ca. 20 mm verlegt, vom Rand verbleibt eine Einkerbung von ca. 15-20 mm. Eine solche Vertiefung vermeidet das Aufquetschen der Lösung auf die Vorderfläche, aber gleichzeitig bleiben die Kanten der Nähte oft ungefüllt.Dies verringert die Stärke der Mauer erheblich, daher ist in Regionen mit seismischer Aktivität das Verlegen von Verst-Reihen (außen und innen) mit dieser Methode verboten.
Beim Legen einer Löffelreihe nehmen sie einen Ziegelstein und halten ihn mit einer leichten Neigung. In einem Abstand von 8-10 cm zu den bereits verlegten Gegenständen beginnen sie, die Lösung mit einer Kante (Stich) zu harken. Beim Andocken stellt sich heraus, dass die Naht bereits teilweise gefüllt ist. Der Ziegel wird ein wenig nach unten gedrückt (Durchhängen) und auf das Bett gedrückt. Der Überschuss wird mit einer Kelle entfernt und entweder in einen Eimer oder an eine Wand geschickt.
Bei dieser Technik stellt sich oft heraus, dass die vertikalen Nähte nur teilweise gefüllt sind. Daher wird diese Methode auch "wasteshovka" genannt. Sie werden beim Verlegen des Bettes für die nächste Reihe gefüllt. Wenn die Technik noch nicht sehr weit entwickelt ist, ist es besser, die Nähte vor dem Verlegen der nächsten Reihe zu füllen: Hohlräume verringern die Festigkeit und die Wärmedämmeigenschaften.
Beim Verlegen der Bonderreihe ist alles genau gleich, nur die Lösung wird mit einer Löffelkante geharkt. Die Unterlage wird wie die Bindereihen gelegt und anschließend mit der Handfläche angedrückt. Es ist darauf zu achten, dass alle Steine auf gleicher Höhe liegen. Dies erfolgt über die Gebäudeebene und die Vertikalität der Wand wird alle 3-4 Reihen mit einem Lot überprüft.
Technik "Squeeze"
Beim Arbeiten mit Hohlziegeln werden in der Regel Hartmörtel verwendet. In diesem Fall wird ein Ziegelstein mit der „Press“ -Technik verwendet. Auch in diesem Fall müssen Sie mit einer Kelle arbeiten.
Das Bett wird im Abstand von 10 mm vom Rand verlegt, die Dicke beträgt noch ca. 20 mm. Da sich eine solche Zusammensetzung nicht gut dehnt, wird sie mit der Kante des Werkzeugs an die Kante des verlegten Ziegels geharkt. Sie nehmen einen Ziegelstein mit der linken Hand und drücken ihn gegen die Kelle, während sie ihn hochziehen. Gleichzeitig drücken sie weiter mit einem Ziegelstein und erreichen die erforderliche Nahtdicke (10-12 mm).
Überschüssige Lösung wird mit einer Kelle aufgenommen. Nachdem sie mehrere Fragmente gelegt haben, nehmen sie die Ebene, überprüfen die Horizontalität der Reihe, indem sie auf den Griff der Kelle klopfen und die Position begradigen. Die ausgepresste Lösung wird selektiert. Es stellt sich ein dichtes Mauerwerk heraus, aber der Vorgang dauert länger: Es sind mehr Bewegungen erforderlich.
Hintern mit Hinterschnitt
Die durchschnittliche Leistungsmethode - Hintern mit Schnittnähten. Bei dieser Methode wird das Bett wie beim Verlegen randnah (10 mm) ausgelegt, angedrückt, und die Verlegetechnik ist eng anliegend: Sie haben den Mörtel mit einem Backstein angeharkt, hingelegt, angedrückt, und den Überschuss entfernt. Wenn die Wand später nicht fertiggestellt werden soll, muss nach mehreren Reihen die Verbindung genommen werden - ein Spezialwerkzeug, und den Nähten die gewünschte Form (konvex, konkav, flach) geben.
Wie Sie sehen können, ist dies eine Art Symbiose. Um das Arbeiten bequemer zu machen, wird die Lösung auch mit "mittlerer" Plastizität hergestellt. Wenn es zu flüssig ist, fließt es an der Wand herunter und hinterlässt Schlieren, also muss es etwas fester geknetet werden, als wenn man es Rücken an Rücken legt.
Handwerkzeug
Wenn Mauerwerk verwendet wird, werden meistens Handwerkzeuge verwendet, ohne einen Maurersatz ist es unmöglich, diese Art von Arbeit auszuführen. Maurerwerkzeuge:
Eine Kelle (Kelle) ist ein flacher Metallspatel mit dreieckiger Form, der an einem Kunststoff- oder Holzgriff befestigt ist. Ein Maurer benötigt eine Kelle, um Zementmörtel zum Verlegen auf die Oberfläche eines Ziegels aufzutragen und anschließend zu nivellieren. Und auch mit Hilfe dieses Werkzeugs wird das Verfugen und Füllen von Fugen zwischen Ziegeln durchgeführt, gefolgt von der Entfernung der Reste der plastischen Zementmasse.
Es ist sehr bequem, eine manuelle Kelle zu verwenden, um die verlegten Ziegel durch Stampfen mit der Rückseite des Griffs zu nivellieren.Eine Spitzhacke unterscheidet sich von einem Standardwerkzeug durch die Form von metallischen Schlagflächen. Auf der einen Seite befindet sich ein Schläger, der wie ein Standardmeißel oder Meißel geformt ist, auf der anderen Seite des Schlägers befindet sich ein Schläger in Form einer rechteckigen Stange. Das stumpfe Ende des Hammers spaltet einen Ziegel oder Block in zwei Teile oder gleicht das Mauerwerk aus.
Das scharfe Ende des Hammers dient jedoch als praktisches Gerät zum Abbrechen kleiner Teile von Ziegeln. Beim Verfugen wird hauptsächlich mit Vormauerziegeln gearbeitet. Je nach Art des Mauerwerks werden Fugen in verschiedenen Größen und Formen verwendet.
Es gibt eine weitere Gruppe von Werkzeugen, die beim Bau von Mauerwerk aktiv eingesetzt werden und die als Messen bezeichnet werden können.
Verlegen von Ziegelreihen zwischen den Mauerrändern
1. Festmacherleine
Verwenden Sie beim Verlegen von Ziegeln zwischen den Kanten einer Wand eine Festmacherschnur, ein Gerät, das aus zwei Holz- oder Kunststoffblöcken besteht, an denen eine Schnur befestigt ist. Wenn Sie solche Pads nicht im Laden gekauft haben, stellen Sie sie selbst her. Binden Sie ein Nylon- oder ein anderes synthetisches Band an den Schuh, indem Sie es in die Rille einführen.
Haken Sie die Schuhe am äußersten Stein der ersten Reihe ein und richten Sie die Schnur genau an der Oberkante des Steins aus. Ziehen Sie die Schnur zum anderen Ende der Wand, befestigen Sie sie am zweiten Block und haken Sie den Block am Ziegel der ersten Reihe ein. Richten Sie die Schnur an der Kante des ersten Steins aus.
2. Verlegen einer Ziegelreihe zwischen den Mauerenden
Legen Sie die erste äußere Werstreihe zwischen den Wandkanten entlang der Schnur aus, die sich auf Höhe der Ziegelkanten und in einem Abstand von ein bis zwei Millimetern von der Wandoberfläche befinden sollte. Legen Sie das Mauerwerk auf beiden Seiten und in der Mitte den Abschlussstein, auf dessen beiden Enden eine Mörtelschicht aufgetragen wurde. Legen Sie dann die erste innere Reihe entlang der an der Wandinnenseite verlegten Schnur aus.
3. Mauerwerk bis zur Oberkante der Wandenden
Verlegen Sie das Mauerwerk immer von den Enden zur Mitte und verlegen Sie so die nächsten vier Ziegelreihen der äußeren und inneren Meile. Verschieben Sie nach dem Verlegen jeder Reihe die Schnüre eine Reihe nach oben. Legen Sie in der zweiten und vierten Reihe die Reihendübelstreifen mit einem Abstand von 450 mm dazwischen. Nach dem Einbau der Endsteine in der letzten Reihe hat die Wand eine Höhe von ca. 375 mm – die genaue Höhe hängt von der Größe der Steine ab. Wenn diese Höhe ausreicht, legen Sie die letzte Reihe hochkant auf und füllen Sie die Fugen zwischen den Steinen der oberen Reihe mit Mörtel.
4. Fortsetzung des Mauerwerks
Wenn Sie eine höhere Mauer bauen möchten, machen Sie fünf Reihen neuer Kanten und legen Sie dann Reihen dazwischen von den Enden bis zur Mitte der Mauer. Überprüfen Sie wie zuvor beim Verlegen der äußersten Leuchtturmsteine deren Höhe der Reihe nach und legen Sie die Reihen zwischen den äußersten Steinen entlang der Schnur aus. Die nächsten fünf Reihen ergeben eine Gesamtwandhöhe von etwa 750 mm. Wenn Sie fünf weitere Reihen legen, erhalten Sie eine Höhe von 1,125 m. Eine weitere Reihe von Ziegeln - und Sie erhalten eine 1,2 m hohe Mauer.
DIY-Mauerwerkzeuge, Reihenfolge und Funktionen
Nun, wie man einen Ziegelstein mit eigenen Händen legt, Sie haben eine Idee, Sie müssen über das Verfahren sowie einige technische Nuancen sprechen.
Beginnen wir mit dem Werkzeug. Du wirst brauchen:
- Maurerkelle - Mörtel auf die Ziegel auftragen und nivellieren;
- Betonmischer oder Behälter zum Mischen von Mörtel;
- Mörserschaufel - zum Kneten und periodischen Mischen;
- zwei oder drei Eimer für die Lösung;
- Lot - überprüfen Sie die Vertikalität von Wänden und Ecken,
- Gebäudeebene - um die horizontale Verlegung der Reihe zu überprüfen;
- Festmacherschnur - zum Schlagen von Reihen;
- Fügen (zum Bilden von Nähten);
- Hammerhacke zum Schlagen von zu kleinen Ziegeln (Hälften, 3/4 und Karos - 1/4);
- Die Regel ist ein Flacheisen aus Metall oder Holz, um die Ebene der Wand zu überprüfen.
Als nächstes sprechen wir über die Funktionen der Technologie. Erstens: Es ist ratsam, den Ziegel vor dem Gebrauch einzuweichen. Dies gilt insbesondere bei heißem, trockenem Wetter. Dann „zieht“ es weniger Feuchtigkeit aus der Lösung. Wenn nicht genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, kann der Zement nicht die erforderliche Festigkeit erreichen, was sich auf die Festigkeit des Gebäudes auswirkt.
Zweitens: Die Ecken werden zuerst ausgetrieben. Die ersten beiden zuerst.Sie werden entsprechend dem gewählten Mauerwerksmuster mit 2-3 Ziegelreihen verbunden. Dann wird die dritte Ecke ausgetrieben. Die zweite und dritte sind ebenfalls durch mehrere volle Reihen verbunden. Nachdem die vierte Ecke platziert ist, schließt sich der Umfang. Auf diese Weise sollten Wände errichtet werden, die um den Umfang herum umgangen werden, und die Wände werden nicht einzeln herausgeschmissen. Dies ist einer der häufigsten Fehler.
Drittens gibt es zwei Reihensteuerungstechnologien. Die erste besteht darin, dass Nägel in die Nähte der Ecken eingeführt werden, an denen Angelschnurschnüre gebunden sind. Es muss so gespannt werden, dass es die Oberkante des Ziegels markiert und auch die äußere (und ggf. innere) Oberfläche der Wand begrenzt.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, Holz- oder Metallbestellungen zu verwenden. Dies ist eine flache Stange oder Ecke, auf der alle 77 mm Markierungen angebracht sind - Risiken auf Holz oder Schnitte auf Metall. Sie markieren die erforderliche Reihenstärke: Steinhöhe + Naht. Die Montage erfolgt über flache Montagewinkel, die in den Falz eingesetzt werden. Bei Bedarf werden sie dann einfach entfernt und höher angeordnet.
Es gibt einen anderen Weg - eine Maurerecke. Es hat auf einer Seite einen Schlitz, in den der Festmacher gesteckt wird. "Setzt sich" an die Ecke auf die Lösung.
Der Nachteil dieser Methode ist wie ein Nagel in der Naht: Die Höhe der Reihe muss beim Ableiten von Ecken "manuell" kontrolliert werden. Mangels Erfahrung (und wo man sie bekommt, wenn zum ersten Mal mit eigenen Händen gemauert wird) ist dies schwierig. Bestellen (selbst gemacht) ist einfacher.
Viertens: Vorbereitung unvollständiger Ziegel. Wie Sie gesehen haben, verwenden sie beim Verlegen Hälften, Dreiviertelsteine und Schecks - 1/4 des Teils. Damit sich die Arbeit nicht verlangsamt, müssen sie vor Beginn des Mauerwerks vorbereitet werden. Dies geschieht mit einer Spitzhacke. Bei der Vorbereitung ist eine hohe Maßgenauigkeit erforderlich, da sonst der Verband versagt. Um die Kontrolle der Länge zu erleichtern, sind am Griff Markierungen der entsprechenden Länge angebracht. Nachdem Sie den Stift am Ziegel befestigt haben, werden auf beiden Seiten des Löffels Markierungen angebracht. Nachdem sie die Spitzklinge an der Markierung angebracht haben, schlagen sie mit einem Hammer auf die Rückseite und machen Kerben. Nachdem sie an beiden Löffeln Kerben gemacht haben, brechen die Spitzhacken den Ziegel mit einem starken Schlag.
Merkmale zum Erzwingen von Ecken
Schema der Ligation von Längsnähten.
Zuerst werden zwei Ziegel (oder ein Ziegel und ein Einsatz) genommen und in einer Ecke in einer Klammer auf dem Mörtel platziert. Verlegt sollten sie einen rechten Winkel bilden. Klopfen Sie leicht mit dem Griff der Kelle darauf und füllen Sie dann die Lücke zwischen ihnen mit Mörtel. Achten Sie darauf, die horizontalen Linien mit einer Wasserwaage auszurichten.
Die weitere Verlegung erfolgt nach dem gewählten Schema. Die Dicke der horizontalen Fugen zwischen den Reihen nach dem Aushärten des Mörtels sollte 10-15 mm nicht überschreiten, die vertikalen Fugen zwischen einzelnen Ziegeln - 6-8 mm. Auf jeder Seite der Ecke müssen Sie 3-4 Steine legen, achten Sie darauf, die Gleichmäßigkeit ihrer Horizontalen und Vertikalen zu kontrollieren. Dann werden nach dem Verbandsschema 2 Reihen darauf gelegt, dann 3 usw.
Vergessen Sie nicht die Ausrichtung der Nähte. Dies geschieht durch Schaben und Verfugen, solange der Mörtel noch weich ist. Am einfachsten ist es, die Nähte leicht in das Mauerwerk zu ertränken, wofür es ausreicht, nur eine Fuge entlang zu ziehen und den überschüssigen Mörtel von der Wand abzuwischen.
Die Richtung der Arbeit spielt keine Rolle, tun Sie es so, wie es für Sie am bequemsten ist. Für Rechtshänder ist es besser, ein Backsteinhaus von rechts nach links zu destillieren, für Linkshänder - umgekehrt. Wenn ein Team von Maurern arbeitet, werden 5-6 Reihen gleichzeitig in allen 4 Ecken ausgetrieben, und dann werden die Wände Reihe für Reihe aufgebaut, wobei der anfängliche Abstand eingehalten wird (die Ecken sollten 5-6 vor der Wand liegen Reihen) bis die Arbeit abgeschlossen ist.
Brunnenmauerwerk nach dem System von A.S. Wlassow.
Aber allein mit einem solchen Arbeitsvolumen wird man gleichzeitig nicht fertig. Verwenden Sie daher folgende Reihenfolge: zuerst 2 Ecken auf die gewünschte Höhe austreiben, dann 1-2 Reihen Ziegel dazwischen legen, die 3. Ecke austreiben und mit der gleichen Anzahl von Reihen mit 2 verbinden, dann die austreiben 4. Ecke und verbinde sie mit 3 und mit 1 Ecken.Arbeiten Sie also nach jedem Kreis weiter und heben Sie die Wände des Backsteinhauses entlang des gesamten Umfangs um 1-2 Reihen an, bis das Mauerwerk fertiggestellt ist.
Beim Fahren von Kurven müssen Sie zwangsläufig Stufenklippen, die sogenannten. Geldbußen. Dies liegt zum Teil daran, dass Sie in Zukunft beschnittene Ziegel - Laschen, zum Teil - verwenden müssen, um eine stärkere Verbindung von Ecken und Wänden zu gewährleisten.
Für ein zukünftiges Backsteinhaus ist es äußerst wichtig, dass die Ecken gerade und streng vertikal sind. Der Winkel wird mit einem Quadrat überprüft, der Ziegel muss eng daran anliegen
Die Vertikalität der Ecken, insbesondere über 7-8 Reihen, wird mit einem Lot und die Horizontale mit Hilfe einer Gebäudeebene gesteuert. Profis messen alle 4-5 Reihen, aber wenn Sie nicht genug Erfahrung haben, seien Sie nicht faul, sie öfter zu nehmen.
Bau einer Backsteinmauer
Die hier gezeigte Ziegelmauer ist eine Kombination aus mehreren einfachen Strukturen. Wie alle Wände ruht sie auf einem Fundament – in diesem Fall aus 250 mm tiefem und 400 mm breitem Betonstreifen. Die Oberseite des Fundaments befindet sich 100 mm unter dem Boden, so dass neben der Wand Erde verlegt und Pflanzen gepflanzt werden können. Manche Mauern bestehen aus einer einzigen Ziegelreihe; Für zusätzliche Festigkeit und bessere Proportionen besteht diese Wand aus zwei parallelen Ziegelreihen, die durch einen schmalen Luftspalt getrennt und mit Metallstreifen verbunden sind. Beide Reihen sind löffelförmig, dh die Ziegel werden aneinandergereiht mit 10 mm dicken Nähten verlegt. Die obere Reihe aus Verbundsteinen, hochkant verlegt, verbindet beide Reihen miteinander.
Grundbegriffe
Beginnen wir mit allgemeinen Konzepten. Jeder weiß genau, wie ein Ziegel aussieht, dass es Keramik ist, und es gibt auch Silikat. Aber nicht viele wissen, wie die Kanten dieses Materials richtig genannt werden. Und in der Beschreibung der Mauerwerkstechnik sind sie sehr verbreitet.
Das größte Gesicht heißt "Pastell", die Mitte - Seite - "Löffel" und das kleinste - "Stich".
Die Abmessungen eines Ziegels sind im Prinzip standardisiert (250 * 125 * 66 mm - einzeln und 250 * 125 * 88 mm - anderthalb), aber die Technologie für seine Herstellung ist so, dass sie sich von verschiedenen Herstellern erheblich unterscheiden kann : um 2-3 mm in jeder der Flächen, und dies ist ein ziemlich signifikanter Unterschied, wenn man die Anzahl der Teile in einer Reihe bedenkt. Daher ist es ratsam, vor der Bestellung einer Charge Proben von mehreren Bränden zu messen, um festzustellen, wie genau die Technologie eingehalten wird.
Es ist auch wichtig, auf die Geometrie zu achten: Die Kanten müssen streng bei 90 ° liegen. Andernfalls treten Berstlasten auf und die Wand kann bröckeln.
Mauerwerksmarkierung
Probeverlegung der ersten beiden Reihen
Markieren Sie die Linie der Außenfläche der Wand, indem Sie Ihre Hauswand, einen Weg oder eine rote Linie als horizontale Bezugslinie verwenden. Schlagen Sie Pfähle an die Enden dieser Schnur und spannen Sie eine Schnur zwischen ihnen. Legen Sie dann die erste vordere (vordere) Ziegelreihe entlang der Schnur mit einem Abstand von 10 mm dazwischen auf den Boden. Wenn nötig, verschieben Sie die Pfähle so, dass genau eine ganze Zahl von Steinen dazwischen passt.
Verlegen Sie die innere (hintere) Steinreihe mit einem Abstand von 10 mm zur vorderen Reihe. Nachdem Sie mehrere Ziegel verlegt haben, legen Sie einen Ziegel hochkant über die parallelen Reihen. Wenn es nicht genau auf beide Reihen passt, ändern Sie den Abstand zwischen ihnen. Legen Sie zwei Ziegelreihen vollständig aus und überprüfen Sie die Lücken.
Zusammenfassen
Wie Sie sehen können, ist die Herstellung von Maurergeräten mit Ihren eigenen Händen sehr einfach und nicht teuer. Obwohl es Ihnen sehr lange dienen wird.
Maurerarbeiten sind eine Arbeit, die zumindest mit etwas Erfahrung erledigt werden sollte. Wenn Sie es willkürlich tun, reicht die Stärke der Wände nicht aus, und dies ist belastend, wie Sie selbst verstehen. Darüber hinaus hängt die Qualität des Mauerwerks davon ab, wie das Haus von außen aussehen wird.
Es ist notwendig, verschiedene Geräte und Werkzeuge zu verwenden, um die ausgeführten Arbeiten zu kontrollieren.Es ist nicht vernünftig zu glauben, dass Sie ein Profi sind, wenn Sie darauf verzichten können. Mechanische Geräte sollen unser Leben erleichtern.
Das Gerät ist zum Verlegen von Ziegeln ausgelegt, um die gleiche Dicke der Naht beizubehalten. Dank eines so einfachen und unkomplizierten Designs können Sie leicht ein schönes und sehr gleichmäßiges Mauerwerk herstellen und dabei alle Abstände zwischen den Ziegeln einhalten. Darüber hinaus erleichtert und beschleunigt das Gerät die Arbeit erheblich.Das Gerät besteht aus:
- zwei horizontale Streifen 11 x 25 mm; zwei horizontale Streifen 19 x 40 mm; vier vertikale Streifen 19 x 40 mm; zwei Bolzen mit einem Durchmesser von 10 mm mit Flügeln, Bolzen und Muttern, mit denen die vertikalen Streifen verbunden sind; zwei Schrauben mit Kappen mit einem Durchmesser von 20 mm mit Muttern und Unterlegscheiben; Fertigstellen von 40-mm-Nägeln zum Befestigen von Teilen (die Enden der Nägel auf der Innenseite müssen mit einem Drahtschneider abgebissen werden).
Die Gesamtlänge der Struktur beträgt 850 mm. Horizontale Streifen sind in Form des Buchstabens G befestigt. Abschnitte von der Kante bis zu den vertikalen Streifen - 130 mm. Die Höhe der vertikalen Stäbe über dem Niveau der gesamten Struktur beträgt 100 mm. Diese Höhe ist so gewählt, dass das Gewinde beim Verlegen von Ziegeln 15 mm über den vertikalen Lamellen verläuft und die Verwendung der Vorrichtung nicht beeinträchtigt. Um vertikale Stangen an der Innenseite des Geräts anzubringen, müssen Sie mit einem Meißel zwei Rillen in einer horizontalen Stange 11 x 25 mm auswählen. Alle Holzteile sind aus verleimtem Kiefernholz. Um die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Lösung zu verhindern, wird die Oberfläche lackiert. Hinweis: Mit Hilfe von geflügelten Noppen können Sie die Breite der Struktur anpassen und mit breiteren oder schmaleren Steinen arbeiten. Das Innenteil ist fest fixiert, nur die Außenseite des Gerätes kann sich bewegen.
