Futorki voor een gietijzeren radiator

Netwerkverbinding

Voor onafhankelijke aansluiting op propyleenbuizen heeft u een speciale soldeerbout nodig.

Er zijn twee aansluitmogelijkheden:

1. Als de radiatorkraan van propyleen is gemaakt, wordt de plastic buis rechtstreeks op de inlaat aangesloten door te solderen. Vervolgens wordt de “Amerikaanse” metalen eindkap van de kraan geschroefd en in de radiatorarmatuur geschroefd, met behulp van linnen wikkeling met pasta of FUM-tape om de verbinding af te dichten. Daarna wordt de "American" weer gemonteerd en wordt de wartelmoer met een sleutel vastgedraaid.

2. Als de radiatorkraan van metaal is, wordt een gecombineerde afneembare koppeling met binnendraad gebruikt om een ​​kunststof leiding aan te sluiten. Een dergelijke koppeling is volgens het verbindingsprincipe vergelijkbaar met een metalen "Amerikaans", maar de wartelmoer bevindt zich op een plastic eindkap om te solderen. Het kunststof deel van de koppeling wordt via de aansluitfitting aan de toevoerleiding gesoldeerd. De koppeling wordt gedemonteerd, het bijpassende metalen deel wordt gewikkeld op het kleplichaam en vervolgens weer gemonteerd, waarbij de wartelmoer met een sleutel wordt vastgedraaid.

1 - "Amerikaans"; 2 - kogelkraan; 3 - gecombineerde gedeelde koppeling; 4 - polypropyleen koppeling; 5 - polypropyleen eyeliner

Bij aansluiting op een metalen aansluiting dient u ook eerst een kogelkraan of thermostaat op de leiding aan te sluiten. Het bezit van lasvaardigheden is niet nodig - de aansluiting van kleppen op de buis kan worden gedaan met behulp van een schroefdraadverbinding. Om dit te doen, is het noodzakelijk om een ​​​​draad op het afgesneden deel van de eyeliner te knippen. Ze doen het met behulp van een klupp. Een set doppen en doornen met een of twee handvatten is vrij duur, maar je kunt slechts één snijkop van een bepaalde maat kopen en een gewone gassleutel gebruiken als een doorn met een handvat. De volgorde van werken ziet er als volgt uit:

• de toevoerleidingen worden met een slijpmachine op de gewenste maat gesneden, waarbij wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat het snijvlak loodrecht op de as van de buis staat;
• maak het uiteinde van de pijp schoon van roest en gebruik een vijl om een ​​kleine afschuining te maken;
• vet wordt aangebracht op het werkgedeelte van de buis en de snijders van de klupp;
• zet het hoofd op de afschuining;
• centreer het ten opzichte van de as van de buis;
• door het hoofd met je hand vast te houden, met behulp van een gassleutel, beginnen ze het met de klok mee te draaien.

Dientengevolge moet u een sectie krijgen met een schroefdraad met een grootte die ongeveer gelijk is aan het lange deel van de standaardaandrijving (bijvoorbeeld voor een 3/4-buis - 45 mm).

Vervolgens wordt op dit gedeelte een borgmoer geschroefd (voor Dy 3/4 is de dikte 9 mm) en een koppeling (voor Dy 3/4 is de lengte 36 mm). De inlaat van de kogelkraan wordt gecombineerd met de inlaat en de koppeling wordt van de inlaat naar de schroefdraad van het klephuis gedestilleerd (uiteraard met vlaswikkeling of FUM-tape). Vervolgens wordt naast de koppeling een wikkeling op de schroefdraad gewikkeld en wordt de borgmoer gedestilleerd.

1 - "Amerikaans"; 2 - klep; 3 - koppeling; 4 - borgmoer; 5 - voering met schroefdraad

Belangrijk! De kraanhandgreep moet omhoog of van de muur af zijn voor gebruiksgemak. Nadat de afsluitkraan (of thermostaat) stevig en hermetisch is verbonden met de leidingen, wordt deze via de "Amerikaanse" verbonden met de radiator futorka

Nadat de kraan (of thermostaat) stevig en hermetisch is verbonden met de leidingen, wordt deze via de "Amerikaanse" verbonden met de radiator-futorka.

Hallo, beste forumgebruikers! Ik heb deze vraag voor je: - hoe bepaal je op radiatoren waar de linkse en waar de rechtse draad zit? Hoe verschillen ze van elkaar? En is dit op batterijen te bepalen als de kurk op de gietijzeren radiator al gedraaid is?

Gezamenlijke reparatie

Voor reparaties heeft u nodig:

• speciale radiatorsleutel;
• gassleutel nr. 2 of nr. 3.

We gaan ervan uit dat de radiator is verwijderd. Het moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.Daarna worden de pluggen en fittingen (pluggen met gaten voor buizen) verwijderd met een gassleutel.

Radiatorsecties zijn onderling verbonden door nippels. Dit is een korte pijp van gietijzer met een buitendraad (half rechts, half links) en een inwendig gat waarin zich twee uitsteeksels bevinden.

Het zijn deze uitsteeksels die de plaats zijn waar de randen van de radiatorsleutel zullen rusten. In feite zijn dit haltes.

In dit stadium heeft u een assistent nodig die het verwarmingsapparaat op een vaste positie bevestigt. De sleutel wordt in het gat in de sectie gestoken zodat de randen van het gereedschap tegen de uitsteeksels van de nippel rusten. Nu moet u de sleutel krachtig minstens een kwart slag draaien.

Het punt is dat de langdurige werking van gietijzeren batterijen, waarbij een koelmiddel op hoge temperatuur wordt gebruikt, omstandigheden creëert waaronder de nippel en het apparaatgedeelte aan elkaar worden gesoldeerd. Het resultaat is een monoliet.

Er zullen dus grote inspanningen moeten worden geleverd om deze banden te verbreken. Zodra de nippel een beetje van het dode punt af beweegt, gaat u naar het tweede parallelle element. Het is onmogelijk om de secties slechts aan één kant af te wikkelen, er zal een vervorming optreden, wat de volgende bewerkingen bemoeilijkt.

Alle secties worden dus ontleed. Nu moet u de voegoppervlakken reinigen met een ijzeren borstel en schuurpapier. Moet alleen de roest verwijderen.

Zorg ervoor dat u de tepels inspecteert, als hun toestand twijfelachtig is, is het beter om ze te vervangen door nieuwe.

Focus op snijwerk

In dit stadium is het het beste om de batterijsecties door te spoelen. Een slangsproeier en een pen (hout of metaal) zullen het werk perfect doen.

Daarna kunt u doorgaan met de montage, nadat u de pakkingen eerder hebt voorbereid. Ze kunnen onafhankelijk worden gemaakt van hittebestendig paraniet of rubber van 1 mm dik. Momenteel raden ambachtslieden aan een siliconenkit te gebruiken die bestand is tegen hoge temperaturen.

De batterij wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. Wees voorzichtig bij het vastdraaien van de nippels

Hier is het belangrijk om niet te draaien, om de pakking niet tot een kritieke snelheid te knijpen. Ze zou zomaar kunnen breken

Net als bij demontage moeten de twee nippels afwisselend worden ingedraaid.

Vaak zijn er situaties waarin de aanslagen in de nippel roesten onder invloed van langdurig contact met de koelvloeistof. En met druk vanaf de zijkant van de radiateursleutel worden deze aanslagen afgesneden. Wat te doen in dit geval, omdat de secties gewoon niet kunnen worden gepromoot. Optie één is om het gedeelte waarop de fistel verscheen te breken.

Dit kan op twee manieren:

1. Sla gewoon het batterijgedeelte in met een voorhamer. Doe dit voorzichtig om geen goede elementen te breken.
2. Kan worden gesneden met een molen. Maar de kruising zal nog met een hamer gebroken moeten worden.

Gietijzeren radiatoren demonteren

Om dergelijke verwarmingsapparaten met uw eigen handen te demonteren, hebt u het volgende gereedschap nodig:

Afmetingen gietijzeren batterij.

1. Pijptang nummer 3, voor het losdraaien van de borgmoer en moer.
2. Pijpsnijder voor het snijden van pijpen of slijper.
3. Metaalzaag voor metaal.
4. Beitel.
5. Hamer en voorhamer.
6. Roestverwijderingsborstel.

Werkzaamheden aan de demontage van dergelijke kachels worden meestal in de zomer uitgevoerd, wanneer het verwarmingssysteem is uitgeschakeld. Voordat met demontagewerkzaamheden wordt begonnen, moet het water uit de verwarmingsleidingen worden afgetapt.

Vervolgens worden met een pijptang de borgmoeren op de watertoevoerleidingen losgeschroefd, worden de fittingen losgeschroefd en wordt de radiator uit de beugels verwijderd.

Als het niet mogelijk is om de borgmoeren los te draaien, worden de leidingen voor de koelvloeistof afgesneden en wordt het apparaat gedemonteerd.

Voorbereiding voor demontage

In dit stadium moet u alle benodigde gereedschappen voorbereiden en de batterij van het bevestigingspunt demonteren. Voor werkzaamheden heeft u, afhankelijk van het type en de staat van de radiator, mogelijk het volgende gereedschap nodig:

• radiator (nippel) sleutel;
• verstelbare sleutel of een set sleutels met verschillende kopmaten;
• autogen of grinder;
• gebouw föhn;
• hamer, voorhamer;
• beitel.

Gereedschap voor het demonteren van radiatoren

Een nippelsleutel is een ijzeren staaf met een schopvormige kop aan het ene uiteinde en een gat of gebogen "oor" aan het andere. Het gereedschap dat in de winkel is gekocht, heeft schreven, waarvan de afstand gelijk is aan de breedte van de secties van de verwarmingsradiator. Ze helpen u de locatie van de gewenste nippelmoer te vinden.

Na het voorbereiden van de gereedschappen, is het noodzakelijk om een ​​plaats uit te rusten voor het demonteren van de radiator. Een vloer of een stevige tafel is voldoende. Houd er rekening mee dat er vuil water uit de accu zal stromen, en vergeet niet om er een waterdichte doek onder te leggen.

Kenmerken van het monteren van radiatoren

De meest veeleisende bevestigingsmiddelen en bases voor sterkte zijn gietijzeren radiatoren. Naast het gewicht van het product zelf speelt ook het interne volume van de sectie een bepaalde rol. Als de populaire serie gietijzeren radiatoren MS-140 een volume heeft van bijna 1,5 liter, dan is dit voor een aluminium radiator niet meer dan 0,5 liter, en zelfs minder voor bimetalen radiatoren.

Bij het berekenen van het aantal haakjes worden ze geleid door de bepalingen van clausule 3.25 van SNiP 3.05.01-85 - één haakje per vierkante meter. m van het verwarmingsoppervlak van de gietijzeren batterij (maar er moeten er in totaal minimaal drie zijn). Het verwarmingsgebied van één sectie is afhankelijk van het type. Voor de M-140 is dit bijvoorbeeld 0,254 vierkante meter. m, en voor een batterij van 12 secties zijn al vier beugels nodig.

Als de batterij op drie beugels is gemonteerd, ziet het montageschema er als volgt uit: twee punten onderaan, één in het midden bovenaan. Vier beugels worden paarsgewijs boven elkaar geïnstalleerd. En de bocht van de beugel moet rond de hals van de radiator worden gewikkeld (de kruising van twee aangrenzende secties).

De bevestiging van bimetalen en aluminium radiatoren gebeurt op dezelfde manier als gietijzeren radiatoren. En de reden is niet langer het gewicht van de batterij en de koelvloeistof, maar de dunne wanden van de stalen voeringen van bimetaalproducten, de lage weerstand tegen mechanische belasting van aluminium en de zwakke sterkte van de schroefdraadverbindingen van afzonderlijke secties van beide soorten radiatoren. Daarom hebben ze ook minimaal drie steunpunten nodig.

Gietijzeren radiatoren zijn gemonteerd op beugels met pluggen die in betonnen en bakstenen muren zijn bevestigd. Voor bimetaal- en aluminiumradiatoren kunnen ook beugels aan houten wanden worden bevestigd.

In andere gevallen is het voor installatie noodzakelijk om twee vloerstandaards te gebruiken met bevestiging aan de muur van het bovenste deel van de radiator. Als het aantal secties meer dan tien is, zijn drie stands nodig.

Stapsgewijze beschrijving van ontmantelingswerken

Een paar woorden over wanneer u de verwarmingsbatterij mogelijk moet demonteren:

• In het geval van vervanging van de oude radiator door een nieuwe die betere prestaties en een beter uiterlijk heeft.
• Als u extra secties voor de batterij moet toevoegen.
• Als het nodig is om een ​​apart gedeelte of pakking te vervangen die gelekt is.

De instructie begint met de voorbereiding van de benodigde hulpmiddelen:

Stap #1: De gereedschappen voorbereiden

Foto van een tepelsleutel

Meetgassleutel

Tip: rekening houdend met het feit dat het zeer zelden nodig is op de boerderij en de prijs niet de laagste is, wordt aanbevolen om het niet te kopen, maar te huren, dit bespaart het gezinsbudget.

Stap #2: De batterij loskoppelen

Voordat een aluminium of gietijzeren radiator wordt gedemonteerd, moet deze worden losgekoppeld van het verwarmingssysteem. Om dit te doen, is het absoluut noodzakelijk om de verwarming uit te zetten en het water uit de stijgbuis af te tappen, anders loopt u gewoon de kamer onder water en verbrandt u.

Tip: het wordt aanbevolen om de vloer onder de batterij af te dekken met een film, vodden of op zijn minst kranten voordat u met demontage begint, om te voorkomen dat er vloeistofresten op komen die in het circuit kunnen zitten, zelfs na het leegmaken van de stijgleiding.

Verder zijn, afhankelijk van de complexiteit, drie situaties te onderscheiden:

1. Polypropyleen buizen. In dit geval wordt de koppelingsverbinding in de regel met blote handen gedraaid, zonder problemen te veroorzaken.
2. Staal nieuw.Met enige moeite zult u hoogstwaarschijnlijk de in- en uitlaathoorns van de batterij kunnen draaien met een gassleutel.

Ontkoppeling van nieuwe stalen buizen

1. Oude stalen of gietijzeren buizen. Eerst proberen we door met een brander en een metalen borstel de verf van de aanlegplaats te verwijderen, we proberen de verbinding af te wikkelen zoals beschreven in de vorige versie. Maar in systemen die lange tijd hebben gewerkt, geeft dit meestal geen resultaat, en dan snijden we de schijf gewoon af met een "molen" of autogeen.

Oude sgons snijden met een grinder

Nadat we de batterij van de leidingen hebben losgekoppeld, verwijderen we deze van de haken en leggen we deze op een plat vlak.

Stap 3: Demontage radiator

Ontkoppelschema batterijsectie:

Pijpsectie of koevoet

De batterij kan van gietijzer, aluminium of bimetaal zijn.

De moeilijkste optie voor het ontleden is de eerste van de genoemde, en we zullen ermee beginnen:

1. Zelf een gietijzeren verwarmingsradiator demonteren:

We controleren zorgvuldig de schroefdraad van de fittingen of pluggen, die zowel links als rechts kunnen zijn. Steek de nippelsleutel erin, verhoog het koppel met een stuk pijp of koevoet

We scheuren de draad af door het gereedschap een kwart slag te scrollen, eerst aan de bovenkant en dan aan de onderkant. Daarna gaan we ook afwisselend verder met het losdraaien van de nippels zodat de radiateur niet kromtrekt. Het grootste probleem met oude batterijen is dat de futors in de loop van vele jaren van gebruik kunnen vastlopen en niet toegeven aan de sleutel. In dit geval moet de kruising in een cirkelvormige beweging worden verwarmd met een steekvlam en vervolgens opnieuw proberen de nippel los te draaien. De procedure wordt herhaald totdat de draad meegeeft. Als er toch niets van komt, dan moet je het met een autogeen knippen.

Gedemonteerde oude gietijzeren radiator

1. Laten we eens kijken hoe we een bimetalen of aluminium radiator demonteren?De procedure is bijna hetzelfde als hierboven beschreven, maar heeft verschillende verschillen:

• Er wordt een kleinere nippelsleutel gebruikt.
• Er is dus niet veel inspanning nodig bij het losdraaien van de nippels.
• Stekkers en futurok zijn gemarkeerd met de richting van de draad in de vorm van de letters S en D, waarbij de eerste de linkerslag aangeeft en de tweede - de rechterkant.
• De metalen afstandhouders tussen de secties worden afgeveegd, gepolijst en opgeslagen tot de volgende montage van de batterij.

Demontage van de aluminium batterij

Na het voltooien van de beschreven taken, kunt u het lekkende onderdeel vervangen, een sectie toevoegen of zelfs een nieuwe radiator installeren in plaats van de oude.

Markering voor bevestiging

De standaardplaats voor de radiator wordt beschouwd als een muur onder de raamopening. Volgens SNiP 3.05.01-85 (clausule 3.23) mag de batterij aan de zijkant van de riser niet verder gaan dan de rand van de raamopening en is het samenvallen van hun assen niet nodig. Maar om de batterij er harmonieus uit te laten zien in het interieur, moet deze symmetrisch rond de verticale as van de opening worden geplaatst. Daarom wordt deze as eerst per niveau afgeslagen.

De tweede stap is om het horizontale niveau van de batterijpositie te markeren en te zorgen voor uitlijning bij het aansluiten van de kabels op de futors.

Maar er is hier één kenmerk: de horizontale kanalen van de radiator moeten strikt volgens het niveau worden georiënteerd en de leidingen voor de directe en retourtoevoer moeten een lichte helling hebben ten opzichte van de stroom van het koelmiddel. Deze hoeken zijn nodig om de stromingsweerstand te verminderen en het risico van het luchten van de batterij te verkleinen. De hellingswaarde is erg klein - 5-10 mm voor een voeringlengte van meer dan 50 cm (SNiP 3.05.01-85 p. 3.18) en stalen voeringbuizen van minder dan 1,5 m lang zijn niet aan de muur bevestigd. En als de batterij wordt vervangen met verwijzing naar een bestaande bedrading, dan kan, bijvoorbeeld voor een enkelpijpssysteem met een stijgleiding, de positie omhoog (of omlaag) worden verplaatst, zodat de helling van de voorwaartse (of achterwaartse) voeding wordt geëgaliseerd.

Alleen al de plaatsing van de radiatoren moet ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• afstand van de vloer - meer dan 6 cm;
• afstand tot de vensterbank - meer dan 5 cm;
• afstand van de muur - meer dan 2,5 cm.

Overzicht van de futorka radiatoraansluitset

Goedemiddag, beste lezers. Vandaag zullen we kijken naar een vrij eenvoudig, maar niet minder belangrijk onderwerp: "Overzicht aluminium radiatoraansluitset (futorka)"

Ik zal niets in de inleiding schrijven, en het is beter om meteen ter zake te komen.

Voor ons ligt bijna een volledige aansluiting (behalve voor kranen).

- radiatoren vastzetten met pluggen

- 4 futorok-aansluitkit, ontluchter (Maevsky-kraan), plug, sleutel voor ontluchter

Radiatorbevestiging met plug.

De metalen houder is bedekt met witte verf, waardoor je niet opvalt tegen de achtergrond van de radiator. Eerst boren we een gat in de muur, hameren we in de plug, draaien we de houder in de plug. In de inbouwnis wordt een radiator geplaatst. Om de radiator te monteren voor een betere bevestiging, heeft u 4 stuks nodig. monteert.

Futorka (rechts)

De set wordt geleverd met 2 stuks. voeringen met pakkingen. Ze zijn ook wit geverfd om niet op te vallen. Ze schroeven zonder veel moeite op de radiator. Als je goed kijkt, zie je de letter "D" op de futorka - dit betekent vanaf welke kant de futorka is geschroefd. in dit geval "naar rechts".

Futorka (links)

Alles is hetzelfde met coating en applicatie als de vorige, alleen hier staat de letter "S" er al en dienovereenkomstig is de verbinding "links".

Stomp

De stekker wordt in de futorka geschroefd om hem uit te schakelen als er aan deze kant geen aansluiting is. De plug wordt in absoluut alle futorka's geschroefd, of het nu een linker- of rechterfutorka is. Kleur dop is wit, compleet met pakking.

Ontluchter of Mayevsky-kraan

De functie van de ontluchter is om de lucht te verwijderen die zich in het verwarmingssysteem, of liever in de radiator, heeft gevormd. De ontluchter is zo gemonteerd dat de afvoer (klein dun gaatje) naar beneden zit. Wanneer alle lucht uit de radiator is afgevoerd, moet u nog een paar liter water aftappen en dienovereenkomstig, zodat het water niet in alle richtingen spat, maar strikt naar beneden, moet de richting naar beneden zijn

Let op deze montage kleinigheid, zoals de richting van het luchtgat. Kleur ontluchter wit, inclusief pakking

Sleutel voor ventilator

Hiervoor kunt u de ontluchter openen met een speciale sleutel. Als er geen sleutel is of als u deze bent kwijtgeraakt, kunt u een gewone platte schroevendraaier gebruiken, ga er alleen niet specifiek voor naar bouwmarkten. Er waren dergelijke gevallen waarin deze sleutel werd verkocht)))

Futorka met stekkermontage (links), futorka met ventilatiemontage (rechts)

Zo ziet de gemonteerde futorka eruit, of het nu gaat om een ​​plug of een ontluchter, of er is een voortzetting van de buis die geschikt is voor de radiator.

Aansluiting van een aluminium of bimetaal radiator.

Hier is een schematisch diagram van hoe de radiator (batterij) is aangesloten. Ik denk dat het teveel is om uit te leggen. Alles wordt mooi weergegeven. Op de futor sluiten we ofwel een kogelkraan met een vervolg met een leiding, ofwel een plug, ofwel een ontluchter aan. Maar in ieder geval hebben we een toevoerleiding naar de radiator, een retourleiding van de radiator, een ontluchter (altijd geplaatst in het bovenste deel van de radiator, een plug.

Bovenste deel van aluminium radiator in sectie met futorka

Zo ziet de in de radiator geschroefde futorka eruit. Zoals je kunt zien, is de futorka vrij goed en diep in de radiator geschroefd, wat redelijk betrouwbaar is.

Futorka wordt in de radiator geschroefd (aansluiting van onderaf)

Hier hebben we een futorka ("D" - rechts) in een solide aluminium radiator geschroefd. om te laten zien hoe het er vanaf deze kant uitziet.

Futorki is op het eerste gezicht heel eenvoudig en onbeduidend, maar kies zelfs deze onderdelen verstandig. En onthoud, het is altijd beter om de zaak aan professionals toe te vertrouwen, zowel wat betreft verkoop als installatie.

Bedankt voor uw aandacht, we zullen binnenkort meer noodzakelijke en interessante artikelen voor u voorbereiden

Demontage van bimetalen en aluminium profielproducten

Ga als volgt te werk om de warmteafleider los te koppelen van het systeem en deze van de montagelocatie te verwijderen:

1. Stop de watercirculatie en ontlast de druk.
2. Als de verwarmingsbatterij heet is, moet u wachten tot deze is afgekoeld en vervolgens loskoppelen van het systeem. Draai hiervoor de koppelingen aan de in- en uitlaat los.
3. Verplaats de koppeling weg van de radiator langs de buis en verwijder het apparaat uit de beugels.
4. Laat het resterende water weglopen en plaats het product met de voorkant naar boven in het demontagegebied.
5. Trek het filter eruit en spoel het onmiddellijk uit, zodat het vuil erop niet uitdroogt.

Demontage van bimetalen en aluminium profielproducten

In de volgende fase wordt de radiator gedemonteerd in afzonderlijke secties. Om schade tijdens het gebruik te voorkomen, moet u uitzoeken op welke manier u de nippelmoer moet draaien. Dit element is een ringvormige moer met uitwendige schroefdraad en groeven aan beide zijden. Tegelijkertijd heeft één moer zowel rechtse als linkse schroefdraad. Als u het losschroeft, worden de aangrenzende delen van de batterij gelijkmatig uit elkaar bewogen en wanneer ze worden gedraaid, worden ze samengetrokken.

Meestal maken fabrikanten markeringen op de voorkant van de pluggen en futors, die de richting van de draad aangeven. Het "D"-teken geeft een rechtse draad aan, "S" - een linkse draad. Om de bewegingsrichting nauwkeurig te bepalen, is het aan te raden om een ​​vrije nippelmoer te nemen en deze op de schroefdraad in de radiateur te schroeven. Nadat besloten is in welke richting het draait, wordt het duidelijk waar de sleutel moet worden gedraaid om de secties te scheiden.

Belangrijk!Als je de nippel-moer in de verkeerde richting draait, kun je de schroefdraad erop en op de radiator gemakkelijk breken

Nadat u de richting van de draad heeft bepaald, steekt u de nippelsleutel in de radiator en gaat u verder naar de gewenste moer. Inkepingen op de tool helpen hierbij. Als het in de groeven zit, steekt u de hendel in het gat aan de andere kant ervan. Er zal enige kracht nodig zijn om de moer op zijn plaats te krijgen. Bel een assistent om de radiator op één plek te bevestigen.

Reparatie van bimetalen radiatoren

Als de moer een halve slag is gevorderd, ga je naar de andere kant om de tweede los te draaien en doe je hetzelfde. Nadat u ervoor heeft gezorgd dat beide moeren draaien zonder grote fysieke kracht uit te oefenen, schroeft u geleidelijk de ene of de andere kant los, waarbij u 5-7 mm beweegt.

Pakking tussen radiatorsecties

Verwijder na het scheiden de metalen afstandhouders die tussen de secties zaten. Als ze in goede staat zijn, kunnen ze tijdens de montage worden teruggeplaatst, als ze in slechte staat zijn, gebruik ze dan als referentie voor het kopen van nieuwe. Siliconen pakkingen moeten worden vervangen.

Batterij montage

In principe kan zelfs een beginner, met het nodige gereedschap bij de hand, een aluminium radiator met zijn eigen handen monteren of demonteren.

Om met uw eigen handen een verwarming van een aluminium radiator te installeren, moet u:

Plaats de batterij op een vlakke ondergrond. Dit is nodig om het apparaat te inspecteren voordat het wordt geïnstalleerd en om alle verbindingen te controleren op eventuele scheuren of schilfers.
Voordat de verwarmingselementen worden aangesloten, worden de schroefdraden bij de verbindingen niet alleen gereinigd van vuil, maar ook van fabrieksverf. Dit gebeurt met schuurpapier met een fijnkorrelige coating.

Dit is belangrijk, omdat de verflaag later kan barsten en lekkage kan veroorzaken. Omwille van de presentatie schilderen fabrikanten niet alleen delen van radiatoren, maar ook hun voegen

Bij het reinigen van de batterij van verf, moet u ervoor zorgen dat het schuurpapier er geen krassen op achterlaat, wat in de toekomst ook lekken kan veroorzaken.

Alle pakkingen moeten in een sopje worden gewassen. en als antivries in het verwarmingssysteem zou moeten worden gebruikt, moeten ze worden ontvet, omdat deze drager in alle, zelfs de meest onbeduidende, onregelmatigheden kan doordringen.

Voordat u de secties aansluit, is het raadzaam om de tekening van de sleutel voor het monteren van een aluminium radiator te bestuderen om te weten hoe u deze moet gebruiken.Dit metaal is erg zacht, dus te veel kracht kan de draden beschadigen en dan moet je een nieuwe sectie kopen.

Op de nippelmoer is aan beide zijden een paronitische afdichting aangebracht. De sleutel wordt bovenop geplaatst en gemakkelijk een paar keer gedraaid, hetzelfde wordt gedaan met het onderste gat. Pas nadat de verbindingen zijn geplakt, kunt u ze strakker aandraaien met een hendel.

Het gat dat niet zal worden gebruikt, wordt afgesloten met een plug, en een Mayevsky-kraan wordt aan de andere bevestigd en de montage van de aluminium radiator is klaar.

Nadat alle delen van de radiator zijn gemonteerd, kan deze worden aangesloten op het verwarmingssysteem en worden gecontroleerd op mogelijke lekken. Omdat aluminiumbatterijen vrij licht zijn, is het heel goed mogelijk om ze met uw eigen handen aan te sluiten, zelfs als u hiervoor niet over de juiste vaardigheden beschikt.