טכנולוגיית בנייה לבנים וחצי

הכנה ובחירה של אחת מהשיטות

לאחר רכישת כל החומרים והכלים הדרושים, הם ממשיכים לשלב הראשוני. כדי לעשות הכל נכון, ישנם סודות קטנים, כלומר, אלו הם כללי הבנייה ושלבי ההכנה שאסור לפספס. לפני הנחת הקיר עם לבני סיליקט או קרמיקה, בחר את שיטת הבנייה. בעת בניית השכבה החיצונית של הקיר, אם לא מתוכנן בעתיד סיוד או גימור דקורטיבי אחר, הלבנים מניח את הלבנים כנגדם או נגדם עם חיתוך. אם למאסטר יש כישורים טובים וניסיון בבנייה, זה יתרון רציני, אבל כל אדם יכול לשלוט בטכניקות הבנייה הפשוטות הבסיסיות. העיקר בעבודה הוא דיוק. כיצד להניח לבנה בצורה נכונה למד ממשאבי אינטרנט או למד ממפתח מנוסה.

לפני הנחת הלבנים, יש ללמוד כיצד להכין את המרגמה בצורה נכונה כך שניתן יהיה ליישם אותה בקלות על הקיר בשכבה אחידה בעובי הנדרש, וגם לשלוט בטכניקות לכיפוף או חיתוך לבנים בצורה ובגודל הנדרשים. באמצעות מכוש או מטחנה. יש לזכור על הצורך להשרות מראש חומרי בניין מוכנים לעבודה. לבנים יבשות שואבות מהר מדי את הנוזל מהרכב המלט.

שורות בנייה של מגדלורים בקצוות הקיר

1. התקנת הלבנים הראשונות של הוורסט החיצונית (שורה קדמית)

הרטיבו כ-25 לבנים בעזרת צינור והניחו ללחות פני השטח להתאדות. (תמיד בצע את הליך זה לפני הנחת לבנים.) הכן 0.01 מטר מעוקב של טיט. מסירים את האדמה מפני השטח, מרטיבים במים כמטר מאורכו וממתינים עד שהלחות תתאדה מהמשטח. הניחו רצועת טיט ליד הקו הגיר ולאחר מכן הניחו שלוש לבנים על המרגמה. (למטה בתמונה) לבנים אלו יהיו ההתחלה של הפינה או הקצה של הקיר.

יישר בזהירות את מיקום שלושת הלבנים הללו ביחס לקו הגיר, כמו גם בגובה ביחס ליסוד (10 מ"מ). כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש ברמה ובסדר. בדוק את סדר הגובה של כל לבנה בעת הנחת שורות עוקבות.

2. בנייה של הוורסט הפנימי (שורה פנימית)

הניחו רצועת טיט במקביל לשלושת הלבנים שהנחתם בשורה החיצונית, במרחק של כ-10 מ"מ מהן. התקן את הלבנה בקצה רצועת המרגמה במרחק של 10 מ"מ מהלבנה הראשונה בשורה הראשונה או במרחק שנקבע במהלך הנחת הבדיקה. הניחו עוד שתי לבנים. יישר את השורה של שלוש הלבנים עם רמה, וודא שמשטחי הלבנים של שתי השורות נמצאים באותו מישור אופקי.

הנח את השורה השנייה של versts הקדמי והפנימי, החל מלבנים מלוכדות. (כל שורה שנייה מתחילה בלבנת בונדר קיצונית). הניחו שתי לבנים משורות הכפות כך שתיווצר שלב בין השורה הראשונה והשנייה של הבנייה.

3. הנחת פסי המתכת הראשונים

רצועות מתכת בצורת אקורדיון לחיבור השורות מונחות לאורך כל הקיר עבור כל שורה שנייה. מניחים שכבת טיט בשורה השנייה ומניחים לתוכה את הרצועות במרחק של כ-450 מ"מ תוך לחיצה כלפי מטה עם קצה המגרה. לאחר מכן הניחו שתי כפות על הרצועות, שיתחילו את השורה השלישית של המייל הקדמי והפנימי.

4. סיום הנחת הקצה הראשון של הלבנים

הנח חמש שורות של וורסטים קדמיים ואחוריים, תוך יצירת קישורים בין השורה הרביעית והחמישית. הקצה צריך להיות מדורג ברוחב צעד השווה לרוחב הלבנה. בדוק את רמת הבנייה. כאשר אתה מוצא לבנה בולטת, הקש על הרמה עם קצה ידית הכף כדי לדחוף את הלבנה למקומה. אם הלבנה עמוקה מדי בקיר, דופק אותה קדימה.אל תשים לב לאי דיוקים קלים, תקן רק אם הם חמורים מספיק.

5. בנייה של הקצה השני

בקצה הנגדי של הקרן, חזור על שלבים 1 עד 4 כדי ליצור קצה של חמש שורות

בשלב זה חשוב במיוחד לבדוק היטב את מפלס וסדר הבנייה. שני הקצוות חייבים להיות זהים לחלוטין, אחרת הקיר יהיה לא יציב והדרך היחידה לתקן את הבעיה היא לפרק את הקיר

טיט לבנייה

הלבנה מונחת על מרגמה חול מלט. מלט משמש לא נמוך מ-M400, חול נקי, נקי. הפרופורציות עבור המותג שצוין הן 1 עד 4 (עבור m500 - 1: 5). האצווה מתבצעת באופן ידני או עם מערבל בטון, אך הסדר אינו משתנה.

ראשית מסננים חול, מוסיפים לו חומר קלסר, מערבבים הכל במצב יבש עד לקבלת צבע אחיד. לאחר מכן מוסיפים מים. הכמות שלו היא 0.4-0.6 חלקים, אבל הם מסתכלים על הפלסטיות של הפתרון. זה יותר נוח לעבוד עם טיט פלסטיק מאשר עם אחד קשיח, אבל כאשר הנחת לבנה חלולה, במקרה זה צריכת המרגמה עולה מאוד: זה ממלא את החללים. במקרה זה, מעשי יותר לעשות פתרון קשה.

כדי לשפר את הפלסטיות ועבודה נוחה יותר, מוסיפים להרכב סיד, חימר או חומר ניקוי נוזלי (אפשר להשתמש בסבון ידיים, יש בצלוחיות גדולות). מספר התוספים הוא די קטן - לא יותר מ-0.1 חלקים, אבל המאפיינים של הפתרון משתפרים באופן משמעותי: קל יותר לערום, הוא אינו מתפרק למשך זמן רב יותר.

מיד כדאי להזהיר: לא ללוש כמויות גדולות בבת אחת. יש להשתמש באצווה תוך שעתיים. ובחצי השעה האחרונה יכול להיות קשה לעבוד איתו: הפרדת המים עלולה להתחיל, או שהיא עלולה להיתקע. זה תלוי בתנאי מזג האוויר ובאיכות המלט, ביסודיות הלישה. אם הלבנה בשיטת עשה זאת בעצמך היא הניסיון הראשון שלך בתחום זה, זה יתברר לאט. לכן, עדיף לעשות חלקים מהתמיסה קטנים.

לעתים קרובות למתחילים שמתכננים להניח לבנים בעצמם, נשאלת השאלה: באיזו טמפרטורה אתה יכול לעבוד. ללא תוספים מיוחדים, ניתן לעבוד בטמפרטורות חיוביות. במקרה הטוב - לא נמוך מ- + 7 מעלות צלזיוס. זהו הסף שבו המלט מתקבע בדרך כלל. בטמפרטורות נמוכות יותר, תהליך ההתקשות כמעט נעצר, כתוצאה מכך, המרגמה עלולה להתפורר, וחוזק הקיר יהיה נמוך. כדי להוריד את הרף, ישנם תוספים מיוחדים למניעת קיפאון, אבל העלות של פתרון כזה כבר גבוהה: המחיר של תוספים אלה הוא ניכר.

טכניקת הנחת לבנים

לפני השימוש מערבבים את התמיסה, מכיוון שחלקיקים כבדים יכולים לשקוע למטה, ומים יכולים לעלות למעלה. התמיסה המעורבת מונחת בדליים ומועברת לאתר הבנייה, שם היא מופצת. שים מיד רצועת טיט - מיטה - לשורה אחת. מתחת לשורת הטיצ'קובי, רוחב המיטה הוא 200-220 מ"מ, עבור שורת הכפות - 80-100 מ"מ. אם התפר מלא לחלוטין, כ 10-15 מ"מ נסוג מהקצה, גובה המרגמה הוא 20-25 מ"מ, אשר במהלך הנחת מספק תפר של 10-12 מ"מ. לפני התקנת הלבנה, המרגמה מפולסת עם כף.

ישנן שלוש טכניקות לביצוע עבודות לבנים. על פתרון קשיח נמוך מפלסטיק, נעשה שימוש בטכניקת "העיתונות". במקרה זה, התפרים מלאים לחלוטין. אם התמיסה היא פלסטית, השתמשו בטכניקת ה"תחת".

טכניקת לבנים "ישבן"

כפי שכבר הוזכר, שיטה זו של הנחת לבנים משמשת עם מרגמה פלסטיק. זה צריך להיות נייד, קל ליישום ולהזזה. זה מושג על ידי הוספת תוספים. אתה יכול לפזר את התמיסה מיד על כל פני הקיר: תוספים מאפשרים לך להאריך את הזמן לפני תחילת ההתייצבות.

המיטה מונחת בעובי של כ-20 מ"מ, מהקצה נותרה שקע של כ-15-20 מ"מ. חריטה כזו מונעת סחיטת התמיסה על פני השטח הקדמי, אך יחד עם זאת, קצוות התפרים לרוב נותרים לא מלאים.זה מקטין באופן משמעותי את חוזק הקיר, ולכן, באזורים עם פעילות סיסמית, הנחת שורות verst (חיצונית ופנימית) בשיטה זו אסורה.

כאשר מניחים שורת כפיות, הם לוקחים לבנה, מחזיקים אותה בשיפוע קל. מביאים אל הניח כבר, במרחק של 8-10 ס"מ, הם מתחילים לגרוף את הפתרון עם קצה (תקע). בעת העגינה, מתברר שהתפר כבר מלא חלקית. הלבנה נלחצת מעט כלפי מטה (נפולה), מצמידה אותה למיטה. את העודפים מסירים בעזרת כף ונשלחים לדלי או לקיר.

עם טכניקה זו, לעתים קרובות מתברר כי התפרים האנכיים מלאים רק חלקית. לכן, שיטה זו נקראת גם "wasteshovka". הם מתמלאים בעת הנחת המיטה לשורה הבאה. אם הטכניקה עדיין לא מפותחת היטב, עדיף למלא את התפרים לפני הנחת השורה הבאה: חללים מפחיתים את החוזק ואת מאפייני הבידוד התרמי.

כאשר מניחים את שורת הבונדר, הכל בדיוק אותו דבר, רק את הפתרון מגרפים עם קצה כפית. את הגיבוי מניחים, כמו שורות הקשירה, ואז לוחצים בכף היד. יש צורך לוודא שכל האבנים נמצאות באותה רמה. זה נעשה באמצעות מפלס הבניין, ואנכיות הקיר נבדקת עם קו אנך כל 3-4 שורות.

טכניקת "סחיטה"

כאשר עובדים עם לבנים חלולים, ככלל, משתמשים במרגמות קשות. במקרה זה, נעשה שימוש בלבנה בטכניקת "עיתונות". במקרה זה, אתה גם צריך לעבוד עם כף.

המיטה מונחת במרחק של 10 מ"מ מהקצה, העובי עדיין כ-20 מ"מ. מכיוון שהרכב כזה אינו נמתח היטב, הוא נגרף לקצה הלבנה המונחת עם קצה הכלי. הם לוקחים לבנה ביד שמאל ולוחצים אותה על המגבת, תוך כדי משיכתה למעלה. במקביל, הם ממשיכים ללחוץ עם לבנה, ומשיגים את העובי הנדרש של התפר (10-12 מ"מ).

פתרון עודף הוא הרים עם כף. לאחר שהניחו מספר שברים, הם לוקחים את הרמה, בודקים את האופקיות של השורה, על ידי הקשה על ידית המגרה, מיישרים את המיקום. הפתרון שנסחט החוצה נבחר. מתברר בנייה צפופה, אבל התהליך לוקח יותר זמן: נדרשות יותר תנועות.

תחת עם חתך

שיטת הביצועים הממוצעת - תחת עם תפרי חיתוך. בשיטה זו, המיטה מונחת קרוב לקצה (10 מ"מ), כמו בהנחתה, לחיצה שלה וטכניקת ההנחתה צמודה: גרפו את המרגמה בלבנה, הניחו אותה, לחצו אותה למטה, והסירו את העודפים. אם לאחר מכן לא מתוכנן לסיים את הקיר בשום דבר, לאחר מספר שורות יש צורך לקחת את החיבור - כלי מיוחד ולתת לתפרים את הצורה הנדרשת (קמור, קעורה, שטוח).

כפי שאתה יכול לראות, מדובר בסוג של סימביוזה. כדי לעשות את זה יותר נוח לעבוד, הפתרון נעשה גם עם פלסטיות "ביניים". אם הוא נוזלי מדי, הוא יזרום במורד הקיר וישאיר פסים, ולכן יש ללוש אותו מעט חזק יותר מאשר בשכיבה גב אל גב.

כלי עבודה

לרוב, כאשר משתמשים בעבודות לבנים, משתמשים בכלי עבודה ידניים; ללא סט של לבנים, אי אפשר לבצע סוג זה של עבודה. כלי בנייה:

מרית (טרובל) היא מרית שטוחה ממתכת, בצורת משולש, המחוברת לידית פלסטיק או עץ. כף נחוצה ללבנה כדי ליישם טיט מלט להנחה על פני הלבנה, ולאחר מכן פילוס שלה. וגם בעזרת כלי זה, דיוס ומילוי של חיבורים בין לבנים מתבצע, ולאחר מכן הסרה של שאריות מסת המלט הפלסטי.

נוח מאוד להשתמש בכף יד ידנית בעת פילוס הלבנים המונחות ע"י חבטות בגב הידית. מכוש שונה מכלי סטנדרטי בצורת משטחי פגיעה מתכתיים. מצד אחד יש חלוץ בצורת אזמל או אזמל סטנדרטי, מצד שני של החלוץ יש חלוץ בצורת מוט מלבני. הקצה הקהה של הפטיש מפצל לבנה או בלוק לשני חלקים או מיישר את הבנייה.

אבל הקצה החד של הפטיש משמש כמכשיר נוח לשיתוב חלקים קטנים מהלבנה.החיבור משמש כמכשיר מיוחד לתפרים דקורטיביים בלבנים. השימוש בחיבור כולל בעיקר עבודה עם לבני פנים. בהתאם לסוג הלבנים, נעשה שימוש בחיבורים בגדלים שונים ובצורות שונות.

ישנה קבוצה נוספת של כלים המשמשת באופן פעיל בבניית לבנים, שניתן לקרוא לה מדידה.

הנחת שורות של לבנים בין שולי הקיר

1. קו עגינה

בהנחת לבנים בין קצוות קיר יש להשתמש בחוט עגינה, מתקן המורכב משני גושי עץ או פלסטיק אליהם מחובר חוט. אם לא קניתם בלוקים כאלה בחנות, הכינו אותם בעצמכם. קשרו ניילון או חוט סינטטי אחר לנעל על ידי הכנסתו לתוך החריץ.

חברו את הנעליים על הלבנה החיצונית ביותר של השורה הראשונה, תוך יישור החוט בדיוק עם הקצה העליון של הלבנה. משוך את החוט לקצה השני של הקיר, חבר אותו לבלוק השני וחברו את הבלוק ללבנה של השורה הראשונה. יישר את החוט עם קצה הלבנה הראשונה.

2. הנחת שורה של לבנים בין קצוות הקיר

פרש את שורת הוורסט החיצונית הראשונה בין קצוות הקיר לאורך החוט, שאמורה להיות ממוקמת בגובה הקצוות של הלבנים ובמרחק של מילימטר עד שניים ממשטח הקיר. מניחים את הבנייה משני הצדדים ומניחים במרכז את הלבנת הסגירה, שבשני קצותיה מורחים שכבת טיט. לאחר מכן פרש את השורה הפנימית הראשונה לאורך הכבל המותקן בחלק הפנימי של הקיר.

3. בנייה לראש קצוות הקיר

הנח תמיד את הבנייה מהקצוות למרכז וכך הנח את ארבע שורות הלבנים הבאות של המייל החיצוני והפנימי. לאחר הנחת כל שורה, הזיזו את החוטים למעלה שורה אחת. בשורה השנייה והרביעית מניחים את רצועות הרצועות של השורות עם מרווח של 450 מ"מ ביניהן. לאחר התקנת לבני הקצה בשורה האחרונה, הקיר יהיה בגובה של כ-375 מ"מ - הגובה המדויק תלוי בגודל הלבנים. אם גובה זה מספיק, הנח את השורה האחרונה על הקצה מעל ומלא את התפרים בין הלבנים של השורה העליונה בטיט.

4. המשך לבנים

אם אתה רוצה לבנות קיר גבוה יותר, עשה חמש שורות של קצוות חדשים ולאחר מכן הנח שורות ביניהם מהקצוות ועד למרכז הקיר. כמו בעבר, בעת הנחת לבני המגדלור הקיצוניים, יש לבדוק את גובהן בהזמנה, ולפרוס את השורות בין הלבנים הקיצוניות לאורך החוט. חמש השורות הבאות יתנו גובה קיר כולל של כ-750 מ"מ. הנחת חמש שורות נוספות, תקבלו גובה של 1.125 מ'. עוד שורה של לבנים - ותקבלו קיר בגובה 1.2 מ'.

כלים, סדר ותכונות לבנייה בעצמך

עכשיו, איך להניח לבנים במו ידיך, יש לך רעיון, אתה צריך לדבר על ההליך, כמו גם כמה ניואנסים טכניים.

נתחיל עם הכלי. אתה תצטרך:

• כף לבנה - למרוח ולשטח את המרגמה על הלבנים;
• מערבל בטון או מיכל לערבוב טיט;
• חפירה מרגמה - ללישה וערבוב תקופתי;
• שניים או שלושה דליים לפתרון;
• אנך - בדוק את אנכיות הקירות והפינות,
• מפלס הבניין - כדי לבדוק את הנחת השורה האופקית;
• חוט עגינה - להכאת שורות;
• חיבור (ליצירת תפרים);
• פיק פטיש להכאת לבנים קטנות (חצאים, 3/4 וצ'קים - 1/4);
• הכלל הוא בר שטוח ממתכת או עץ כדי לבדוק את מישור הקיר.

לאחר מכן, נדבר על תכונות הטכנולוגיה. ראשית: רצוי להשרות את הלבנה לפני השימוש. זה נכון במיוחד במזג אוויר חם ויבש. אז זה "ימשוך" פחות לחות מהפתרון. אם אין מספיק לחות, המלט לא יוכל לקבל את החוזק הנדרש, מה שישפיע על חוזק המבנה.

שנית: ראשונים גורשים את הפינות החוצה. ראשית השניים הראשונים.הם מחוברים עם 2-3 שורות של לבנים על פי תבנית הבנייה שנבחרה. ואז הפינה השלישית מגורשת. השני והשלישי מחוברים גם בכמה שורות מלאות. לאחר שהפינה הרביעית מונחת וההיקף נסגר. כך יש להקים קירות, לעקוף אותם סביב ההיקף, והקירות לא ייבעטו החוצה אחד אחד. זו אחת הטעויות הנפוצות ביותר.

שלישית, קיימות שתי טכנולוגיות בקרת שורות. הראשון הוא שמכניסים מסמרים לתוך התפרים של הפינות, שאליהם קושרים שרוכי חוט דיג. יש למתוח אותו כך שיסמן את הקצה העליון של הלבנה, וגם מגביל את המשטח החיצוני (ואם יש צורך, הפנימי) של הקיר.

הדרך השנייה היא להשתמש בהזמנות מעץ או מתכת. זהו בר או פינה שטוחים, שעליהם מורחים סימנים כל 77 מ"מ - סיכונים על עץ או חתכים על מתכת. הם מסמנים את עובי השורה הנדרש: גובה לבנים + תפר. הם מותקנים באמצעות סוגרי הרכבה שטוחים המוכנסים לתוך התפר. במידת הצורך, הם פשוט מוסרים ומסדרים מחדש גבוה יותר.

יש עוד דרך - פינת לבנים. יש לו חריץ בצד אחד שלתוכו מוכנס העגינה. "מתיישב" בפינה על הפתרון.

החיסרון של שיטה זו זהה לסתם מסמר בתפר: יש לשלוט בגובה השורה "ידנית" בעת גזירת פינות. עם חוסר ניסיון (והיכן להשיג את זה אם לבנים מתבצעת בפעם הראשונה במו ידיך), זה קשה. לאחר (אחרי שעשה זאת בעצמך) ההזמנה קלה יותר.

רביעית: הכנת לבנים לא שלמות. כפי שראית, בעת הנחת, הם משתמשים בחצאים, שלושת רבעי לבנים וצ'קים - 1/4 מהחלק. כדי שהעבודה לא תאט, לפני שמתחילים בבנייה, נדרש להכין אותם. זה נעשה עם מכוש. בעת ההכנה, נדרש דיוק גבוה בגודל, אחרת ההלבשה תיכשל. כדי להקל על השליטה באורך, מבוצעים סימנים באורך המתאים על הידית. לאחר הצמדת העט ללבנה, נעשים עליה סימנים משני צידי הכף. לאחר מכן, לאחר שהחילו את להב הקטיף על הסימן, הם הכו בצד ההפוך עם פטיש, ויצרו חריצים. לאחר שעשו חריצים בשתי הכפות, המרים שוברים את הלבנה במכה חזקה.

תכונות של כפית פינות

ערכת קשירה של תפרים אורכיים.

ראשית, לוקחים שני לבנים (או לבנה והוספה) ומניחים בפינה מהדק על המרגמה. הניח, הם צריכים ליצור זווית ישרה. הקישו עליהם קלות עם ידית הכף, ולאחר מכן מלאו את הרווח ביניהם בטיט. הקפד ליישר את הקווים האופקיים עם רמה.

הנחת נוספת מתבצעת על פי התוכנית שנבחרה. עובי המפרקים האופקיים בין השורות לאחר התקשות המרגמה לא יעלה על 10-15 מ"מ, חיבורים אנכיים בין לבנים בודדות - 6-8 מ"מ. בכל צד של הפינה, אתה צריך לשים 3-4 לבנים, הקפד לשלוט על אחידות האופקיים והאנכיים שלהם. לאחר מכן, בעקבות ערכת ההלבשה, מונחות למעלה 2 שורות, ואז 3 וכו'.

אל תשכח את יישור התפרים. זה נעשה על ידי גרידה וחיבור כשהטיט עדיין רך. הדרך הקלה ביותר היא להטביע מעט את התפרים לתוך הבנייה, שעבורם מספיק רק לצייר חיבור לאורכם, ולנגב את המרגמה העודפת מהקיר.

כיוון העבודה לא ממש משנה, עשה את זה בצורה שהכי נוחה לך. לימניים עדיף לזקק בית לבנים מימין לשמאל, לשמאליים - להיפך. אם צוות של בנאים עובד, אז 5-6 שורות נגררות בו-זמנית בכל 4 הפינות, ואז הקירות נבנים שורה אחר שורה, תוך התבוננות בפער הראשוני (הפינות צריכות להיות 5-6 שורות לפני הקיר ) עד לסיום העבודה.

באר לבנים של קירות לפי שיטת א.ש. ולאסוב.

אבל לבד עם נפח כזה של עבודה באותו זמן לא יתמודד. לכן, השתמשו בסדר הבא: ראשית, הסר 2 פינות לגובה הרצוי, לאחר מכן שים 1-2 שורות של לבנים ביניהן, הסר את הפינה ה-3 וחבר אותה עם אותו מספר שורות עם 2, ולאחר מכן הסר את פינה 4 וחבר אותה עם 3 ועם 1 פינות.וכך ממשיכים לעבוד, לאחר כל עיגול, הרמת קירות בית הלבנים לאורך כל ההיקף ב-1-2 שורות, עד להשלמת הבנייה.

בעת נסיעה בפינות, בהכרח תצטרך לעשות צוקים מדורגים, מה שנקרא. קנסות. חלקית זה נובע מהעובדה שתצטרך להשתמש בלבנים חתוכות - לשוניות, בחלקן - כדי להבטיח חיבור חזק יותר של פינות וקירות בעתיד.

עבור בית לבנים עתידי, חשוב ביותר שהפינות יהיו ישרות ואנכיות בהחלט. הזווית נבדקת עם ריבוע, הלבנה חייבת לצמוד אליו בחוזקה

האנכיות של הפינות, במיוחד מעל 7-8 שורות, נשלטת עם קו אנך, והאופקי - בעזרת מפלס בניין. אנשי מקצוע לוקחים מדידות כל 4-5 שורות, אבל אם אין לך מספיק ניסיון, אל תתעצלו לקחת אותם לעתים קרובות יותר.

בניית קיר לבנים

קיר הלבנים המוצג כאן הוא שילוב של מספר מבנים פשוטים. כמו כל הקירות, הוא נשען על תשתית - במקרה זה, פס בטון בעומק 250 מ"מ וברוחב 400 מ"מ. החלק העליון של הבסיס נמצא 100 מ"מ מתחת לפני הקרקע כך שניתן להניח אדמה לצד הקיר ולשתול צמחים. חלק מהקירות מורכבים משורה אחת של לבנים; לתוספת חוזק ופרופורציות טובות יותר, קיר זה מורכב משתי שורות מקבילות של לבנים המופרדות במרווח אוויר צר ונקשרות יחד עם פסי מתכת. שתי השורות הן בצורת כפית, כלומר, הלבנים מונחות מקצה לקצה עם תפרים בעובי 10 מ"מ. השורה העליונה של לבנים מלוכדות, המונחות על הקצה, מחברת את שתי השורות יחד.

תנאים בסיסיים

נתחיל עם מושגים כלליים. כולם יודעים בדיוק איך נראית לבנה, שהיא קרמית, ויש סיליקט - גם. אבל לא רבים מודעים לאופן שבו הקצוות של החומר הזה נקראים בצורה נכונה. ובתיאור של טכנולוגיית בנייה, הם נפוצים מאוד.

הפנים הגדולים ביותר נקראים "פסטל", האמצעי - הצד - "כף", והקטן ביותר - "לתקוע".

הממדים של לבנים, באופן עקרוני, הם סטנדרטיים (250 * 125 * 66 מ"מ - יחיד ו 250 * 125 * 88 מ"מ - אחד וחצי), אבל הטכנולוגיה לייצור שלה היא כזו שהם יכולים להיות שונים באופן משמעותי מיצרנים שונים : ב-2-3 מ"מ בכל אחד מהפנים, וזה הבדל משמעותי למדי, בהתחשב במספר החלקים בשורה אחת. לכן, לפני הזמנת אצווה, רצוי למדוד דגימות ממספר ירי על מנת לקבוע באיזו מידה נשמרת הטכנולוגיה.

חשוב גם לשים לב לגיאומטריה: הקצוות חייבים להיות ממוקמים אך ורק ב-90 מעלות. אחרת, עומסים מתפרצים יתרחשו, והקיר עלול להתפורר.

סימון בנייה

בדיקת הנחת שתי השורות הראשונות

סמן את הקו של המשטח החיצוני של הקיר, השתמש בקיר הבית שלך, שביל או קו אדום כקו התייחסות אופקי. פטיש יתדות בקצות קו זה ומתוח חוט ביניהם. לאחר מכן הנח את שורת הלבנים הקדמית (הקדמית) הראשונה על הקרקע לאורך החוט עם מרווחים של 10 מ"מ ביניהם. במידת הצורך, הזיזו את ההימורים כך שמספר שלם של לבנים יתאים בדיוק ביניהם.

הנח את שורת הלבנים הפנימית (האחורית) עם רווח בינה לבין השורה הקדמית של 10 מ"מ. לאחר הנחת מספר לבנים, הנח לבנה אחת על הקצה על פני השורות המקבילות. אם זה לא מתאים בדיוק לשתי השורות, שנה את הפער ביניהן. פרוס במלואו שתי שורות של לבנים, בדוק את הפערים.

לְסַכֵּם

כפי שאתה יכול לראות, הכנת מכשירי לבנים במו ידיך היא פשוטה מאוד ולא יקרה. למרות שזה ישרת אותך להרבה מאוד זמן.

הלבנה היא עבודה שצריך לעשות עם לפחות קצת ניסיון. אם תעשה זאת באופן אקראי, חוזק הקירות לא יספיק, וזה כרוך, כפי שאתה עצמך מבין. בנוסף, איכות הבנייה תהיה תלויה איך הבית יראה מבחוץ.

יש צורך להשתמש במכשירים וכלים שונים כדי לשלוט על העבודה המתבצעת.זה לא הגיוני לחשוב שאם אתה יכול בלעדיהם, אז אתה מקצוען. מכשירים מכניים נועדו להקל על חיינו.

המכשיר מיועד להנחת לבנים על מנת לשמור על אותו עובי התפר. הודות לעיצוב כל כך פשוט ולא מסובך, אתה יכול בקלות ליצור בנייה יפה ואחידה מאוד, תוך התבוננות בכל המרחקים בין הלבנים. יתרה מכך, המכשיר מקל ומזרז משמעותית את העבודה המכשיר מורכב מ:

• שתי רצועות אופקיות 11x25 מ"מ; שתי רצועות אופקיות 19x40 מ"מ; ארבע רצועות אנכיות 19x40 מ"מ; שני חתיכים בקוטר 10 מ"מ עם כנפיים, ברגים ואומים, איתם מחוברות הרצועות האנכיות; שני ברגים עם פקקים בקוטר 20 מ"מ עם אגוזים ודסקיות; גימור מסמרים של 40 מ"מ לחיזוק חלקים (קצוות המסמרים בפנים יצטרכו לכסוס עם חותכי חוט).

האורך הכולל של המבנה הוא 850 מ"מ. רצועות אופקיות מהודקות בצורת האות G. חתכים מהקצה לרצועות האנכיות - 130 מ"מ. גובה הסורגים האנכיים מעל מפלס המבנה כולו הוא 100 מ"מ. גובה זה נבחר כך שבעת הנחת לבנים החוט עובר 15 מ"מ מעל הלוקים האנכיים ואינו מפריע לשימוש במכשיר. כדי להתקין סורגים אנכיים בחלק הפנימי של המכשיר, תצטרך לבחור שני חריצים בפס אופקי 11x25 מ"מ עם אזמל. כל חלקי העץ עשויים מעץ אורן מודבק. כדי למנוע את ספיגת הלחות מהתמיסה, משטחים לכה. הערה: בעזרת ניטים מכונפים ניתן להתאים את רוחב המבנה ולעבוד עם לבנים רחבות או צרות יותר. החלק הפנימי מקובע היטב, רק הצד החיצוני של המכשיר יכול לזוז.