שיפוץ דירת חדר בקומת קרקע במתחם מגורים מכטה

אפשרויות בידוד תרמי פופולריות

לאחר מכן, עליכם להחליט על האפשרות המתאימה ביותר לבידוד רצפת הבטון של הדירה בקומת הקרקע. מבין השיטות המוצעות להלן, כדאי לבחור בזו שתשלב את רמת היעילות הנדרשת, רמת העלויות הכספיות המקובלות ויכולת ביצוע כל העבודה באופן עצמאי ומהיר.

מרתף

עם אפשרות זו, לוחות קצף הם המתאימים ביותר, כי במרתף המראה והעובי של הבידוד אינם כל כך חשובים. העבודה מתבצעת במספר שלבים:

• במקרה של לחות גבוהה במרתף (במיוחד אם צינורות ביוב זורמים או מצטבר נוזל במרתף מסיבות אחרות), ניתן להשתמש בהרכב איטום חודר. ההליך ליישום זה די ארוך, אבל בעזרתו אתה יכול להגן על עצמך לחלוטין מפני רטיבות של הרצפות;
• הקצף עצמו מודבק בפשטות על משטח הבטון של תקרת המרתף. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש בכל תערובת דבק הרכבה ובנייה;
• סדקים ורווחים שיכולים להיווצר בין יריעות קצף ממולאים בקצף בנייה.

לפיכך, עם גישה חופשית למרתף מתחת לדירה, זה די פשוט וזול לספק בידוד הידרו ותרמי של רצפת הבטון בכל הדירה הממוקמת בקומת הקרקע.

רצפת בטון על קורות

האפשרות הנפוצה ביותר כיום היא בידוד הרצפה לאורך בולי העץ, שבו אתה יכול להשתמש ביעילות בחומרי בידוד שונים. בידוד כזה מתבצע בשלבים הבאים:

התקנת יומן. במידת הצורך, תחילה יש להניח את הרצפה בחומר איטום ולאחר מכן, באמצעות ברגים ודיבלים להקשה עצמית, לחבר קורות עץ במרווחים של 40-60 ס"מ חימר מורחב וכו'.
בטנת בידוד. חומר בידוד מונח בין הפיגורים, שעליו יש צורך להניח שכבת איטום של פוליאתילן.
הנחת כיסוי רצפה מחוספס או עדין. ניתן להשתמש כאן בלוחות, סיבית, דיקט וחומרים אחרים

חשוב להשאיר פערי אוורור לאורך קצוות החדר, שיכוסו לאחר מכן בקרשים עוקפים.

החיסרון היחיד של שיטה זו של בידוד רצפת בטון של דירה בקומת הקרקע הוא הסתרת גובה חלל המגורים, אשר בהתאם לחומר הנבחר יכול להיות בין 8 ל-15 ס"מ.

מתחמם בחדרים נמוכים

אם לא ניתן להקצות כל כך הרבה מקום בגלל תקרות נמוכות, אז ניתן להשתמש בשיטת בידוד רצפה פחות יעילה, אך מתאימה יותר לחדרים נמוכים באמצעות GVL:

1. לאחר יישור בסיס הבטון הרצפה, מניחים שכבת איטום עם חפיפה על הקירות.
2. לאחר מכן, אנו מניחים את השכבה הראשונה של יריעות GVL, אשר צריכה להיות בעובי 12 מ"מ.
3. השכבה השנייה של GVL מונחת על המסטיק, מסדרת את היריעות כך שהפרקים שלהן לא עולים בקנה אחד עם המפרקים של היריעות של השכבה הראשונה.
4. באופן דומה, אנו מניחים את השכבה השלישית, שעליה מותקן הריצוף.

בחדרים נמוכים ניתן להשתמש בחומר מודרני כמו איזולון בצורה יעילה למדי. אם אתה רוכש אותו מסוכל משני הצדדים, אז אתה יכול פשוט להניח אותו על משטח רצפת בטון מפולס ללא איטום. החיבורים בין רצועות האיסולון מודבקים יחד עם סרט בנייה, ולאחר מכן ניתן להניח את הריצוף.

לפיכך, בשל נוכחותם של מגוון חומרים, אתה יכול לבחור אפשרות טובה לחימום רצפת הבטון לכל חדר.

חשוב לא לשכוח בכל שיטת בידוד ליצור שכבת איטום וכן להקפיד על אוורור של החלל התת קרקעי בו ימוקם הבידוד. האוורור מושג בפשטות רבה: נותרים פערים לאורך הקירות, אשר נסגרים לאחר מכן בקרשים עוקפים, ומשאירים חורי אוורור

תיקון רצפת עץ ישנה בדירה

עלייה לרצפה בתנאים אידיאליים של דירה יכולה לעמוד לאורך זמן, לפחות 30-35 שנים. עבור דירות בקומה הראשונה, חיי השירות של רצפת עץ מצטמצמים ל-15 שנים. בהיעדר מרתף או מרתף, שכבות בידוד ואיטום, המצויות לרוב ב"חרושצ'וב", רצפות עץ, אפילו בדירה, נרקבות תוך 10 שנים לכל היותר.

החלפה ותיקון של לוחות רצפה

הדרך הנפוצה ביותר לתיקון רצפת עץ היא ליטוף והחלפת לוחות הרצפה. תיקון נקודתי או מקומי נחשב מוצדק כלכלית רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

• אם לא יותר מ-15% מהלוחות נתונים לתיקון בחדר או בדירה;
• אין סימנים לפגיעה בפטריות וחרקים על רצפת העץ;
• מערכת השהיה במצב משביע רצון;
• אין נזילות מים, עקבות של עיבוי, אוורור הרצפה מספק את רמת הלחות הדרושה במחתרת.

הקרשים להחלפה משוחררים ממסמרים, תפרי הצד נחתכים בעזרת מסור או פאזל, ולאחר מכן מסירים את לוח הרצפה מהשורה. אם לוחות לשון וחריץ משמשים במכשיר של רצפת עץ, אז ניתן לחתוך את המפרק רק מצד אחד, מחורץ.

דרך החור שנפתח, בעזרת פנס ומראה, נבדקות קורות העץ ונקבע הצורך בתיקון מערכת התמיכה לרצפת העץ.

התיקון שהוכן ומטופל מראש בחומר חיטוי מונח על רצפת עץ כך שיהיה רווח של לפחות 1 מ"מ בין לוחות הרצפה, אחרת הקרשים יחרקו לאחר סט של רטיבות רחם בדירה. ריקים לתיקון עם לוחות לשון וחריץ נתונים לעיבוד נוסף - הם חותכים את הקצה התחתון של מנעול החריץ.

כדי לתקן את התיקון, משתמשים במסמרים בגודל 50-70 מ"מ, פוגעים בהם "באלכסון". אם לוחות הרצפה מגולפים מעץ אלון, אפר או אורן ישן, אז את מקום הנהיגה מנגב עם חתיכת סבון כביסה, או מסמר מוכה ישירות דרך בר הסבון.

התמודדות עם לוחות רצפה רופפים וחגורים

לרוב, תיקון של לוחות רצפה מוגבהים מתבצע פשוט על ידי שבירת מסמרים. כמו במקרה של הנחת טלאים או לוחות תיקון, לוחות רצפה מתנדנדים מקובעים במקומות חדשים על ידי פטישת מסמרים בזווית של 60-70 מעלות לאופק.

תיקונים כאלה מספיקים לשנתיים עד שלוש, בתנאי שרצפות העץ בדירה נתונות ללחץ מתון. לאחר מכן, ראשי הציפורניים עולים, ומדי פעם אתה צריך לתקוע אותם למקומם. יחד עם זאת, מומחים בהחלט לא ממליצים להכות מחברים עם שומן מדבק או לכה אלקיד, לרוב תיקונים כאלה מובילים לשבירת קרש הרצפה.

במצב בו עקב הסטייה או הרס של קורות הפיגור, לוחות הרצפה מתחילים לצנוח במרכז הלוח, תיקון הדירה במסמרים אינו מועיל. כדי לתקן את הסטייה של רצפת עץ, בדרך כלל משתמשים בדרך המיושנת של התקנת פיני תמיכה.

מלכתחילה, נקבע קו מעבר מתחת ללוח של קורת הפיגור התומכת. לאחר מכן, בעזרת סד ומקדחה עבה, 20-25 מ"מ, קודחים חור בקרש הרצפה כך שהוא לא חופף לקו היומן.

פורקים את קרש הרצפה המתנדנד על מנת להבטיח את הרמה של הלוח, וסיכת עץ נקבעת לתוך החור כך שפיסת העץ המותקנת תגיע לרצפת הבטון. כתוצאה מהתיקון, לקרש הרצפה הבעייתי יש תמיכה נוספת שיכולה לעמוד בכל רהיט בדירה.

אם רצפת העץ בדירה נפלה עד כדי כך שניתן לראותה בעין בלתי מזוינת, יהיה צורך להסיר את הלוחות ולשחזר או לתקן את קורות העץ.ההחלפה מתבצעת בצורה סטנדרטית, או בולי עץ ישנים ניתן לחזק עם תיקון על משטחי הצד של לוחות נוספים.

לעיתים מגלים בעלי דירות הפתעה לא נעימה כאשר במהלך תיקונים מתגלה שקורות העץ מתבררות כלוחות תפורים הנשענים על לבנים שנערמו בעמוד. זה קורה בבתים ישנים שנבנו בשנות ה-70-80 של המאה הקודמת.

במקרה זה, יש צורך לפרק ולשחזר את כל מערכת היומנים, ולפרוס את הלבנים בהתאם לכל הכללים על מרגמה בנייה.

שלב הגמר האחרון

השיפוץ של רצפות העץ מסתיים על ידי גירוד המשטח במכונה חשמלית. תפרים וחיבורים נאטמים בשפכטל על בסיס דבק, הכי טוב על דבק נגרות, מיובשים עד למצב של אבן ומלוטשים למשטח חלק.

לפני הצביעה, רצפות עץ טריות מסודרות, אתה יכול להשתמש בתערובת מיוחדת או לכה מדוללת, הכל תלוי בציור העתידי שנבחר.

סוגים אחרים של חומרים עמידים למים

איטום מרוסס ופילוס עצמי נחשב לאמין ביותר, אבל עלות החומרים והעבודה לפעמים יורדת בקנה מידה, אם כי, אם אפשר, עדיף לעשות את זה פעם אחת, אבל "מעולה". כמו כן, איטום חודר הוכיח את עצמו לא רע: הוא עוצר את הלחות בצורה נסבלת למדי ומשרת עד כמה שהמבנה עצמו עולה. יחד עם זאת, הוא מיושם במהירות ובקלות למדי, ניתן להשתמש בו הן מתחת למשטח והן על גבי, הן על הרצפה והן על הקירות. עלות החומר נמוכה בהרבה מהרכבים המרוססים ותפזורת.

בחירת הריצוף ושיטת איטום הרצפה היא עניין של טעם לכל אחד

הבחירה בשיטה ובחומר זה או אחר היא עניין של טעם לכולם. בוא נגיד דבר אחד: לא לעשות איטום בכלל בתקווה שהצינורות לא ידלפו זו טיפשות. ראשית, המים נוטים להתאדות ולהתיישב על הקירות, התקרה והרצפה, והם גם זורמים אל הרצפה בהשפעת כוח הכבידה. שנית, לעתים קרובות מיובשים כביסה בדירה, שממנה מטפטפים מים; מים מטפטפים מכפות רגליים רטובות לאחר מקלחת ומתיזים ממעמד כביסה. שלישית, הניקוז בכיור המטבח עלול להיסתם או שהאמבטיה עלולה לעלות על גדותיו, והמסדרון בחורף הופך לשלולית מתמשכת ...

איטום הרצפה בדירה - המפתח לשהייה נוחה בה

בדירה יש הרבה מקורות רטיבות ולכן עדיף לדאוג מראש לנוחות ולבריאות, כמו גם למנוע מהשכנים מלמטה לשלם על תיקונים על ידי ביצוע איטום איכותי של הרצפה. עדיף, כמובן, להפקיד הליך זה בידי מומחים שיבחרו את החומר המתאים ביותר ויבצעו את העבודה ביעילות ובמהירות.

סקירה כללית של חומרי בידוד

בעיית הרצפה הקרה בקומת הקרקע אופיינית גם לבתים פרטיים וגם לבניינים רבי קומות עירוניים. כדי לפתור את הבעיה כראוי, עליך לברר את הסיבות למצב זה:

• עבור בתים פרטיים, הסיבה נעוצה לעתים קרובות בבידוד תרמי באיכות ירודה / חסר של הבסיס;
• בבניינים רבי קומות, הרצפה הקרה היא תוצאה של מרתף לא מחומם.

במקרה הראשון, הכל די פשוט - אתה צריך להיפטר מהסדקים ברצפה. לשם כך, הבסיס נבדק, וכל הפערים שזוהו נאטמים בקצף הרכבה. לאחר מכן, הרצפה מבודדת באחת הדרכים האפשריות.

מילוי סדקים ברצפה

לא ניתן לפרק או לאטום היטב את חור האוורור

ואם הכל ברור עם בתים פרטיים, אז עם דירות בעיר הכל הרבה יותר מסובך. ישנן מספר דרכים אפשריות להתחממות, נכיר כל אחת מהן.

בידוד צמר מינרלי. לחומר זה תכונות בידוד קול ותרמי מעולות, הוא חסין בפני כימיקלים אגרסיביים וטמפרטורות גבוהות.

צמר מינרלי

סוגי צמר מינרלי לפי צפיפות

בידוד תרמי עם קצף. בין היתרונות שלה, ראוי לציין עלות נמוכה, תכונות בידוד טובות ועמידות.החומר קל, ניתן להניח אותו לא רק על בטון, אלא גם על אריחים, עץ וכו'.

קלקר

מותג לוח קלקר	PSB-S15	PSB-S25	PSB-S25F	PSB-S35	PSB-S50
צפיפות החומר, ק"ג/מ"ק	10-11	15-16	16-17	25-27	35-37
חוזק לחיצה ב-10% דפורמציה ליניארית, MPa, לא פחות מ	0,05	0,1	0,12	0,16	0,16
חוזק כיפוף, MPa, לא פחות מ	0,07	0,18	0,2	0,25	0,3
מוליכות תרמית במצב יבש בטמפרטורה של 25 (+-5 מעלות), W / (m * K), לא יותר	0,037	0,035	0,037	0,033	0,041
לחות של צלחות, %, לא יותר	1	1	1	1	1
זמן שריפה עצמית, שניות, לא יותר	3	3	3	3	3
ספיגת מים תוך 24 שעות, %, לא יותר	1	1	1	1	1
חיי שירות, שנים (מינימום-מקסימום)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

בידוד תרמי עם קיר גבס או לוח סיבים.

קיר גבס

שימוש במערכת "רצפה חמה".

רצפות מחוממות חשמליות

בידוד חימר מורחב. לא האפשרות האמינה ביותר, אבל זולה. זה אופייני כי חימר מורחב יכול לשמש לא רק למילוי חוזר של הבסיס, אלא גם להוסיף את המגהץ בטון.

בידוד חימר מורחב

חוֹמֶר	URSA	נגמר	איזובול	איזובל	ECOWOOL
מוליכות תרמית, W/m*°С	0,04	0,041	0,034	0,035	0,035
צפיפות תפעולית, ק"ג/מ"ק	11	11	35	28	35
עובי שכבה מומלץ, מ"מ	200	200	150	150	150
עלות בידוד, שפשוף/1m3	1347,22	1470	1800	1270	1050
עלות בידוד, שפשוף/1m2	269,44	293,8	270	187,5	157,5

חומרי בידוד תרמי פופולריים ותכונותיהם

מבחר גדול של חומרים מוצג בשוק הבנייה המודרני, שמאפיינים ותכונותיהם מאפשרים להשתמש בהם לחימום רצפת הקומה הראשונה. לכל מבודד יש גם מספר יתרונות וגם רשימה מסוימת של איכויות חלשות.

צמר מינרלי

הָהֵן. מאפיינים של צמר מינרלי	אינדיקטורים
צְפִיפוּת	115 ק"ג/מ"ק
ספיגת מים בטבילה מלאה, לא יותר	1%
קוטר סיבים ממוצע, לא יותר	0.2 מיקרומטר
התוכן של תכלילים לא סיביים במסה, לא יותר	4,5%
מוליכות תרמית ב-283+1K, לא יותר	0.044 W/m*K
חוזק גזירה, לא פחות מ	50 kPa
חוזק לחיצה אולטימטיבי, לא פחות מ	100 kPa
חוזק מתיחה, לא פחות מ	150 kPa

החומר הפופולרי ביותר לחימום מבנים שונים הוא צמר מינרלי. בין היתרונות העיקריים שלו הם:

• תכונות בידוד תרמי גבוהות;
• עמידות בפני אש;
• בידוד קול טוב;
• עלות נמוכה יחסית.

החיסרון העיקרי הוא ההתנגדות החלשה ללחות, שכנגדה יש ​​צורך לצייד שכבת איטום איכותית, אחרת הבידוד יתמוטט מהר מאוד.

צמר מינרלי מיוצר בצורה של לוחות ומחצלות, מה שמאפשר לבחור את האפשרות הנוחה ביותר למצב מסוים.

קלקר

חומר בידוד תרמי פופולרי לא פחות. יתרונות:

• מוליכות תרמית נמוכה;
• עובי קטן ומשקל נמוך יחסית;
• כוח;
• עֲמִידוּת;
• עמידות בפני נזק מכני.

שלא כמו צמר מינרלי, קצף פוליסטירן אינו מצריך מכשיר כה רציני להגנה מפני לחות.

אם יש לך מספיק תקציב, אתה יכול אפילו לקנות פוליאתילן קצף. במהלך הייצור של חומר זה, פני השטח שלו מכוסים בנייר אלומיניום, מה שמבטל את הצורך באיטום נוסף.

אקווול

זהו בידוד על בסיס תאית עם מגוון תוספים המשפרים את המאפיינים העמידים לאש וידידותיים לסביבה. המבנה הוא חומר רופף. אקווול קל מאוד לסדר - פשוט שופכים אותו לתוך ארגז מורכב מראש ומכסים אותו בריצוף.

חסרון משמעותי של ecowool הוא עמידותו הנמוכה ללחות. בהשפעתו, החומר מאבד מהר מאוד את תכונותיו התפעוליות ומתמוטט.

סִיבֵי זְכוּכִית

דוד זה צובר פופולריות במהירות. מאפייני הביצועים העיקריים של פיברגלס הם מעבר לשבח. החומר מצוין לחימום רצפות החדרים הממוקמים בקומת הקרקע. גם בין היתרונות של פיברגלס צריך לכלול מחיר משתלם.

סוגי חומרי איטום לרצפות

מיוצרים מגוון גדול של חומרים, לא נסווג ונמנה את כולם, נציין רק את החומרים היעילים והפופולריים ביותר, וגם נזכיר כמה הזיות ישנות, אך עקשניות ביותר.

אז, החומרים הפופולריים ביותר:

• גליל או הדבקה;
• קומפוזיציות ציפוי ומסטיקים;
• פלסטרים מיוחדים;
• חומרי תפזורת;
• תרכובות חודרות;
• תערובות בתפזורת;
• פולימרים מרוססים.

אם אתם מתכננים לאטום את הרצפה במו ידיכם, עדיף להתעכב על אפשרויות ציפוי וסיוד. מתגלגלים גם מתאימים, אבל קשה יותר לעבוד איתם, ולא כולם יוכלו להניח ולחבר ציפויים כאלה באיכות גבוהה.

זה בהחלט אפשרי להשתמש באופן עצמאי באיטום חודר, עם זאת, יהיה עליך לעקוב בקפדנות אחר הוראות היישום והטיפול לאחר מכן במהלך ההזדקנות של הציפוי, כמו גם לבצע מספר הליכים קשורים. בנוסף, השימוש בתרכובות חודרות כרוך בהרטבה מרובה של הבסיס, הרצוף נזילת מים לשכנים.

איטום מילוי חוזר דומה לחול

איטום בתפזורת מוחל מתחת למשטח המגהץ. מדובר בגרגירים מיוחדים שבאינטראקציה עם מים יוצרים משחה דמוית ג'ל המונעת את זרימתה נוספת.

זה יהיה קשה מאוד לייצר רצפות פולימר בתפזורת (הן נקראות גם רצפות תלת מימד) במו ידיך, מכיוון שהן מאוד קפריזיות ותובעניות על מצב המשטח ובעקבות ההוראות, אשר ללא מיומנות מעשית והתקנים מסוימים, אולי נראה מסובך מדי.

רצפות פולימר מפילוס עצמי אינן מאפשרות מעבר לחות, אך הן מורכבות ויקרות בביצוע

ציפויים פולימריים בהתזה כגון פוליאוריאה צריכים להיות מיושמים גם על ידי איש מקצוע עם הציוד, הלבוש והניסיון המתאים. בידוד מרוסס דורש ציוד מיוחד.

באשר לתפיסות השגויות: אריחי הרצפה אינם אטומים למים, הם חומר גמר. גם אם אתה משתמש בדיס סיליקון או פוליאוריטן לחיבורים, זה עדיין לא מבטיח שמים לא ידלפו לשכנים במקרה של תקלה במערכת האינסטלציה. צבע שמן או לכה גם אינם אטומים למים. הם מסוגלים להחזיק מעמד לא יותר מחמש שנים, ואז הם נסדקים ומפגרים מאחור, במיוחד צובעים.

יש לזכור גם שאיטום הרצפה, למשל, עבור חדר אמבטיה, לא יספיק, שכן הקירות סופגים לחות בצורה מושלמת, והיא זורמת מטה דרך הנימים הפנימיים אל השכנים. בנוסף, הקירות עצמם, העיטור שלהם והקישוט של חדרים סמוכים מתדרדרים.

כיצד לבודד את הרצפה על הקרקע

בחלק מהבתים הפרטיים הרצפה מותקנת ישירות על הקרקע, ולכן היא דורשת גם בידוד רציני. יש לשקול בידוד תרמי של מבנים כאלה בשלב בניית הבית.

בבניית בית מסירים ומסירים את שכבת האדמה העליונה, במקומה יוצקים אבן כתוש וחול. כל שכבה יוצקת לגובה של כ-10 ס"מ ודחוסה היטב. בידוד של רצפת הקומה הראשונה במקרה זה יכול להתבצע על חול או על מגהץ בטון. בשיטה הראשונה מניחים את החומר בידוד החום ישירות על החול הדחוס, בשיטה השנייה יוצקים תחילה לוח בטון בעובי של עד 12 ס"מ.

כמחמם, עדיף להשתמש בפוליסטירן מורחב, שאינו מפחד מלחות. ההיקף של החדר מטופל עם סרט מנחת, ואיטום מונח על הבידוד בצורה של סרט פוליאתילן או קרום מחסום אדים. לאחר מכן, מגהץ מלט עם רשת חיזוק נשפך על כל המבנה הזה. לאחר התייבשות התמיסה, ניתן לכסות את רצפות הקומה הראשונה בציפוי דקורטיבי.

ערכת הבידוד של רצפת הבטון של הקומה הראשונה תלויה באופן יצירת הרצפה:

• רצפה על הקרקע (מתואר בפירוט במאמר בידוד רצפה על הקרקע, אנחנו לא מתייחסים לזה כאן);
• רצפה על לוחות רצפה (עם תת קרקע קרה).

שקול את כל האפשרויות לחימום רצפת הבטון של הקומה הראשונה על לוחות הרצפה.

בידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה, מלמטה, מהמחתרת

בידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה (מלמטה)

ניתן לבצע בידוד כזה כאשר יש מקום בתת הקרקע לעבודות אלו (לפחות 1 מטר). אדמה תת קרקעית, אמנם לא סגורה במיוחד. במחתרת יש צורך באוויר (הכמות הנדרשת נקבעת בחישוב). מעל הלוח יוצקים מגהץ מחוזק מלמעלה. חיזוק מרשת עם תא של 100x100 מחוט בקוטר 3-4 מ"מ.

בידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה, מלמעלה מהחדר מתחת למגהץ

בידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה (מלמעלה מתחת למגהץ)

תוכנית כזו משמשת אם אין עוד גישה לחלל מתחת לצלחות. מעל הבידוד יוצקים מגהץ מחוזק. חיזוק מרשת עם תא של 100x100 מחוט בקוטר 3-4 מ"מ.

בידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה, מלמעלה מהחדר, באמצעות בול עץ

בידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה (באמצעות בולי עץ)

כאשר אין גישה לחלל מתחת ללוחות, אזי מיושמת גם סכימה המשתמשת בפיגור. עיצוב זה מאפשר לך לא לבצע מגהצים, כל העבודה היא "יבשה".

כיצד לבודד את רצפת הבטון של הקומה הראשונה

שקול אפשרויות בידוד עבור כל תוכניות הבידוד (המוצגות באיורים שלמעלה).

כדי לבודד את רצפת הבטון של הקומה הראשונה, מלמטה, מהצד של התת-קרקע (איור 1), נעשה שימוש ב-XPS, צפיפות 30-35 ק"ג / מ"ק. עובי ה-EPS נקבע על ידי החישוב עבור אזור ספציפי של בנייה, אך לא פחות מ-50 מ"מ. ניתן לטיח EPS מהמחתרת על גבי הרשת, אך זה אופציונלי לחלוטין. חומר זה אינו מפחד מלחות, אך אין שם אור שמש (EPS לא מומלץ להישאר לאורך זמן בהשפעת UV).

כדי לבודד את רצפת הבטון של הקומה הראשונה, מלמעלה מהחדר מתחת למגהץ (איור 2), משתמשים ב-XPS או בפלסטיק קצף. צפיפות XPS 30-35 ק"ג/מ"ק, פוליסטירן בצפיפות של 30 ק"ג/מ"ק לפחות. יש להניח סרט מחסום אדים מתחת לבידוד על הכיריים. עובי הבידוד נקבע לפי החישוב עבור אזור בנייה מסוים, אך לא פחות מ-50 מ"מ.

לבידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה, מלמעלה מהחדר, באמצעות בול עץ (איור 3), נעשה שימוש בצמר מינרלי או צמר פיברגלס. צפיפות לצמר מינרלי 20-40 ק"ג/מ"ק (אפשרי גם מצבי לוח וגם גליל). עבור פיברגלס, הצפיפות היא 11-17 ק"ג / מ"ק, גם מצבי פלטה וגם תנועות גליל אפשריים. יש להניח סרט מחסום אדים מתחת לבידוד על הכיריים. מלמעלה ניתן לכסות את הבידוד בממברנת סופרדיפוזיה (לחדרים כמו מטבח). עובי הבידוד נקבע לפי החישוב עבור אזור בנייה מסוים, אך לא פחות מ-50 מ"מ.

בידוד רצפת הבטון של הקומה הראשונה

מדוע מבצעים בידוד?

לפני בידוד רצפת בטון, יש צורך להבין את ההיתכנות של אירוע זה. לבטון יש מוליכות תרמית גבוהה. זה אומר שהוא מעביר חום טוב דרך עצמו ומוציא אותו מהחדר. כדי למנוע איבוד חום, משתמשים בחומרים בעלי מוליכות תרמית טובה יותר.

הנחת בידוד כשכבה נוספת בבית פרטי על רצפת הקומה הראשונה מונעת את הבעיות הבאות:

• עיבוי על משטח קר מהצד של אוויר חם;
• הופעת עובש, פטריות ומיקרואורגניזמים אחרים המסוכנים לבני אדם;
• הפרה של תנאי הטמפרטורה והלחות של החדר;
• עלויות חימום גבוהות.

אם תשאירו את רצפת הבטון בבית פרטי ללא בידוד, אז בנוסף להיותו לא נוח לשימוש, המבנה ידרוש בקרוב תיקונים רציניים.

עבודת בידוד רצפות

חיפויי הרצפה מתחלקים לשני סוגים - ממולאים בבטון ועשויים מעץ. להתקנה של כל אחד מהם יש מאפיינים משלה.

עבור רצפות בטון, חומרים בתפזורת ונוזלים משמשים. היתרון העיקרי של חומרים כאלה הוא היכולת ליישר את פני השטח.

עבור רצפות עץ, עדיף לקחת זכוכית או צמר מינרלי, פוליאתילן או פוליאוריטן.

אבל חומרים נוזליים יכולים לגרום להצטברות של לחות וכתוצאה מכך להרס הרצפה.

השלב העיקרי בבידוד רצפות עץ הוא מילוי המרחק בין הסורגים בחומר.

להתקנה, אנחנו צריכים: חומר בידוד, סרט פוליפרופילן, סרט דבק, דיקט או לוח.

קח סרט בידוד אדים עם שוליים, מכיוון שאנו נשים את הקצוות שלו על הקירות. ואם אתה הולך להשתמש בצמר מינרלי, אז זכור שהוא חייב להיות מכוסה משני הצדדים.

• אנחנו מפרקים את הרצפה הישנה. אנו מסירים את הלוחות ומנקים היטב את כל החלל מפסולת ואבק מיותרים.
• אנחנו עושים איטום. אנחנו מכסים את כל הרצפה בסרט ואת המעבר לקיר בערך 5 ס"מ. אם אתה צריך להשתמש בשני חתכים, אז אנחנו מניחים אותם אחד על השני ומהדקים אותם עם סרט דבק. אנחנו מהדקים את הקצוות לקיר עם מהדק, לא למתוח את הסרט כדי למנוע קרעים.
• חותכים את הקצף לחתיכות כך שיתאימו בין הסורגים. בעת שימוש בצמר מינרלי, זכרו שהחתיכות צריכות להיות גדולות יותר ב-2-3 ס"מ על מנת למלא את החלל בצורה הדוקה ביותר.
• בעת שימוש בחימר מורחב או שבבים יש להקפיד שהשכבה לא תעלה על 20 ס"מ.
• אנו מבצעים התקנה של השכבה השנייה של איטום. אנחנו מכסים את פני השטח בסרט, מדביקים את כל המפרקים והתפרים עם סרט דבק.
• אנו מכסים את כל המבנה בדיקט או סיבית.
• אנו מתקנים את הבסיס לפיגורים.

כיצד לבודד את הרצפה בדירה

אנחנו מחממים את רצפת הבטון

1. אנחנו מפרקים את הרצפה הישנה. אם הופיעו חרצנים וצ'יפס בתהליך, מלאו אותם בתמיסה והמתינו לייבושם.
2. אנו מכסים את כל הרצפה בסרט מחסום אדים, מרימים אותו לקירות ב-3-5 ס"מ. אם יש מפרקים, אנו אוטמים אותם עם סרט.
3. אנחנו מפזרים את הבידוד, ועל גבי האיטום. אם אנחנו משתמשים בקצף פוליסטירן או פוליסטירן, אנחנו מסתדרים בלי שכבה שנייה.
4. שמנו מגהץ חיזוק מעל, לתקן אותו היטב כך שהוא לא יזוז בעת שפיכת הרצפה.
5. אנחנו מכינים פתרון. בדרך כלל נעשה שימוש במלט 500, 400 או 300. אנו מערבבים מלט וחול בפרופורציות של 3:1, 2:1 או 1:1, בהתאמה. הפתרון צריך להיות דומה לשמנת חמוצה הומוגנית. אנו ממלאים שכבה של 5 ס"מ, רצוי לעשות זאת בכל פעם, כדי שהכל יתייבש בצורה אחידה.

לאחר שבועיים, אנו ממשיכים לפריימר, ולאחר מכן סוגרים אותו בציפוי דקורטיבי.

בידוד תרמי לאורך הפיגורים

אפשרות זו דומה מאוד לבידוד של רצפות עץ.

אנחנו צריכים עץ, זה צריך להיות די אחיד, יבש וללא כל פגמים.

1. אנו מעבדים עם תמיסה אנטיספטית.
2. אנו מנקים את החלל, מפלסים את פני השטח של הרצפה העתידית. אנו מפיצים תערובת שתגן על הרצפה מפני רטיבות. אנו מעבדים את הקירות ב-3-5 ס"מ עם מסטיק.
3. שמנו את הסורגים במרחק של 70-90 ס"מ אחד מהשני. אנו בודקים שהרצפה ללא שיפוע. אנחנו מתקנים את יומני העץ שלנו עם ברגי עוגן.
4. בין הפיגורים המתקבלים שמנו חומר לבידוד תרמי.
5. אנחנו מכסים הכל עם דיקט או סיבית. אנו ממליצים לך לסגת מהקירות ב-1.5 ס"מ על מנת למנוע הפרעה לשכבת פני השטח.
6. אם אפשר, להניח מעיל גס ב-2 שכבות. אנו מתקנים עם ברגים לסורגים.
7. הבסיס מוכן, אתה יכול להמשיך עם ההתקנה של הרצפה הדקורטיבית.

https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc

סיבית, דיקט ופוליסטירן כאפשרויות בידוד

• אנו מתחילים את העבודה, כרגיל, בניתוח הרצפה הישנה וניקויה מאבק ופסולת.
• אנחנו מכסים את כל פני השטח עם סרט, ומחברים את המפרקים עם סרט דבק.
• אנו נסוגים מהקיר ב-15 מ"מ ופורסים סיבית או דיקט.
• שמנו שכבה נוספת מעל, אבל חופפים את המפרקים עם משטח מוצק. אנו מתקנים עם עוגנים לבסיס.
• אנו מצפים היטב עם צבע שמן ושפכטל.
• הרצפה שלנו מוכנה.

אנו מבודדים את הרצפה בדירה עם קצף פוליסטירן

זהו הבידוד המבוקש ביותר בעולם המודרני.

יש לו עמידות טובה למים.והוא יחזיק מעמד לאורך זמן כמו ציפוי עץ, כך שתצטרך להחליף אותו רק בתיקון הבא בעוד 50 שנה.

קומפקטי מאוד, כך שבשימוש בו, גובה הרצפה לא ישתנה הרבה. זה יכול להיות מונח על בטון, אדמה, אפילו ללא בידוד ראשוני מלחות.

רצפה חמה

הרצפה החמה נכנסת לחיינו במהירות בלתי סבירה. עכשיו לא רק פרטיים, אלא גם בניינים רב קומות יש אלמנטים של רצפה חמה. זה או מים או חשמלי.

מותקן במגהץ או על גביו.

תיקון רצפת בטון עשה זאת בעצמך בדירה

בדירות של פרויקטים מודרניים יותר, רצפות עץ עשויות על בסיס בטון, לרוב בצורה של לוח ריצוף לשון וחריץ. פתרון זה מאפשר לצמצם את גודל החלל התת קרקעי בדירה, ובמקביל להוזיל את עלות התקנת הציפוי. הלוחות מונחים על קורה קבועה על בסיס בטון. על פי התקנים יש לחפות בטון באיטום ובידוד תרמי.

עיוות של לוחות הרצפה נחשב כסיבה נפוצה לתיקון רצפת עץ על בטון. זה קורה עקב הצטברות של עיבוי מים מתחת לרצפת העץ, בהתאמה, החומר מתנפח ומתרחב, עולה במפרקי אדרה. זה קורה אם הדירה מוצפת באופן קבוע בשכנים. הסיבה השנייה היא סידור לא נכון של מערכת החימום מתחת לחלונות הדירה; בתקופת הסתיו-חורף, אוויר קר לח, עוקף את רדיאטור החימום, חודר מתחת לרצפת העץ.

שיקום רצפה

אם תכננתם לשחזר את הרצפה בבית עץ, אז אפשר גם כאן אפשרויות שונות.

למשל, לבית שלכם יש מרתף, וקרשים הרצפה של הקומה הראשונה הם גם התקרה למרתף.

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לבדוק את מצב הפיגור על ידי ירידה למרתף ולוודא שהם אינם דורשים החלפה. לאחר מכן, קבע במדויק את לוח הרצפה החרק ומשוך אותו אל היומן עם ברגים עם הקשה עצמית.

תיקון של הרצפה בבית עץ יכול להיות לא רק בקומה הראשונה. שיטת ההתקנה תלויה בציפוי. אם אלה רק לוחות, אז ניתן למשוך אותם אל הקורות על ידי הגדלת מספר הברגים או המסמרים.

אם הנחתם פרקט אז בדקו אם החריקה מגיעה מלוחות פרקט, אז מספיק להניח אותם מחדש ולתקן אותם שוב. אם הפרקט "לא אשם" בחריקה, יש לפרק בזהירות כל קרש, לבדוק את תת הרצפה מתחת לפרקט.

אולי זה מספיק פשוט למשוך אותו לפיגורים, או אולי צריך להחליף אותו. לרוב, הבסיס לפרקט הוא סיבית, קרטון קשיח, דיקט וחומרים דומים, ההחלפה של חומר כזה היא די פשוטה.

מה אם הרצפה בקומה השנייה?

בעת תיקון רצפת עץ בקומה השנייה של בית עץ, העיקרון אינו משתנה. אבל במקום בולי עץ, סביר להניח שמשתמשים בקשרים על קורות עץ או סורגים ממולאים.

אם משתמשים בסורגים, בדוק שהם מהודקים היטב ואין בהם משחק. לאחר מכן, בדוק את נקודות החיבור של לוחות הרצפה עצמם. במקרה של שימוש בפרקט במקום לוחות רצפה יש לפעול לפי ההמלצות שניתנו בשיטה הקודמת.

טיפ: אל תשתמש בדיבלים רגילים כדי לחבר את העץ לבסיס הבטון.

שקול את האופציה של תיקון הרצפה בדירה

לרוב, בדירות ישנות רצפות עץ חורקות בדיוק באותם מקומות בהם צועדים בעיקר (מעבר מחדר לחדר, מסדרונות, רצפה ליד ספה או חלון).

טכנולוגיית ההנחת בבתים ישנים לא סיפקה את הידוק הפיגור, והם פשוט הונחו על תת רצפת בטון. עם הזמן, פיגורים כאלה מתייבשים, משחק מופיע והרצפה מתחילה לחרוק.

אם הלוחות עצמם עדיין במצב טוב, אז הם יכולים להיות מפורקים בזהירות. בדוק בזהירות את היומנים, אם הם שלמים ואחידים, ואז בזהירות להסיר אותם בצד, לנקות את משטח הבטון מפסולת ואי סדרים גדולים.

מדדו כך שגובה ההשהיה יחד עם הלוח יהיה בגובה הסף. אם אתה מתכנן להחליף את הלוחות לרבד, זכור שמתחת לרבד על היומנים אתה צריך להניח ציפוי של סיבית או דיקט, לכן גובה הרצפה יגדל.

המלצה: התחילו להניח את כל הלוחות מהפינה. הלוח השני מוכנס לתוך החריץ של הראשון, בעוד שהראשון מחובר מראש לפיגורים על ידי הברגת בורג הקשה עצמית לתוך הקצה התחתון של החריץ הפתוח. בורג ההקשה העצמי שקוע למצב כזה שהמכסה שלו אינו מפריע לכניסה של השפיץ.