Renovering av en ettroms leilighet i første etasje i et boligkompleks Mechta

Populære termiske isolasjonsalternativer

Deretter må du bestemme deg for det mest passende alternativet for å isolere betonggulvet i leiligheten i første etasje. Av metodene som er foreslått nedenfor, er det best å velge den som vil kombinere det nødvendige effektivitetsnivået, det akseptable nivået av økonomiske kostnader og evnen til å fullføre alt arbeidet uavhengig og raskt.

Kjeller

Med dette alternativet er skumpaneler best egnet, fordi i kjelleren er utseendet og tykkelsen på isolasjonen ikke så viktig. Arbeidet utføres i flere stadier:

ved høy luftfuktighet i kjelleren (spesielt hvis kloakkrør renner eller væske samler seg i kjelleren av andre årsaker), kan en penetrerende vanntettingssammensetning brukes. Prosedyren for å bruke den er ganske lang, men med dens hjelp kan du fullstendig beskytte deg mot fuktighet i gulvene;
selve skummet limes veldig enkelt til betongoverflaten til kjellertaket. For å gjøre dette kan du bruke en hvilken som helst monterings- og konstruksjonslimblanding;
sprekker og hull som kan dannes mellom skumplater fylles med konstruksjonsskum.

Dermed, med fri tilgang til kjelleren under leiligheten, er det ganske enkelt og rimelig å sørge for hydro- og termisk isolasjon av betonggulvet i hele leiligheten som ligger i første etasje.

Betonggulv på bjelkelag

Det vanligste alternativet i dag er gulvisolasjon langs stokkene, der du effektivt kan bruke forskjellige isolasjonsmaterialer. Slik isolasjon utføres i følgende stadier:

Logginstallasjon. Om nødvendig må du først legge gulvet med et vanntettingsmateriale, og deretter, ved hjelp av selvskruende skruer og dybler, feste trebjelker i trinn på 40-60 cm utvidet leire, etc.
Isolasjonsfôr. Isolasjonsmateriale legges mellom lagsene, på toppen av hvilket det er nødvendig å legge et vanntettingslag av polyetylen.
Legge et grovt eller fint gulvbelegg. Her kan det brukes plater, sponplater, kryssfiner og andre materialer

Det er viktig å etterlate ventilasjonshull langs kantene av rommet, som deretter dekkes med gulvlister.

Den eneste ulempen med denne metoden for isolering av betonggulvet i en leilighet i første etasje er å skjule høyden på boarealet, som, avhengig av det valgte materialet, kan være fra 8 til 15 cm.

Oppvarming i lave rom

Hvis det ikke er mulig å tildele så mye plass på grunn av lave tak, kan en mindre effektiv, men mer egnet for lave rom, metode for gulvisolasjon ved bruk av GVL brukes:

Etter å ha jevnet gulvets betongbase, legger vi et vanntettingslag med overlapp på veggene.
Deretter legger vi det første laget med GVL-ark, som skal være 12 mm tykt.
Det andre laget av GVL legges på mastikken, og arrangerer arkene slik at skjøtene deres ikke faller sammen med skjøtene til arkene i det første laget.
På samme måte legger vi det tredje laget, på toppen av hvilket gulvbelegget er montert.

I lave rom kan et slikt moderne materiale som isolon brukes ganske effektivt. Hvis du kjøper den foliert på begge sider, kan du ganske enkelt legge den på en jevn betonggulvflate uten vanntetting. Skjøtene mellom stripene av isolon limes sammen med konstruksjonstape, hvoretter gulvbelegget kan legges.

Derfor, på grunn av tilstedeværelsen av en rekke materialer, kan du velge et godt alternativ for oppvarming av betonggulvet for ethvert rom.

Det er viktig å ikke glemme, med hver metode for isolasjon, å lage et vanntettingslag, samt å sikre ventilasjon av det underjordiske rommet der isolasjonen skal ligge. Ventilasjon oppnås veldig enkelt: hull etterlates langs veggene, som deretter lukkes med gulvlister, og etterlater ventilasjonshull

Reparasjon av gammelt tregulv i leilighet

Gulvbord under ideelle forhold for en leilighet kan stå i lang tid, minst 30-35 år. For leiligheter i første etasje reduseres levetiden til et tregulv til 15 år. I fravær av kjeller eller kjeller, isolasjons- og vanntettingslag, som ofte finnes i "Khrusjtsjov", råtner tregulv, selv i en leilighet, på maksimalt 10 år.

Utskifting og reparasjon av gulvbord

Den vanligste måten å reparere et tregulv på er å klippe og erstatte gulvbordene. Spot eller lokal reparasjon anses bare som økonomisk forsvarlig hvis følgende betingelser er oppfylt:

Hvis ikke mer enn 15% av brettene er gjenstand for reparasjon i et rom eller en leilighet;
Det er ingen tegn til sopp- og insektskader på tregulvet;
Lagsystemet er i tilfredsstillende stand;
Det er ingen vannlekkasjer, spor av kondensat, gulvventilasjon gir nødvendig fuktighetsnivå i undergrunnen.

Platene som skal skiftes frigjøres for spiker, sidesømmene kuttes med baufil eller stikksag, hvoretter gulvplaten fjernes fra raden. Hvis not-og-fjær-plater brukes i enheten til et tregulv, kan skjøten bare kuttes fra en rillet side.

Gjennom det åpnede hullet, ved hjelp av lommelykt og speil, undersøkes tømmerbjelkene og behovet for reparasjon av tregulvstøttesystemet bestemmes.

Plasteret som er forberedt og forbehandlet med et antiseptisk middel, legges på et tregulv slik at det er et gap på minst 1 mm mellom gulvbordene, ellers vil platene knirke etter et sett med livmorfuktighet i leiligheten. Emner for reparasjon med not-og-fjær-plater blir utsatt for ytterligere behandling - de kutter den nedre kanten av sporlåsen.

For å fikse lappen brukes spiker 50-70 mm, og hamrer dem "skrå". Hvis gulvbordene er skåret ut av eik, ask eller gammel furu, tørkes kjørestedet med et stykke vaskesåpe, eller en spiker slås direkte gjennom såpestykket.

Håndtering av løse og bøyde gulvbord

Oftest utføres reparasjonen av hevede gulvplater ved å knekke spiker. Som ved legging av lapper eller reparasjonsplater, festes svingende gulvbord på nye steder ved å hamre spiker i en vinkel på 60-70 grader mot horisonten.

Slike reparasjoner er nok i to til tre år, forutsatt at tregulvene i leiligheten utsettes for moderat belastning. Deretter stiger spikerhodene, og med jevne mellomrom må du kjøre dem på plass. Samtidig anbefaler eksperter kategorisk ikke å hamre festemidler med fett fra lim eller alkydlakk, oftest fører slike reparasjoner til brudd på gulvplaten.

I en situasjon der gulvplatene begynner å synke i midten av brettet på grunn av avbøyning eller ødeleggelse av etterslep, er det ubrukelig å reparere leiligheten med spiker. For å reparere nedbøyningen av et tregulv, brukes vanligvis den gammeldagse måten å installere støttestifter på.

Til å begynne med bestemmes en passasjelinje under brettet til støttebjelken. Deretter, ved hjelp av en avstiver og et tykt, 20-25 mm bor, bores et hull i gulvplaten slik at det ikke faller sammen med stokklinjen.

Den svingende gulvplaten avlastes for å sikre utjevning av platen, og en trestift hamres inn i hullet slik at det monterte trestykket når betonggulvet. Som et resultat av reparasjonen har det problematiske gulvbordet en ekstra støtte som tåler alle møbler i leiligheten.

Hvis tregulvet i leiligheten har falt så mye at det kan sees med det blotte øye, vil det være nødvendig å fjerne platene og restaurere eller reparere tømmerbjelkene.Utskifting utføres på standard måte, eller gamle tømmerstokker kan forsterkes med en lapp på sideflatene til tilleggsplater.

Noen ganger oppdager leilighetseiere en ubehagelig overraskelse når det under reparasjoner oppdages at tømmerbjelkene viser seg å være sydde brett som hviler på murstein stablet i en søyle. Dette skjer i gamle hus bygget på 70-80-tallet i forrige århundre.

I dette tilfellet er det nødvendig å demontere og gjenopprette hele systemet med tømmerstokker, og legge ut mursteinene i samsvar med alle reglene for murmørtel.

Siste avslutningstrinn

Overhalingen av tregulv fullføres ved å skrape overflaten med en elektrisk maskin. Sømmer og skjøter tettes med limbasert sparkel, best av alt på snekkerlim, tørkes til stein og poleres til en jevn overflate.

Før maling blir friske tregulv grunnet, du kan bruke en spesiell blanding eller fortynnet lakk, alt avhenger av den valgte fremtidige malingen.

Andre typer vanntette materialer

Sprayet og selvnivellerende vanntetting anses som den mest pålitelige, men kostnadene for materialer og arbeid går noen ganger av skala, selv om det, hvis mulig, er bedre å gjøre det en gang, men "utmerket". Dessuten har penetrerende vanntetting vist seg ganske godt: den stopper fuktighet ganske tålelig og tjener så mye som selve strukturen koster. Samtidig påføres det raskt og ganske enkelt, det kan brukes både under avrettingsmassen og på toppen, både på gulvet og på veggene. Kostnaden for materialet er mye lavere enn sprayede og bulkformuleringer.

Valg av gulv og metode for vanntetting av gulvet er en smakssak for alle

Valget av denne eller den metoden og materialet er et spørsmål om smak for alle. La oss bare si en ting: å ikke gjøre vanntetting i det hele tatt i håp om at rørene ikke skal lekke er dumhet. For det første har vann en tendens til å fordampe og legge seg på vegger, tak og gulv, og det renner også ned til gulvet under påvirkning av tyngdekraften. For det andre tørkes tøy ofte i leiligheten, hvorfra det drypper vann; vann drypper fra våte føtter etter en dusj og spruter fra en servant. For det tredje kan avløpet i kjøkkenvasken bli tilstoppet eller badekaret kan renne over, og gangen om vinteren blir til en kontinuerlig sølepytt ...

Vanntetting av gulvet i leiligheten - nøkkelen til et komfortabelt opphold i den

Det er mange kilder til fuktighet i leiligheten, så det er bedre å ta vare på din komfort og helse på forhånd, samt forhindre at naboene nedenfra betaler for reparasjoner ved å lage vanntetting av gulvet av høy kvalitet. Det er selvfølgelig bedre å overlate denne prosedyren til spesialister som vil velge det mest passende materialet og utføre arbeidet effektivt og raskt.

Oversikt over isolasjonsmaterialer

Problemet med et kaldt gulv i første etasje er typisk for både private hus og urbane høyhus. For å feilsøke problemet på riktig måte, må du finne ut årsakene til denne situasjonen:

for private hus ligger årsaken ofte i dårlig kvalitet / manglende termisk isolasjon av basen;
i høyhus er det kalde gulvet et resultat av en uoppvarmet kjeller.

I det første tilfellet er alt ganske enkelt - du må kvitte deg med sprekkene i gulvet. For dette formålet kontrolleres basen, og alle oppdagede hull er forseglet med monteringsskum. Deretter er gulvet isolert på en av de mulige måtene.

Fylling av sprekker i gulvet

Ventilasjonshullet kan ikke demonteres eller tettes tett

Og hvis alt er klart med private hus, så er alt mye mer komplisert med byleiligheter. Det er en rekke mulige måter å varme opp på, vi vil bli kjent med hver av dem.

Mineralull isolasjon. Dette materialet har utmerkede lyd- og varmeisolasjonsegenskaper, det er immun mot aggressive kjemikalier og høye temperaturer.

mineralull

Typer mineralull etter tetthet

Termisk isolasjon med skum. Blant fordelene er det verdt å merke seg lave kostnader, gode isolasjonsegenskaper og holdbarhet.Materialet er lett, det kan legges ikke bare på betong, men også på fliser, tre, etc.

isopor

Merke av isoporplater	PSB-S15	PSB-S25	PSB-S25F	PSB-S35	PSB-S50
Materialtetthet, kg/m3	10-11	15-16	16-17	25-27	35-37
Trykkfasthet ved 10 % lineær deformasjon, MPa, ikke mindre enn	0,05	0,1	0,12	0,16	0,16
Bøyestyrke, MPa, ikke mindre enn	0,07	0,18	0,2	0,25	0,3
Termisk ledningsevne i tørr tilstand ved en temperatur på 25 (+-5 grader), W / (m * K), ikke mer	0,037	0,035	0,037	0,033	0,041
Fuktighet på plater, %, ikke mer	1	1	1	1	1
Selvforbrenningstid, sek, ikke mer	3	3	3	3	3
Vannabsorpsjon på 24 timer, %, ikke mer	1	1	1	1	1
Levetid, år (minimum-maksimum)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

Termisk isolasjon med gipsplater eller fiberplater.

Gipsvegg

Bruk av systemet "varmt gulv".

Elektrisk oppvarmede gulv

Utvidet leireisolasjon. Ikke det mest pålitelige, men rimelige alternativet. Det er karakteristisk at utvidet leire ikke bare kan brukes til tilbakefylling av basen, men også legges til betongmassen.

Utvidet leireisolasjon

Materiale	URSA	ER OVER	IZOVOL	IZOBEL	ECOWOOL
Termisk ledningsevne, W/m*°С	0,04	0,041	0,034	0,035	0,035
Driftstetthet, kg/m3	11	11	35	28	35
Anbefalt lagtykkelse, mm	200	200	150	150	150
Isolasjonskostnad, rub/1m3	1347,22	1470	1800	1270	1050
Isolasjonskostnad, rub/1m2	269,44	293,8	270	187,5	157,5

Populære varmeisolasjonsmaterialer og deres funksjoner

Et stort utvalg av materialer presenteres på det moderne byggemarkedet, hvis egenskaper og egenskaper gjør det mulig å bruke dem til å varme gulvet i første etasje. Hver isolator har både en rekke fordeler og en viss liste over svake kvaliteter.

Mineralull

De. egenskaper til mineralull	Indikatorer
Tetthet	115 kg/m3
Vannabsorpsjon ved full nedsenking, ikke mer	1%
Gjennomsnittlig fiberdiameter, ikke mer	0,2 µm
Innholdet av ikke-fibrøse inneslutninger i massen, ikke mer	4,5%
Termisk ledningsevne ved 283+1 K, ikke mer	0,044 W/m*K
Skjærstyrke, ikke mindre enn	50 kPa
Ultimativ trykkstyrke, ikke mindre enn	100 kPa
Strekkstyrke, ikke mindre enn	150 kPa

Det mest populære materialet for oppvarming av ulike strukturer er mineralull. Blant de viktigste fordelene er:

høye varmeisolasjonsegenskaper;
motstand mot brann;
god lydisolasjon;
relativt lav kostnad.

Den største ulempen er den dårlige motstanden mot fuktighet, mot hvilken det blir nødvendig å utstyre et vanntettingslag av høy kvalitet, ellers vil isolasjonen kollapse veldig raskt.

Mineralull produseres i form av plater og matter, noe som gjør det mulig å velge det mest praktiske alternativet for en bestemt situasjon.

isopor

Ikke mindre populært termisk isolasjonsmateriale. Fordeler:

lav varmeledningsevne;
liten tykkelse og relativt lav vekt;
styrke;
varighet;
motstand mot mekanisk skade.

I motsetning til mineralull, krever ikke polystyrenskum en så alvorlig fuktbeskyttelsesanordning.

Hvis du har nok budsjett, kan du til og med kjøpe polyetylenskum. Under produksjonen av dette materialet er overflaten dekket med aluminiumsfolie, noe som eliminerer behovet for ytterligere vanntetting.

Økoull

Det er en cellulosebasert isolasjon med en rekke tilsetningsstoffer som forbedrer dens brannbestandige og miljøvennlige egenskaper. Strukturen er et løst materiale. Ecowool er veldig enkelt å ordne - bare hell den i en ferdigmontert kasse og dekk den med et gulv.

En betydelig ulempe med ecowool er dens lave motstand mot fuktighet. Under dets påvirkning mister materialet svært raskt sine ytelsesegenskaper og kollapser.

Glassfiber

Denne varmeren blir raskt populær. De viktigste ytelsesegenskapene til glassfiber er hinsides ros. Materialet er flott for å varme opp gulvene i rom som ligger i første etasje. Også blant fordelene med glassfiber bør inkludere en rimelig pris.

Typer vanntettingsmaterialer for gulv

Et stort utvalg av materialer produseres, vi vil ikke klassifisere og liste dem alle, vi vil bare nevne de mest effektive og populære materialene, og også huske noen gamle, men ekstremt seige vrangforestillinger.

Så de mest populære materialene:

rulle eller lime;
beleggsammensetninger og mastikk;
spesielle plaster;
bulk materialer;
penetrerende forbindelser;
bulkblandinger;
sprayede polymerer.

Hvis du planlegger å vanntette gulvet med egne hender, er det bedre å fokusere på alternativer for belegg og puss. Valsede er også egnet, men det er vanskeligere å jobbe med dem, og ikke alle vil være i stand til å legge og koble slike belegg med høy kvalitet.

Det er fullt mulig å uavhengig bruke penetrerende vanntetting, men du må strengt følge instruksjonene for påføring og påfølgende pleie under aldring av belegget, samt utføre en rekke relaterte prosedyrer. I tillegg innebærer bruken av penetrerende forbindelser rikelig fukting av basen, som er full av vannlekkasje til naboer.

Tilbakefylling vanntetting ligner sand

Bulk vanntetting påføres under avrettingsmassen. Dette er spesielle granuler som, når de interagerer med vann, danner en gel-lignende pasta som hindrer videre flyt.

Det vil være ekstremt vanskelig å lage bulkpolymergulv (de kalles også 3D-gulv) med egne hender, da de er veldig lunefulle og krevende for overflatens tilstand og følger instruksjonene, som uten praktisk dyktighet og visse enheter, kan virke for komplisert.

Selvnivellerende polymergulv slipper ikke gjennom fuktighet, men er komplekse og kostbare i utførelse

Spray-on polymerbelegg som polyurea bør også påføres av en profesjonell med passende utstyr, klær og erfaring. Sprøytet isolasjon krever spesialutstyr.

Når det gjelder misforståelsene: gulvfliser er ikke vanntetting, de er et etterbehandlingsmateriale. Selv om du bruker silikon- eller polyuretanfuge til fuger, er det likevel ingen garanti for at vann ikke lekker til naboer ved feil i rørsystemet. Oljemaling eller lakk er heller ikke vanntetting. De klarer ikke å vare mer enn fem år, så sprekker de og henger etter, spesielt maling.

Det bør også huskes at vanntetting av gulvet, for eksempel for et bad, ikke vil være nok, siden veggene perfekt absorberer fuktighet, og det strømmer ned gjennom de indre kapillærene til naboene. I tillegg forringes selve veggene, dekorasjonen deres og dekorasjonen av tilstøtende rom.

Hvordan isolere gulvet på bakken

I noen private hus er gulvet montert direkte på bakken, derfor krever det også seriøs isolasjon. Termisk isolasjon av slike strukturer bør vurderes på stadiet av å bygge et hus.

Når du bygger et hus, fjernes og fjernes det øverste laget av jord, pukk og sand helles i stedet. Hvert lag helles til en høyde på ca 10 cm og komprimeres godt. Isolering av gulvet i første etasje kan i dette tilfellet utføres på sand eller på en betongmasse. I den første metoden legges det varmeisolerende materialet direkte på den komprimerte sanden, i den andre helles først en betongplate på opptil 12 cm tykk.

Som varmeapparat er det best å bruke utvidet polystyren, som ikke er redd for fuktighet. Rommets omkrets behandles med et spjeldbånd, og vanntetting legges på isolasjonen i form av en polyetylenfilm eller en dampbarrieremembran. Deretter helles en sementmasse med et forsterkende nett over hele denne strukturen. Etter at løsningen har tørket, kan gulvene i første etasje dekkes med et dekorativt belegg.

Ordningen med isolasjon av betonggulvet i første etasje avhenger av hvordan gulvet er laget:

Gulv på bakken (beskrevet i detalj i artikkelen Gulvisolasjon på bakken, vi vurderer det ikke her);
Gulv på gulvplater (med en kald undergrunn).

Vurder alle alternativer for oppvarming av betonggulvet i første etasje på gulvplatene.

Isolering av betonggulvet i første etasje, nedenfra, fra undergrunnen

Isolering av betonggulvet i første etasje (nedenfra)

Slik isolasjon kan utføres når det er et sted i undergrunnen for disse arbeidene (minst 1 meter). Underjordisk jord, mens den ikke er spesielt lukket. I undergrunnen er luft nødvendig (den nødvendige mengden bestemmes ved beregning). En forsterket avrettingsmasse helles over platen ovenfra. Forsterkning fra et nett med en celle på 100x100 fra en ledning med en diameter på 3-4 mm.

Isolering av betonggulvet i første etasje, ovenfra fra rommet under avrettingsmassen

Isolering av betonggulvet i første etasje (ovenfra under avrettingsmassen)

En slik ordning brukes hvis det ikke lenger er tilgang til plassen under platene. En forsterket avrettingsmasse helles på toppen av isolasjonen. Forsterkning fra et nett med en celle på 100x100 fra en ledning med en diameter på 3-4 mm.

Isolering av betonggulvet i første etasje, ovenfra fra rommet, ved hjelp av en tømmerstokk

Isolering av betonggulvet i første etasje (ved hjelp av tømmerstokker)

Når det ikke er tilgang til plassen under platene, brukes også en ordning med etterslep. Denne designen lar deg ikke utføre avrettingsmasser, alt arbeid er "tørt".

Hvordan isolere betonggulvet i første etasje

Vurder isolasjonsalternativer for alle isolasjonsskjemaer (vist i figurene ovenfor).

For å isolere betonggulvet i første etasje, nedenfra, fra siden av undergrunnen (Figur 1), brukes XPS, tetthet 30-35 kg / m3. Tykkelsen på XPS bestemmes av beregningen for et spesifikt konstruksjonsområde, men ikke mindre enn 50 mm. EPS fra undergrunnen kan pusses over gitteret, men dette er helt valgfritt. Dette materialet er ikke redd for fuktighet, men det er ikke sollys der (EPS anbefales ikke å stå lenge under påvirkning av UV).

For å isolere betonggulvet i første etasje, ovenfra fra rommet under avrettingsmassen (Figur 2), brukes XPS eller skumplast. XPS-densitet 30-35 kg/m3, polystyren med en densitet på minst 30 kg/m3. Det skal legges en dampsperrefilm under isolasjonen på ovnen. Tykkelsen på isolasjonen bestemmes av beregningen for et bestemt konstruksjonsområde, men ikke mindre enn 50 mm.

For å isolere betonggulvet i første etasje, ovenfra fra rommet, ved hjelp av en tømmerstokk (figur 3), brukes mineralull eller glassfiberull. Tetthet for mineralull 20-40 kg / m3 (både plate- og rulleposisjoner er mulig). For glassfiber er tettheten 11-17 kg / m3, både plate- og rulleposisjoner er også mulig. Det skal legges en dampsperrefilm under isolasjonen på ovnen. Ovenfra kan isolasjonen dekkes med en superdiffusjonsmembran (for rom som kjøkken). Tykkelsen på isolasjonen bestemmes av beregningen for et bestemt konstruksjonsområde, men ikke mindre enn 50 mm.

Isolering av betonggulvet i første etasje

Hvorfor utføres isolasjon?

Før du isolerer et betonggulv, er det nødvendig å forstå gjennomførbarheten av denne hendelsen. Betong har høy varmeledningsevne. Det betyr at den passerer varme godt gjennom seg selv og tar den ut av rommet. For å forhindre varmetap brukes materialer med bedre varmeledningsevne.

Å legge isolasjon som et ekstra lag i et privat hus i gulvet i første etasje forhindrer følgende problemer:

kondens på en kald overflate fra siden av varm luft;
utseendet til mugg, sopp og andre mikroorganismer som er farlige for mennesker;
brudd på temperatur- og fuktighetsforholdene i rommet;
høye oppvarmingskostnader.

Hvis du forlater betonggulvet i et privat hus uten isolasjon, vil strukturen, i tillegg til å være ubehagelig å bruke, snart kreve alvorlige reparasjoner.

Gulvisolering fungerer

Gulvbelegg er delt inn i to typer - fylt med betong og laget av tre. Installasjonen av hver av dem har sine egne egenskaper.

For betonggulv brukes bulk og flytende materialer. Den største fordelen med slike materialer er evnen til å utjevne overflaten.

For tregulv er det best å ta glass eller mineralull, polyetylen eller polyuretan.

Men flytende materialer kan forårsake akkumulering av fuktighet og som et resultat ødeleggelse av gulvet.

Hovedstadiet i isoleringen av tregulv er å fylle avstanden mellom stengene med materiale.

For installasjon trenger vi: isolasjonsmateriale, polypropylenfilm, selvklebende tape, kryssfiner eller plate.

Ta en dampisolerende film med en margin, siden vi legger kantene på veggene. Og hvis du skal bruke mineralull, så husk at den må dekkes på begge sider.

Vi holder på å demontere det gamle gulvet. Vi fjerner brettene og rengjør hele plassen grundig fra unødvendig rusk og støv.
Vi gjør vanntetting. Vi dekker hele gulvet med en film og overgangen til veggen med ca 5 cm. Hvis du må bruke to kutt, så legger vi dem oppå hverandre og fester dem med tape. Vi fester kantene til veggen med en stiftemaskin, ikke strekk filmen for å unngå rifter.
Vi kutter skummet i biter slik at de passer mellom stengene. Når du bruker mineralull, husk at bitene bør være 2-3 cm større for å fylle plassen tettest.
Ved bruk av utvidet leire eller spon, pass på at laget ikke overstiger 20 cm.
Vi gjør installasjon av det andre laget av vanntetting. Vi dekker overflaten med en film, limer alle skjøter og sømmer med tape.
Vi dekker hele strukturen med grunnet kryssfiner eller sponplater.
Vi fikser basen til etterslepene.

Hvordan isolere gulvet i leiligheten

Vi varmer opp betonggulvet

Vi demonterer det gamle gulvet. Hvis det dukket opp groper og chips i prosessen, fyll dem med en løsning og vent til de tørker.
Vi dekker hele gulvet med en dampsperrefilm, hever den til veggene med 3-5 cm. Hvis det er skjøter, forsegler vi dem med tape.
Vi sprer isolasjonen, og på toppen av vanntettingen. Hvis vi bruker polystyrenskum eller polystyren, klarer vi oss uten et andre lag.
Vi legger en forsterkende avrettingsmasse på toppen, fikser den godt slik at den ikke beveger seg når du heller gulvet.
Vi utarbeider en løsning. Vanligvis brukes sement 500, 400 eller 300. Vi blander sement og sand i proporsjoner på henholdsvis 3:1, 2:1 eller 1:1. Løsningen skal være lik homogen rømme. Vi fyller ut et lag på 5 cm, det er lurt å gjøre det om gangen, slik at alt tørker jevnt.

Etter to uker fortsetter vi til primeren, og lukker den deretter med et dekorativt belegg.

Termisk isolasjon langs lagsene

Dette alternativet ligner veldig på isolasjonen av tregulv.

Vi trenger et tømmer, det skal være ganske jevnt, tørt og uten feil.

Vi behandler med en antiseptisk løsning.
Vi rydder plassen, jevner overflaten på det fremtidige gulvet. Vi distribuerer en blanding som vil beskytte gulvet mot fuktighet. Vi behandler veggene med 3-5 cm med mastikk.
Vi legger stengene i en avstand på 70-90 cm fra hverandre. Vi sjekker at gulvet er uten fall. Vi fikser stokkene våre med ankerbolter.
Mellom de resulterende etterslep legger vi materiale for termisk isolasjon.
Vi dekker alt med kryssfiner eller sponplater. Vi anbefaler deg å trekke deg tilbake fra veggene med 1,5 cm for å unngå å forstyrre overflatelaget.
Hvis mulig, legg et grovt strøk i 2 lag. Vi fester med skruer til stengene.
Basen er klar, du kan fortsette med installasjonen av det dekorative gulvet.

https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc

Sponplater, kryssfiner og polystyren som isolasjonsmuligheter

Vi begynner arbeidet, som vanlig, med analyse av det gamle gulvet og rengjøring av det for støv og rusk.
Vi dekker hele overflaten med en film, og kobler skjøtene med tape.
Vi trekker oss tilbake fra veggen med 15 mm og legger ut sponplater eller kryssfiner.
Vi legger et annet lag på toppen, men overlapper skjøtene med en solid overflate. Vi fester med ankere til basen.
Vi strøker godt med oljemaling og sparkel.
Gulvet vårt er klart.

Vi isolerer gulvet i leiligheten med polystyrenskum

Dette er den mest ettertraktede isolasjonen i den moderne verden.

Den har god vannmotstand.Og det vil vare like lenge som et trebelegg, så du må erstatte det først ved neste reparasjon om 50 år.

Veldig kompakt, så når du bruker den, vil høyden på gulvet ikke endre seg mye. Det kan legges på betong, jord, selv uten foreløpig isolasjon fra fuktighet.

Varmt gulv

Det varme gulvet kommer inn i livet vårt med usannsynlig hastighet. Nå har ikke bare private, men også bygninger i flere etasjer elementer av et varmt gulv. Det er enten vann eller elektrisk.

Monteres i avrettingsmassen eller oppå den.

Gjør-det-selv reparasjon av betonggulv i en leilighet

I leiligheter med mer moderne prosjekter er tregulv laget på en betongbase, oftest i form av et not-og-fjær gulvbord. Denne løsningen lar deg redusere størrelsen på det underjordiske rommet i leiligheten, og samtidig redusere kostnadene ved å installere belegget. Platene legges på en bjelke festet på et betongunderlag. I henhold til standardene skal betongen dekkes med vanntetting og termisk isolasjon.

Vridning av gulvbordene anses å være en vanlig årsak til å reparere et tregulv på betong. Dette skjer på grunn av akkumulering av vannkondensat under tregulvet, henholdsvis materialet svulmer og utvider seg, stiger ved sildebeinskjøtene. Dette skjer hvis leiligheten jevnlig oversvømmes av naboer. Den andre grunnen er feil arrangement av varmesystemet under vinduene i leiligheten; i høst-vinterperioden trenger fuktig kald luft, forbi varmeradiatoren, under tregulvet.

Gulvrestaurering

Hvis du har planlagt å restaurere gulvet i et trehus, er det også mulig med forskjellige alternativer her.

Huset ditt har for eksempel en kjeller, og gulvbordene i første etasje er også taket i kjelleren.

Det første du må gjøre er å sjekke tilstanden til etterslepet ved å gå ned i kjelleren og forsikre deg om at de ikke trenger utskifting. Deretter bestemmer du det knirkende gulvbordet nøyaktig og drar det til stokken med selvskruende skruer.

Reparasjon av gulvet i et trehus kan ikke bare være i første etasje. Installasjonsmetoden avhenger av belegget. Hvis dette bare er brett, kan de trekkes til bjelkene ved å øke antall skruer eller spiker.

Har du lagt parkett, så sjekk om knirken kommer fra parkettplatene, da er det nok å legge dem om og fikse dem igjen. Hvis parketten "ikke har skylden" for knirken, demonter hver planke forsiktig, inspiser undergulvet under parketten.

Kanskje det er nok å bare trekke det til etterslep, eller det må kanskje byttes ut. Oftest er grunnlaget for parkett plater av sponplater, hardboard, kryssfiner og lignende materialer, utskifting av slikt materiale er ganske enkelt.

Hva om gulvet er i andre etasje?

Ved reparasjon av tregulv i andre etasje i et trehus endres ikke prinsippet. Men i stedet for tømmerstokker er det sannsynlig at det brukes bindinger på trebjelker eller utstoppede stenger.

Hvis det brukes stenger, sjekk at de er godt festet og ikke har slør. Etter det, inspiser festepunktene til selve gulvplatene. Ved bruk av parkett i stedet for gulvbord, bruk anbefalingene gitt i forrige metode.

Tips: ikke bruk vanlige dybler for å feste stokken til betongbunnen.

Vurder muligheten for å reparere gulvet i leiligheten

Oftest er det i gamle leiligheter at tregulv knirker akkurat på de stedene hvor det mest går på dem (overgang fra rom til rom, korridorer, gulv ved siden av sofa eller vindu).

Leggeteknologien i gamle hus sørget ikke for festing av stokken, og de ble ganske enkelt lagt på et betongundergulv. Over tid tørker slike tømmerstokker ut, spill vises og gulvet begynner å knirke.

Hvis selve platene fortsatt er i god stand, kan de forsiktig demonteres. Sjekk stokkene nøye, hvis de er hele og jevne, fjern dem deretter forsiktig til siden, rengjør betongoverflaten fra rusk og store uregelmessigheter.

Mål slik at høyden på lag sammen med brettet er på nivå med terskelen. Hvis du planlegger å erstatte platene med et laminat, husk at under laminatet på tømmerstokkene må du legge et belegg av sponplater eller kryssfiner, derfor vil gulvhøyden øke.

Anbefaling: Begynn å legge alle brett fra hjørnet. Det andre brettet settes inn i sporet til det første, mens det første er forhåndsfestet til lagsene ved å skru en selvskruende skrue inn i den nedre kanten av det åpne sporet. Den selvskjærende skruen er forsenket til en slik tilstand at hetten ikke forstyrrer inngangen til piggen.