מדוע מים רותחים בדוד או במערכת חימום

מה לעשות אם דוד החימום רותח

דוד רותח

2. בשלב מסוים, גם המעגלים הסמוכים מפסיקים להתחמם, וכל הסוללות מתקררות, והדוד רותח.

מערכת החימום רותחת. למה? סיכום

3. לאחר מכן אני משיג את התוצאה הרצויה בדרכים שונות: אני מסובב בקדחתנות את התקע המרכזי במשאבה, משחרר אדים ונוזל קירור, מדליק ומכבה את המשאבה, בפעם האחרונה שהכל נמשך יותר משעתיים, התהליך בדרך כלל בלתי נשלט . נראה שהמשאבה עובדת לעצמה ולא שואבת כלום, אני עושה הכל באקראי.

4. ואז בשלב מסוים, פתאום הכל פורץ, הסוללות כולן מתחממות מיד, והטמפרטורה בדוד יורדת ל-60 מעלות. יתר על כן, הכל יכול להישאר ולעבוד היטב במשך מספר שעות, או שוב לאחר 2-3 שעות הסוללות יכולות להתקרר והטמפרטורה בדוד עולה.

ערכת חימום

למרבה הצער, לא ציינת אם זו ההשקה הראשונה לאחר ההתקנה, או שמערכת החימום עבדה בהצלחה לפני כן. אנו נניח כי התכנון וההתקנה בוצעו כהלכה, קיבולת מיכל הפיצוי וחתכי הצנרת נבחרו בצורה נכונה. דיאגרמת החיווט קומה אחר קומה ששלחת היא פשוטה ואמורה להבטיח זרימה משביעת רצון של נוזל הקירור. אגב, חיבור רדיאטור על סולם לקו אנכי הוא לא הגיוני, ההחלטה הנכונה תהיה להתחבר אחרי העלייה.

יכולות להיות מספר סיבות לעובדה שטמפרטורת נוזל הקירור עולה מעת לעת לרמה קריטית, והרדיאטורים נשארים קרים:

לרוב, בעיות כאלה נוצרות על ידי "תקע", אוויר או בוץ. אוויר משתחרר באופן פעיל במיוחד בחודש הראשון לאחר מילוי המערכת, מומלץ לדמם אותו מדי יום. יש להתקין את מפוח האוויר (מנוף Maevsky) על כל מכשיר חימום. פתחי אוורור אוטומטיים מותקנים בחלק העליון של רשת החימום, בחדר הדוודים, על הדוד עצמו, על הקולטים (אתם, אם לשפוט לפי התרשים, אין לכם אותם). אוורור המערכת הוא הסיבה השכיחה ביותר לפעולת חימום לא יציבה. אנו ממליצים להתחיל את הבדיקה עם דפלציה יסודית, תחילה למעלה, לזוז למטה. אם יש לדמם את האוויר לעתים קרובות, והלחץ במערכת יורד, האטימות נשברת איפשהו.

יש להתקין מפוח על כל רדיאטור חימום

"תקע" בוץ יכול גם להפריע לזרימה החופשית של נוזל הקירור. השלב הראשון הוא לבדוק את המסנן, אם קיים. כמו כן, פתחי אוורור, במיוחד בצורת מחט (ברזי Maevsky), יכולים גם לסתום לכלוך ובוץ.

מכשיר כזה משלב את הפונקציות של מפוח אוויר אוטומטי ומסנן בוץ. קל לתחזוקה, מבטיח ניקיון והרכב גז תקין של נוזל הקירור

הסיבות לפעולה הלא יציבה של החימום עשויות להיות גם במשאבת הסחרור שלך. אם כי, לעתים קרובות יותר זה נכשל באופן מיידי ולתמיד. האם המשאבה פועלת ניתן לבדוק על ידי הנחת יד על הגוף. יש לחוש רטט קל. מלכתחילה אנו ממליצים לבדוק ולנקות את המגעים החשמליים. הסיבה עשויה להיות בלאי של חלקי המנוע החשמלי או ביצירת משקעי סיד אם משתמשים במי ברז לא מטופלים כנוזל קירור.

למה דוד גז רותח

במהלך פעולה רגילה של הציוד, נוזל הקירור במעגל מחומם לטמפרטורה קבועה מראש. לאחר מכן, באופן טבעי או בכוח בשל המשאבה, הוא מועבר דרך מערכת החימום. כך מתחממים הרדיאטורים בחדר. ואז הנוזל נע לאורך מעגל ההחזרה וחוזר לדוד.

במקרה של התחממות יתר של נוזל הקירור, חיישנים תרמיים מופעלים. כתוצאה מכך, פעולת המכשיר נחסמת.מה לעשות אם הדוד רותח? כדי לשחזר את החימום, יש צורך למצוא את הגורם להתמוטטות. לפעמים מערכת האבחון העצמית מציגה קוד שגיאה
:

• E01 עבור " ";
• E02 עבור ;
• A03 עבור "";
• 01 עבור ;
• F20 עבור "";
• 16 עבור וכו'.

אבל אם זה לא קרה, אתה יכול לזהות את הבעיה לפי סימנים חיצוניים.

מה גורם להתחממות יתר:

• מסננים סתומים;
• הצטברות אוויר;
• חסימה של מחליף החום עם אבנית;
• בעיות במשאבת הסחרור;
• אי עמידה בתקנות לחדר בו מותקן הציוד.

כאשר הדוד מופעל, המים רותחים. מה לעשות

מים בדוד החימום עלולים לרתוח בשל העובדה שקצב החימום שלהם בדוד עולה על קצב העברת החום במערכת החימום של הבית. זה יכול לקרות מכמה סיבות:

קצב מחזור לא מספיק של נוזל הקירור או היעדרו;
כמות לא מספקת של נוזל קירור (מים) במערכת - לרוב קורה במערכות פתוחות עם מיכל הרחבה;
חריגה מהספק של דוד החימום בהשוואה לסך ההספק (תפוקת החום) של הרדיאטורים לחימום הבית, תוך התחשבות בהפסדים - בהיעדר מערכת בקרת טיוטה (כוח) של הדוד;
התקנה לא נכונה של מערכת החימום.

אם קצב המחזור של נוזל הקירור אינו מספיק, למים המחוממים אין זמן להעביר את החום המתקבל בדוד למערכת ויכולים להתחמם בדוד עד לנקודת הרתיחה. זה יכול להתרחש במערכות חימום עם זרימה טבעית של נוזל הקירור אם לא נצפו מדרונות התקנת הצינור הנכונים, או לעתים רחוקות יותר אם הקוטר שלהם אינו מספיק. עם מערכת סחרור מאולצת, זה יכול לקרות אם משאבת הסחרור לא נבחרה נכון, פגומה, לא עובדת או שאין זרם חשמלי מסופק לה.

כמו כן, המים בדוד עלולים לרתוח אם מסיבה כלשהי אין מספיק מים במערכת ונכנס אליה אוויר. אם מערכת החימום היא עם מחזור טבעי ועם מיכל הרחבה קונבנציונלי, זה קורה לפעמים ובמקרה זה אתה רק צריך להוסיף מים. בהתאם לתכנון מערכת החימום, לפעמים נדרש דימום אוויר מהמערכת או חלק ממנה (בהיעדר שסתום אוטומטי).

כדי להגביר את מחזור המים במערכת החימום, יש צורך לבצע מחדש את מערכת החימום או, והכי טוב, להתקין משאבת מחזור. גם אם מדרונות הצינור אינם תקינים לגמרי או בהיעדרם, משאבת המחזור תספק את המחזור הדרוש.

מים במערכת החימום יכולים לרתוח גם אם הדוד המותקן חזק הרבה יותר מיכולת העברת החום של המערכת כולה, במיוחד אם אין או תקלה במערכת אספקת האוויר הבקרה האוטומטית (טיוטה). במקרה זה, יש צורך להתקין מערכת בקרת טיוטה למחצה או אוטומטית, להחליף את הדוד (אם הוא מתוצרת עצמית ללא מערכת בקרת טיוטה) או להגדיל את מספר או הספק של רדיאטורים. כמו כן, כאופציה, ניתן להתקין במערכת דוד מים עקיף (דוד) שייקח חלק מהחום מהמערכת לחימום מים וישמש מעין מצבר חום.

OBI מוכרת נוזל מיוחד (בדומה ל-ANTIFREEZE לרכב) במיוחד למערכת החימום בבתים פרטיים - אני בעצמי ראיתי אותו לאחרונה ב-OBI ב-Belaya Dacha

יום טוב. צריך בדחיפות להתקשר לאדונים לתקן את מערכת החימום. הייתה לנו אותה בעיה בשנה שעברה. אנחנו בעצמנו לא יכולנו לפתור את זה, קראנו המאסטרים האלה http://toutletoutim.fr/

מבט פשוט על הבעיה.

למיכל ההרחבה תפקיד חשוב במערכת הקירור. תפקידו העיקרי הוא לבלום את תנודות הלחץ בצנרת הנובעות מעלייה (ירידה) בנפח האנטיפריז במהלך החימום (קירור). בשל נוכחותו של מיכל כזה, עומסים מכניים על אלמנטי המערכת מופחתים, נמנעים פטיש מים והופעת כיסי אוויר.

למעשה, המיכל מפצה על חוסר הנוזל בקווים במהלך הקירור ומשמש לקליטת עודפים בחימום. מבחינה מבנית, הוא עשוי בצורה של מיכל אטום מפלסטיק.

פרט עיצוב חובה הוא שסתום בטיחות לשחרור לחץ עודף לאטמוספירה.

כאשר האנטיפריז מחומם, הוא מתרחב, ממלא את החלל הפנוי של המיכל, ועוצמת האידוי עולה. זה מוביל לעלייה בלחץ בנפח. עלייה בלחץ מעל ערך הסף מפעילה את השסתום המובנה.

המצב היחיד שבו נזרק חומר מונע קיפאון ממיכל ההרחבה הוא שהשסתום אינו מתמודד עם ביצועי הפונקציות שהוקצו לו.

עקרון הפעולה

באופן סכמטי, מעגל החימום של מערכת ההפעלה יכול להיות מיוצג כטבעת אנכית ארוכה. צד אחד של הטבעת
- עם מים חמים (אספקת מגבה מהדוד ל-RB), צד שני
- עם קור (עלייה עם החזר מרדיאטורים). הצפיפות של נוזל קירור חם קטנה מזו קרה - מים מתרחבים בחימום.

לכן, משקל המים ולחץ עמודת המים בחלק הקר של המעגל יהיו גבוהים ממשקל המים ולחץ העמוד בענף החם.

על פי חוק הכלים המתקשרים, הנוזל נוטה לאזן את הלחצים - מעבר מענף קר לענף חם.

מכיוון שהמעגל הוא טבעת סגורה כל כך, מתרחשת זרימת נוזל הקירור או זרימת כוח הכבידה.

• מעלית ההזנה מבודדת בצורה מקסימלית על כל הגובה.
  
• הדוד ממוקם נמוך ככל האפשר על הרדיאטור האחרון.
  
• למעגל יש מיכל לתפוקת נפח עודף של נוזל קירור מחומם
  - מיכל הרחבה (כדי להבטיח צפיפות נמוכה ולחץ נמוך של עמוד המים בענף המחומם).

עם זרימת דם טבעית

נוזל הקירור נע במהלך מחזור הדם הטבעי תחת פעולת לחץ מחזור Pн
(במ"מ עמודת מים):

Pn \u003d H x (pcold - pgor).

• ח
  - הפרש גובה בין הדוד לרדיאטור האחרון, מ';
• phol
  היא צפיפות המים בצינור ההחזרה הקר, ק"ג/מ"ר
  ;
• pgor
  היא צפיפות המים במעלה האספקה ​​החמה, ק"ג/מ"ר
  .

במהלך המחזור לאורך המעגל, נוזל הקירור מוציא חלק מהלחץ כדי להתגבר על ההתנגדות ההידראולית של צינורות, רדיאטורים ושסתומים. לכן, בעת תכנון מערכת ההפעלה, בחר חומרים בעלי התנגדות הידראולית נמוכה
כך שבסך הכל הם לא יעלו על הלחץ המחושב P n
(אל תנעל את המערכת).

חָשׁוּב!
יש אוויר בנוזל הקירור של מערכת ההפעלה, אשר מעורבב במיכל ההרחבה. כדי להסיר אוויר, צינורות עשויים עם שיפוע של לפחות 3-5 מ"מ לכל

מ' צינורות.

עם זרימת משאבה

כדי להגדיל את הראש הטבעי, משאבת מחזור כלולה במעגל מערכת ההפעלה.

קיים שני ברזי משאבה
למערכת הפעלה קיימת:

1. על צינור ההחזרה מול הדוד.
   במקביל, מחברים מחדש את מיכל ההרחבה לצינור ההחזרה שלפני המשאבה (באזור היניקה).
2. על צינור ההזנה העליון
   מיד לאחר נקודת החיבור של מיכל ההרחבה.

התייחסות!
מקום הקשירה של המשאבה מצויד לַעֲקוֹף
עם שסתום סימון דש.

צינור בודד

מערכת חד-צינורית עם זרימה טבעית נעשית רק עם הפיזור העליון של נוזל הקירור.

כל הרדיאטורים במעלה של מערכת הפעלה חד-צינורית מחוברים בסדרה - הפלט של סוללה אחת מחובר לכניסה של השנייה.

• מעט צינורות.
  
• קלות התקנה.
  

• חוסר איזון במערכת
  - הסוללות העליונות חמות, התחתונות קרות. כדי להשוות את משטר הטמפרטורה, הרדיאטורים התחתונים מותקנים עם מספר רב של חלקים.
• חוסר אפשרות של ויסות חום
  בשל ההתנגדות הגבוהה של שסתומי הבקרה.

יעניין אותך גם ב:

דו צינור

מערכת שני הצינורות מאופיינת בכך שכל רדיאטור מתאים שני צינורות
: האחד מספק נוזל קירור חם ממעלה האספקה, השני מזרים מים קרים לעלייה החוזרת.

• איזון טמפרטורה של כל הסוללות.
  
• ניתן להחליף את הרדיאטור ללא כיבוי הדוד.
  

• צריכת צינור מוגברת.
  
• מורכבות ההתקנה.
  

פיד עליון

מים חמים מסופקים מהדוד במעלה הגבהה האנכית לעליית הגג
או מתחת לגג, משם הוא גדל לאורך מיטות השיזוף עד לענפי הרדיאטור האנכיים (הן חד-צינורי וגם כפול-צינור). לאחר מעבר ברדיאטורים, נוזל הקירור המקורר נאסף בקו ההחזרה ונכנס לדוד.

הזנה תחתונה

באספקה ​​התחתונה, נוזל הקירור המחומם נכנס לתוך ענפי הרדיאטור מלמטה למעלה.
צינורות האספקה ​​והחזרה מונחים זה לצד זה בגובה הרצפה.

תשומת הלב!
מערכת כזו אינה מבלבלת את החדר בשפע של צינורות, אלא דורשת התקנה של מנופי Mayevsky
עבור כל רדיאטור יציאת אוויר. יתרונות:

יתרונות:

• קלות התקנה.
  
• עֲמִידוּת.
  
• המחזור אינו דורש חשמל.
  
• מערכת ויסות עצמית
  - מהירות נוזל הקירור תלויה בטמפרטורה בחדרים.

פגמים:

• לא מתאים לכל החללים
  - אתה צריך עליית גג שבה ממוקם מיכל הרחבה ומונחים צינורות אופקיים.
• דורש את המיקום הנמוך ביותר האפשרי של הדוד
  - בבור או במרתף.
• חימום איטי בעת ההפעלה.
  
• מראה בלתי ייצוגי
  (צינורות ברזל בקוטר גדול, רדיאטורים מברזל יצוק).
• טווח קצר - לא יותר מ-30 מטר מהדוד.
  
• חוסר יכולת להשתמש בחומר נגד קפיאה
  בגלל האדים הרעילים.

מיכל הרחבה

ממוקם בעליית הגג. מכיוון שעליית הגג היא בדרך כלל חדר לא מחומם, יש לבודד את המיכל, אחרת המים בו עלולים לקפוא בחורף. המיכל מפצה על תנודות הטמפרטורה במפלס המים. בנוסף, לפעמים מים יכולים לרתוח במערכת (זה קורה אם מתחילים לחמם את הדוד מהר מדי), והבועות מגדילות משמעותית את הנפח. לשם כך, הנפח העודף במיכל ההרחבה משמש.

רצוי לספק אפשרות לניקוז עודפי מים מהמיכל בעת מילוי יתר. לשם כך, ניתן להביא מים לביוב או פשוט לרחוב.

יש לזכור כי מים ממערכת פתוחה מתאדים. לכן, יש צורך לחדש את המערכת במים. אתה יכול לעשות זאת באופן ידני, מעת לעת לטפס לעליית הגג ולהוסיף מים, או שאתה יכול לעשות מיכל הרחבה בדמות קערת שירותים - עם מילוי אוטומטי של מים.

אבל זה נעשה לעתים רחוקות. בדרך כלל פשוט משתמשים במיכל.

עדיף לסגור את החלק העליון של המיכל במכסה כדי שהמים יתאדו פחות.

מכשיר מיכל הרחבה

מבחינה מבנית, מיכל זה פשוט מאוד. חומר הייצור הוא פלסטיק שקוף. כמו כן, ניתן לבנות בנוסף חיישן במיכל, אשר מאותת לנהג על ירידה קריטית ברמת נוזל הקירור.

על גבי המיכל נסגר במכסה, בו מותקן שסתום לוויסות הלחץ. אם הלחץ במערכת עולה, השסתום מופעל.

כמו כן על דופן המיכל ישנו מחוון מפלס בצורת סימני "מינימום" ו"מקסימום", המאפשרים לשלוט על מפלס הנוזל.

חשוב להבין שבמנוע קר, הרמה לא צריכה לרדת מתחת למינימום. כמו כן אסור לחרוג מהרמה המקסימלית

באשר למכסה המיכל עם שסתום, הוא סוגר הרמטית את המיכל על ICE קר. עם זאת, כאשר המנוע מגיע לטמפרטורת העבודה ונוזל הקירור מתחמם, הלחץ עולה באופן טבעי במערכת הקירור ובטנק.

אם עליית הלחץ מגיעה לממוצע של 120 kPa, השסתום נפתח. כאשר הלחץ יורד לממוצע של כ-83.4 kPa, השסתום נסגר. פעולת שסתום כזו נחוצה על מנת למנוע קרע של צינורות, נזק לרדיאטור וכו'.

במקביל לכך, לאחר שהמנוע מתקרר, הלחץ במערכת מתחיל לרדת, נפח נוזל הקירור יורד ונוצר ואקום.כאשר הלחץ יורד, בממוצע, מתחת לסימון של 3 kPa, שסתום הכניסה של מיכל ההרחבה נפתח לקלוט אוויר. כתוצאה מכך, הפרש הלחץ מפולס, ונפח הנוזל החסר מפצה מהמיכל.

למה לא כל הסוללות נמצאות בחימום בגז. מה לעשות אם הסוללות מתקררות ודוד החימום רותח

שינוי במשטר הטמפרטורה של פעולת החימום יכול להיגרם ממספר סיבות פנימיות. רבים מהם משפיעים לרעה על יעילות המערכת, ומגדילים את עלויות האנרגיה. במקרים כאלה מתעוררת שאלה סבירה - מדוע החימום לא מתחמם: רדיאטורים, סוללות, משאבות, מערכות? הצעד הראשון הוא למצוא את הגורם לבעיה.

בעיות חימום כלליות

עקרון הפעולה של כל מערכת חימום הוא העברה יעילה של אנרגיה תרמית ממוביל אנרגיה (גז, דלק מוצק, סולר וכו') למים בצינורות. המשימה של מכשירי חימום (רדיאטורים, סוללות, צינורות) היא להעביר את החום המתקבל לחדר.

ואם סוללת החימום לא מתחממת, הסיבות לכך עשויות להיות הן בתכנון עצמו והן בפרמטרים של המערכת כולה. שקול את הסיבות הנפוצות לירידה ביעילות מערכת החימום:

• יעילות נמוכה של מחליף חום הדוד. המים אינם מחוממים לטמפרטורה הרצויה;
• סוללת חימום ספציפית לא מתחממת היטב. סיבות אפשריות - התקנה לא נכונה, היווצרות כיסי אוויר;
• שינוי המאפיינים הטכניים של המערכת - עלייה בהתנגדות ההידרודינמית בחלקים מסוימים של הצינור, ירידה בקוטר המעבר של צינורות וכו'. לרוב, התוצאה של תופעות כאלה היא שמשאבת מחזור החימום חמה מאוד.

במקרים מסוימים, לא אחת, אלא כמה מהבעיות המפורטות מתרחשות. לעתים קרובות הסיבה העיקרית היא הסיבה העיקרית להופעת הדברים הבאים. לפיכך, היווצרות מנעול אוויר משפיעה על העלייה בהתנגדות ההידרודינמית, וכתוצאה מכך, יש עומס מוגבר על משאבת המחזור.

הרדיאטור לא מתחמם

לרוב, בעיות עם העברת חום רגילה מתרחשות ברדיאטורים לחימום. זה נובע מהעיצוב הספציפי שלהם - נוזל הקירור אינו עובר דרך צינור אחד, כמו בקו ההובלה, אלא מופץ על פני כמה.

באילו מקרים רדיאטור החימום לא מתחמם? ישנם מספר גורמים המשפיעים ישירות על הפעולה הנכונה של הסוללה.

כיסי אוויר בחימום

ישנן מספר סיבות להופעה - חריגה ממשטר הטמפרטורה, אידוי מים וכו'.

חשוב שהתוצאה של זה תהיה הופעת מקומות בקו שאינם מלאים בנוזל קירור. לרוב אלו רדיאטורים.

כדי לחסל אותם, יש צורך להתקין מנוף Mayevsky - שסתום אוויר המשחרר אוויר עודף מהמכשיר.

כיצד לקבוע מדוע רדיאטור החימום אינו מתחמם היטב? השיטה הפשוטה ביותר היא הפרש הטמפרטורה על פני השטח. במקום היווצרות מנעול אוויר, הוא יהיה נמוך בהרבה, ובכך ימנע את המעבר הרגיל של נוזל הקירור. כדי לתקן את זה, בצע את השלבים הבאים:

• בעזרת מברג או מנוף סיבובי, ברז Mayevsky נפתח;
• הוסף מים למערכת עד שנוזל הקירור מתחיל לזרום מהברז יחד עם אוויר;
• סגור את אספקת המים.

לאחר פני השטח של הרדיאטור צריך להתחמם באופן שווה. אחרת, חזור על ההליך.

מכשירי חימום

במערכות עם מחזור טבעי, ניתן להשתמש רק ברדיאטורים, כמו גם בצינורות עבים בתור רדיאטורים (יש להם פחות התנגדות הידראולית).

אבל אבוי, לא ניתן להשתמש בקונווקטורים - זרימת הדם הטבעית פשוט לא תעבור דרכם.

לסיכום האמור לעיל, מערכת פתוחה היא המאה האחרונה.חימום איטי, אינרציה גבוהה של המערכת, כמות גדולה של אוויר מסיס, צינורות מגושמים, יעילות נמוכה הופכים אותה ללא אטרקטיבית עבור מערכות חימום מודרניות. אז הוא משמש במקרים קיצוניים - למשל, באזורים שבהם החשמל מנותק לעתים קרובות.

הפופולריות ביותר כעת הן מערכות סגורות עם מחזור מאולץ של נוזל הקירור, דו-צינור או קרן אספן.

בואו ננתח את המצב כאשר מים רותחים בדוד החימום, והוא נכבה במצב חירום עקב התחממות יתר של נוזל הקירור. שקול כמה סוגים של דוודים וגורמים נפוצים לבעיה כזו בהם.

למערכת חימום פתוחה עם זרימה טבעית יש מספר תכונות

• יש הרבה אוויר מומס במערכת, מה שעלול להוביל לקורוזיה של אלמנטים מתכתיים פנימיים במערכת.
• אינרציה גדולה של המערכת. לאחר הפעלת החימום, הבית מתחמם לאט. יש צורך לחמם את המערכת בהדרגה, אחרת המים פשוט ירתחו בדוד, בעוד שעדיין יהיה קר ברדיאטורים.
• הבית מתחמם באופן שווה
• הפרש טמפרטורות גדול בין אספקה ​​להחזרה
• יותר צריכת דלק (יעילות נמוכה) מאשר במערכת סגורה עם משאבת סחרור
• עצמאות מחשמל
• המערכת פשוטה, אין כמעט מה לשבור בה. התקנה פשוטה למדי.
• מבחינה אסתטית לא טוב מדי, כי. צינורות בקוטר גדול משמשים, ולפעמים צינורות בקוטר מוגדל משמשים כרדיאטורים
• המערכת די מסורבלת
• אין להשתמש בחומר מונע קפיאה במערכת
• מים מהמערכת מתאדים בהדרגה, ולכן יש למלא אותם מעת לעת. רצוי להתקין מילוי אוטומטי.
• יש להתקין את הדוד בנקודה הנמוכה ביותר במערכת. הכי טוב - במרתף, או בהפסקה כלשהי.
• מיכל ההרחבה מותקן בנקודה הגבוהה ביותר במערכת. אם אתה מתקין אותו בעליית הגג - זה חייב להיות מבודד.
• פעולה שקטה, עקב היעדר משאבת סירקולציה

אך עם זאת, מערכת זו שימשה בהצלחה ומשמשת בהתקנת חימום בבתים פרטיים קטנים בגובה של 1 או 2 קומות.

נתאר את כל המערכת לפי הסדר:

דוודים עם הצתה אוטומטית.

זרימת המים במעגל החימום מופרעת.

בשל התנועה האיטית של נוזל הקירור במערכת החימום, המים במחליף החום מתחממים יתר על המידה והדוד מפסיק במצב חירום. מהירות התנועה של הנוזל במערכת יכולה להיות מושפעת מירידה ביעילות או התמוטטות של המשאבה, זיהום המסנן המותקן ב"חזרה" של מעגל החימום, פעולה לא תקינה של השסתום התלת-כיווני.

ביצועי משאבת המחזור מופחתים עקב זיהום של להבי הטורבינה או החלל הפנימי.

תמונה 1 - מודול משאבת מחזור דודי גז עם הצתה אוטומטית.

לתיקון שלו יש צורך:

1. עצור בצורה חלקה על ידי הזזת כפתור וסת טמפרטורת המים למצב אפס קיצוני והמתן עד להשלמת התהליך, כבה את החשמל לדוד.
2. לפרק את החלק הקדמי של המארז.
3. קבע את מיקום המשאבה.
4. סגור את שסתום הסגירה (מס' 2, מס' 3, מס' 4 תמונה 2) של אספקת, קו חוזר, אספקת מים קרים.
5. יש לנקז מים מהדוד דרך ברז הניקוז ולהשאיר אותו במצב פתוח.
6. שחרר את מחברי המשאבה עד שהאוויר נכנס למעגל כדי לנקז שאריות נוזל מהמערכת.
7. פרק את המחזיק, תקע החשמל והסר את המודול (מנוע עם טורבינה).
8. נקו מלכלוך את הלהבים, את החלל הפנימי ואת אטם הגומי של המנגנון.
9. הרכיבו את המשאבה.
10. פתח את ברז אספקת המים הקרים.
11. פתח מעט את שסתום האיפור כדי לבדוק את אטימות החלק ההידראולי של הדוד.
12. פתח את שסתום האספקה ​​והחזרה.
13. מלאו את המערכת במים עד ללחץ של 1 בר.
14. הפעל את הדוד במצב סירקולציה כדי להסיר אוויר.

תמונה 2 היא דוגמה לצנרת של מערכת חימום.

בדודים עם בקרה אלקטרונית, אם המשאבה מתקלקלת, קוד התקלה המתאים יוצג בלוח המחוונים, המפוענח באמצעות דרכון הדוד או קטלוגים אלקטרוניים המפורסמים באתר היצרן.

בדיקה וניקוי של המסנן:

1. עצור בעדינות את הדוד.
2. באמצעות הברזים (מס' 1, מס' 2) המותקנים לפני המסנן ומאחוריו, סגרו את אספקת המים.
3. בעזרת ברז הניקוז של המסנן, הסר מים מהאזור המבודד.
4. הברג את הבקבוק ונקה את המסננת.
5. הרכיבו את כל רכיבי המסנן.
6. פתח שסתומים שנסגרו בעבר.
7. אם לחץ המערכת יורד, הפעילו את המעגל.
8. העבר את הדוד למצב אוורור.

בדיקת השסתום התלת-כיווני.

בדודי גז צמודי קיר במעגל כפול, המעבר ממצב חימום למצב מים חמים מתבצע באמצעות שסתום תלת כיווני. הוא מורכב מהנעת סרוו (מנוע עם תיבת הילוכים), גזע, אטמי גומי, שסתום ובית עם כניסות ויציאות. תקלה במכשיר זה עלולה להוביל להפסקת מחזור נוזל הקירור וכתוצאה מכך נוצרת התחממות יתר של מחליף החום.

כדי לבדוק את מצב השסתום התלת-כיווני, יש צורך לעצור את הדוד בצורה חלקה ולנטרל את המערכת. בדוק את מצב המנוע, ולשם כך, חבר את בדיקות האוהממטר למסופי החשמל. אם הוא מראה 80 - 300 אוהם, אז המנוע פועל, ואם אינדיקציות אחרות (0 או 1), אז הוא פגום.

ייתכן שהשסתום התלת-כיווני לא יעבור עקב חסימה של תיבת ההילוכים של המפעיל, או עקב עיוות של השסתום עצמו. אם מתגלות הפרות של פעולת השסתום, היא משתנה לניתנת לשימוש, או נתונה לעדכון.