ביוב בבית מסגרת

מה לבחור בור ספיגה או בור ספיגה

שפכים מצינור ההזרמה נאספים במאגר, שיכול להיות בור ספיגה או בור ספיגה.
+

בור ספיגה הוא בור עמוק שנחפר באדמה ומחוזק בלבנים או בטון. חלק מהביוב מתפרק, חלק נכנס לאדמה, אך רובו מאוחסן בבור, ולכן הוא נשאב באופן קבוע. מיכל מסוג זה מתאים לבתים פרטיים עם כמות קטנה של ניקוזים, או לזמן מה, עד לבניית בור ספיגה.
+

בור הספיגה מורכב מבור ספיגה שבו הקולחים מפורקים על ידי חיידקים לשאריות בלתי מסיסות. הקולחים המבוררים נכנסים לבאר הסינון, ולאחר מכן מתפזרים דרך שכבות הסינון לתוך הקרקע. נדיר ביותר (לעומת בור ספיגה) יהיה צורך לנקות את בור הספיגה משאריות בלתי מסיסות.

תשובות מומחים

סרגיי פרפילוב:

תמיד מייצרים תשתית נפרדת לכיריים בצעו איטום ותמלאו את הלוח האדמה לא תקפא בתוך היקף הבית ולכן מפלס מי התהום אינו קריטי

דצמבר קשה:

דעתי האישית היא בכל מקרה על בסיס נפרד.

נָע וָנָד:

בסיס נפרד לכיריים לדעתי... הוא יכול "לרחף" יחסית לבית.באופן כללי אני לא רואה סיבה לשים את הכיריים בבית על כלונסאות. שים אחד מודרני עשוי מתכת ...

נטליה קלמיאטיץ':

אבל אתה לא יודע איך האבות הקדמונים פתרו את הנושא הזה?... מתי...לא יצקו את היסודות ואבשה? ולא נשאר כלום והתנורים היו מוצקים יותר

אא קק:

יצקנו כיריים נפרדות מתחת לתנור. ואז למעלה - מגהץ מחוזק לכל הבית בעובי 8-10 ס"מ.

אלכסיי:

הבית שלך מוגבה על כלונסאות, זה לא מאוד נוח לשים את התנור על כלונסאות, והלוח על הקרקע יהיה נמוך עבור הכיריים.

מסקנה - מסדרים תשתית לוח על כלונסאות. כלונסאות, טפסות, מסגרת חיזוק, לוח

דמירטיט רסקול:

מה שיגידו, תצטרכו מכשיר טפסות, אם אתם לא מכירים את הטכנולוגיה, אז התייעצו, זה עתה הזמנתי, הייתי ממליץ לכם להחליף את התקן הביסוס, עם ניקוז מי תהום טוב, ניתן להתקין תשתית רצועה טרומית וזה יהיה הרבה יותר קל להתקין את התנור)

הדיילת DK Deathguard:

איזה ערימות

ביזון צ'ה:

במקרים כאלה, אני ממליץ לך לפנות לאנשי מקצוע, הם יעשו הכל עבורך במהירות ואתה תהיה מרוצה מעצמך!)

גאורגי גלורדז'ידזה:

אסור לבוד - הוא עלול להירטב בחורף

אפשר לשים יריעות פלסטיק או להכין קופסאות - להדביק עם קצף או סיליקון ולהכניס הפוך

האדמה מתחת לקופסה תתנפח - יש מספיק מקום - והעמוד לא יידחף החוצה

אתה יכול פשוט למלא אותו בחול בלי לחבוט - זה לא ילחץ - זה פלסטיק.

דרואיד:

תזדיין לך ליאו טולסטוי, בזמן שקראתי חצי מהשאלה, שתיתי ספל תה ואכלתי שלוש עוגות. עכשיו אסיים לקרוא את המחצית השנייה ואענה. בוא נלך.1. שאלה: אם יוצקים בטון לתוך שקע מתחת לפינה, אז בחורף כשהאדמה מתנפחת? תשובה: מאיפה הגעת לרעיון שתהיה התנפלות של האדמה? האם יש מקומות שבהם זה קורה או קרה בעבר? גם אם האויבים ישפוך לכם מים מתחת להאנגר שיקפאו ויגרום לנפיחות, זה יהיה בעומק של חצי מטר, מטר וחצי הנותרים של ערימות יהיו בחימר.

2.: ... מה שיהיה די רע עבור האנגר מרותך ... תשובה: אם יש לך מסבכים, לא קורות, אז ההתנשאות לא תשפיע מאוד.

3. הוצעה שכבת מנחת... תשובה: אפקט המדכא מגיע להשפעתו המקסימלית תוך פרק זמן קצר, למשל, במהלך דחיפה או פגיעה. כאשר מתרחש לחץ הדרגתי, ההשפעה פוחתת.

4. ... להניח דיקט ... תשובה: אפשרות מפוקפקת.

5. שאלה: עד כמה הרעיון הזה אינו הזוי ונכון?תשובה: למעשה, כל מה שאתה מציע הוא יציקת טיח וקרמים. למען האמת, יש ספקות שהאדמה מתחת לאספלט בהאנגר תתנפח, אבל ההאנגר יתחמם איכשהו, מה שאומר שהוא לא יקפא, וגם אם הוא לא יחומם, האדמה לא תקפא שם. באמצע שנות ה-2000 עבדתי בחברת הובלות מנוע והיה לנו האנגר ענק לכל מיני זבל, 500-600 מ"ר, אז האדמה אף פעם לא קפאה שם, אבל אם נשפכו מים על הרצפה, היא קפאה, אבל הקרקע מתחת לרגליים הייתה תמיד רכה ומאובקת.

אלכסנדר:

זה מהסדרה שכל אחד צריך להתעסק בעניינים שלו.על המעצב לתכנן, על הקבלן לבנות לפי השרטוט. אז בהתחלה הם עשו משהו טיפשי ועכשיו אתה חושב.ואני לא יודע לאן זה יוביל. ממלאים באספלט במגלשה ורומסים חזק יותר. אספלט הוא פלסטיק, אם משהו אז נסדק עם פריימר ומסטיק, אבל לשפשף אותו עם חול. ולפי המוח, היה צורך לרתך ראשים אחרים ולהציב אותם מעל רמת האספלט. חפרו את הערימה לעומק של 30 סנטימטרים, עטפו אותה בהדבקת הידרוסטקלויזול ומלאו אותה בבטון כלשהו מעל מפלס האספלט כך שלא יזרמו מים בשוגג לאורך דופן הערימה. וכדי שהערימה לא תלך פחות הצידה עושים רתמה עכשיו השווה למה שנעשה.

מארק אימ:

תראה כאן id="nickname">אלכסי:

תקשורת בבית מסגרת. אוורור

אוורור בבית מסגרת
- דבר הכרחי לחלוטין, כי. הוא פועל כמו "תרמוס" ענק וכל כולו תפור בניילון נצמד, שעליו מתנחלים אדים. זה צריך להיות מאוורר, ואדם צריך אוויר צח.

יש צורך באוורור של בית מסגרת עבור: זרימת אוויר צח והוצאת אוויר שכבר נעשה בו שימוש (עם פחמן דו חמצני) בחוץ.

יוּבַל
אוויר בבתי מסגרת מסופק בדרך כלל דרך חלונות (מיקרו-אוורור או חלון), אם כי יש אפשרויות עם בוכי KIV (והאנלוגים שלהם) המותקנות ישירות בקיר, כמו גם מערכות אוויר מאולץ מתקדמות יותר עם התאוששות (אך לא רלוונטי לחלוטין לבית חסכוני).

שאיבת אוויר משומש
מיוצר בדרך כלל דרך צינור שעובר מהחדר לגג. זה יכול לעבוד גם במצב "טיוטה טבעית" (אבל זו בעיה בקיץ הזה, כי הפרש הטמפרטורות קטן, מה שאומר שהוא לא "ימשוך") וגם על מאווררים שדוחפים אוויר החוצה כשהם מופעלים (שיכולים להיות מופעל גם, למשל, מהאור בחדר האמבטיה או במטבח).

ברדס בבית מסגרת
צריך לעשות:
א) במטבח (באמצעות מטרייה מיוחדת)
ב) בחדרי האמבטיה (אפשר דרך הקיר, אבל עדיף לא לעשות זאת)
ג) מדוד הגז בחדר הדוודים (אפשר דרך הקיר)
ד) מהמסדרון עם חדרי השינה (ואם יש רווחים מתחת לדלת חדר השינה, גם משם האוויר יימשך החוצה דרך המסדרון הזה)
ה) מ (אם נעשה שימוש בדוד גז עם מבער פתוח).

אוורור בית מסגרת
- עניין מאוד אחראי וחשוב, אל תקשיבו לאלו שאומרים שהקירות "נושמים". בית מסגרת נושם רק אם יש לכם בית חרוץ מסגרת מבנאים עקומים, בית מסגרת אמיתי לא נושם, זה תרמוס עם סרט אטום בפנים

דיאגרמת מעגל

לאחר ששקלתי אפשרויות שונות, החלטתי לעשות זאת.

1. קו ראשי 110 מ"מ. יש קו ניקוז ראשי בקוטר 110, העובר מתחת לבית, עד לפינה. יש מעבר אנכי ואז הצינור הולך כבר מתחת לאדמה אל בור הספיגה. למה לא ישר לקרקע? ראשית, כי אני עצלן מכדי לחפור מתחת לערימות. שנית, מרחק די ארוך אל בור הספיגה ומפלס מי תהום גבוה. בכפוף לשיפוע הנדרש, הצינור לבור הספיגה יתאים כבר בעומק הגון, מה שמגדיל את עלויות העבודה לביצועו, קטע האוויר יהיה מבודד היטב בעתיד.
2. כבישים משניים. יש כמה כאלה בבית, בנוסף לכיורים, מקלחת ושירותים יש גם סולמות חירום בחדרים רטובים (דבר שימושי ביותר) וניקוז מים ממכשירי חשמל ביתיים. הוחלט להפעיל צינורות אלו בתקרה. עם יציאות לשירותים או יציאות עצמאיות לכביש הראשי מתחת לבית.

בתרשים: הקו הכתום, הקו הראשי שעובר בבידוד אוויר, הכחולים, אלה שנכנסים לתקרה. סניף 1 צינור בקוטר 40 ממכונת הכביסה, ואז ללכת ל-50, לחבר לענף ניקוז המקלחת. , יציאה לחדר מאוורר בשירותים ולמטה, לכביש הראשי

סניף 2 סולם חירום מהחדר הטכני, בדרך לסניף זה מחובר סולם החירום של השירותים, דרך הניקוז של הכיור מביאים הכל לכביש הראשי.

סניף 3 הניקוז מכיור המטבח מתחבר לסולם החירום בחדר האדים וצולל לקו הראשי.

הכביש המרכזי הולך מעט בזווית, כי הפלטה האלכסונית המחברת את ערימות הברגים מפריעות להנחתה הישירה מתחת לבית + בפינת הבית צומח עץ חג המולד, שעליו היה מונח ישירות הצינור.

כיצד לבודד נכון את הצנרת והביוב

תרשים סכמטי של בידוד אספקת המים לבקתת העץ של האמבטיה, מותקן על ערימות בורג

שכבות בידוד של צינור המים בכניסת המים לאמבטיה

לעתים קרובות, כטיעון בעד בניית אמבטיה על בסיס רצועה, ולא על ערימות ברגים, הם מביאים שיקולים לגבי חוסר האפשרות של חיווט תקשורת חורף, מים וביוב, בחלל התת-קרקעי של בית עץ. בסיס הרצועה נראה חם יותר ומגן על הצינורות מפני הקפאה. לא נכחיש כי ערימות ברגים "חשופים" וסרט בטון עם אוויר סגור שומרים על חום בדרכים שונות. עם זאת, כדי להגן על התקשורת מפני הקפאה, עדיף לבצע הגנה מקומית (בידוד וחימום) של צינורות, ולא לחמם את כל החלל התת קרקעי מתחת לאמבטיה. בכפור חמור, יסודות רצועות לא תמיד יכולים לשמור על טמפרטורה חיובית מתחת לבית היומן, מכיוון שרצפות בית העץ מבודדות ואינן מאפשרות לחום לרדת, יתר על כן, על פי חוקי הפיזיקה, אוויר חם תמיד עולה. כדי להקפיא את צינור המים, מספיקה כל טמפרטורה מתחת ל-0 מעלות צלזיוס. הקפאת צינור ביוב בקוטר סטנדרטי (110 מ"מ), תוך התחשבות בעובדה שמים חמים נכנסים לניקוז, לרוב עם זיהומים אורגניים, ואינם מתעכבים בצינור, כמעט שאינה נכללת בכל מקרה המתרחש בקווי הרוחב שלנו (במוסקווה וסנט פטרסבורג) טמפרטורות שליליות.

כדי שצינור המים מתחת לבקתת העץ של האמבטיה לא יקפא, ממקור צריכת המים (לא משנה איזה: אספקת המים המרכזית, באר או באר), הצינור מונח מתחת לאדמה מתחת לעומק ההקפאה של האדמה. עבור אזורי המרכז והצפון-מערבי של רוסיה, מחוון עומק ההקפאה הוא בטווח של 120-150 ס"מ ותלוי בכמה שלג ירד בחורף מסוים, איזה כפור היה וכמה מים מכילים בשכבת השטח של אדמה באתר הבנייה של בקתת העץ

התעלה לצינור המים מובאת בתוך מידות בית העץ, כך שניתן להעלות את הצינור בצורה אנכית למהדרין ולהגיע למקום הנכון בבית המרחץ. אסור להניח צינורות מים בצורה אופקית בחלל התת קרקעי - זה יכול להוביל (וכנראה יוביל - עניין של זמן) להקפאה של הצינור. הצינורות הטובים ביותר לשימוש הם צינורות HDPE (Low Density Polyethylene) בקוטר של 32 מ"מ (אינץ'). צינורות HDPE עומדים בהקפאה חוזרת ונשנית מבלי לפגוע בשלמות המבנה. אז גם כשהם קפואים לגמרי, מספיק רק לחמם אותם.

כדי לבודד את החלק האנכי של צינור המים (מעומק ההקפאה ועד לכניסה לחדר האמבטיה), מלופפים עליו כבל חימום בספירלה חופשית, ואז שמים מעטפת עשויה מפוליאתילן מוקצף, ולאחר מכן המבנה כולו ממוקם בצינור ניקוז בקוטר של 200 מ"מ, שבתוכו יוצקים חימר מורחב. עבור קרקעות מוצפות, במקום מילוי חוזר בחימר מורחב, אנו ממליצים לשפוך קצף הרכבה. החלק התחתון של צינור הניקוז המבודד מונח בעומק הקפאה, החלק העליון מובא לרצפות בתוך תא העץ של האמבטיה. אין צורך להפעיל את כבל החימום כל הזמן: רק בכפור חמור או אם לאחר הפסקה בשימוש באספקת המים, המים אינם מוזנים יותר לאמבטיה עקב היווצרות פקק קרח בפנים. הצינור.

צינורות ביוב העוברים בחלק הפתוח של המחתרת מתחת לבקתת העץ של האמבטיה מבודדים גם הם בצורה הטובה ביותר עם תרמילי פוליאתילן קצף.אם משתמשים בצינורות בקוטר של פחות מ-110 מ"מ, למשל 40 או 50 מ"מ, לניקוז פסולת מהאמבטיה, אנו ממליצים להעביר כבל חימום לאורך תחתית הצינור (לא בספירלה, כמו ב-. צינור מים, אבל בשורה אחת, אך ורק למטה). מותר למתוח צינורות ביוב בכיוון אופקי (שיפוע של 2-3 ס"מ לכל 1 מ' אורך עבור שפכי צואה, עבור זרימת מים השיפוע אינו מהותי), אולם ככל שהקטע האופקי בחלל התת-קרקעי קצר יותר. את בקתת העץ וככל שהצינור יורד מהר יותר מתחת לאדמה ואז לתוך בור ספיגה (או סוג אחר של צריכת שפכים), כך יקטן הסיכוי להקפיא קרח וליצור סתימה בתוך הצינור.

תקשורת בבית מסגרת. חַשׁמַלַאי

מערכת אספקת החשמל של בית מסגרת מורכבת מרשת חשמל חיצונית ופנימית. פנימי, בתורו, מורכב ממגן, שקעים, מתגים וצרכנים זרם. הם מחברים את הזרם באזור שלנו, בדרך כלל מעמוד באוויר, ולאחר מכן הם חייבים לאדמה שוב את צומת הכניסה לבית, גם אם כבר בוצעה הארקה בקוטב.
ראשית, אנו מחליטים על הפריסה, ואז אנו חושבים דרך כל הצרכנים העתידיים (מכשירי חשמל ביתיים, מכשירי חשמל וכו') בפריסה שלנו. במיוחד יש צורך לקבוע את הצרכנים "המיוחדים" (כיריים, מקרר, כיריים, דוד,
צרכנים אלו הם מיוחדים, או שיש מכונה מיוחדת עבורם, או שיש למקם אותם על קו מיוחד שאינו ניתן להחלפה וכו'. זה לא כאב הראש שלך, אלא כאב הראש של מעצב המגן העתידי שלך (לא הייתי מעז לעצב את המגן בעצמי, יש הרבה דקויות בעניין הזה).
עדיף למצוא בעל מלאכה שאתה סומך עליו. כמו בעניין, עדיף להפקיד את העניין הזה בידי מעצב מנוסה, ולא במשרד חד-יומי.

לאחר שתכננת והתקנת את המגן, תצטרך לנתב את הכבלים מהמכונות ברחבי הבית. באופן אידיאלי, יש לספק לך דיאגרמת מגן ספציפית עם הסבר לכל מכונה. במקרה שלי, זה נראה כך:
הָהֵן. מבין שתי המכונות המחוברות ל-RCD אחד, ישנם 3 חוטי פאזה ב-3 חדרי שינה. וכבר שם מגיעים לגוש השקעים הראשון בחדר השינה, ממנו הולכים לגוש השקעים השני וכו'. כך גם המטבח והסלון וחדרים אחרים.
באופן אידיאלי, אתה גם צריך שיהיה לך מגן נפרד עבור (אם יש לך כזה בבית).

כך נראים שני לוחות החשמל שלי:

היתרונות של צינורות פוליפרופילן

כל העבודה קלה מאוד אם משתמשים בצינורות פוליפרופילן, התואמים לחומרים אחרים, הם עמידים, אינם נתונים לקורוזיה ובעלי עיצוב קל משקל. זה לא קשה לחתוך צינורות כאלה עם מסור רגיל או מספריים מיוחדים לחיתוך צינורות.

על מנת שאספקת המים הפנימית תפעל בצורה תקינה, התקינו ברזים על צנרת מים חמים וקרים וכן על אביזרי אינסטלציה נוספים כמו אסלת השירותים, כיורים, מכונת כביסה ומדיח כלים. במקרים בהם צריך לסגור את המים במקום הנכון, אין צורך לסגור את כל ה"העלאה" אלא רק לסגור את הברז לצרכן. אם זה מתוכנן לעשות רצפות מחוממות מים בבית מסגרת, הקפד להתקין ברזים. פתחים טכנולוגיים משמשים לגישה למנופים, יש להציבם במקום נוח ונגיש. <.p>

פתח את השסתומים הכדוריים בצורה חלקה כך שהמים ימלאו לאט את כל המערכת. פטיש מים פגע במתקני אינסטלציה ובצנרת. במהלך הפעולה יש צורך בפתיחה/סגירה מלאה של השסתום הכדורי - שכן בזמן סגירה או פתיחה לא מלאה של השסתום, ייווצרו מלחים על הכדור, והם מונעים מהשסתום להיפתח וסגירה.

 

לחיבור הברגה חזק יש להשתמש בגרירה, לסובב אותו בכיוון השעון, להשתמש במשחת איטום מיוחדת לשיפור אטימות החיבור.הדקו היטב את החוטים בעזרת מפתח צינור, אך אין להדק יתר על המידה או לסובב את חיבור ההברגה.

כדי להתקין אינסטלציה בבית מסגרת במו ידינו, אנחנו צריכים כלי:

1. מפתח צינור יד - מיועד לאחיזה חזקה והיקפו של צינורות;
2. מפתח ברגים מתכוונן - מיועד להידוק ושחרור אומים;
3. מספריים לחיתוך צינורות פוליפרופילן;
4. גרר בנייה - לליפוף צינורות;
5. מתאמים לצינורות בצורות שונות;
6. מלחם להלחמת צינורות פוליפרופילן;

טעויות בהתקנת מערכות אספקת מים וביוב, איך להימנע מהן?

הנחת מערכות ביוב ואספקת מים חייבת להתחיל בפרויקט גמור של מערכות הנדסיות. שימו לב לשיפוע הנכון של הצינורות. אל תנסה להכניס מגביות נוספות למעלה הביוב המשותף לאספקת מים קרים וחמים באמצעות חור אחד. התקינו תמיד שסתומי סגירה לכל מתקן אינסטלציה כך שניתן יהיה לסגור את המים לא רק בכל הבית, אלא גם בנפרד במתקן האינסטלציה ולתת שירות או החלפה.

קו החיתוך של צינור הפוליפרופילן חייב להיות בדיוק בזווית ישרה. הצינורות מחוברים זה לזה עם אטם גומי, אם קשה לחבר את הצינורות בגלל קשיחות הגומיות, יש להתיז עליהם שומן סיליקון. להרכיב מבנים קצרים ולהרכיב אותם במקום.

יש להשתמש בקוטרי הצינורות הבאים במערכת הניקוז:

• עבור העלייה המרכזית ויציאת הניקוז של קערת השירותים - צינור של 100 מילימטרים;
• עבור ענפים אנכיים של riser - צינורות מ 65 עד 75 מילימטרים;
• עבור ניקוז משולב של חדר אמבטיה וכיור, נדרשים צינורות של 50 מילימטרים;
• אמבטיות וכיורים - עבורם השתמשו בצינורות בגודל 40 מילימטרים;
• עבור כיורים וצרות מתאימים צינורות בקוטר 32 מ"מ.

תקשורת בבית מסגרת. הַסָקָה

קודם כל, אתה צריך להחליט באיזה דלק להשתמש. לחימום בית המסגרת שלך
.
חימום יכול להיות גז (ראשי או מצילינדר), חשמלי, סולר או דלק מוצק (במיוחד כיריים).

לאחר שהחלטת על הדלק, עליך לבחור צינורות לחימום:
— פוליפרופילן
(PPR) - האפשרות הפשוטה והנפוצה ביותר "בין העם". מהיתרונות: הזולות של צינורות ואביזרים (למרות ש-PPR אירופאי אמיתי כבר לא כל כך זול, אם ה-PPR מאוד זול, תחשבו על זה, ברור שזה זיוף סיני), קלות התקנה (אפילו לא על ידי איש מקצוע ), יש צורך במספריים תקציביים מיוחדים ובאותו מלחם תקציבי מהכלים. חסרונות: לא הצינור האמין ביותר, איכות ההתקנה אינה ברורה (אי אפשר להסתכל פנימה).

— מתכת-פלסטיק
- גם חומר נפוץ. מהיתרונות: גמישות צנרת, התקנה פשוטה, מחיר ממוצע. מהחסרונות: תלונות תכופות על איכות הצינורות ועל אטימות האביזרים.
— פוליאתילן מוצלב PeX
- כבר חומר הגון יותר, המשמש לצינורות חימום הרצפה. מהיתרונות: אמינות, עמידות. מהחסרונות: המחיר כבר הגון, אתה צריך כלי יקר להתקנה, ההתקנה מסובכת יותר, צינור "שובב".
— נְחוֹשֶׁת
- החומר היקר וה"מגניב" ביותר. בקנדה, למעשה, משתמשים רק בזה. חומר עמיד מאוד, אבל באותו זמן יקר מאוד (אבל אביזרי זול).

להתקנה צריך רק מבער והכי חשוב ידיים "ישרות". הרבה פעמים אומרים שבסופו של דבר העלות קצת יותר יקרה אפילו מה-PPR, הוא עצמו עוד לא החליט על חוות הדעת הסופית, אבל נחושת זה בהחלט טוב.

בית מסגרת
ניתן לחמם גם בחימום תת רצפתי וגם ברדיאטורים. השני, אמנם לא כל כך יפה, הוא הרבה יותר פשוט וניתן לתחזוקה, אבל אנחנו בונים לעצמנו מסגרת, נכון? בחרתי לעצמי רדיאטורים דו מתכתיים, המשלבים את היתרונות של רדיאטורים מפלדה (חוזק) ואלומיניום (פיזור חום).
אולי אני עדיין אתקין רצפה חמה, אבל אני אוסיף את המידע הזה לפוסט מאוחר יותר.

עכשיו אנחנו צריכים להחליט על מערכת חימום
.
היא קורה כמו צינור יחיד
, ו שני צינור
. סינגל-פייפ הוא שריד לעבר וכעת לא מומלץ להשתמש בו, יש להשתמש בצינורות עבורו עבים, וויסות החום בו צולע. אז אני בהחלט בעד מערכת חימום דו-צינורית בבית מסגרת, ובכל אחרת.

לאחר בחירת מערכת (אם מדובר במערכת דו-צינורית), עליכם לקבוע האם הצינורות שלכם יעברו באותו כיוון בכל הבית (מעגל סדרתי
), או בעוד שניים או אפילו שלושה (מעגל אספנים
). במקרה הראשון, אם יתברר שהמסלול ארוך מדי, אז בחדרים האחרונים ברצף הזה ייתכן שלא יהיה מספיק חום, אל תשכח גם את הצורך ב"סף גבוה" בדלתות הכניסה, יהיה להם צינור, אז אני בעד מערכת קולטת דו-צינורית.
זה נראה כך, למשל:

חיבור נכון של רדיאטור גדול (אלכסוני).
אם תחבר אותו לא באלכסון, אלא, למשל, תעשה גם את הכניסה וגם היציאה ממנו בחלקים התחתונים שלו, אז רדיאטור כזה יפלוט הרבה פחות חום, הוא פשוט לא יתחמם הכל.

חיווט ביוב בבית מסגרת מדגיש

אם ניקח בחשבון את מערכת הביוב במונחים כלליים יותר, הרי שמדובר ברשת מסועפת שנועדה להוביל ולהוציא שפכים. בכניסה, כל הצינורות הללו מחוברים לנחל אחד משותף, היוצא אל מחוץ למבנה ונפטר ממנו.

ביוב בבית מסגרת: שלבי היווצרות

להלן נשקול את רצף הפעולות, שבעקבותיהן אתה יכול לתפור לתוך בית מסגרת במו ידיך.

1. עריכת דיאגרמת רשת פנימית
   

יצירת תרשים של הרשת הפנימית. עדיף אם עבודה זו בוצעה במהלך העיצוב של הבית העתידי, כאשר תבין את מיקום החדרים ואת ייעודם הפונקציונלי. לאחר מושג היכן וכיצד ימוקמו החדרים והצנרת, היזם יוכל לקבוע היכן וכיצד יונחו צנרת הביוב. המשמעות היא שכבר בזמן הבנייה וההקמה ניתן יהיה לספק, אם לא את כולם, אז את רוב החורים הטכנולוגיים לצנרת בקירות ובתקרות.

עֵצָה!

1. קביעת מיקום העלייה המרכזית
   

המורכבות של עבודות אלו טמונה רק בהיקפן. אלמנטים מודרניים של הצינור מותקנים די בקלות. כל האלמנטים הישניים מחוברים הרמטית בחריץ עם אטם גומי. להגנה נוספת מפני נזילות, מומלץ לטפל במפרקים על בסיס סיליקון
.

צינורות ביוב ממוקמים, ככלל, בקירות או מתחת לרצפה של בית מסגרת. המערכת בנויה על עיקרון הכבידה, כאשר תנועת המים מכוונת מלמטה למעלה בהשפעת כוח הכבידה. תנאי חשוב במקרה זה הוא הבא: שקע הביוב חייב להיות ממוקם מתחת לשאר הצינורות.

יש גם גרסה של מכשיר ביוב לחץ; בהתקנתו משתמשים במשאבות המכוונות את זרימת המים בכיוון הנכון. ביוב בלחץ מצדיק את עצמו כאשר יש צורך בהתקנת אינסטלציה או ציוד מתחת למפלס צינור היציאה, למשל מתקן כביסה במרתף של בית.

במקרה של מכשיר ביוב כבידה, יש לנטר את שיפוע הצנרת. לצינורות בקוטר 5 ס"מ נדרש שיפוע של 3-4 ס"מ לפחות, כאשר משתמשים בצינורות בקוטר 10 ס"מ - 2-3 ס"מ למטר אורך.

1. אנו מארגנים את שחרור הביוב
   

לא משנה אם החיבור של הביוב מבית המסגרת למרכזי מסודר או מסופק בור ספיגה, התקנת יציאת הביוב חשובה. תפקידו העיקרי הוא לחבר בין מערכות הביוב הפנימיות והחיצוניות בבית מסגרת

אלמנט זה של מערכת הביוב ממוקם לרוב ישירות ליד העלייה. התקנה של השחרור נעשית בצורה הטובה ביותר בשלבים הראשונים של הנחת ביוב בבית.

בדרך כלל, על מנת למנוע הקפאת ביוב בצנרת, השקע מצויד בעובי הקרן בעומק של לפחות 1 מטר. באזורים מסוימים עם אקלים חם, מיקום מוצא רדוד יותר אפשרי. יש לספק את השקע לשחרור בשלב. אם זה לא סופק, תצטרך להתאמץ למדי כדי ליצור חור בגודל הנדרש בבסיס הבטון.

1. התקנת Riser וחיבור חיווט
   

האפשרות הטובה ביותר היא להתקין מעלה בחדר שבו ממוקמת האסלה, כלומר. בחדר האמבטיה או, כי יש המלצות לפיהן צינור הביוב מהאסלה לעלייה לא יעלה על 1 מטר.

כפי שכבר אמרנו, צינורות ביוב ממוקמים, ככלל, בקירות או מתחת לרצפה. במקרה זה, התקנת צינורות יכולה להיות פתוחה או סגורה. למרות העובדה שהתקנה פנימית היא בהחלט יותר אסתטית, היא גורמת לקשיים מסוימים אם יש צורך בתיקון או ניקוי הביוב.

לתפעול יעיל יותר של מערכת הביוב, בעת חיבור צינורות אופקיים לעלייה, עדיף להשתמש בטי ובעקפופים עם כניסה אלכסונית.

1. הסרת צינור פליטה
   

חלק זה של הביוב הוא מרכיב לא בולט, אך חשוב מאוד במערכת הפנימית. תפקידו לספק אוויר אטמוספרי למערכת, המונע היווצרות חסימות.

בהתאם לטכנולוגיה, צינור המאוורר מחובר לעלייה. כדי למנוע הופעת ריח לא נעים בבית, אין לחבר את אלמנט הביוב הזה למערכת האוורור או למנדף המטבח. כמו כן יש לוודא כי אין חלונות או מרפסות במוצא צינור המאוורר.

חיווט ביוב בבית מסגרת: חומרים בשימוש

לרוב, צינורות פלסטיק משמשים להתקנת ביוב פנימי בבית מסגרת. אלו הם צינורות פולימרים אפורים.

התשובות הכי טובות

ארתור מרטוב:

בית מגניב

יבגני ,,,,,,,:

מעמד ערימות Kaifova

נטליה קלמיאטיץ':

האופק נשבר.. (התכווצות לא אחידה) ג'ק, טריזים. מרגמה.. זבל עסקים..

לה נוצ'קה:

כמו לחסוך על הקרן... לא? תביעות לארגון מורשה. (אני מקווה שלא בתשובות שאלו איך לבנות.

האינקוויזיטור הקדוש:

ייתכן שאם האדמה היא חול, אז הבית בדרך כלל יכול לשקוע לגמרי, כאן הראו לברזיל בתים ליד הים, אז מגדל פייסן נח לאורך העקמומיות ...

Build City4939:

הא…. בראוניז כזה שם ... אוהב להתנדנד בנדנדה ... תאר לעצמך שאתה גר על הים ... מתנדנד ..

מפחיד:

אולי הקרן נקשרה בצורה לא נכונה, כך שאין קשיחות מבנית, על כלונסאות אם הן גבוהות ולא רק שצריך לעשות ג'יבס ולקשור אותן יחד.

מיכאיל פודבולוצקי:

אורך הכלונסאות נקבע בצורה שגויה והכלונסאות הותקנו בצורה לא נכונה. הכריכה לא רלוונטית. כל ערימה בנפרד לא צריכה להתנודד. האדמה מסביב לכלונסאות לא מחזיקה ועם הזמן היא פשוט תיפול וזהו.

ולדימיר פטרוב:

הערימות לא הוגדרו באופן שווה או פשוט התיישבו. אתה צריך לגבור את הפינות שבהן הבית לא יושב על ערימות ולשים בולי עץ מתחתיהן

אלכסיי:

גבו והניחו מרווחים על ראשי הערימה.

לא מוצאים את האש?

זה נפוץ אם יש כביש מהיר או רכבת בקרבת מקום.

איליה פיבובארוב: