ווסת טיוטה וטורבוסט לדוד. מה ההבדל ומה עדיף

תנאים להיווצרות קנה מידה. ניפוח דוד הקיטור

תנאים להיווצרות קנה מידה. ניפוח דוד הקיטור

כאשר המים מתאדים, ריכוז המלחים בהם עולה ללא הרף. אם מלחים לא מוסרים מהדוד, אז בריכוז מסוים במים, הם נושרים מהתמיסה ומופקדים על משטח החימום בצורה של אבנית. כאשר הם מחוממים ל-80 - 100 מעלות צלזיוס, ביקרבונטים Ca ו-Mg מומסים במים (Ca (HCO3) g, Mg (HC03) 2) מתפרקים, יוצרים בוצה ומשקעים בנקודות הנמוכות של הדוד (תופים וקולטים תחתונים).

האבנית מתרכזת במשטחים הלחוצים ביותר בחום של צינורות מסך ודוד ותופי דוד. אבנית מוליכה חום פי 40 (מ-20 עד 100 בדוודים שונים) גרועה יותר מברזל, לכן, כאשר עובדים עם אבנית, צריכת הדלק עולה ואמינות משטחי החימום של הדוד יורדת. (פיח מוליך חום גרוע פי 400).

תלות של צריכת דלק מופרזת בעובי האבנית

עובי אבנית, מ"מ

ערך ממוצע של צריכת דלק מופרזת, %

בשל המוליכות התרמית הנמוכה של האבנית, המתכת של הדוד וצינורות המסך מקוררת בצורה גרועה ונתונה להתחממות יתר חמורה, וכתוצאה מכך עוצמתה פוחתת. זה מוביל להופעת בליטות, סדקים, קרעים של צינורות ואפילו לפיצוץ של תופים, דוודים. בדודי צינור מים מודרניים, פעולת הדוד בתנאי היווצרות אבנית אינה מקובלת. על הדוודים לפעול במצב נטול אבנית. ניפוח של דודי קיטור כדי לשמור על המליחות המותרת של מי הדוד, הדוודים מפוצצים. נשיפה היא סילוק זיהומים זרים (מלחים, בוצה, אלקליות, מוצקים מרחפים וכו') מ הדוד יחד עם מי הדוד ובו זמנית החלפת המים הנפוחים במי הזנה. נשיפה יכולה להיות תקופתית ורציפה, נשיפה תקופתית מתבצעת במרווחים מסוימים ומיועדת לפינוי בוצה מהנקודות התחתונות של הדוד: התוף, קולטי המסך וכדומה. היא מתבצעת לזמן קצר אך עם הפרשה גדולה של מי הדוד, שסוחפים ומוציאים את הבוצה החוצה. הטיהור מתבצע לתוך מרחיב המיועד לקרר מים לפני הזרמתם לביוב טיהור רציף מספק סילוק קבוע של מלחים מומסים בעלי קשיות קבועה כדי לשמור על הריכוז המותר שלהם. נשיפה רציפה היא בדרך כלל מהתוף העליון ונשלטת על ידי שסתום מחט. המים מופנים למרחיב (מפריד), שם מופרדים הקיטור מהמים. גם קיטור וגם מים משמשים לחימום מים גולמיים או מטופלים בכימיקלים (בחום שלהם נעשה שימוש) עיתוי ומשך הנפיחות נקבעים ע"י ההוראה או ראש חדר הדוודים (בהתאם להוראות המעבדה).

אם אינכם מומחים ואין זמן להתעסק בפיתוח אתרים, תמיד תוכלו לפנות לחברה מוסמכת שתהיה מוכנה ליצור עבורכם אתר.

לא משנה באיזה מצב רוח יש לך ולחברים שלך, אתה תמיד יכול לקנות מתנה לכל חג

בחנות שלנו תמיד תוכלו לקנות חיתולים ולשמח את ילדכם

מהי בכלל בעירת פירוליזה?

חימום בעץ אינו נוח במיוחד, כי בתנאים רגילים העץ נשרף מהר מאוד, וחלק ניכר מהחום אינו מנוצל. אתה צריך כל הזמן לטעון דלק לתוך הדוד או התנור. פירוליזה כרוכה ביצירת תנאים שבהם הדלק נשרף הרבה יותר לאט, תוך שהוא נותן כמות גדולה יותר של חום באופן ניכר. השפעה זו מושגת כאשר העץ נשרף בתכולת חמצן נמוכה, כלומר לאט מאוד. כתוצאה מכך נוצרים אפר, קוק וגז דליק.

גז זה מעורבב באוויר במפעל הפירוליזה וגם בוער בטמפרטורות גבוהות מאוד, ומשחרר כמות משמעותית של אנרגיה תרמית. לפיכך, עקרון הפעולה של דוד הפירוליזה כולל שני שלבים של בעירה:

• ראשית, עם אספקה ​​מוגבלת של חמצן, עץ נשרף, משחרר גז דליק;
• אז מתרחשת הבעירה של תערובת האוויר-גז.

עיקרון דומה של בעירה דו-שלבית משמש במתקנים ביתיים שונים, למשל בתנור עצים בוער באיטיות ואף במחוללי דלק מוצק המאפשרים שימוש בעץ כדלק למכוניות. עם זאת, יש להתאים את פעולת דוד הפירוליזה כראוי כדי לא לפגוע במערכת החימום בבית.

המחיר הגבוה של דוודים תעשייתיים מוצדק לחלוטין. ראשית, כי ביצירתם נעשה שימוש בחומרים איכותיים שיכולים לעמוד בטמפרטורות בעירה גבוהות (ברזל עמיד בחום, פלדה מסגסוגת 8 מ"מ, חימר וכו'). שנית, בגלל מערכת הבקרה האוטומטית המורכבת, המבטיחה יעילות גבוהה של הציוד.

כדי להבטיח את אפקט הבעירה המקסימלי, נלקחים בחשבון טמפרטורת החימום של עצי ההסקה והלחות הראשונית שלהם, שכן תהליך אידוי המים משפיע באופן משמעותי על כמות האנרגיה המשתחררת. על מנת לשלוט בתהליך הבעירה, יש צורך לשלוט בקפידה על כמות האוויר המסופקת למתקן. האוויר מסופק על ידי מאוורר, הדורש גישה מתמדת לחשמל. נוכחותו של מאוורר הופכת את דוד הפירוליזה להתקנה התלויה בחשמל. במקרה של הפסקת חשמל, מומלץ להשתמש ב-UPS או מכשיר דומה.

התקדמות ההתקנה של דוד דלק מוצק

למרות ההתקדמות בתחום החשמול והגזזציה של המדינה, עדיין יש הרבה מקומות שבהם התקשורת הללו כמעט נעדרת. אבל גם היכן שהם נמצאים, אנשים רבים מעדיפים לארגן חימום עצמאי ואספקת מים חמים בבתיהם.

לשם כך מותקן דוד דלק מוצק, המאפשר לקבל חום ומים חמים בבית פרטי, קוטג' או קוטג' בעלויות תפעול נמוכות בהרבה ובהשקעות כספיות. הבחירה בציוד מסוג זה היא די גדולה, אבל לכל זה יש תוכניות חיבור ברורות למדי לסוגים שונים של חימום.

דיאגרמות וציורים של פיצוץ הדוד

ערכת טיהור דוודים

ערכת טיהור דוודים

זהו חלק מתוכנית פרוסה אמיתית של מפעל מחזור משולב של 450 MW. התרשים מראה כיצד מתבצע טיהור רציף ולסירוגין.

הנשיפה הרציפה מתוף הלחץ הגבוה נכנסת למפריד/מרחיב הנשיפה הרציף. על הקו לאורך זרימת המדיום מותקנים הבאים: שסתום ידני סגור, מד זרימה, ווסת מחושמל, סט מנקי מצערת, אביזרים מחושמלים וסט מנקי מצערת.

בסוף המאמר ניתנת דוגמה לחישוב מרחיב נפוח רציף.

RNP מצויד בשסתום בטיחות.

בתכנית זו, קיטור רווי מהמפריד הנפוח המתמשך נשלח אל תוף הלחץ הנמוך. שסתום ידני כיבוי ושסתום סימון מותקנים על צינור הקיטור. ניקוז מה- RNP יישלח למיכל פסולת נקי.

הנשיפה מה- RNP נשלחת למרחיב הנשיפה לסירוגין, על הקו מותקנים שסתום בקרה חשמלי ושסתומי כיבוי ידניים. יתר על כן, הניקוז מה-RPP מוזרם למיכל הניקוז מהדודים.

שרטוט של צינור הקיטור ממפריד הנשיפה הרציף אל ה-deerator

קיטור מ-RNP ל-deaerator

שרטוט מכלול העיצוב מציג את הפריסה של צינור הקיטור בלחץ נמוך מהמרחיב הנפוח הרציף אל מסיר האוויר האטמוספרי.שני אביזרים מותקנים על צינור הקיטור, האחד הוא שסתום סגירה (מצב 2) והשני הוא שסתום סימון (מצב 1) כך שהקיטור לא יכול לחזור למרחיב.

ציור פליטה משסתום בטיחות RNP

טיהור משסתום הבטיחות RNP

ציור נוסף מציג את צנרת הפליטה משסתום ההקלה RNP. הצנרת משסתום הבטיחות מופנה לשולי המבנה הראשי וביישור העמודים מובל לגג, לגובה של יותר מ-2 מטר, להבטחת בטיחות אנשי התחנה. אטם מים מסופק על צינור הפליטה כדי להסיר ניקוז לתוך קולט הניקוז. מניסיון תפעולי, מומלץ להגדיל את קוטר צינור איטום המים מזה של הניקוז הקונבנציונלי על מנת למנוע את סתימתו, שכן עלים ולכלוך אחר עלולים להיכנס לצינור הפליטה מהאטמוספרה.

ציור של קיטור הבזק ממרחיב הנשיפה לסירוגין

הבזק ממרחיב נשיפה

הציור מציג את ההבזק ממרחיב הנפוחים לסירוגין. הוא מוצג גם מחוץ לבניין אך מהצד. אדים, בניגוד לאגזוזים, הם קבועים. לקירור הקיטור מסופק מכשיר מיוחד להזרקת מים קרים לצינור.

איך להרכיב יחידה כזו בעצמך

כדי ליצור מכשיר מורכב כזה, אתה צריך מגוון רחב למדי של כלים וחומרים. הנה רשימה לדוגמה שלהם:

• מקדחה חשמלית;
• מכונת ריתוך (מומלץ דגם DC);
• מספר חבילות של אלקטרודות;
• בולגרית;
• גלגל שחיקה 125 מ"מ;
• גלגל חיתוך 230 מ"מ;
• יריעות מתכת 4 מ"מ;
• סט צינורות בקטרים ​​שונים;
• סט צינורות מקצועיים 2 מ"מ;
• כמה רצועות פלדה ברוחב ובעובי שונים;
• אוהד;
• חיישן טמפרטורה.

העובי המומלץ של פלדה, המשמש בייצור עצמאי של דוד פירוליזה, הוא 4 מ"מ. עם זאת, על מנת לחסוך כסף, ניתן להשתמש בפלדה 3 מ"מ לגוף המכשיר.

גוף דוד הפירוליזה צריך להיות עשוי מפלדה חזקה מספיק שיכולה לעמוד בטמפרטורות גבוהות. עובי המתכת חייב להיות לפחות 3 מ"מ

מחקר מדוקדק של התרשימים, השרטוטים והמכשירים של דוד הפירוליזה מאפשר לנו להמשיך לייצור בפועל. בעזרת מטחנה, האלמנטים הדרושים נחתכים. לאחר מכן נעשה שימוש במכונת הריתוך. ההרכבה של דוד הפירוליזה מוצגת בפירוט רב בסרטון הבא:

בנוסף, יש לפעול לפי מספר המלצות:

1. כניסת הדלק עבור דגמים תוצרת בית ממוקמת בדרך כלל מעט גבוה יותר מאשר עבור דודי דלק מוצק רגילים.
2. הכרחי להתקין מגביל שיאפשר לך לשלוט בכמות האוויר הנכנסת לתא הדלק, כמו גם להניח עצי הסקה או לבניות בזמן.
3. לייצור המגביל, ניתן להשתמש בצינור בקוטר של כ-70 מ"מ, קצת יותר מגוף המכשיר.
4. יש לרתך דיסק פלדה לחלק התחתון של המגביל, וליצור רווח של כ-40 מ"מ עם קירות הצינור.
5. כדי להתקין את המגביל במכסה הדוד, בצע חור מתאים.
6. חור הטעינה לעצי הסקה צריך להיות מלבני. סגור את החור הזה עם דלת, עם בטנת פלדה מיוחדת המספקת התאמה בטוחה.
7. למטה אתה צריך לעשות חור כדי להסיר את האפר.
8. הצינור שדרכו נוזל הקירור נע בתוך הדוד חייב להתבצע בכיפוף על מנת למקסם את העברת החום.
9. ניתן לווסת את כמות נושא החום הנכנס לדוד באמצעות שסתום המותקן בחוץ.

אם לאחר ההפעלה הראשונה של הדוד אין פחמן חד חמצני במוצרי הבעירה, אז העיצוב נעשה בצורה מדויקת ומתפקד כהלכה. בעתיד, עליך לעקוב באופן קבוע אחר מצב הריתוכים של הדוד ולנקות אותו מיד מאפר ופיח שהצטברו.

שימו לב ששימוש בדוד פירוליזה שלא עם חימום מים מסורתי, אלא עם מערכות חימום אוויר נחשב לשילוב מוצלח מאוד. האוויר במקרה זה מועבר דרך צינורות, וחוזר למערכת דרך הרצפה

מערכת כזו לא תקפא בזמן הצמדת קור חדה; במקרה של עזיבה של בעלי הבית, אין צורך לנקז את נוזל הקירור.

דוד פירוליזה מחבית

אנחנו צריכים חבית מתכת של 200 ליטר. אתה יכול לקחת אחד מוגמר, או שאתה יכול לכופף ולרתך יריעת פלדה בעובי 3-4 מ"מ. אנחנו חותכים את הקצה העליון שלו ומכינים ממנו כיסוי, מרתכים רצועת מתכת סביב ההיקף. אנו קודחים חור במרכז עבור צינור האוויר. בצד בחלק העליון של החבית, אנו קודחים חור לארובה ומרתכים לתוכו את צינור הארובה.

לאחר מכן אנו מכינים את הבוכנה. זהו עיגול, מעט קטן בקוטר ממכסה החבית, כך שיוכל להיכנס לתוכו. במרכזו קודחים חור ואליו מרותכים צינור אוויר שדרכו יזרום חמצן אל התנור.

דוד פירוליזה מחבית

בחלק העליון אנו מייצרים מנחת שיווסת את כמות האוויר הנכנסת פנימה. לשם כך, אנו קודחים חור דרך, מכניסים לתוכו סיכה הדוקה ומרתכים בתוכו צלחת קטנה. על ידי סיבובו, אנו משנים את שטח החור.

מלמטה יש לשקלל את יריעת הפלדה כך שבזמן הבעירה הבוכנה, תחת משקלה, מורידה וטוחנת את הדלק השרוף.

חשוב שכל הריתוכים יהיו אטומים. אם זה לא המקרה, הדוד לא יוכל לעבוד ביעילות מספקת.

השימוש בדוד תוצרת בית כזה הוא פשוט. דלק נשפך לתחתית ומעלה באש. כשהיא מתלקחת מספיק, מותקנת בוכנה מלמעלה והמכסה נסגר. ככל שהיא נשרף, הבוכנה תרד בהדרגה.

תחתיו יתרחש תהליך עשן, ועליו יישרפו הגזים הנפלטים. עיצוב זה נקרא גם ראש פירוליזה והוא יכול לפעול על עץ או דלקים נלווים מפסולת עץ.

ניתוח התכנית, שרטוטים וחישובים

כדי להבין טוב יותר את עקרון הפעולה של המכשיר, מומלץ ללמוד את ערכת הדוד פירוליזה.

לפני תחילת העבודה, מומלץ ללמוד בזהירות את ערכת דוד הפירוליזה על מנת להבין את עקרונות פעולתו ולהימנע מטעויות.

זה משקף את המיקום של אלמנטים הכרחיים כמו:

• חור אוויר;
• תא הבעירה;
• ערוצי עשן;
• צינורות לאספקה ​​וניקוז מים;
• רגולטורים;
• מיקום התקנת מאוורר וכו'.

מכיוון שדוד הפירוליזה הוא מכשיר מסובך למדי, מומלץ לדבוק בציור בעת ייצורו. אחד מדגמי המכשירים הנפוצים ביותר המתאימים לייצור עצמי מוצג להלן:

ציור זה מראה בפירוט את העיצוב של דוד הפירוליזה, שאתה יכול לעשות בעצמך. מומלץ להקפיד על כל הממדים שצוינו על ידי היזם.

בדרך כלל, דוד 40 קילוואט משמש לבית פרטי. אם יש צורך להגדיל או להקטין מחוון זה, מומלץ לשנות את פרמטרי המכשיר בהתאם. הנתונים הנדרשים מוצגים בטבלה:

כדי לעשות דוד פירוליזה של כוח מתאים במו ידיך, אתה צריך לעשות אלמנטים בגודל המתאים. יחס הגודל הנכון מבטיח תוצאה מוצלחת

דוד 25-30 קילוואט יכול להיות הבחירה הטובה ביותר עבור בית קטן. הכנת יחידה קטנה תחסוך גם זמן וגם כסף.

התקנה שלב אחר שלב

בכל הוראה המצורפת לדוד ישנן המלצות להתקנת ציוד. התקנה של דוד דלק מוצק חייבת להתבצע בצורה ברורה על פי ההוראות והכללים הטכניים של היצרן.

יש צורך לעקוב אחר רצף הפעולות.

ראשית אתה צריך לארגן בסיס מוצק של חומר לא דליק מתחת לתחתית 20 ס"מ רחב יותר מבסיס היחידה, עדיף לצקת בסיס בטון. לאחר מכן, עליך להתקין את הדוד על בסיס מוצק, תוך התחשבות בכל המרחקים, להתאים את המיקום האופקי והאנכי של המכשיר.

חיבור צינורות ואלמנטים בטיחותיים

תוך הקפדה על דיאגרמת החיבור, בצע קשירה של קבוצת הבטיחות בסט שלם עבור סוג זה של דוד, אשר ממוקם לפני הברזים.

לאחר מכן, יש לחבר את צינורות החימום, רצוי להתחבר דרך שסתומי הסגירה, בעוד המפרקים אטומים בקפידה עם פשתן או סרט אינסטלציה.

לאחר מכן, אתה צריך להרכיב את הארובה, שבה מתיחה טובה תלויה בשטח החתך שנבחר נכון ובגובה הצינור, כל המפרקים חייבים להיות מצופים באיטום עמיד בחום.

שלב סופי

בשלב הבא כבר ניתן למלא את מערכת החימום במים בלחץ גבוה יותר ולבדוק נזילות. לאחר מכן, יש צורך לבדוק את מיקום הסורגים, הבולמים, התקעים, אבני החיר. בסוף ההתקנה, אתה צריך להוריד את לחץ המים לעובד, להתקין בולמים בארובה ובתא האש, להעמיס עצי הסקה.

עכשיו אתה יכול להדליק את הדוד, כאשר הטמפרטורה העיצובית מושגת, הפעל את התרמוסטט לרמת אספקת החום הנבחרת לחימום נוח של החדר ואל תשכח לשים עצי הסקה בכבשן בזמן.

אנו מחברים דוד דלק מוצק לבעיות מערכת החימום ולפתרון שלהן

בניגוד ליחידות חימום חשמליות וגז, דודי דלק מוצק כמעט אף פעם לא מצוידים במשאבות סירקולציה, קבוצת בטיחות, התקני התאמה ובקרה. כל אחד פותר את הבעיות הללו בעצמו, בוחר ערכת צנרת של מכשיר חימום בהתאם לסוג ותכונות מערכת החימום. לא רק היעילות והפרודוקטיביות של החימום, אלא גם פעולתו האמינה והנטולת תקלות תלויים באיזו מידה ההתקנה של מחולל החום מתבצעת.

לכן חשוב לכלול במעגל רכיבים והתקנים שיבטיחו את עמידות יחידת החימום והגנתה במצבי חירום.

בנוסף, בעת התקנת דוד דלק מוצק, אתה לא צריך לסרב לציוד שיוצר נוחות ונוחות נוספת. בעזרת מצבר חום ניתן לפתור את בעיית הפרשי הטמפרטורות במהלך אתחול הדוד, ודוד חימום עקיף יספק לבית מים חמים. חושבים על חיבור יחידת חימום בדלק מוצק בהתאם לכל הכללים? אנחנו נעזור לך בזה!

דוד על פי ערכת Belyaev

נצטרך את החומרים הבאים:

• כ-10 מ"ר של יריעת מתכת בעובי 4-5 מ"מ.
• 8 מטר צינור פלדה, קוטר 57 מ"מ, עובי דופן 3.5 מ"מ.
• מטר אחד של צינור בקוטר 159 מ"מ ו-32 מ"מ.
• 15 חתיכות של לבני חרס.
• מאוורר מפוח. מאוורר מפוח על דוד פירוליזה
• פסי פלדה ברוחב 20, 30 ו-80 מ"מ.

מהכלים העיקריים תצטרך מטחנה, מקדחה ומכונת ריתוך.

הוראות שלב אחר שלב להרכבת פירוליזר:

1. ישנם שני תאי בעירה. תא אש בו יישרף עצים וגז, שם בוערים הגזים הנפלטים.
2. הקיר האחורי ופתחי האוורור מתעלה או צינור מקצועי עם חורים קדחו מרותכים אליהם.
3. בכבשן יוצרים חור ומרתכים צינור שדרכו ייכנס חמצן.
4. הבא הוא מחליף החום. לשם כך, אנו לוקחים שתי לוחות מתכת וקודחים בהם חורים סימטריים עבור צינור עם חתך של 57 מ"מ.

הצינור נחתך לחתיכות באורך זהה, והם מרותכים לחסר. ואז הוא מרותך לדוד.

לפני ביצוע וריתוך הקיר הקדמי לתאי הבעירה, עושים בו שני חורים. הם יעוצבו עבור צינורות אוויר כניסה ויציאה. תכנית של דוד הפירוליזה
בקדמת הבולם מרותכים קון ומכסה. חשוב לנקות את כל תפרי הריתוך עם מטחנה.
מלמעלה, אנו מצפים את כל המבנה עם יריעה ברוחב 4 מ"מ עם פינות. החלק העליון מבודד בנוסף. לאחר מכן, אנו בודקים את התיבה עבור אטימות. אתה יכול לעשות את זה עם מים. אם אין אטימות, יעילות הדוד תקטן משמעותית.
הדלתות לתאי הבעירה עשויות לוחות ברזל יצוק. צירים מרותכים והם מותקנים. תפסים מונחים למעלה.
אנחנו פורסים את החדר התחתון עם לבנים. לפני שחותכים אותם לגודל הנדרש. מכיוון שהם לא יהיו גלויים, אין צורך לקנות חדשים. ניתן למצוא בחינם ליד כל בניין שנהרס.
מאוורר מפוח מותקן ביציאה של צינור האוויר.

כמו כן, עיצוב כזה יכול להתבצע מה-KST של הדוד, תוך שימוש בו כגוף.

שיטות חיבור

דרך נפוצה למדי היא לחבר את דוד המים למערכת במעגל סגור.

הגוף של דודי דלק מוצק אינו מצויד במיכל הרחבה, משאבת מחזור ואלמנטים אחרים המבטיחים את בטיחות פעולתו. לכן, כל הציוד הזה חייב להיכלל בצנרת הדוד מהצד של מעגל החום.

כאשר מכניסים את המכשיר למערכת, יש לזכור כי התרחבות נוזל הקירור ביחידות אלו מקבלת לעיתים קרובות אופי לא מבוקר.

לכן, עדיף להתקין דוד דלק מוצק במעגל פתוח, כאשר עודפי מים במהלך התחממות יתר פשוט נשפכים החוצה דרך הצינור של מיכל ההרחבה. אחרת, הלחץ המוגבר בצינורות יכול להוביל לקרע שלהם.

עם יחידת ערבוב

שיטת החיבור השנייה כוללת נוכחות של יחידת ערבוב. על פי ההוראות, על נוזל הקירור בכניסה לדוד להיות בטמפרטורת חימום של לפחות 60 מעלות על מנת למנוע תנודות תרמיות גדולות. הפרה של סעיף זה תקצר את חיי היחידה ותוביל לזיהום יתר.

כדי למנוע הפתעות כאלה, יש לחבר לצנרת המחמם יחידת ערבוב, אשר במידת הצורך תספק מים חמים מהצנרת ותערבב אותם עם מים קרים מהמערכת.

השיטה השלישית היא תכנית לחיבור מיכל חיץ לצנרת הדוד כדי לשלוט בטמפרטורת המים. כאשר לנוזל הקירור טמפרטורה גבוהה, המאגר סופג חום עודף ולאחר שהדוד מתקרר הוא משחרר אותו למערכת החימום.

לפיכך, המעגל התרמי מוגן מפני שינויים פתאומיים, המאפשרים לשמור על טמפרטורה קבועה בבית.

איך להכין דוד פירוליזה במו ידיך ציורים ודיאגרמות

קודם כל, על מנת לעצב דוד פירוליזה במו ידיך, נבחרים תוכנית וציור מתאים.

שקול שלוש שיטות ייצור עיקריות מחומרים שונים:

• מחבית או יריעת פלדה בצורת גליל.
• מפלדה חזקה בצורה מעוקבת, באמצעות ערכת Belyaev,
• מלבן בצורת תנור. לפני בחירת סוג הדוד שתבנה, עיין בכל השרטוטים והתרשימים וכן הוראות הרכבה.

לכל סוג של ציוד ביתי לצריבה ארוכה יש יתרונות וחסרונות משלו. החבית תעשה עיצוב קומפקטי למוסך, ותנור הלבנים יוכל לחמם את כל הבית, ולחסוך באופן משמעותי בדלק.

ניפוח מתמשך של דודי קיטור

המשך קריאה "ניגוד עניינים. כיצד לא לפגוע במערכת על ידי שיפור פעולתם של מתקנים בודדים", היום נדבר על האופן שבו האמצעים שמטרתם לייעל את פעולת ציוד הדוד משפיעים על היעילות הכוללת של מערכת הקיטור, כלומר האוטומציה של הפיצוץ המתמשך של הקיטור דוד ושימוש בחום נשיפה מתמשך.

בואו ננסה להבין מדוע יש צורך בפיצוץ מתמשך של דוד קיטור.

כאשר המים בדוד הקיטור מתאדים, כל זיהומים הכלולים במי ההזנה אינם נסחפים עם הקיטור, אלא נשארים במי הדוד.כתוצאה מכך, ריכוז המוצקים המומסים במי הדוד עולה יותר ויותר עם הזמן. תכולת המלח בדוד עולה, מה שמוביל בתורו להקצפה על פני הדוד. קצף מהמשטח נישא מהדוד אל צינור הקיטור. הקצף הוא גם הסיבה לכיבוי הדוד במיגון "מפלס בתוף".

כדי לבטל את הבעיות הללו, יצרני הדוודים קובעים את תכולת המלח המקסימלית בדוד. בהתבסס על ערך תכולת המלח המקסימלית בדוד והמליחות הקיימת במי ההזנה, ניתן למצוא את הערך המינימלי של הפיצוץ הרציף של הדוד:

Dnp \u003d Dk * Spv / (Smax - Spv)

Dnp - קצב זרימת טיהור מתמשך; Dk הוא צריכת מי ההזנה עבור הדוד (t/h); Spv היא המליחות של מי ההזנה (מיקרוגרם/ק"ג); Smax - תכולת מלח מקסימלית בדוד (מיקרוגרם/ק"ג)

איבוד חום עם נשיפה מתמשכת יהיה:

Qpot \u003d Dnps * inp - Dnpb * isb

Qpot - חום שאבד עם טיהור מתמשך (קק"ל/שעה); Dnps - צריכה קיימת של נשיפה מתמשכת (t/h); Dnpb - צריכת נשיפה מתמשכת, לאחר התקנת יחידת שחזור חום נשיפה מתמשכת (t/h); inp היא האנטלפיה של נשיפה מתמשכת בלחץ בדוד (קק"ל/ק"ג); isb היא האנטלפיה הנפוחה המתמשכת לאחר התקנת יחידת התאוששות החום הנפוחה המתמשכת (קק"ל/ק"ג).

בהיעדר אוטומציה לנשיפה רציפה של הדוד, קצב הזרימה הקיים של נשיפה רציפה עולה באופן משמעותי על קצב הזרימה המינימלי הנדרש של נשיפה רציפה. זאת בשל העובדה שניתוחים של תכולת המלח בדוודים מתבצעים פעם ביום ועל מנת למנוע מתכולת המלח בדוודים לחרוג מהמגבלה, יש צורך לשמור על תכולת המלח בדוד ב- רמה מינימלית מותרת.

חריגה מהפריקה של הפיצוץ המתמשך של הדוד מובילה להפסדי אנרגיה תרמית בהיקף של 1-3% מהאנרגיה התרמית של הקיטור המופק.

בנוכחות בקרה אוטומטית של נשיפה רציפה, ניתן לשמור על המליחות בדוד ב-2-3% מתחת לתכולת המלח המקסימלית המותרת, מה שמביא לירידה בצריכת נשיפה מתמשכת.

בעת אוטומציה של נשיפה רציפה, אני ועמיתי מציעים להשתמש בחום של נשיפה מתמשכת כדי לייצר קיטור הבזק ולחמם כל זרימה קיימת: - מי תוספת ל-deerator, (איור 1) - הזנת מים לפני דוד הקיטור. (איור 2)

הבה ננתח את ההשפעה של אמצעי התייעלות אנרגטית המפורטים ביחס להשפעתם על פרמטרים אחרים של פעולת המפעל: