Tīkla savienojums
Lai izveidotu neatkarīgu savienojumu ar propilēna caurulēm, jums ir nepieciešams īpašs lodāmurs.
Ir divas savienojuma iespējas:
1. Ja radiatora vārsts ir izgatavots no propilēna, tad tā plastmasas caurule tiek savienota ar lodēšanu tieši pie ieejas. Pēc tam “American” metāla gala vāciņu noskrūvē no krāna un ieskrūvē radiatora veidgabalā, savienojuma blīvēšanai izmantojot lina tinumu ar pastu vai FUM lenti. Pēc tam "amerikānis" tiek atkal salikts un savienotājuzgrieznis tiek pievilkts ar uzgriežņu atslēgu.
2. Ja radiatora vārsts ir metāla, tad savienošanai ar plastmasas cauruļvadu izmanto kombinētu noņemamu savienojumu ar iekšējo vītni. Šāds savienojums pēc savienojuma principa ir līdzīgs metāla “amerikāņu”, bet savienojuma uzgrieznis atrodas uz plastmasas gala vāciņa lodēšanai. Savienojuma plastmasas daļa ir pielodēta pie padeves caurules caur savienojošo veidgabalu. Sajūgs tiek izjaukts, savienojošā metāla daļa tiek uztīta ar tinumu uz vārsta korpusa un pēc tam atkal salikta, pievelkot savienotājuzgriezni ar uzgriežņu atslēgu.
1 - "amerikānis"; 2 - lodveida vārsts; 3 - kombinētā dalītā sakabe; 4 - polipropilēna sakabe; 5 - polipropilēna acu zīmulis
Savienojot ar metāla savienojumu, vispirms caurulei jāpievieno arī lodveida vārsts vai termostats. Metināšanas prasmes nav nepieciešamas - vārstu pieslēgšana caurulei var tikt veikta, izmantojot vītņotu savienojumu. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nogriezt pavedienu uz nogrieztās acu zīmuļa daļas. Viņi to dara ar klupa palīdzību. Kontaktligzdu un stieņu komplekts ar vienu vai diviem rokturiem ir diezgan dārgs, taču jūs varat iegādāties tikai vienu noteikta izmēra stanga galvu, bet parasto gāzes atslēgu izmantot kā serdi ar rokturi. Darba secība izskatīsies šādi:
- padeves caurules tiek sagrieztas ar slīpmašīnu vēlamajā izmērā, cenšoties nodrošināt, lai griezuma plakne būtu perpendikulāra caurules asij;
- notīriet caurules galu no rūsas un ar vīli izveidojiet nelielu slīpumu;
- smērviela tiek uzklāta uz caurules darba daļas un klupp griezējiem;
- novietojiet galvu uz slīpuma;
- centrējiet to attiecībā pret caurules asi;
- turot galvu ar roku, ar gāzes atslēgas palīdzību viņi sāk to griezt pulksteņrādītāja virzienā.
Tā rezultātā jums jāiegūst sekcija ar vītni, kuras izmērs ir aptuveni vienāds ar standarta piedziņas garo daļu (piemēram, 3/4 caurulei - 45 mm).
Pēc tam uz šīs sekcijas tiek uzskrūvēts pretuzgrieznis (Dy 3/4 tā biezums ir 9 mm) un sakabe (Dy 3/4 tā garums ir 36 mm). Lodveida vārsta ieplūde tiek apvienota ar ieplūdi, un savienojums tiek destilēts no ieejas līdz vārsta korpusa vītnei (protams, izmantojot linu tinumu vai FUM lenti). Pēc tam uz vītnes, kas atrodas blakus savienojumam, tiek uztīts tinums un tiek destilēts pretuzgrieznis.
1 - "amerikānis"; 2 - vārsts; 3 - sajūgs; 4 - kontruzgrieznis; 5 - vītņota starplika
Svarīgs! Jaucējkrāna rokturim jābūt uz augšu vai prom no sienas, lai to būtu ērti lietot. Pēc tam, kad krāns (vai termostats) ir stingri un hermētiski savienots ar cauruļvadu, tas caur "amerikāņu" tiek savienots ar radiatora futorku
Pēc tam, kad noslēdzošais krāns (vai termostats) ir stingri un hermētiski savienots ar cauruļvadu, tas caur "amerikāņu" tiek savienots ar radiatora futorku.
Sveiki, dārgie foruma lietotāji! Man jums ir šāds jautājums: - kā noteikt uz radiatoriem, kur ir kreisais un kur ir labais pavediens? Kā tie atšķiras viens no otra? Un vai to ir iespējams noteikt uz baterijām, kad čuguna radiatora korķis jau ir savīts?
Savienojumu remonts
Remontam jums būs nepieciešams:
- īpaša radiatora atslēga;
- gāzes atslēga Nr.2 vai Nr.3.
Mēs pieņemsim, ka radiators ir noņemts. Tas jānovieto uz līdzenas virsmas.Pēc tam aizbāžņi un veidgabali (kontaktdakšas ar caurumiem caurulēm) tiek noņemti, izmantojot gāzes uzgriežņu atslēgu.
Radiatoru sekcijas ir savstarpēji savienotas ar sprauslām. Šī ir īsa čuguna caurule ar ārējo caurules vītni (puse pa labi, puse pa kreisi) un iekšējo caurumu, kurā ir divi izvirzījumi.
Tieši šie izvirzījumi ir vieta, kur balstīsies radiatora atslēgas malas. Patiesībā tās ir pieturas.
Šajā posmā jums būs nepieciešams palīgs, kurš nofiksēs apkures ierīci fiksētā stāvoklī. Atslēga tiek ievietota sekcijas atverē tā, lai instrumenta malas balstītos pret nipeļa izvirzījumiem. Tagad jums ar spēku jāpagriež atslēga vismaz par ceturtdaļu pagrieziena.
Lieta tāda, ka čuguna akumulatoru ilgstoša darbība, kur tiek izmantots augstas temperatūras dzesēšanas šķidrums, rada apstākļus, kādos nipelis un ierīces daļa tiek pielodēti kopā. Rezultāts ir monolīts.
Tāpēc būs jāpieliek lielas pūles, lai šīs saites pārrautu. Tiklīdz nipelis nedaudz pārvietojas no mirušā centra, pārejiet uz otro paralēlo elementu. Nav iespējams attīt sekcijas tikai vienā pusē, radīsies deformācija, kas sarežģīs turpmākās darbības.
Tādējādi visas sadaļas tiek parsētas. Tagad jums ir jātīra savienojuma virsmas ar dzelzs suku un smilšpapīru. Atliek tikai noņemt rūsu.
Noteikti pārbaudiet sprauslas, ja rodas šaubas par to stāvokli, labāk tos nomainīt pret jauniem.
Koncentrējieties uz grebšanu
Šajā posmā vislabāk ir izskalot akumulatora daļas. Šļūtenes strūkla un tapa (koka vai metāla) veiks darbu lieliski.
Pēc tam jūs varat doties uz montāžu, iepriekš sagatavojot blīves. Tos var izgatavot neatkarīgi no karstumizturīga paranīta vai 1 mm biezas gumijas. Pašlaik amatnieki iesaka izmantot silikona hermētiķi, kas spēj izturēt augstu temperatūru.
Akumulators tiek montēts apgrieztā secībā. Esiet uzmanīgi, skrūvējot sprauslas
Šeit ir svarīgi nesagriezt, lai neizspiestu blīvi līdz kritiskajam ātrumam. Viņa vienkārši var salūzt
Tāpat kā demontāžas gadījumā, pārmaiņus jāieskrūvē abi nipeļi.
Bieži vien ir situācijas, kad sprauslas iekšpusē esošās atdures sarūsē ilgstošas kontakta ar dzesēšanas šķidrumu ietekmē. Un ar spiedienu no radiatora atslēgas puses šīs pieturas tiek nogrieztas. Ko šajā gadījumā darīt, jo sadaļas vienkārši nevar virzīt. Pirmais variants ir salauzt sadaļu, uz kuras parādījās fistula.
To var izdarīt divos veidos:
- Vienkārši sadauziet akumulatora daļu ar āmuru. Dariet to uzmanīgi, lai nesabojātu labus elementus.
- Var griezt ar dzirnaviņām. Bet krustojums tik un tā būs jāpārrauj ar āmuru.
Čuguna radiatoru demontāža
Lai ar savām rokām demontētu šādas apkures ierīces, jums būs nepieciešams šāds rīks:
Čuguna akumulatora izmēri.
- Caurules uzgriežņu atslēga ar numuru 3, lai atskrūvētu kontruzgriezni un uzgriezni.
- Cauruļu griezējs cauruļu vai slīpmašīnas griešanai.
- Metāla zāģis.
- Kalts.
- Āmurs un veseris.
- Rūsas noņemšanas birste.
Darbs pie šādu sildītāju demontāžas parasti tiek veikts vasarā, kad apkures sistēma ir izslēgta. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas ir nepieciešams iztukšot ūdeni no apkures cauruļvadiem.
Pēc tam ar cauruļu uzgriežņu atslēgu atskrūvē ūdens padeves caurulēm esošos pretuzgriežņus, atskrūvē veidgabalus un izņem radiatoru no kronšteiniem.
Ja nav iespējams atskrūvēt pretuzgriežņus, tiek nogrieztas dzesēšanas šķidruma padeves caurules un ierīce tiek demontēta.
Sagatavošanās demontāžai
Šajā posmā jums ir jāsagatavo visi nepieciešamie instrumenti un jāizjauc akumulators no piestiprināšanas vietas. Darbam, atkarībā no radiatora veida un stāvokļa, var būt nepieciešami šādi instrumenti:
- radiatora (nipeļa) atslēga;
- regulējama uzgriežņu atslēga vai uzgriežņu atslēgu komplekts ar dažādiem galvas izmēriem;
- autogēns vai dzirnaviņas;
- ēkas matu žāvētājs;
- āmurs, āmurs;
- kalts.
Instrumenti radiatoru izjaukšanai
Uzgriežņu atslēga ir dzelzs stienis ar lāpstas formas galvu vienā galā un caurumu vai saliektu "ausu" otrā galā. Veikalā iegādātajam instrumentam ir serifi, kuru attālums ir vienāds ar apkures radiatora sekciju platumu. Tie palīdzēs jums atrast vēlamā nipeļa uzgriežņa atrašanās vietu.
Pēc instrumentu sagatavošanas ir nepieciešams aprīkot vietu radiatora izjaukšanai. Derēs grīda vai izturīgs galds. Jārēķinās, ka no akumulatora tecēs netīrs ūdens, un neaizmirstiet zem tā paklāt ūdensizturīgu drānu.
Montāžas radiatoru īpašības
Visprasīgākie stiprinājumi un stiprības pamati ir čuguna radiatori. Papildus paša izstrādājuma svaram noteiktu lomu spēlē arī sekcijas iekšējais tilpums. Ja populārās čuguna radiatoru sērijas MS-140 tilpums ir gandrīz 1,5 litri, tad alumīnija radiatoram tas ir ne vairāk kā 0,5 litri un vēl mazāk bimetāla radiatoriem.
Aprēķinot kronšteinu skaitu, tie vadās pēc SNiP 3.05.01–85 3.25. panta noteikumiem - viena kronšteina uz 1 kv. m no čuguna akumulatora sildīšanas laukuma (bet kopā tiem jābūt vismaz trim). Vienas sekcijas sildīšanas zona ir atkarīga no tās veida. Piemēram, M-140 tas ir 0,254 kvadrātmetri. m, un akumulatoram ar 12 sekcijām jau ir nepieciešami četri kronšteini.
Ja akumulators ir uzstādīts uz trim kronšteiniem, montāžas shēma izskatās šādi: divi punkti apakšā, viens vidū augšpusē. Četri kronšteini ir uzstādīti pa pāriem viens virs otra. Un kronšteina līkumam vajadzētu aptīties ap radiatora kaklu (divu blakus esošo sekciju krustojumu).
Bimetāla un alumīnija radiatoru stiprināšana notiek tāpat kā čuguna radiatoriem. Un iemesls vairs nav akumulatora un dzesēšanas šķidruma svars, bet gan bimetāla izstrādājumu tērauda starpliku plānās sienas, alumīnija zemā izturība pret mehānisko spriegumu un abu tipu atsevišķu sekciju vītņoto savienojumu vājā izturība. radiatori. Tāpēc arī viņiem ir nepieciešami vismaz trīs atbalsta punkti.
Čuguna radiatori tiek montēti uz kronšteiniem ar dībeļiem, kas nostiprināti betona un ķieģeļu sienās. Bimetāla un alumīnija radiatoriem kronšteinus var piestiprināt arī pie koka sienām.
Citos gadījumos uzstādīšanai nepieciešams izmantot divus grīdas statīvus ar fiksāciju pie radiatora augšējās daļas sienas. Ja sekciju skaits ir lielāks par desmit, tad nepieciešami trīs stendi.
Demontāžas darbu apraksts soli pa solim
Daži vārdi par to, kad jums var būt nepieciešams izjaukt apkures akumulatoru:
- Vecā radiatora nomaiņas gadījumā ar jaunu, kam ir labāka veiktspēja un labāks izskats.
- Ja nepieciešams pievienot papildu sadaļas akumulatoram.
- Ja nepieciešams nomainīt atsevišķu sekciju vai starpliku, kas ir noplūdusi.
Instrukcija sākas ar nepieciešamo rīku sagatavošanu:
1. darbība: rīku sagatavošana
Uzgriežņu atslēgas fotoattēls
Gāzes atslēgas paraugs
Padoms: ņemot vērā to, ka saimniecībā tas nepieciešams ļoti reti, un tā cena nav no zemākajām, ieteicams nevis pirkt, bet gan īrēt.Tas ietaupīs ģimenes budžetu.
2. darbība: akumulatora atvienošana
Pirms alumīnija vai čuguna radiatora izjaukšanas tas ir jāatvieno no apkures sistēmas. Lai to izdarītu, ir obligāti jāizslēdz apkure un jāiztukšo ūdens no stāvvada, pretējā gadījumā jūs vienkārši appludināsit telpu un apdegīsit.
Padoms: pirms demontāžas uzsākšanas ieteicams grīdu zem akumulatora nosegt ar plēvi, lupatām vai vismaz avīzēm, lai uz tās nenokļūtu šķidruma atliekas, kas ķēdē var atrasties arī pēc stāvvada iztukšošanas.
Turklāt atkarībā no sarežģītības var izšķirt trīs situācijas:
- Polipropilēna caurules. Šajā gadījumā sakabes savienojums, kā likums, tiek savīti ar kailām rokām, neradot nekādas grūtības.
- Tērauds jauns.Ar nelielu piepūli jūs, visticamāk, varēsit pagriezt akumulatora ieplūdes un izplūdes taures ar gāzes uzgriežņu atslēgu.
Jaunu tērauda cauruļu atvienošana
- Vecas tērauda vai čuguna caurules. Vispirms cenšamies, noņemot krāsu no dokstacijas ar pūtēju un metāla otu, cenšamies atritināt savienojumu, kā aprakstīts iepriekšējā versijā. Bet sistēmās, kas ir strādājušas ilgu laiku, visbiežāk tas nedod rezultātu, un tad mēs vienkārši nogriežam piedziņu ar “dzirnaviņām” vai autogēnu.
Veco sgonu griešana, izmantojot dzirnaviņas
Pēc akumulatora atvienošanas no caurulēm mēs to noņemam no āķiem un noliekam uz līdzenas plaknes.
3. solis: Radiatora demontāža
Akumulatora sekcijas atvienošanas shēma
Cauruļu sekcija vai lauznis
Akumulators var būt čuguna, alumīnija vai bimetāla.
Sarežģītākā parsēšanas iespēja ir pirmā no uzskaitītajām, un mēs sāksim ar to:
- Kā patstāvīgi izjaukt čuguna apkures radiatoru:
Uzmanīgi pārbaudām vītni uz veidgabaliem vai spraudņiem, kas var būt gan pa kreisi, gan pa labi. Ievietojiet uzgriežņu atslēgu iekšā, palieliniet tās griezes momentu ar caurules vai lauzņa gabalu
Mēs noraujam pavedienu, ritinot instrumentu par ceturtdaļu apgrieziena, vispirms augšpusē un pēc tam apakšā. Tad arī pamīšus turpinām izskrūvēt sprauslas, lai radiators nelocās. Galvenā problēma ar veciem akumulatoriem ir tā, ka futori daudzu gadu darbības laikā var iestrēgt un nepadoties atslēgai. Šajā gadījumā krustojums ir jāuzsilda ar apļveida kustībām ar pūtēju un pēc tam vēlreiz mēģiniet atskrūvēt nipeli. Procedūru atkārto, līdz pavediens padodas. Ja viss vienādi nekas nesanāk, tad jāgriež ar autogēnu.
Izjaukts vecais čuguna radiators
- Noskaidrosim, kā izjaukt bimetāla vai alumīnija radiatoru?Procedūra ir gandrīz tāda pati kā aprakstīts iepriekš, taču tai ir vairākas atšķirības:
- Tiek izmantota mazāka uzgriežņu atslēga.
- Atskrūvējot sprauslas, nav jāpieliek tik daudz pūļu.
- Spraudņi un futurok ir atzīmēti ar vītnes virzienu burtu S un D formā, kur pirmais norāda kreiso gājienu, bet otrais - labo.
- Metāla starplikas, kas atrodas starp sekcijām, tiek noslaucītas, pulētas un uzglabātas līdz nākamajai akumulatora montāžai.
Alumīnija akumulatora demontāža
Pēc aprakstīto uzdevumu veikšanas varat nomainīt sūcošo daļu, pievienot sadaļu vai pat vecā radiatora vietā uzstādīt jaunu.
Marķējums stiprināšanai
Par standarta radiatora atrašanās vietu tiek uzskatīta siena zem loga atvēruma. Saskaņā ar SNiP 3.05.01–85 (3.23. punkts), akumulators stāvvada pusē nedrīkst pārsniegt loga atvēruma robežu, un to asu sakritība nav nepieciešama. Bet, lai akumulators interjerā izskatītos harmoniski, tam jāatrodas simetriski ap atveres vertikālo asi. Tāpēc, pirmkārt, šī ass tiek pārspēta ar līmeni.
Otrais solis ir atzīmēt akumulatora stāvokļa horizontālo līmeni un nodrošināt izlīdzināšanu, pievienojot vadus futoriem.
Bet šeit ir viena iezīme - radiatora horizontālajiem kanāliem jābūt stingri orientētiem atbilstoši līmenim, un tiešās un atgaitas padeves caurulēm jābūt ar nelielu slīpumu attiecībā pret dzesēšanas šķidruma plūsmu. Šie leņķi ir nepieciešami, lai samazinātu plūsmas pretestību un samazinātu akumulatora ventilācijas risku. Slīpuma vērtība ir ļoti maza - 5–10 mm, ja starplikas garums ir lielāks par 50 cm (SNiP 3.05.01–85 p. 3.18), un tērauda oderējuma caurules, kas ir mazākas par 1,5 m, nav piestiprinātas pie sienas. Un, ja akumulators tiek nomainīts, atsaucoties uz esošu elektroinstalāciju, tad, piemēram, viencaurules sistēmai ar stāvvadu, pārvietojot pozīciju uz augšu (vai uz leju), var izlīdzināt priekšējās (vai atpakaļgaitas) padeves slīpumu.
Pašam radiatoru novietojumam jānodrošina, lai tiktu ievēroti šādi nosacījumi:
- attālums no grīdas - vairāk nekā 6 cm;
- attālums no palodzes - vairāk nekā 5 cm;
- attālums no sienas - vairāk nekā 2,5 cm.
Futorka radiatora savienojuma komplekta pārskats
Labdien, dārgie lasītāji. Šodien aplūkosim diezgan vienkāršu, bet ne mazāk svarīgu tēmu: "Alumīnija radiatora pieslēguma komplekta (futorka) pārskats"
Ievadā neko nerakstīšu, un labāk ķerties pie lietas.
Pirms mums ir gandrīz pilnīgs savienojums (izņemot krānus).
- radiatoru nostiprināšana ar tapām
- 4 futorok savienojuma komplekts, ventilācijas atvere (Maevsky krāns), spraudnis, atslēga ventilācijas atverei
Radiatora fiksācija ar dībeli.
Metāla stiprinājums ir pārklāts ar baltu krāsu, kas ļaus jums neizcelties uz radiatora fona. Pirmkārt, mēs izurbjam caurumu sienā, āmuru dībelī, pagriežam stiprinājumu dībelī. Montāžas padziļinājumā ir ievietots radiators. Lai uzstādītu radiatoru labākai fiksācijai, jums būs nepieciešami 4 gab. stiprinājumi.
Futorka (pa labi)
Komplektā ir 2gab. oderes ar blīvēm. Tie ir arī nokrāsoti balti, lai neizceltos. Viņi bez lielām grūtībām pieskrūvē pie radiatora. Ja paskatās uzmanīgi, uz futorkas var redzēt burtu “D” - tas nozīmē, no kuras puses futorka ir pieskrūvēta. šajā gadījumā "pa labi".
Futorka (pa kreisi)
Ar pārklājumu un uzklāšanu viss ir tāpat kā iepriekšējā, tikai šeit jau ir burts “S” un attiecīgi savienojums ir “kreisajā pusē”.
Stub
Spraudnis ir ieskrūvēts futorkā, lai to izslēgtu, ja šajā pusē nav savienojuma. Spraudnis ir ieskrūvēts pilnīgi visā futorkā, vai tā ir kreisā vai labā futorka. Vāciņa krāsa ir balta, komplektā ar blīvi.
Gaisa atvere vai Mayevsky celtnis
Gaisa atveres funkcija ir izvadīt gaisu, kas ir izveidojies apkures sistēmā, pareizāk sakot, radiatorā. Gaisa atvere ir uzstādīta tā, lai noteka (mazs plāns caurums) būtu uz leju. Kad no radiatora ir izvadīts viss gaiss, jāizlej vēl pāris litri ūdens un attiecīgi, lai ūdens nešļakstītu uz visām pusēm, bet stingri uz leju, virzienam jābūt uz leju.
Pievērsiet uzmanību šim montāžas sīkumam, piemēram, gaisa atveres virzienam. Ventilācijas atveres krāsa balta, komplektā iekļauta blīve
Atslēga ventilatoram
Šim nolūkam varat atvērt ventilācijas atveri ar īpašu atslēgu. Ja atslēgas nav vai esat to pazaudējis, varat izmantot parasto plakano skrūvgriezi, tikai neejiet speciāli pēc tās uz būvniecības tirgiem. Bija tādi gadījumi, kad šī atslēga tika pārdota)))
Futorka ar spraudņa komplektu (pa kreisi), futorka ar ventilācijas bloku (pa labi)
Šādi izskatās saliktā futorka, vai tas ir spraudnis vai gaisa atvere, vai ir radiatoram piemērots caurules turpinājums.
Alumīnija vai bimetāla radiatora pieslēgšana.
Šeit ir shematiska diagramma, kā ir pievienots radiators (akumulators). Es domāju, ka tas ir pārāk daudz, lai izskaidrotu. Viss skaisti parādīts. Mēs pievienojam futoram vai nu lodveida vārstu ar turpinājumu ar cauruli, vai spraudni, vai gaisa atveri. Bet jebkurā gadījumā mums būs padeves caurule uz radiatoru, atgaitas caurule no radiatora, gaisa atvere (vienmēr novietota radiatora augšējā daļā, kontaktdakša.
Alumīnija radiatora augšējā daļa sekcijā ar futorku
Šādi izskatās radiatorā ieskrūvētā futorka. Kā redzat, futorka ir diezgan labi un dziļi ieskrūvēta radiatorā, kas ir diezgan uzticama.
Futorka ir ieskrūvēta radiatorā (savienojums no apakšas)
Šeit mēs esam ieskrūvējuši futorku ("D" - pa labi) cietā alumīnija radiatorā. lai parādītu, kā tas izskatās no šīs puses.
Futorki no pirmā acu uzmetiena ir ļoti vienkārši un nenozīmīgi, taču pat šīs daļas izvēlieties saprātīgi. Un atcerieties, ka vienmēr labāk ir uzticēt šo lietu profesionāļiem gan pārdošanas, gan uzstādīšanas ziņā.
Paldies par uzmanību, mēs drīzumā sagatavosim jums nepieciešamos un interesantākus rakstus
Bimetāla un alumīnija sekciju izstrādājumu demontāža
Lai atvienotu radiatoru no sistēmas un noņemtu to no montāžas vietas, jums ir jāveic šādas darbības:
- Apturiet ūdens cirkulāciju un samaziniet spiedienu.
- Ja apkures akumulators ir karsts, jums jāgaida, līdz tas atdziest, un pēc tam atvienojiet to no sistēmas. Lai to izdarītu, atskrūvējiet savienojumus pie ieejas un izejas.
- Pārvietojiet savienojumu prom no radiatora pa cauruli un noņemiet ierīci no kronšteiniem.
- Izlejiet atlikušo ūdeni un novietojiet izstrādājumu demontāžas zonā ar virspusi uz augšu.
- Nekavējoties izvelciet un izskalojiet filtru, lai uz tā esošie netīrumi neizžūtu.
Bimetāla un alumīnija sekciju izstrādājumu demontāža
Nākamajā posmā radiators tiek izjaukts atsevišķās sekcijās. Lai izvairītos no bojājumiem darbības laikā, jums ir jāizdomā, kādā veidā pagriezt nipeļa uzgriezni. Šis elements ir gredzenveida uzgrieznis ar ārējām vītnēm un rievām iekšpusē abās pusēs. Tajā pašā laikā vienam uzgrieznim ir gan labās, gan kreisās puses vītnes. Ja to atskrūvēsiet, blakus esošās akumulatora daļas tiks vienmērīgi pārvietotas viena no otras, un, sagriežot, tās tiks savilktas kopā.
Parasti ražotāji spraudņu un futoru priekšpusē izdara zīmes, kas norāda vītnes virzienu. Zīme "D" norāda uz labās puses vītni, "S" - uz kreiso vītni. Lai precīzi noteiktu kustības virzienu, ieteicams paņemt brīvu nipeļa uzgriezni un mēģināt to uzskrūvēt uz radiatora vītnēm. Izlemjot, kurā virzienā tas griežas, kļūs skaidrs, kur pagriezt atslēgu, lai atdalītu sekcijas.
Svarīgi! Ja pagriežat uzgali-uzgriezni nepareizā virzienā, varat viegli pārraut vītnes uz tā un uz radiatora
Izlemjot par vītnes virzienu, ievietojiet uzgriežņu atslēgu radiatorā un virzieties uz vajadzīgo uzgriezni. Iecirtumi uz instrumenta palīdzēs to izdarīt. Kad tas atrodas rievās, ievietojiet sviru caurumā tās otrā pusē. Tas prasīs zināmu spēku, lai izkustinātu uzgriezni no vietas. Zvaniet palīgam, lai salabotu radiatoru vienuviet.
Bimetāla radiatoru remonts
Kad uzgrieznis ir pavirzījies uz priekšu par pusapgriezienu, pārejiet uz otru pusi, lai atskrūvētu otro un dariet to pašu. Pārliecinoties, ka abi uzgriežņi griežas, nepieliekot lielu fizisko spēku, pakāpeniski atskrūvējiet vienu vai otru pusi, pārvietojoties par 5-7 mm.
Blīve starp radiatora sekcijām
Pēc atdalīšanas noņemiet metāla starplikas, kas atradās starp sekcijām. Ja tie ir labā stāvoklī, tad tos var uzstādīt atpakaļ montāžas laikā, ja sliktā stāvoklī, tad izmantot tos kā atsauci jaunu iegādei. Jāmaina silikona blīves.
Akumulatora montāža
Principā, ja ir nepieciešamie instrumenti pie rokas, pat iesācējs alumīnija radiatoru var salikt vai izjaukt ar savām rokām.
Lai ar savām rokām uzstādītu sildītāju no alumīnija radiatora, jums ir:
Novietojiet akumulatoru uz līdzenas virsmas. Tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu ierīci pirms tās uzstādīšanas un pārbaudītu, vai visos savienojumos nav plaisu vai šķembu.
Pirms sildītāja elementu pievienošanas vītnes savienojuma vietās tiek notīrītas ne tikai no gružiem, bet arī no rūpnīcas krāsas. To dara, izmantojot smilšpapīru ar smalkgraudainu pārklājumu.
Tas ir svarīgi, jo krāsas slānis vēlāk var saplaisāt, izraisot noplūdi. Prezentācijas labad ražotāji krāso ne tikai radiatoru sekcijas, bet arī to savienojumus
Tīrot akumulatoru no krāsas, jāpārliecinās, vai smilšpapīrs uz tā neatstāj skrāpējumus, kas arī turpmāk var izraisīt noplūdes.
Visas blīves jāmazgā ziepjūdenī. un, ja apkures sistēmā paredzēts izmantot antifrīzu, tad tie ir jāattauko, jo šis nesējs spēj iekļūt jebkurā, pat visnenozīmīgākajā, nelīdzenumā.
Pirms sekciju savienošanas vēlams izpētīt alumīnija radiatora montāžas atslēgas rasējumu, lai zinātu, kā to lietot.Šis metāls ir ļoti mīksts, tāpēc jebkurš pārāk liels spēks var sabojāt vītnes un tad būs jāpērk jauna sekcija.
Uz nipeļa uzgriežņa abās pusēs ir uzlikts paronīta blīvējums. Atslēga tiek uzlikta uz augšu un viegli pagriezta pāris reizes, tas pats tiek darīts ar apakšējo atveri. Tikai pēc tam, kad salaidumi ir salīmēti, jūs varat tos ciešāk pievilkt ar sviru.
Caurums, kas netiks izmantots, ir aiztaisīts ar aizbāzni, un pie otra ir piestiprināts Mayevsky celtnis un alumīnija radiatora montāža ir gatava.
Pēc visu radiatora sekciju montāžas to var pievienot apkures sistēmai un pārbaudīt, vai nav iespējamas noplūdes. Tā kā alumīnija baterijas ir diezgan vieglas, tās ir pilnīgi iespējams savienot ar savām rokām, pat ja jums nav tam atbilstošu prasmju.
