Suosittuja lämmöneristysvaihtoehtoja
Seuraavaksi sinun on päätettävä sopivin vaihtoehto pohjakerroksen huoneiston betonilattian eristämiseksi. Alla ehdotetuista menetelmistä on parasta valita se, joka yhdistää vaaditun tehokkuuden, hyväksyttävän taloudellisten kustannusten tason ja kyvyn suorittaa kaikki työ itsenäisesti ja nopeasti.
Kellari
Tällä vaihtoehdolla vaahtopaneelit sopivat parhaiten, koska kellarissa eristeen ulkonäkö ja paksuus eivät ole niin tärkeitä. Työ suoritetaan useissa vaiheissa:
- jos kellarissa on korkea kosteus (varsinkin jos viemäriputket virtaavat tai kellariin kertyy nestettä muista syistä), voidaan käyttää läpäisevää vedeneristyskoostumusta. Sen levitysmenettely on melko pitkä, mutta sen avulla voit suojata itsesi täysin lattioiden kosteudelta;
- itse vaahto liimataan hyvin yksinkertaisesti kellarin katon betonipintaan. Voit tehdä tämän käyttämällä mitä tahansa kokoonpano- ja rakennusliimaseosta;
- vaahtomuovilevyjen väliin mahdollisesti muodostuvat halkeamat ja raot täytetään rakennusvaahdolla.
Siten vapaalla pääsyllä asunnon alla olevaan kellariin on melko yksinkertaista ja edullista varmistaa betonilattian vesi- ja lämpöeristys koko pohjakerroksen huoneistossa.
Betonilattia palkkien päällä
Yleisin vaihtoehto nykyään on lattiaeristys hirsien varrella, jossa voit käyttää tehokkaasti erilaisia eristemateriaaleja. Tällainen eristys suoritetaan seuraavissa vaiheissa:
Lokin asennus. Tarvittaessa sinun on ensin asetettava lattia vedeneristysmateriaalilla ja kiinnitettävä sitten itsekierteittäviä ruuveja ja tappeja käyttämällä puupalkkeja 40-60 cm:n välein. paisutettu savi jne.
Eristävä vuori. Eristysmateriaali asetetaan viiveiden väliin, jonka päälle on tarpeen asettaa vedeneristyskerros polyeteenistä.
Karkean tai viimeistelyn lattiapäällysteen asettaminen. Täällä voidaan käyttää levyjä, lastulevyä, vaneria ja muita materiaaleja
On tärkeää jättää tuuletusraot huoneen reunoille, jotka sitten peitetään jalkalistalla.
Tämän pohjakerroksen huoneiston betonilattian eristysmenetelmän ainoa haittapuoli on piilottaa asuintilan korkeus, joka valitusta materiaalista riippuen voi olla 8-15 cm.
Lämmitys matalissa huoneissa
Jos ei ole mahdollista jakaa niin paljon tilaa matalien kattojen takia, voidaan käyttää vähemmän tehokasta, mutta sopivampaa matalille huoneille, lattiaeristysmenetelmää GVL:llä:
- Lattian betonialustan tasoittamisen jälkeen asetamme seinille päällekkäisen vedeneristyskerroksen.
- Seuraavaksi asetamme ensimmäisen kerroksen GVL-levyjä, jonka tulee olla 12 mm paksu.
- Toinen GVL-kerros asetetaan mastiksiin järjestämällä levyt siten, että niiden liitokset eivät ole samat kuin ensimmäisen kerroksen levyjen liitokset.
- Samoin asetamme kolmannen kerroksen, jonka päälle lattia asennetaan.
Matalissa huoneissa modernia materiaalia, kuten isolonia, voidaan käyttää melko tehokkaasti. Jos ostat sen molemmin puolin folioituna, voit yksinkertaisesti asettaa sen tasaiselle betonilattiapinnalle ilman vedeneristystä. Isolon-nauhojen väliset liitokset liimataan yhteen rakennusteipillä, jonka jälkeen lattia voidaan asentaa.
Siten erilaisten materiaalien läsnäolon vuoksi voit valita hyvän vaihtoehdon betonilattian lämmittämiseen mihin tahansa huoneeseen.
On tärkeää muistaa, että jokaisella eristysmenetelmällä luodaan vedeneristyskerros sekä varmistettava maanalaisen tilan ilmanvaihto, jossa eristys sijoitetaan. Tuuletus saavutetaan hyvin yksinkertaisesti: seiniin jätetään rakoja, jotka suljetaan jalkalistalla jättäen tuuletusaukkoja
Vanhan puulattian korjaus asunnossa
Lattialaudoitus asunnon ihanteellisissa olosuhteissa kestää pitkään, vähintään 30-35 vuotta. Ensimmäisen kerroksen asunnoissa puulattian käyttöikä lyhenee 15 vuoteen. Kellarin tai kellarin puuttuessa eristys- ja vedeneristyskerrokset, joita usein löytyy "Hruštšovista", puulattiat jopa asunnossa mätänevät enintään 10 vuodessa.
Lattialautojen vaihto ja korjaus
Yleisin tapa korjata puulattia on irrottaa ja vaihtaa lattialaudat. Paikallinen tai paikallinen korjaus katsotaan taloudellisesti perustelluksi vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
- Jos korkeintaan 15 % laudoista on korjattava huoneessa tai huoneistossa;
- Puulattiassa ei ole merkkejä sieni- ja hyönteisvaurioista;
- Viivejärjestelmä on tyydyttävässä kunnossa;
- Vesivuotoja ei ole, kondenssiveden jälkiä, lattian ilmanvaihto tarjoaa tarvittavan kosteustason maan alla.
Vaihdettavat laudat vapautetaan nauloista, sivusaumat leikataan rautasahalla tai pistosahalla, minkä jälkeen lattialauta poistetaan rivistä. Jos puulattian laitteessa käytetään ponttilevyjä, niin liitos voidaan leikata vain yhdeltä uritetulta puolelta.
Avatun reiän läpi taskulampun ja peilin avulla tutkitaan hirsipalkit ja selvitetään puulattian tukijärjestelmän korjaustarve.
Antiseptisella aineella valmistettu ja esikäsitelty laastari asetetaan puulattialle siten, että lattialautojen väliin jää vähintään 1 mm rako, muuten laudat narisevat asunnon kohdun kosteuden jälkeen. Kielekelevyillä korjattavat aihiot käsitellään lisäkäsittelyllä - ne leikkaavat uralukon alareunan.
Laastarin kiinnittämiseen käytetään 50-70 mm nauloja vasaralla "viistoon". Jos lattialaudat on veistetty tammesta, saarnesta tai vanhasta männystä, pyyhitään ajopaikka pyykkisaippualla tai lyödään naula suoraan saippuapalan läpi.
Irrallisten ja soljuneiden lattialautojen käsittely
Useimmiten korotettujen lattialautojen korjaus suoritetaan yksinkertaisesti murtamalla kynnet. Kuten paikkojen tai korjauslevyjen asettamisen yhteydessä, heiluvat lattialaudat kiinnitetään uusiin paikkoihin vasaroimalla nauloja 60-70 asteen kulmassa horisonttiin nähden.
Tällaiset korjaukset riittävät kahdesta kolmeen vuoteen edellyttäen, että asunnon puulattiat altistuvat kohtalaiselle rasitukselle. Seuraavaksi naulapäät nousevat, ja sinun on aika ajoin työnnettävä ne paikoilleen. Samanaikaisesti asiantuntijat eivät kategorisesti suosittele kiinnittimien vasaraamista liimasta tai alkydilakasta peräisin olevalla rasvalla, useimmiten tällaiset korjaukset johtavat lattialaudan rikkoutumiseen.
Tilanteessa, jossa viivepalkkien taipumisen tai tuhoutumisen vuoksi lattialaudat alkavat painua laudan keskellä, asunnon korjaaminen nauloilla on hyödytöntä. Puulattian taipuman korjaamiseen käytetään yleensä vanhanaikaista tukitappien asennustapaa.
Aluksi määritetään kulkuviiva tukiviivepalkin laudan alla. Seuraavaksi lattialaudaan porataan tuen ja paksun, 20-25 mm:n poran avulla reikä, jotta se ei osu hirsiviivaan.
Kääntyvä lattialauta puretaan laudan tasauksen varmistamiseksi ja puutappi lyödään reikään niin, että asennettu puupala ulottuu betonilattiaan. Ongelmallisessa lattialaudassa on korjauksen seurauksena lisätuki, joka kestää mitä tahansa asunnon huonekaluja.
Jos asunnon puulattia on painunut niin paljon, että se näkyy paljaalla silmällä, on tarpeen poistaa laudat ja kunnostaa tai korjata hirsipalkit.Vaihto suoritetaan normaalilla tavalla tai vanhat tukit voidaan vahvistaa lisälevyjen sivupinnoilla olevalla paikalla.
Joskus asunnonomistajat huomaavat epämiellyttävän yllätyksen, kun korjauksen aikana huomataan, että hirsipalkit osoittautuvat ommeltuiksi laudoiksi, jotka lepäävät pylvääseen pinotuilla tiileillä. Tämä tapahtuu vanhoissa taloissa, jotka on rakennettu viime vuosisadan 70-80-luvuilla.
Tässä tapauksessa on tarpeen purkaa ja palauttaa koko hirsijärjestelmä ja asettaa tiilet kaikkien muurauslaastia koskevien sääntöjen mukaisesti.
Viimeinen viimeistelyvaihe
Puulattioiden peruskorjaus tehdään kaapimalla pinta sähkökoneella. Saumat ja liitokset tiivistetään liimapohjaisella kitillä, mikä parasta puusepän liimalla, kuivataan kiveksi ja kiillotetaan sileäksi pinnalle.
Ennen maalausta tuoreet puulattiat pohjustetaan, voit käyttää erityistä seosta tai laimennettua lakkaa, kaikki riippuu valitusta tulevasta maalista.
Muut vedenpitävät materiaalit
Ruiskutettua ja itsetasoittuvaa vedeneristystä pidetään luotettavimpana, mutta materiaali- ja työkustannukset laskevat joskus mittakaavassa, vaikka jos mahdollista, on parempi tehdä se kerran, mutta "erinomaisesti". Myös läpäisevä vesieristys on osoittautunut varsin hyvin: se pysäyttää kosteuden melko siedettävästi ja palvelee niin paljon kuin itse rakenne maksaa. Samalla se levitetään nopeasti ja melko helposti, sitä voidaan käyttää sekä tasoitteen alla että päällä, sekä lattialla että seinillä. Materiaalin hinta on paljon alhaisempi kuin ruisku- ja irtotavarakoostumukset.
Lattian valinta ja lattian vedeneristysmenetelmä on jokaisen makuasia
Yhden tai toisen menetelmän ja materiaalin valinta on jokaisen makuasia. Sanotaan vain yksi asia: vesieristyksen jättäminen kokonaan tekemättä siinä toivossa, että putket eivät vuoda, on typeryyttä. Ensinnäkin vedellä on taipumus haihtua ja laskeutua seinille, kattoon ja lattialle, ja se myös valuu alas lattialle painovoiman vaikutuksesta. Toiseksi, pyykki kuivataan usein asunnossa, josta tippuu vettä; vettä tippuu märistä jaloista suihkun jälkeen ja roiskeita pesutelineestä. Kolmanneksi tiskialtaan viemäri voi tukkeutua tai kylpyamme voi vuotaa yli, ja käytävä muuttuu talvella jatkuvaksi lätäkköksi ...
Lattian vesieristys asunnossa - avain mukavaan oleskeluun siinä
Asunnossa on paljon kosteuden lähteitä, joten on parempi huolehtia mukavuudestasi ja terveydestäsi etukäteen sekä estää alta tulevia naapureita maksamasta korjauksia tekemällä lattian korkealaatuinen vesieristys. On tietysti parempi uskoa tämä menettely asiantuntijoille, jotka valitsevat sopivimman materiaalin ja suorittavat työn tehokkaasti ja nopeasti.
Yleiskuva eristysmateriaaleista
Pohjakerroksen kylmän lattian ongelma on tyypillinen sekä yksityistaloille että kaupunkien kerrostaloihin. Ongelman oikean vianmäärityksen suorittamiseksi sinun on selvitettävä tämän tilanteen syyt:
- omakotitalon syynä on usein pohjan huonolaatuinen / puuttuva lämmöneristys;
- kerrostaloissa kylmä lattia on seurausta lämmittämättömästä kellarista.
Ensimmäisessä tapauksessa kaikki on melko yksinkertaista - sinun on päästävä eroon lattian halkeamista. Tätä tarkoitusta varten pohja tarkistetaan ja kaikki havaitut raot tiivistetään asennusvaahdolla. Seuraavaksi lattia eristetään yhdellä mahdollisista tavoista.
Lattian halkeamien täyttäminen
Tuuletusaukkoa ei voi purkaa tai sulkea tiiviisti
Ja jos kaikki on selvää yksityistaloissa, kaupunkiasunnoissa kaikki on paljon monimutkaisempaa. On olemassa useita mahdollisia lämmitystapoja, tutustumme niihin jokaiseen.
Mineraalivillaeristys. Tällä materiaalilla on erinomaiset ääni- ja lämmöneristysominaisuudet, se on immuuni aggressiivisille kemikaaleille ja korkeille lämpötiloille.
mineraalivilla
Mineraalivillatyypit tiheyden mukaan
Lämmöneristys vaahdolla. Sen etujen joukossa on syytä huomata alhaiset kustannukset, hyvät eristysominaisuudet ja kestävyys.Materiaali on kevyttä, se voidaan asentaa betonin lisäksi myös laattojen, puun jne.
Styroksi
| Styrofoam-levymerkki | PSB-S15 | PSB-S25 | PSB-S25F | PSB-S35 | PSB-S50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiaalin tiheys, kg/m3 | 10-11 | 15-16 | 16-17 | 25-27 | 35-37 |
| Puristuslujuus 10 % lineaarisella muodonmuutoksella, MPa, vähintään | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| Taivutuslujuus, MPa, vähintään | 0,07 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Lämmönjohtavuus kuivassa lämpötilassa 25 (+-5 astetta), W / (m * K), ei enempää | 0,037 | 0,035 | 0,037 | 0,033 | 0,041 |
| Levyjen kosteus, %, ei enempää | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Itsesyttymisaika, sekunti, ei enempää | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veden imeytyminen 24 tunnissa, %, ei enempää | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöikä, vuotta (minimi-maksimi) | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Lämmöneristys kipsilevyllä tai kuitulevyllä.
Kipsilevy
"Lämmin lattia" -järjestelmän käyttö.
Sähkölämmitteiset lattiat
Paisutettu savieristys. Ei luotettavin, mutta edullinen vaihtoehto. On ominaista, että paisutettua savea ei voida käyttää vain pohjan täyttöön, vaan myös lisätä betonitasoitteeseen.
Paisutettu savieristys
| Materiaali | URSA | ON OHI | IZOVOL | IZOBEL | ECOWOOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lämmönjohtavuus, W/m*°С | 0,04 | 0,041 | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
| Toimintatiheys, kg/m3 | 11 | 11 | 35 | 28 | 35 |
| Suositeltu kerrospaksuus, mm | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Eristyksen hinta, hankaa/1m3 | 1347,22 | 1470 | 1800 | 1270 | 1050 |
| Eristyksen hinta, hankaa/1m2 | 269,44 | 293,8 | 270 | 187,5 | 157,5 |
Suositut lämmöneristysmateriaalit ja niiden ominaisuudet
Nykyaikaisilla rakennusmarkkinoilla on tarjolla laaja valikoima materiaaleja, joiden ominaisuudet ja ominaisuudet mahdollistavat niiden käytön ensimmäisen kerroksen lattian lämmittämiseen. Jokaisella eristeellä on sekä useita etuja että tietty luettelo heikkoja ominaisuuksia.
Mineraalivilla
| Nuo. mineraalivillan ominaisuudet | Indikaattorit |
|---|---|
| Tiheys | 115 kg/m3 |
| Veden imeytyminen täysin upotettuna, ei enempää | 1% |
| Keskimääräinen kuidun halkaisija, ei enempää | 0,2 µm |
| Kuitupitoisten sulkeumien sisältö massassa, ei enempää | 4,5% |
| Lämmönjohtavuus 283+1 K, ei enempää | 0,044 W/m*K |
| Leikkauslujuus, vähintään | 50 kPa |
| Lopullinen puristuslujuus, vähintään | 100 kPa |
| Vetolujuus, vähintään | 150 kPa |
Suosituin materiaali erilaisten rakenteiden lämmittämiseen on mineraalivilla. Sen tärkeimpiä etuja ovat:
- korkeat lämmöneristysominaisuudet;
- tulenkesto;
- hyvä äänieristys;
- suhteellisen alhaiset kustannukset.
Suurin haittapuoli on heikko kosteudenkestävyys, jota vastaan on tarpeen varustaa korkealaatuinen vedeneristyskerros, muuten eristys romahtaa hyvin nopeasti.
Mineraalivillaa valmistetaan laattojen ja mattojen muodossa, mikä mahdollistaa sopivimman vaihtoehdon valitsemisen tiettyyn tilanteeseen.
Styroksi
Ei vähemmän suosittu lämmöneristysmateriaali. Edut:
- alhainen lämmönjohtavuus;
- pieni paksuus ja suhteellisen alhainen paino;
- vahvuus;
- kestävyys;
- kestävyys mekaanisia vaurioita vastaan.
Toisin kuin mineraalivilla, polystyreenivaahto ei vaadi niin vakavaa kosteudensuojalaitetta.
Jos sinulla on tarpeeksi budjettia, voit jopa ostaa polyeteenivaahtoa. Tämän materiaalin valmistuksen aikana sen pinta on peitetty alumiinifoliolla, mikä eliminoi lisävedeneristyksen tarpeen.
Ecowool
Se on selluloosapohjainen eriste, jossa on erilaisia lisäaineita, jotka parantavat sen palonkestäviä ja ympäristöystävällisiä ominaisuuksia. Rakenne on löysää materiaalia. Ecowool on erittäin helppo järjestää - kaada se valmiiksi koottuun laatikkoon ja peitä se lattialla.
Ekovillan merkittävä haittapuoli on sen alhainen kosteudenkestävyys. Sen vaikutuksen alaisena materiaali menettää erittäin nopeasti käyttöominaisuudet ja romahtaa.
Lasikuitu
Tämä lämmitin on saamassa nopeasti suosiota. Lasikuidun tärkeimmät suorituskykyominaisuudet ovat kiitettävät. Materiaali soveltuu erinomaisesti pohjakerroksen huoneiden lattioiden lämmittämiseen. Myös lasikuidun etujen joukossa tulisi olla edullinen hinta.
Lattioiden vedeneristysmateriaalien tyypit
Materiaalia valmistetaan valtavasti, emme luokittele ja luettele niitä kaikkia, nimeämme vain tehokkaimmat ja suosituimmat materiaalit ja muistutamme myös vanhoja, mutta erittäin sitkeitä harhaluuloja.
Joten suosituimmat materiaalit:
- rulla tai liimaus;
- Pinnoitekoostumukset ja -mastiksit;
- erityistä laastarit;
- irtotavarat;
- läpäisevät yhdisteet;
- irtotavarana seokset;
- ruiskutetut polymeerit.
Jos aiot tehdä lattian vesieristyksen omin käsin, on parempi keskittyä pinnoitus- ja rappausvaihtoehtoihin. Valssatut ovat myös sopivia, mutta niiden kanssa työskentely on vaikeampaa, eivätkä kaikki pysty asettamaan ja yhdistämään tällaisia pinnoitteita laadukkaasti.
Läpäisevää vedeneristystä on täysin mahdollista käyttää itsenäisesti, mutta sinun on noudatettava tiukasti levitys- ja myöhemmän hoidon ohjeita pinnoitteen vanhenemisen aikana sekä suoritettava useita asiaan liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi tunkeutuvien yhdisteiden käyttöön liittyy pohjan runsas kostuttaminen, mikä on täynnä vesivuotoja naapureihin.
Täytevesieristys muistuttaa hiekkaa
Tasoitteen alle levitetään bulkkivedeneristys. Nämä ovat erityisiä rakeita, jotka vuorovaikutuksessa veden kanssa muodostavat geelimäisen tahnan, joka estää sen virtaamisen edelleen.
Bulkkipolymeerilattioiden (niitä kutsutaan myös 3D-lattioiksi) valmistaminen omin käsin on erittäin vaikeaa, koska ne ovat erittäin oikeita ja vaativia pinnan tilaan ja ohjeiden mukaan, mikä ilman käytännön taitoa ja tiettyjä laitteita saattaa tuntua liian monimutkaiselta.
Itsetasoittuvat polymeerilattiat eivät päästä kosteutta läpi, mutta ovat monimutkaisia ja kalliita toteuttaa
Ruiskutettavat polymeeripinnoitteet, kuten polyurea, tulisi myös levittää ammattilaisen, jolla on asianmukaiset välineet, vaatteet ja kokemus. Ruiskutettu eristys vaatii erikoislaitteita.
Mitä tulee väärinkäsityksiin: lattialaatat eivät ole vedenpitäviä, ne ovat viimeistelymateriaalia. Vaikka käyttäisit saumoihin silikoni- tai polyuretaanilaastia, tämä ei silti takaa, että vesi ei vuoda naapureihin putkijärjestelmän vian sattuessa. Öljymaali tai -lakka ei myöskään ole vedenpitävä. Ne kestävät enintään viisi vuotta, sitten ne halkeilevat ja jäävät jäljelle, erityisesti maali.
On myös muistettava, että esimerkiksi kylpyhuoneen lattian vedeneristys ei riitä, koska seinät imevät täydellisesti kosteutta ja virtaavat sisäisten kapillaarien kautta naapureihin. Lisäksi itse seinät, niiden sisustus ja viereisten huoneiden sisustus heikkenevät.
Kuinka eristää lattia maahan
Joissakin yksityistaloissa lattia asennetaan suoraan maahan, joten se vaatii myös vakavaa eristystä. Tällaisten rakenteiden lämmöneristystä tulee harkita talon rakennusvaiheessa.
Taloa rakennettaessa maaperän pintakerros poistetaan ja poistetaan, tilalle kaadetaan kivimurska ja hiekka. Jokainen kerros kaadetaan noin 10 cm:n korkeuteen ja tiivistetään hyvin. Ensimmäisen kerroksen lattian eristys voidaan tässä tapauksessa suorittaa hiekalle tai betonitasoitteelle. Ensimmäisessä menetelmässä lämmöneristysmateriaali asetetaan suoraan tiivistetylle hiekalle, toisessa kaadetaan ensin enintään 12 cm paksu betonilaatta.
Lämmittimenä on parasta käyttää paisutettua polystyreeniä, joka ei pelkää kosteutta. Huoneen kehä käsitellään vaimennusteipillä, ja eristeelle asetetaan vedeneristys polyeteenikalvon tai höyrysulkukalvon muodossa. Sitten koko tämän rakenteen päälle kaadetaan sementtitasoite, jossa on vahvistusverkko. Liuoksen kuivumisen jälkeen ensimmäisen kerroksen lattiat voidaan peittää koristepinnoitteella.
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristyskaavio riippuu lattian valmistustavasta:
- Lattia maassa (kuvattu yksityiskohtaisesti artikkelissa Lattian eristys maassa, emme ota sitä tässä huomioon);
- Lattia lattialaatoilla (kylmä maanalainen).
Harkitse kaikkia vaihtoehtoja ensimmäisen kerroksen betonilattian lämmittämiseksi lattialaatoilla.
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristys alhaalta, maan alla
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristys (alhaalta)
Tällainen eristys voidaan suorittaa, kun maan alla on paikka näille töille (vähintään 1 metri). Maanalainen maaperä, vaikkakaan ei ole erityisen suljettu. Maassa tarvitaan ilmaa (tarvittava määrä määritetään laskennalla). Vahvistettu tasoite kaadetaan laatan päälle ylhäältä. Vahvike verkosta, jonka kenno on 100x100 langasta, jonka halkaisija on 3-4 mm.
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristys ylhäältä tasoitteen alta
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristys (ylhäältä tasoitteen alta)
Tällaista järjestelmää käytetään, jos levyjen alla olevaan tilaan ei enää pääse. Eristeen päälle kaadetaan vahvistettu tasoitus. Vahvike verkosta, jonka kenno on 100x100 langasta, jonka halkaisija on 3-4 mm.
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristys ylhäältä huoneesta hirrellä
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristys (tukilla)
Kun laattojen alla olevaan tilaan ei ole pääsyä, käytetään myös viivettä käyttävää järjestelmää. Tämän rakenteen ansiosta voit olla suorittamatta tasoitteita, kaikki työ on "kuivaa".
Kuinka eristää ensimmäisen kerroksen betonilattia
Harkitse eristysvaihtoehtoja kaikille eristysmalleille (näkyy yllä olevissa kuvissa).
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristämiseen alhaalta, maan puolelta (kuva 1), käytetään XPS:ää, tiheys 30-35 kg / m3. XPS:n paksuus määritetään laskelmalla tietylle rakennusalueelle, mutta vähintään 50 mm. Maanalainen EPS voidaan rapata ristikon päälle, mutta tämä on täysin valinnaista. Tämä materiaali ei pelkää kosteutta, mutta siellä ei ole auringonvaloa (EPS:ää ei suositella jätettäväksi pitkään UV-säteilyn alle).
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristämiseen ylhäältä tasoitteen alla olevasta huoneesta (kuva 2) käytetään XPS- tai vaahtomuovia. XPS-tiheys 30-35 kg/m3, polystyreeni, jonka tiheys on vähintään 30 kg/m3. Kiukaan eristyksen alle on asetettava höyrysulkukalvo. Eristeen paksuus määräytyy laskelmalla tietylle rakennusalueelle, mutta vähintään 50 mm.
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristämiseen huoneesta ylhäältä hirrellä (kuva 3) käytetään mineraalivillaa tai lasikuituvillaa. Mineraalivillan tiheys 20-40 kg/m3 (sekä laatta- että rullaasennot ovat mahdollisia). Lasikuidun osalta tiheys on 11-17 kg / m3, sekä levy- että rullaasennot ovat myös mahdollisia. Kiukaan eristyksen alle on asetettava höyrysulkukalvo. Ylhäältä eriste voidaan peittää superdiffuusiokalvolla (huoneisiin, kuten keittiöön). Eristeen paksuus määräytyy laskelmalla tietylle rakennusalueelle, mutta vähintään 50 mm.
Ensimmäisen kerroksen betonilattian eristys
Miksi eristys tehdään?
Ennen betonilattian eristämistä on ymmärrettävä tämän tapahtuman toteutettavuus. Betonilla on korkea lämmönjohtavuus. Tämä tarkoittaa, että se siirtää lämmön hyvin läpi itsensä ja vie sen ulos huoneesta. Lämpöhäviön estämiseksi käytetään materiaaleja, joilla on parempi lämmönjohtavuus.
Eristyksen asettaminen lisäkerroksena omakotitalossa ensimmäisen kerroksen lattiaan estää seuraavat ongelmat:
- kondensoituminen kylmälle pinnalle lämpimän ilman puolelta;
- homeen, sienten ja muiden ihmisille vaarallisten mikro-organismien esiintyminen;
- huoneen lämpötila- ja kosteusolosuhteiden rikkominen;
- korkeat lämmityskustannukset.
Jos jätät betonilattian omakotitaloon ilman eristystä, sen lisäksi, että rakenne on epämukava käyttää, se vaatii pian vakavia korjauksia.
Lattian eristystyöt
Lattiapäällysteet on jaettu kahteen tyyppiin - täytetyt betonilla ja valmistettu puusta. Jokaisen asennuksella on omat ominaisuutensa.
Betonilattioissa käytetään bulkki- ja nestemäisiä materiaaleja. Tällaisten materiaalien tärkein etu on kyky tasoittaa pinta.
Puulattioihin on parasta ottaa lasi- tai mineraalivilla, polyeteeni tai polyuretaani.
Mutta nestemäiset materiaalit voivat aiheuttaa kosteuden kertymistä ja sen seurauksena lattian tuhoutumista.
Puulattioiden eristyksen päävaihe on tankojen välisen etäisyyden täyttäminen materiaalilla.
Asennusta varten tarvitsemme: eristemateriaalia, polypropeenikalvoa, teippiä, vaneria tai levyä. 
Ota höyryä eristävä kalvo marginaalilla, koska laitamme sen reunat seiniin. Ja jos aiot käyttää mineraalivillaa, muista, että se on peitettävä molemmilta puolilta.
- Puramme vanhaa lattiaa. Poistamme laudat ja puhdistamme koko tilan perusteellisesti tarpeettomasta roskista ja pölystä.
- Teemme vesieristystä. Peitämme koko lattian kalvolla ja siirtymä seinään noin 5 cm. Jos joudut käyttämään kahta leikkausta, niin laitamme ne päällekkäin ja kiinnitämme teipillä. Kiinnitämme reunat seinään nitojalla, älä venytä kalvoa repeytymisen välttämiseksi.
- Leikkaamme vaahdon paloiksi niin, että ne mahtuvat tankojen väliin. Mineraalivillaa käytettäessä tulee muistaa, että palasten tulee olla 2-3 cm suurempia, jotta se täyttää tilan tiukimmin.
- Kun käytät paisutettua savea tai lastuja, varmista, että kerros ei ylitä 20 cm.
- Asennamme toisen vedeneristyskerroksen. Peitämme pinnan kalvolla, liimaa kaikki liitokset ja saumat teipillä.
- Peitämme koko rakenteen pohjamaalatulla vanerilla tai lastulevyllä.
- Kiinnitämme pohjan viiveisiin.
Kuinka eristää lattia asunnossa
Lämmitämme betonilattian
- Puramme vanhan lattian. Jos prosessissa ilmaantui kuoppia ja lastuja, täytä ne liuoksella ja odota niiden kuivumista.
- Peitämme koko lattian höyrysulkukalvolla, nostamme seiniin 3-5 cm.Jos on saumoja, tiivisämme ne teipillä.
- Levitämme eristeen ja vedeneristyksen päälle. Jos käytämme polystyreenivaahtoa tai polystyreeniä, emme käytä toista kerrosta.
- Päälle laitamme vahvistustasteen, kiinnitä se hyvin, jotta se ei liiku lattiaa kaadettaessa.
- Valmistamme ratkaisun. Yleensä käytetään sementtiä 500, 400 tai 300. Sekoitamme sementtiä ja hiekkaa suhteessa 3:1, 2:1 tai 1:1. Liuoksen tulee olla samanlainen kuin homogeeninen smetana. Täytämme 5 cm:n kerroksen, on suositeltavaa tehdä se kerrallaan, jotta kaikki kuivuu tasaisesti.
Kahden viikon kuluttua siirrymme pohjamaaliin ja sulje se sitten koristeellisella pinnoitteella.
Lämmöneristys viiveitä pitkin
Tämä vaihtoehto on hyvin samanlainen kuin puulattioiden eristys.
Tarvitsemme puutavaraa, sen tulee olla melko tasaista, kuivaa ja virheetöntä.
- Käsittelemme antiseptisellä liuoksella.
- Tyhjennämme tilan, tasoitamme tulevan lattian pinnan. Jaamme seosta, joka suojaa lattiaa kosteudelta. Käsittelemme seinät 3-5 cm mastiksilla.
- Asetamme tangot 70-90 cm:n etäisyydelle toisistaan. Tarkistamme, että lattia ei ole kalteva. Kiinnitämme tukimme ankkuripulteilla.
- Tuloksena olevien viiveiden väliin laitamme materiaalia lämmöneristystä varten.
- Peitämme kaiken vanerilla tai lastulevyllä. Suosittelemme vetäytymään seinistä 1,5 cm, jotta pintakerrosta ei häiritä.
- Jos mahdollista, levitä karkea takki 2 kerrokseen. Kiinnitämme ruuveilla tankoihin.
- Pohja on valmis, voit jatkaa koristelattian asentamista.
https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc
Eristysvaihtoehtoina lastulevy, vaneri ja polystyreeni
- Aloitamme työt tuttuun tapaan vanhan lattian analysoinnilla ja sen puhdistamisella pölystä ja roskista.
- Peitämme koko pinnan kalvolla ja yhdistämme liitokset teipillä.
- Poistumme seinästä 15 mm ja asettelemme lastulevyä tai vaneria.
- Laitamme toisen kerroksen päälle, mutta peitämme liitokset kiinteällä pinnalla. Kiinnitämme ankkureilla alustaan.
- Maalaamme hyvin öljymaalilla ja kitillä.
- Lattiamme on valmis.
Eristämme asunnon lattian polystyreenivaahdolla
Tämä on halutuin eriste nykymaailmassa.
Sillä on hyvä vedenkestävyys.Ja se kestää yhtä kauan kuin puinen pinnoite, joten sinun on vaihdettava se vain seuraavassa korjauksessa 50 vuoden kuluttua.
Erittäin kompakti, joten sitä käytettäessä lattian korkeus ei muutu paljon. Se voidaan asettaa betonille, maaperälle, jopa ilman esieristystä kosteudelta.
Lämmin lattia
Lämmin lattia tulee elämäämme uskomattoman nopeasti. Nyt ei vain yksityisissä, vaan myös monikerroksisissa rakennuksissa on elementtejä lämpimästä lattiasta. Se on joko vesi tai sähkö.
Asennetaan tasoitteeseen tai sen päälle.
Tee-se-itse betonilattian korjaus asunnossa
Nykyaikaisempien projektien asunnoissa puulattiat valmistetaan betonialustalle, useimmiten ponttilattialaudan muodossa. Tämän ratkaisun avulla voit pienentää asunnon maanalaisen tilan kokoa ja samalla vähentää pinnoitteen asennuskustannuksia. Laudat asetetaan betonialustalle kiinnitetylle palkin päälle. Standardien mukaan betoni on peitettävä vesi- ja lämpöeristyksellä.
Lattialautojen vääntymistä pidetään yleisenä syynä puulattian korjaamiseen betonille. Tämä johtuu vesitiivisteen kerääntymisestä puulattian alle, vastaavasti materiaali turpoaa ja laajenee, nousee kalanruotoliitoksissa. Tämä tapahtuu, jos asunto tulvii säännöllisesti naapureiden kanssa. Toinen syy on lämmitysjärjestelmän virheellinen järjestely asunnon ikkunoiden alla; syksy-talvikaudella puulattian alle tunkeutuu kostea kylmä ilma, joka ohittaa lämmityspatterin.
Lattian kunnostus
Jos olet suunnitellut lattian entisöimistä puutalossa, myös täällä on erilaisia vaihtoehtoja.
Esimerkiksi talossasi on kellari, ja ensimmäisen kerroksen lattialaudat ovat myös kellarin katto.
Ensimmäinen asia on tarkistaa viiveen kunto menemällä kellariin ja varmistaa, että niitä ei tarvitse vaihtaa. Sen jälkeen määritä nariseva lattialauta tarkasti ja vedä se tukiin itsekierteittävillä ruuveilla.
Puutalon lattian korjaus ei voi olla vain ensimmäisessä kerroksessa. Asennusmenetelmä riippuu pinnoitteesta. Jos nämä ovat vain lautoja, ne voidaan vetää palkkeihin lisäämällä ruuvien tai naulojen määrää.
Jos olet laittanut parketin, tarkista, tuleeko narina parkettilaudoista, niin riittää, että asetat ne uudelleen ja kiinnität ne uudelleen. Jos parketti "ei ole syyllinen" narinaan, pura jokainen lankku huolellisesti, tarkasta parketin alla oleva aluslattia.
Ehkä riittää, että vedät sen viiveisiin tai se on ehkä vaihdettava. Useimmiten parketin perusta on lastulevy, kovalevy, vaneri ja vastaavat materiaalit, tällaisen materiaalin vaihtaminen on melko yksinkertaista.
Entä jos kerros on toisessa kerroksessa?
Kun puulattiaa korjataan puutalon toisessa kerroksessa, periaate ei muutu. Mutta hirsien sijasta on todennäköistä, että puupalkkien tai täytetankojen kiinnityksiä käytetään.
Jos tankoja käytetään, tarkista, että ne ovat kunnolla kiinni ja että niissä ei ole välystä. Tarkista sen jälkeen itse lattialautojen kiinnityskohdat. Jos käytät parkettia lattialautojen sijaan, noudata edellisessä menetelmässä annettuja suosituksia.
Vinkki: älä käytä tavallisia tappeja tukin kiinnittämiseen betonialustaan.
Harkitse mahdollisuutta korjata lattia asunnossa
Useimmiten puulattiat narisevat vanhoissa asunnoissa juuri niissä paikoissa, joissa niillä enimmäkseen kävellään (siirtyminen huoneesta huoneeseen, käytävät, lattia sohvan tai ikkunan vieressä).
Vanhojen talojen asennustekniikka ei tarjonnut viiveen kiinnitystä, ja ne asetettiin yksinkertaisesti betonialustalle. Ajan myötä tällaiset puut kuivuvat, ilmaantuu leikkimistä ja lattia alkaa narista.
Jos itse levyt ovat edelleen hyvässä kunnossa, ne voidaan purkaa huolellisesti. Tarkista huolellisesti tukit, jos ne ovat kokonaisia ja tasaisia, poista ne sitten varovasti sivulta, puhdista betonipinta roskista ja suurista epätasaisuuksista.
Mittaa niin, että viiveen korkeus laudan kanssa on kynnyksen tasolla. Jos aiot vaihtaa levyt laminaatilla, muista, että hirsien laminaatin alle on asetettava lastulevyn tai vanerin pinnoite, joten lattian korkeus kasvaa.
Suositus: Aloita kaikkien lautojen asettaminen kulmasta. Toinen levy työnnetään ensimmäisen uraan, kun taas ensimmäinen on esikiinnitetty viiveisiin ruuvaamalla itsekierteittävä ruuvi avoimen uran alareunaan. Itsekierteittävä ruuvi on upotettu sellaiseen tilaan, että sen korkki ei häiritse piikin sisääntuloa.
