Sagatavošana un vienas no metodēm izvēle
Pēc visu nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādes viņi pāriet uz sākotnējo posmu. Lai visu izdarītu pareizi, ir nelieli noslēpumi, proti, tie ir mūrēšanas noteikumi un sagatavošanās soļi, kurus nevajadzētu palaist garām. Pirms sienas klāšanas ar silikāta vai keramikas ķieģeļiem, izvēlieties mūrēšanas metodi. Izbūvējot sienas ārējo kārtu, ja nākotnē nav plānota apmetuma vai cita dekoratīvā apdare, mūrnieks ķieģeļus klāj pret tiem vai pret tiem ar apakšējo griezumu. Ja meistaram ir labas prasmes un būvniecības pieredze, tas ir nopietns pluss, bet katrs cilvēks var apgūt pamata vienkāršas mūrēšanas tehnikas. Darbā galvenais ir precizitāte. Kā pareizi uzlikt ķieģeli, mācieties no interneta resursiem vai mācieties no pieredzējuša izstrādātāja.
Pirms ķieģeļu klāšanas jāiemācās pareizi izgatavot javu, lai to varētu viegli uzklāt uz sienas ar vienmērīgu vajadzīgā biezuma kārtu, kā arī jāapgūst vajadzīgās formas un izmēra ķieģeļu apgriešanas vai apgriešanas paņēmieni. izmantojot cērti vai dzirnaviņas. Jāatceras par nepieciešamību iepriekš mērcēt darbam sagatavotos būvmateriālus. Sausais ķieģelis pārāk ātri izsūc šķidrumu no cementa sastāva.
Mūrētas bāku rindas sienas galos
1. Ārējās verstas (priekšējā rinda) pirmo ķieģeļu uzstādīšana
Apmēram 25 ķieģeļus samitriniet ar šļūteni un ļaujiet virsmas mitrumam iztvaikot. (Šo procedūru vienmēr veiciet pirms ķieģeļu klāšanas.) Sagatavo 0,01 kubikmetru javas. Noņemiet augsni no pamatu virsmas, samitriniet ar ūdeni apmēram metru no tā garuma un pagaidiet, līdz mitrums iztvaiko no virsmas. Blakus krīta līnijai uzlieciet javas sloksni, pēc tam uz javas novietojiet trīs ķieģeļus. (attēlā zemāk) Šie ķieģeļi būs sienas stūra vai malas sākums.
Uzmanīgi izlīdziniet šo trīs ķieģeļu stāvokli attiecībā pret krīta līniju, kā arī augstumā attiecībā pret pamatu (10 mm). Lai to izdarītu, varat izmantot līmeni un secību. Ieklājot nākamās rindas, pārbaudiet katra ķieģeļa augstuma secību.
2. Iekšējās verstas mūrēšana (iekšējā rinda)
Novietojiet javas sloksni paralēli trim ķieģeļiem, ko ieklājāt ārējā rindā, apmēram 10 mm attālumā no tiem. Uzstādiet ķieģeli javas sloksnes galā 10 mm attālumā no priekšējās rindas pirmā ķieģeļa vai attāluma, kas noteikts pārbaudes klāšanas laikā. Ielieciet vēl divus ķieģeļus. Izlīdziniet trīs ķieģeļu rindu ar līmeni, nodrošinot, ka abu rindu ķieģeļu virsmas atrodas vienā horizontālā plaknē.
Uzlieciet otro priekšējo un iekšējo verstu rindu, sākot ar savienotiem ķieģeļiem. (Katra otrā rinda sākas ar ekstrēmo bondera ķieģeli). Ieklājiet divus karotes rindu ķieģeļus tā, lai starp pirmo un otro mūra rindu izveidotu pakāpienu.
3. Pirmo metāla sloksņu ieklāšana
Metāla sloksnes akordeona formā rindu savienošanai tiek liktas gar visu sienu katrai otrajai rindai. Uzklājiet javas kārtu otrajā rindā un ievietojiet tajā sloksnes apmēram 450 mm attālumā, nospiežot tās ar špakteļlāpstiņas galu. Pēc tam ielieciet divas karotes uz sloksnēm, kas sāks priekšējās un iekšējās jūdzes trešo rindu.
4. Ķieģeļu pirmās malas klāšanas pabeigšana
Novietojiet piecas rindas priekšējo un aizmugurējo verstu, izveidojot saites starp ceturto un piekto rindu. Galam jābūt pakāpienam ar pakāpiena platumu, kas vienāds ar ķieģeļa platumu. Pārbaudiet mūra līmeni. Kad atrodat izvirzītu ķieģeli, piesitiet līmenim ar špakteļlāpstiņas roktura galu, lai nospiestu ķieģeli vietā. Ja ķieģelis ir pārāk dziļi sienā, izsitiet to uz priekšu.Nepievērsiet uzmanību nelielām neprecizitātēm, labojiet tikai tad, ja tās ir pietiekami rupjas.
5. Otrās malas mūrēšana
Pamatnes pretējā galā atkārtojiet 1. līdz 4. darbību, lai izveidotu piecu rindu galu
Šajā posmā ir īpaši svarīgi rūpīgi pārbaudīt mūra līmeni un kārtību. Abiem galiem jābūt pilnīgi vienādiem, pretējā gadījumā siena būs nestabila un vienīgais veids, kā novērst problēmu, ir demontēt sienu
Java mūrēšanai
Ķieģelis tiek uzlikts uz cementa-smilšu javas. Cements tiek izmantots ne zemāks par M400, smiltis ir tīras, grava. Proporcijas norādītajam zīmolam ir no 1 līdz 4 (m500 - 1: 5). Partiju veic manuāli vai ar betona maisītāju, bet secība nemainās.
Vispirms izsijā smiltis, pievieno saistvielu, visu samaisa sausā stāvoklī, līdz iegūst viendabīgu krāsu. Tad pievieno ūdeni. Tās daudzums ir 0,4-0,6 daļas, bet tie skatās uz šķīduma plastiskumu. Ar plastmasas javu strādāt ir ērtāk nekā ar stingru, taču, ieklājot dobu ķieģeli, šajā gadījumā javas patēriņš ievērojami palielinās: tā aizpilda tukšumus. Šajā gadījumā praktiskāk ir izveidot sarežģītu risinājumu.
Lai uzlabotu plastiskumu un ērtāku darbu, kompozīcijai pievieno kaļķi, mālu vai šķidru mazgāšanas līdzekli (var izmantot roku ziepes, ir lielās kolbās). Piedevu skaits ir diezgan mazs - ne vairāk kā 0,1 daļa, bet šķīduma īpašības ievērojami uzlabojas: to ir vieglāk sakraut, tas ilgāk neatslāņojas.
Tūlīt ir vērts brīdināt: nemīciet lielus apjomus vienlaikus. Partija jāizlieto divu stundu laikā. Un pēdējā pusstundā ar to var būt grūti strādāt: var sākties ūdens atdalīšanās vai arī tas var sākt satvert. Tas ir atkarīgs no laika apstākļiem un cementa kvalitātes, no mīcīšanas pamatīguma. Ja mūrēšana pašrocīgi ir jūsu pirmā pieredze šajā jomā, tas izrādīsies lēnām. Tāpēc labāk ir padarīt šķīduma porcijas mazas.
Bieži vien iesācējiem, kuri plāno ķieģeļu ieklāšanu paši, rodas jautājums: kādā temperatūrā jūs varat strādāt. Bez īpašām piedevām ir iespējams strādāt pie pozitīvas temperatūras. Labākajā gadījumā - ne zemāka par + 7 ° C. Tas ir slieksnis, pie kura cements parasti sacietē. Pie zemākas temperatūras cietēšanas process praktiski apstājas, kā rezultātā java var sabrukt, un sienas stiprība būs zema. Lai pazeminātu latiņu, ir īpašas antifrīzu piedevas, taču šāda risinājuma izmaksas jau tā ir augstas: šo piedevu cena ir ievērojama.
Ķieģeļu klāšanas tehnika
Pirms lietošanas šķīdumu samaisa, jo smagās daļiņas var nogrimt un ūdens var pacelties uz augšu. Sajaukto šķīdumu ievieto spaiņos un pārnes uz mūra vietu, kur tas tiek izplatīts. Nekavējoties ielieciet javas sloksni - gultu - vienai rindai. Zem tychkovy rindas gultas platums ir 200-220 mm, karotes rindai - 80-100 mm. Ja šuve ir pilnībā aizpildīta, apmēram 10-15 mm atkāpjas no malas, javas augstums ir 20-25 mm, kas ieklāšanas laikā nodrošina šuvi 10-12 mm. Pirms ķieģeļa uzstādīšanas javu izlīdzina ar špakteļlāpstiņu.
Ir trīs ķieģeļu mūrēšanas paņēmieni. Cietam šķīdumam ar zemu plastmasas saturu tiek izmantota “preses” tehnika. Šajā gadījumā šuves ir pilnībā aizpildītas. Ja risinājums ir plastmasa, izmantojiet "dibena" tehniku.
Ķieģeļu mūra tehnika "muca"
Kā jau minēts, šī ķieģeļu klāšanas metode tiek izmantota ar plastmasas javu. Tam jābūt mobilam, viegli uzklājamam un pārvietojamam. To panāk, pievienojot piedevas. Šķīdumu varat izkliedēt uzreiz pa visu sienas virsmu: piedevas ļauj pagarināt laiku pirms iestatīšanas sākuma.
Gulta ir ieklāta apmēram 20 mm biezumā, no malas paliek aptuveni 15-20 mm atkāpe. Šāds ievilkums ļauj izvairīties no šķīduma izspiešanas uz priekšējās virsmas, bet tajā pašā laikā šuvju malas bieži paliek neaizpildītas.Tas ievērojami samazina sienas izturību, tāpēc reģionos ar seismisku aktivitāti verstu rindu (ārējo un iekšējo) ieklāšana ar šo metodi ir aizliegta.
Uzliekot karotes rindu, viņi ņem ķieģeli, turot to ar nelielu slīpumu. Pievedot pie jau ieklātā, 8-10 cm attālumā viņi sāk grābt šķīdumu ar malu (bakstīt). Dokojot izrādās, ka šuve jau ir daļēji aizpildīta. Ķieģelis tiek nedaudz nospiests (nokarens), piespiežot to pie gultas. Pārpalikumu noņem ar špakteļlāpstiņu un nosūta vai nu uz spaini, vai uz sienu.
Izmantojot šo paņēmienu, bieži vien izrādās, ka vertikālās šuves tiek aizpildītas tikai daļēji. Tāpēc šo metodi sauc arī par "wasteshovka". Tos piepilda, ieklājot gultu nākamajai rindai. Ja tehnika vēl nav ļoti labi izstrādāta, labāk ir aizpildīt šuves pirms nākamās rindas ieklāšanas: tukšumi samazina izturību un siltumizolācijas īpašības.
Ieklājot bondera rindu viss ir tieši tāpat, tikai šķīdums tiek grābts ar karotes malu. Pamatne tiek uzklāta tāpat kā sasienamās rindas un pēc tam nospiesta ar plaukstu. Ir jānodrošina, lai visi akmeņi būtu vienā līmenī. Tas tiek darīts, izmantojot ēkas līmeni, un sienas vertikālums tiek pārbaudīts ar svērteni ik pēc 3-4 rindām.
Tehnika "saspiest"
Strādājot ar dobajiem ķieģeļiem, parasti tiek izmantotas cietās javas. Šajā gadījumā tiek izmantots ķieģelis ar “preses” tehniku. Šajā gadījumā ir jāstrādā arī ar špakteļlāpstiņu.
Gulta ir ieklāta 10 mm attālumā no malas, biezums joprojām ir aptuveni 20 mm. Tā kā šāds sastāvs slikti stiepjas, tas tiek grābts līdz ieklātā ķieģeļa malai ar instrumenta malu. Viņi paņem ķieģeli ar kreiso roku un piespiež to pret špakteļlāpstiņu, vienlaikus velkot to uz augšu. Tajā pašā laikā tie turpina presēt ar ķieģeli, panākot nepieciešamo šuves biezumu (10-12 mm).
Šķīduma pārpalikumu savāc ar špakteļlāpstiņu. Ieklājot vairākus fragmentus, tie uzņem līmeni, pārbaudot rindas horizontāli, piesitot špakteļlāpstiņas rokturim, iztaisnojot pozīciju. Tiek izvēlēts izspiestais šķīdums. Izrādās blīvs mūris, bet process aizņem ilgāku laiku: ir nepieciešamas vairāk kustību.
Mugurs ar apakšējo griezumu
Vidējā veiktspējas metode - muca ar griešanas šuvēm. Ar šo metodi gulta tiek izklāta tuvu malai (10 mm), tāpat kā klājot, presējot, un klāšanas tehnika ir cieši pieguļoša: ar ķieģeli grāba javu, nolika, nospieda, un noņēma lieko. Ja pēc tam sienu nav plānots ar neko apdarināt, pēc vairākām rindām ir jāņem šuves - īpašs instruments un jāpiešķir šuvēm nepieciešamā forma (izliekta, ieliekta, plakana).
Kā redzat, tā ir sava veida simbioze. Lai būtu ērtāk strādāt, risinājums ir izgatavots arī ar "starpposma" plastiku. Ja tas ir pārāk šķidrs, tas tecēs lejup pa sienu, atstājot svītras, tāpēc tas ir jāmīca nedaudz ciešāk nekā klājot muguru pret muguru.
Rokas instruments
Visbiežāk, izmantojot ķieģeļu mūri, tiek izmantoti rokas instrumenti, bez mūrnieka komplekta šāda veida darbus nav iespējams veikt. Mūra instrumenti:
Špakteļlāpstiņa (špakteļlāpstiņa) ir metāla plakana lāpstiņa, trīsstūrveida forma, kas piestiprināta pie plastmasas vai koka roktura. Špakteļlāpstiņa ir nepieciešama, lai mūrnieks uzklātu cementa javu ķieģeļa virsmas ieklāšanai, kam seko tās izlīdzināšana. Un arī ar šī instrumenta palīdzību tiek veikta šuvju starp ķieģeļiem šuvju šuvēšana un aizpildīšana, kam seko plastmasas cementa masas palieku noņemšana.
Ļoti ērti ir izmantot manuālo špakteļlāpstiņu, izlīdzinot ieklātos ķieģeļus, sablīvējot ar roktura aizmuguri.Cērts no standarta instrumenta atšķiras ar metāla triecienvirsmu formu. No vienas puses, ir uzbrucējs, kas veidots kā standarta kalts vai kalts, bet otrā pusē ir uzbrucējs taisnstūra stieņa formā. Neasais āmura gals sadala ķieģeli vai bloku divās daļās vai izlīdzina mūri.
Bet āmura asais gals kalpo kā ērta ierīce sīku detaļu noraušanai no ķieģeļiem. Savienojumu izmantošana galvenokārt ietver darbu ar apdares ķieģeļiem. Atkarībā no ķieģeļu mūra veida izmanto dažādu izmēru un formu šuves.
Ir vēl viena instrumentu grupa, ko aktīvi izmanto ķieģeļu būvniecībā, ko var saukt par mērīšanu.
Ķieģeļu rindu ieklāšana starp sienas malām
1. Pietauvošanās aukla
Mūrējot ķieģeļus starp sienas malām, izmantojiet pietauvošanās auklu – ierīci, kas sastāv no diviem koka vai plastmasas blokiem, pie kuriem piestiprināta aukla. Ja jūs neesat iegādājies šādus paliktņus veikalā, pagatavojiet tos pats. Piesiet pie apaviem neilona vai citu sintētisku auklu, ievietojot to rievā.
Uzāķējiet kurpes uz pirmās rindas visattālākā ķieģeļa, precīzi izlīdzinot vadu ar ķieģeļa augšējo malu. Pavelciet vadu uz otru sienas galu, piestipriniet to pie otrā bloka un piestipriniet bloku pie pirmās rindas ķieģeļa. Izlīdziniet auklu ar pirmā ķieģeļa malu.
2. Ķieģeļu rindas ieklāšana starp sienas galiem
Starp sienas malām gar auklu izklājiet pirmo ārējo verstu rindu, kurai jāatrodas ķieģeļu malu līmenī un viena līdz divu milimetru attālumā no sienas virsmas. No abām pusēm ieklājiet mūri un centrā ieklājiet noslēdzošo ķieģeli, kura abos galos uzklāta javas kārta. Pēc tam izklājiet pirmo iekšējo rindu gar auklu, kas uzstādīta sienas iekšpusē.
3. Mūrēšana līdz sienas galiem
Vienmēr lieciet mūri no galiem līdz centram un tādējādi ielieciet nākamās četras ārējās un iekšējās jūdzes ķieģeļu rindas. Pēc katras rindas ieklāšanas pārvietojiet auklas vienu rindu uz augšu. Otrajā un ceturtajā rindā uzlieciet rindu pārsēju sloksnes ar 450 mm atstarpi starp tām. Pēc gala ķieģeļu uzstādīšanas pēdējā rindā sienas augstums būs aptuveni 375 mm - precīzs augstums ir atkarīgs no ķieģeļu izmēra. Ja šis augstums ir pietiekams, uzlieciet pēdējo rindu uz malas un aizpildiet šuves starp augšējās rindas ķieģeļiem ar javu.
4. Ķieģeļu mūra turpināšana
Ja vēlaties būvēt augstāku sienu, izveidojiet piecas jaunas malas rindas un pēc tam novietojiet rindas starp tām no sienas galiem līdz centram. Tāpat kā iepriekš, klājot tālākos bākas ķieģeļus, pārbaudiet to augstumu secībā un izkārtojiet rindas starp visattālākajiem ķieģeļiem gar auklu. Nākamajās piecās rindās kopējais sienas augstums būs aptuveni 750 mm. Ieklājot vēl piecas rindas, jūs iegūsit 1,125 m augstumu Vēl viena ķieģeļu rinda - un jūs saņemsiet 1,2 m augstu sienu.
DIY ķieģeļu mūra instrumenti, pasūtījums un funkcijas
Tagad, kā ar savām rokām uzlikt ķieģeli, jums ir ideja, jums ir jārunā par procedūru, kā arī dažām tehniskām niansēm.
Sāksim ar rīku. Jums būs nepieciešams:
- mūrnieka špakteļlāpstiņa - uzklājiet un izlīdziniet javu uz ķieģeļiem;
- betona maisītājs vai tvertne javas sajaukšanai;
- javas lāpsta - mīcīšanai un periodiskai sajaukšanai;
- divi vai trīs spaiņi šķīdumam;
- svērtenis - pārbaudiet sienu un stūru vertikāli,
- ēkas līmenis - lai pārbaudītu rindas horizontālo klāšanu;
- pietauvošanās aukla - rindu sišanai;
- savienošana (šuvju veidošanai);
- āmurs mazizmēra ķieģeļu sišanai (pusītes, 3/4 un čeki - 1/4);
- noteikums ir metāla vai koka plakana stienis, lai pārbaudītu sienas plakni.
Tālāk mēs runājam par tehnoloģijas iezīmēm. Pirmkārt: pirms lietošanas ķieģeli vēlams mērcēt. Tas jo īpaši attiecas uz karstu, sausu laiku. Tad tas no šķīduma “izvilks” mazāk mitruma. Ja nav pietiekami daudz mitruma, cements nespēs iegūt nepieciešamo stiprību, kas ietekmēs ēkas izturību.
Otrkārt: vispirms tiek izdzīti stūri. Vispirms pirmie divi.Tie ir savienoti ar 2-3 ķieģeļu rindām atbilstoši izvēlētajam mūra paraugam. Tad trešais stūris tiek izraidīts. Otro un trešo arī savieno vairākas pilnas rindas. Pēc ceturtā stūra novietošanas un perimetra aizveras. Tādā veidā ir jāceļ sienas, apejot tās pa perimetru, un sienas netiks izmestas pa vienai. Šī ir viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām.
Treškārt, ir divas rindu vadības tehnoloģijas. Pirmais ir tas, ka stūru šuvēs tiek ievietotas naglas, kurām tiek piesietas makšķerauklas mežģīnes. Tam jābūt izstieptam tā, lai tas iezīmētu ķieģeļa augšējo malu, kā arī ierobežotu sienas ārējo (un, ja nepieciešams, iekšējo) virsmu.
Otrs veids ir izmantot koka vai metāla pasūtījumus. Tas ir plakans stienis vai stūris, uz kura ik pēc 77 mm tiek veiktas atzīmes - riski uz koka vai griezumi uz metāla. Tie iezīmē vajadzīgo rindas biezumu: ķieģeļu augstums + šuve. Tie tiek uzstādīti, izmantojot plakanas stiprinājuma kronšteinus, kas tiek ievietoti šuvē. Ja nepieciešams, tos pēc tam vienkārši noņem un pārkārto augstāk.
Ir vēl viens veids - mūrnieka stūrītis. Tam vienā pusē ir sprauga, kurā tiek ievietota pietauvošanās. "Apsēžas" uz stūra uz risinājuma.
Šīs metodes trūkums ir tāds pats kā tikai nagla šuvē: rindas augstums jākontrolē "manuāli", atvasinot stūrus. Tā kā trūkst pieredzes (un kur to iegūt, ja ķieģeļu mūrēšana ar savām rokām tiek veikta pirmo reizi), tas ir grūti. Pasūtot (to izdarījis pats) ir vieglāk.
Ceturtkārt: nepilnu ķieģeļu sagatavošana. Kā redzējāt, klājot viņi izmanto pusītes, trīs ceturtdaļas ķieģeļus un čekus - 1/4 daļas. Lai darbs nepalēninātu, pirms mūra uzsākšanas tie ir jāsagatavo. To dara ar cirtni. Gatavojot, ir nepieciešama liela izmēra precizitāte, pretējā gadījumā pārsējs neizdosies. Lai būtu vieglāk kontrolēt garumu, uz roktura tiek veiktas atbilstoša garuma atzīmes. Piestiprinot pildspalvu pie ķieģeļa, uz tā tiek veiktas atzīmes abās karotes pusēs. Pēc tam, pielikuši cērtes asmeni pie atzīmes, tie ar āmuru sit pa aizmuguri, veidojot iegriezumus. Izmetuši robus uz abām karotēm, cērtes ar spēcīgu sitienu salauž ķieģeli.
Stūru piespiešanas iezīmes
Garenisko šuvju nosiešanas shēma.
Vispirms tiek ņemti divi ķieģeļi (vai ķieģelis un ieliktnis) un novietoti stūrī javas skavā. Uzliktas, tām jāveido taisns leņķis. Viegli piesitiet tiem ar špakteļlāpstiņas rokturi un pēc tam aizpildiet atstarpi starp tām ar javu. Noteikti izlīdziniet horizontālās līnijas ar līmeni.
Turpmāka klāšana tiek veikta saskaņā ar izvēlēto shēmu. Horizontālo šuvju biezums starp rindām pēc javas sacietēšanas nedrīkst pārsniegt 10-15 mm, vertikālās šuves starp atsevišķiem ķieģeļiem - 6-8 mm. Katrā stūra pusē ir jāievieto 3-4 ķieģeļi, noteikti kontrolējot to horizontālo un vertikālo vienmērīgumu. Pēc tam, ievērojot ģērbšanās shēmu, virsū tiek uzliktas 2 rindas, pēc tam 3 utt.
Neaizmirstiet par šuvju izlīdzināšanu. To veic, nokasot un savienojot, kamēr java vēl ir mīksta. Vienkāršākais veids ir nedaudz iegremdēt šuves mūrī, kam pietiek ar to, ka gar tām uzvelk šuvi, un noslauka lieko javu no sienas.
Darba virzienam īsti nav nozīmes, dari to sev ērtākajā veidā. Labročiem ķieģeļu māju labāk destilēt no labās puses uz kreiso pusi, kreiļiem - otrādi. Ja strādā mūrnieku brigāde, tad visos 4 stūros vienlaicīgi tiek izdzītas 5-6 rindas un pēc tam rindu pēc rindas tiek uzceltas sienas, ievērojot sākotnējo atstarpi (stūriem jābūt priekšā sienai par 5-6). rindas), līdz darbs ir pabeigts.
Aku sienu ķieģeļu mūris pēc A.S. sistēmas. Vlasovs.
Bet viens pats ar tādu darba apjomu vienlaikus netiks galā. Tāpēc izmantojiet šādu secību: vispirms izdzeniet 2 stūrus vēlamajā augstumā, pēc tam ielieciet starp tiem 1-2 ķieģeļu rindas, izdzeniet 3. stūri un savienojiet to ar tādu pašu rindu skaitu ar 2, pēc tam izdzeniet 4. stūri un savienojiet to ar 3 un ar 1 stūri.Un tā turpiniet strādāt, pēc katra apļa, paceļot ķieģeļu mājas sienas pa visu perimetru par 1-2 rindām, līdz mūra pabeigšana.
Braucot līkumus, neizbēgami nāksies veidot pakāpienveida klintis, t.s. naudas sodi. Daļēji tas būs saistīts ar to, ka būs jāizmanto apgriezti ķieģeļi - cilpas, daļēji - lai nodrošinātu stiprāku stūru un sienu savienojumu nākotnē.
Nākotnes ķieģeļu mājai ir ārkārtīgi svarīgi, lai stūri būtu taisni un stingri vertikāli. Leņķi pārbauda ar kvadrātu, ķieģelim tam cieši jāpieguļ
Stūru vertikāle, īpaši virs 7-8 rindām, tiek kontrolēta ar svērteni, bet horizontālo - ar ēkas līmeņa palīdzību. Profesionāļi veic mērījumus ik pēc 4-5 rindām, bet, ja jums nav pietiekami daudz pieredzes, neesiet slinks tos veikt biežāk.
ķieģeļu sienu būvniecība
Šeit redzamā ķieģeļu siena ir vairāku vienkāršu konstrukciju kombinācija. Tāpat kā visas sienas, tas balstās uz pamata - šajā gadījumā sloksnes betona 250 mm dziļumā un 400 mm platumā. Pamatu augšdaļa atrodas 100 mm zem zemes, lai pie sienas varētu ieklāt augsni un stādīt augus. Dažas sienas sastāv no vienas ķieģeļu rindas; Lai iegūtu papildu izturību un labākas proporcijas, šī siena sastāv no divām paralēlām ķieģeļu rindām, kas atdalītas ar šauru gaisa spraugu un savienotas ar metāla sloksnēm. Abas rindas ir karotes formas, tas ir, ķieģeļi ir novietoti no gala līdz galam ar 10 mm biezām šuvēm. Augšējā savienoto ķieģeļu rinda, kas uzklāta uz malas, savieno abas rindas kopā.
Pamatnosacījumi
Sāksim ar vispārīgiem jēdzieniem. Ikviens precīzi zina, kā izskatās ķieģelis, ka tas ir keramikas, un tajā ir arī silikāts. Bet ne daudzi zina, kā pareizi tiek sauktas šī materiāla malas. Un mūra tehnoloģiju aprakstā tie ir ļoti izplatīti.
Lielāko seju sauc par "pasteli", vidējo - sānu - "karoti", bet mazāko - "poke".
Ķieģeļu izmēri principā ir standartizēti (250 * 125 * 66 mm - viens un 250 * 125 * 88 mm - pusotrs), taču tā ražošanas tehnoloģija ir tāda, ka tie var ievērojami atšķirties no dažādiem ražotājiem. : par 2-3 mm katrā no virsmām, un tā ir diezgan būtiska atšķirība, ņemot vērā gabalu skaitu vienā rindā. Tāpēc pirms partijas pasūtīšanas vēlams izmērīt paraugus no vairākām apdedzināšanām, lai noteiktu, cik precīzi tehnoloģija tiek uzturēta.
Ir svarīgi arī pievērst uzmanību ģeometrijai: malām jābūt stingri novietotām 90 ° leņķī. Pretējā gadījumā radīsies plīšanas slodze, un siena var sabrukt.
Mūra marķēšana
Pirmo divu rindu testa ieklāšana
Atzīmējiet sienas ārējās virsmas līniju, izmantojot savas mājas sienu, celiņu vai sarkanu līniju kā horizontālu atskaites līniju. Šīs līnijas galos iedur āmurus un starp tiem izstiep auklu. Pēc tam nolieciet pirmo priekšējo (priekšējo) ķieģeļu rindu uz zemes gar auklu ar 10 mm atstarpēm starp tām. Ja nepieciešams, pārvietojiet mietiņus tā, lai starp tiem precīzi ietilptu vesels ķieģeļu skaits.
Ieklājiet iekšējo (aizmugurējo) ķieģeļu rindu ar 10 mm atstarpi starp to un priekšējo rindu. Pēc vairāku ķieģeļu ieklāšanas uzlieciet vienu ķieģeli uz malas pāri paralēlajām rindām. Ja tas precīzi neatbilst abām rindām, mainiet atstarpi starp tām. Pilnībā izklājiet divas ķieģeļu rindas, pārbaudot spraugas.
Apkopojiet
Kā redzat, mūrēšanas ierīču izgatavošana ar savām rokām ir ļoti vienkārša un nav dārga. Lai gan tas jums kalpos ļoti ilgu laiku.
Mūrēšana ir darbs, kas jādara ar vismaz zināmu pieredzi. Ja jūs to darāt nejauši, tad sienu stiprība nebūs pietiekama, un tas ir pilns, kā jūs pats saprotat. Turklāt mūra kvalitāte būs atkarīga no tā, kā māja izskatīsies no ārpuses.
Lai kontrolētu veicamo darbu, ir jāizmanto dažādas ierīces un instrumenti.Nav saprātīgi domāt, ka, ja vari bez tiem iztikt, tad esi profesionālis. Mehāniskās ierīces ir izstrādātas, lai atvieglotu mūsu dzīvi.
Ierīce ir paredzēta ķieģeļu klāšanai, lai saglabātu vienādu šuves biezumu. Pateicoties tik ļoti vienkāršam un nesarežģītam dizainam, jūs varat viegli izveidot skaistu un ļoti vienmērīgu mūri, ievērojot visus attālumus starp ķieģeļiem. Turklāt ierīce ievērojami atvieglo un paātrina darbu Ierīce sastāv no:
- divas horizontālas sloksnes 11x25 mm; divas horizontālas sloksnes 19x40 mm; četras vertikālas sloksnes 19x40 mm; divas tapas ar diametru 10 mm ar spārniem, skrūvēm un uzgriežņiem, ar kuriem ir savienotas vertikālās sloksnes; divas skrūves ar vāciņiem ar diametru 20 mm ar uzgriežņiem un paplāksnēm, apdares 40 mm naglas detaļu stiprināšanai (naglu galus iekšpusē vajadzēs nokož ar stiepļu griezējiem).
Kopējais konstrukcijas garums ir 850 mm. Horizontālās sloksnes nostiprina burta G formā. Posmi no malas līdz vertikālajām sloksnēm - 130 mm. Vertikālo stieņu augstums virs visas konstrukcijas līmeņa ir 100 mm. Šis augstums ir izvēlēts tā, lai, klājot ķieģeļus, vītne izietu 15 mm virs vertikālajām līstēm un netraucētu armatūras lietošanu. Lai ierīces iekšpusē uzstādītu vertikālās stieņus, ar kaltu būs jāizvēlas divas rievas horizontālā stieņā 11x25 mm. Visas koka detaļas ir izgatavotas no līmēta priedes zāģmateriāla. Lai novērstu mitruma uzsūkšanos no šķīduma, virsmu nolako. Piezīme: ar spārnoto tapu palīdzību var regulēt konstrukcijas platumu un strādāt ar platākiem vai šaurākiem ķieģeļiem. Iekšējā daļa ir cieši nostiprināta, kustēties var tikai ierīces ārējā puse.
