Gjør-det-selv installasjon av varmebatterier

Demontering av støpejernsradiatorer

Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en svært tidkrevende prosess, men nødvendig.

Opplegg for demontering av støpejernsvarmeradiatorer: a - fange gjengene til seksjoner med nipler med 2-3 gjenger; b - snu brystvortene og sammenføyning av seksjonene; c - tilkobling av den tredje seksjonen; g - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern; 6 - en lang radiatornøkkel.

En ny eller gammel radiator plasseres på et plant sted. I det minste på den ene siden må du fjerne de vanlige futorene eller døve - plugger. På forskjellige seksjoner av radiatorer kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyregjenger, og plugger har venstregjenger. Hvis det ikke er demonteringsferdigheter, og det er en ledig seksjon, er det bedre å finne ut hva slags tråd dette er og i hvilken retning nøkkelen skal roteres før du bruker kraft. Hvis tråden er venstrehendt, når du demonterer støpejernsbatterier, må du rotere nøkkelen med klokken.

Som med å skru av eventuelle muttere, må du først "knekke" futorene fra deres plass, dvs. snu dem en kvart omdreining på begge sider av batteriet. Deretter skrus futorene ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper futorki mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under sin egen vekt og på grunn av den anvendte innsatsen. I dette tilfellet kan tråden sette seg fast. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.

Vanligvis er demontering av gamle varmeradiatorer vanskelig fordi beslagene og seksjonene er "kokte". For å demontere et slikt batteri, må du bruke en autogen eller en blåselampe. Krysset varmes opp i en sirkulær bevegelse. Så snart det er varmt nok, blir futorkiene vridd ut. Hvis det ikke var mulig å skru ut første gang, gjentas handlingene.

Hvis det ikke er nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som en spak.

Tilsvarende skrus ut innebygde nipler for lufting av støpejernsradiatorer.

Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet ved hjelp av de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogent eller knuse det i liggende stilling med en slegge. Du må forsiktig bryte eller kutte en seksjon. Etter denne operasjonen kan adhesjonen mellom seksjonene løsne, batteriet kan demonteres, de resterende seksjonene kan lagres.

Bruken av en "liquid key" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble futorene forseglet med lin og maling, og væsker ville ikke komme på gjengene.

Gjør-det-selv installasjon av varmeradiatorer i leiligheten

Først bør du gjøre deg kjent med listen over nødvendige verktøy. Du må fylle på et bor med en bor. Listen over verktøy inkluderer momentnøkler, en skrutrekker, tang, et målebånd, et nivå, en blyant med linjal. Generelt, den karakteristiske sammensetningen av en verktøykasse.

Installasjonstrinn:

Til å begynne med er varmesystemet slått av og væsken drenert. I private bygninger brukes en pumpe til disse formålene, og i leiligheter må du kontakte bolig- og fellestjenester. Deretter kobles de gamle strukturene fra.
Deretter utfører du merkingene for brakettene. For riktig og jevn installasjon må du bruke bygningsnivået. Horisontal installasjon vil eliminere gassforurensning av systemet og la deg tømme vannet fullstendig.
Monter deretter brakettene

Det er viktig å teste enhetene for styrke ved å trykke dem ned med egen vekt. For radiatorer i støpejern og aluminium brukes kun 2 festemidler

Plast vil kreve flere elementer. Veggene skal være rene, glatte, pusset.
Deretter er stoppventilen installert. Alle koblinger er forsvarlig forseglet. Deretter kobles rør til. For å koble strukturen til rørledningen, må du lage en tråd på sporene. Nå brukes metall-plastrør til oppvarming.

Gjør-det-selv installasjon av batterier i leiligheten

Bruk en momentnøkkel for å forhindre lekkasjer. Dette er et obligatorisk element når du installerer aluminiumsrør, der installasjonen av en luftventil nødvendigvis er underforstått. I dette tilfellet bør kraften på verktøyet ikke overstige 12 kg.

For å tette skjøtene brukes slep eller annen fugemasse. Trykking vil være nødvendig etter installasjon. Dette arbeidet bør overlates til en profesjonell. Han har et spesialverktøy og de nødvendige ferdighetene. Hvis en lekkasje oppdages, må nippelen justeres.

Montering av varmeradiatorer i aluminium

Montering og justering av varmesystemet er en ansvarlig sak, den håndteres best av fagfolk. Men hvis du ønsker det, kan du installere aluminiumsradiatorer med egne hender.

Først må du sette sammen enheten:

• Skru inn de medfølgende pluggene og pluggene.
• Sett sammen temperaturregulatorer og fest stengeventiler ved innløpet og utløpet av enheten.
• Sjekk niplene og fest luftventilene.

Ordningen for montering-demontering av enheten er festet til settet. Det er bedre hvis monteringen utføres av en spesialist, da vil det være en garanti for at alle kranene er riktig installert. Det er ikke tillatt å rengjøre aluminium med slipemidler ved montering av adaptere eller bygningsdeler - en kjølevæskelekkasje kan begynne.

Merk følgende! Det er nødvendig å feste luftventilene slik at utløpshodene deres ser opp på slutten av prosessen. Etter å ha merket installasjonsstedet til batteriet under vinduet i samsvar med de angitte innrykk, festes braketter til veggen

For å gjøre dette må du bore hull med en puncher og sette inn plastdybler, og skru brakettene inn i dem. Skru festene, fra tid til annen er det nødvendig å henge en radiator på dem for å opprettholde en avstand på 5 cm fra veggen

Etter å ha markert installasjonsstedet for batteriet under vinduet i samsvar med de angitte innrykk, er braketter festet til veggen. For å gjøre dette må du bore hull med en puncher og sette inn plastdybler, og skru brakettene inn i dem. Når du skruer festene, er det fra tid til annen nødvendig å henge en radiator på dem for å holde en avstand på 5 cm fra veggen.

Batterikoblingsskjemaer

Enheten kan kobles til på flere måter:

Diagonal. Eksperter anser det som det mest energieffektive. Tilførselsrøret er koblet til det øvre røret, og utløpsrøret er koblet til det nedre røret, men på motsatt side av radiatoren. Med et slikt opplegg avgir batteriet maksimalt av termisk energi mottatt fra varmt vann til verdensrommet. Ulempen med metoden er at rørene som går på toppen ikke passer godt inn i utformingen av rommet.

Side. Røret som forsyner kjølevæsken er koblet til sidebeslaget (høyre eller venstre), returrøret er koblet til det parallelle nedre. Hvis rørene legges i omvendt rekkefølge, vil varmeoverføringen til enheten falle med 50%. En slik ordning for tilkobling av aluminiumsvarmeradiatorer fungerer ikke effektivt hvis seksjonene er av en ikke-standard størrelse, eller antallet overstiger 15.

Designmessig vinner bunnmonterte aluminiumsradiatorer. Med en slik ledning er ikke rørene synlige, de er skjult i gulvet eller i veggen. Batterier er koblet til systemet gjennom rør plassert i bunnen av enhetene. Bunnkoblede radiatorer monteres vanligvis på gulvbeslag. Batteriet er festet til veggen på en krok, kun for å opprettholde balansen.

Tilkoblingsskjemaer for varmeradiatorer i aluminium

Viktig! Aluminiumsbatterier har standard rørparametere, så du trenger ikke kjøpe noen ekstra adaptere fra radiatoren til rørene.Enheten leveres også med en Mayevsky-kran, designet for å blø ut luft

Tilkobling og igangkjøring

Før du installerer aluminiumsapparater, vaskes det autonome systemet med vann. Alkaliske løsninger skal ikke brukes.

Viktig! Aluminium er lett å rynke og skrape med verktøy, så det er bedre å montere batteriet i fabrikkens plastemballasje. Etter tilkobling kan polyetylenet fjernes

I et forsøk på å koble til varmeradiatorer i aluminium til en lav pris, bruker noen huseiere døve, ikke-separerbare rør- og radiatorkamerater. Men å varme opp et hus på den nordlige halvkule er ikke noe å spare på. Det ville være klokere å installere "Americans" - hurtigkoblede gjengede sammenstillinger, når rørene er sammenføyd og frakoblet ved hjelp av en unionsmutter.

Prosedyren for å koble radiatorer til varmesystemet:

• Pass på at det ikke er vann i systemet eller at det er blokkert ved installasjonspunktene.
• Heng radiatoren og koble den til rørledningen ved hjelp av sporer.
• Tett alle gjengede forbindelser med rørleggertøy. 4-5 omdreininger i trådretningen er nok.
• Sett systemet under trykk.

Aluminiumsbatteri koblet til varmesystemet

Du kan installere en varmeradiator i aluminium selv, men det ville være klokere å overlate saken til spesialister som har alle nødvendige tillatelser til å utføre slikt arbeid. Den minste unøyaktighet i installasjonen kan føre til lekkasjer og ineffektiv funksjon av varmesystemet.

Måter å installere varmeradiatorer på

Alle kan montere radiatorer, fordi systemet er ganske enkelt

Men samtidig er det viktig å forholde seg til byggeregler og forskrifter. Ifølge dem er det flere måter å installere på

Metoder for installering av batteri:

Sideforbindelse er mye mer vanlig. Inngangen og utgangen til røret er montert på den ene siden av radiatoren. Riktignok er tilkoblingen til beslagene forskjellig, så innløpet er festet til toppen, og utløpet til bunnen.

Dette alternativet gir et visst intervall mellom beslag. Ellers vil ikke batteriet varmes helt opp. Hvis selve radiatoren har mange seksjoner, må du bruke en skjøteledning.

Prosessen med å installere en varmeradiator

Noen ganger er begge beslagene plassert på bunnen. I dette tilfellet er bunnforbindelsen montert. Men dette alternativet reduserer varmeoverføringen.

Det diagonale alternativet anses som det beste. Innløpsrøret kobles til armaturet ovenfra, og utløpsrøret kobles nedenfra. Der minimeres varmetapet mest mulig.

Forbindelsen er delt inn i seriell og parallell. Det første alternativet innebærer utgang fra ett rør som et innløp for et annet. Dette er et lukket system som krever installasjon av en bypass. Dette er et spesielt rør som forbinder innløps- og utløpsrørene. Parallellkobling betyr et annet uttak for hvert rør.

Hvordan plassere batterier

Først av alt er anbefalingene knyttet til installasjonsstedet. Oftest plasseres varmeapparater der varmetapet er mest betydelig. Og først og fremst er dette vinduer. Selv med moderne energibesparende doble vinduer er det på disse stedene det går mest varme bort. Hva kan vi si om de gamle trerammene.

Det er viktig å plassere radiatoren riktig og ikke gjøre en feil ved å velge størrelse: ikke bare kraft er viktig

Hvis det ikke er noen radiator under vinduet, kommer kald luft ned langs veggen og sprer seg over gulvet. Situasjonen endres ved å installere et batteri: varm luft, som stiger opp, hindrer kald luft i å "renne" ned på gulvet. Det må huskes at for at slik beskyttelse skal være effektiv, må radiatoren oppta minst 70% av vinduets bredde. Denne normen er stavet ut i SNiP. Derfor, når du velger radiatorer, husk at en liten radiator under vinduet ikke vil gi riktig nivå av komfort. I dette tilfellet vil det være soner på sidene hvor kald luft vil gå ned, det vil være kalde soner på gulvet.Samtidig kan vinduet ofte "svette", på veggene på stedet der varm og kald luft vil kollidere, kondens faller ut og fuktighet vil oppstå.

Av denne grunn, ikke søk å finne en modell med den høyeste varmespredningen. Dette er berettiget kun for regioner med et svært tøft klima. Men i nord, selv av de kraftigste seksjonene, er det store radiatorer. For midtsonen i Russland er det nødvendig med en gjennomsnittlig varmeoverføring, for sør er det generelt behov for lave radiatorer (med en liten senteravstand). Dette er den eneste måten du kan oppfylle nøkkelregelen for å installere batterier: blokker det meste av vindusåpningen.

Batteriet installert nær dørene vil fungere effektivt

I kaldt klima er det fornuftig å arrangere et termisk gardin nær inngangsdøren. Dette er det andre problemområdet, men det er mer typisk for private hus. Dette problemet kan oppstå i leilighetene i første etasje. Her er reglene enkle: du må sette radiatoren så nær døren som mulig. Velg et sted avhengig av oppsettet, også ta hensyn til muligheten for rør.

Klargjøring for demontering

På dette stadiet må du forberede alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. For arbeid, avhengig av typen og tilstanden til radiatoren, kan det hende du trenger følgende verktøy:

• radiator (nippel) nøkkel;
• justerbar skiftenøkkel eller et sett med skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• bygning hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Verktøy for demontering av radiatorer

En nippelnøkkel er en jernstang med et spadeformet hode i den ene enden og et hull eller bøyd "øre" i den andre. Verktøyet kjøpt i butikken har seriffer, avstanden mellom dem er lik bredden på delene av varmeradiatoren. De vil hjelpe deg med å finne plasseringen av den ønskede nippelmutteren.

Etter å ha klargjort verktøyene, er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil duge. Det må tas i betraktning at skittent vann vil strømme fra batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Generelle regler for installasjon av radiatorer

Batteriet festes til veggen med spesielle braketter. Den kan installeres på en åpen måte, som er den mest optimale, innfelt i en nisje eller dekket med dekorative trimelementer. Når du bestemmer deg for hvordan du skal installere en varmeradiator i aluminium, må det tas i betraktning at når varmekilden er lukket, er et tap på opptil 30% av kraften mulig. Etter å ha tatt et slikt valg, er det bedre å forlenge varmeenhetene på grunn av ekstra seksjoner.

Begge tilkoblingsmetodene vil bruke tre av de fire radiatorhullene. Lukk den ubrukte kanalen med en plugg.

De to koblingspunktene til systemet vil fungere som inngang og utgang. På den tredje, alltid øvre, må du koble til Mayevsky-kranen, gjennom hvilken luft fjernes etter at systemet er fylt med kjølevæske.

I henhold til designstandardene som bestemmer hvordan du riktig bestemmer tilkoblingspunktet for en aluminiumsvarmeradiator, er det nødvendig å opprettholde følgende dimensjoner:

• Det skal være et fritt rom på minst 10 cm mellom den øvre delen av batteriet og vinduskarmen Hvis avstanden gjøres mindre, vil den stigende varme luften varme opp vinduskarmen, og ikke varme opp rommet.
• Avstanden mellom gulvet og varmeren bør ikke overstige 12 cm. Med en økning i dette intervallet forringes oppvarmingen av den nedre delen av rommet.
• Du må gå tilbake fra veggen i en avstand som overstiger 2 cm. På kortere avstand er en fri oppadgående strøm av varme luftmasser bak seksjonene umulig, som et resultat vil termisk energi gå inn i veggen.

Ofte reduserer folk effektiviteten til denne enheten, uten å tenke på hvor og hvordan de skal koble til en varmeradiator i en leilighet eller et annet rom. I dette tilfellet vil tapene utgjøre en betydelig del av den dyrebare varmen.

• Installasjon under et element som stikker ut fra veggen med 3 - 5 cm - ca 4%.
• Plassering i en åpen nisje - opptil 7%.
• Delvis dekket med stenger - opptil 15%.
• Installering av risten på hele området til de oppvarmede delene - opptil 30%.

For lateral og diagonal tilkobling er det bedre å ordne inngangen gjennom den øvre kanalen. Når kjølevæsken tilføres nedenfra, reduseres varmeeffektiviteten med opptil 15 %.

Det øvre planet til batteriet må være i horisontal posisjon.

For å prøve å overholde vilkårene for hvordan du mest riktig og praktisk kobler til varmeradiatorer, ikke glem å bruke en tilførselsventil som har en digital eller punktskala på justeringshåndtaket. Tilstedeværelsen av dette alternativet lar deg enkelt stille inn mengden innkommende væske.

Ved montering av tilkoblingene til rørledningene som tilfører og tømmer kjølevæsken med uttak til radiatoren og ved tilkoblingspunktene til varmesettene, bør kraner brukes til å koble batteriet fra systemet hvis det er nødvendig å reparere eller erstatte det. En slik mekanisme kalles "amerikansk".

Leggingen av rør som forbinder radiatoren med systemet utføres etter installasjonen av seksjonene.

Når du velger hvordan du skal koble til varmeradiatorer, vil vi vurdere hver kombinasjon av typen system og metoden for tilkobling av varmeovner.

Regler for plassering av batteriet og koblingsskjemaer

I tillegg til egenskapene til selve radiatoren og leseferdigheten til tilkoblingen, er en av de viktigste faktorene som påvirker effektiviteten til varmesystemet å velge riktig sted å finne produktet. Riktignok er det i de fleste tilfeller forhåndsbestemt på forhånd - det nye batteriet vil mest sannsynlig stå i stedet for det gamle støpejernet, som har vært siden bygningen ble bygget. Men likevel, her er noen anbefalinger for riktig plassering av radiatoren.

Hvordan installere en radiator med egne hender

For det første er det ønskelig å plassere batteriet under vinduet. Faktum er at det er en "bro" som kulde fra gaten kommer inn i en leilighet eller hytte gjennom. Tilstedeværelsen av en radiator under vinduet danner en slags "termisk gardin" som forstyrrer prosessen beskrevet ovenfor. I dette tilfellet bør batteriet plasseres strengt i midten av vinduet, og fortrinnsvis okkupere opptil 70-80% av bredden.

For det andre bør fra gulvet til radiatoren være minst 80-120 mm. Hvis det er mindre, vil det være upraktisk å rengjøre under batteriet, en enorm mengde støv og rusk vil samle seg der. Og hvis radiatoren er plassert høyere, vil en viss mengde kald luft samle seg under den, noe som krever oppvarming og som et resultat forverrer driften av varmesystemet. I tillegg påvirker en for liten avstand til vinduskarmen batterieffektiviteten negativt.

For det tredje er det tillatt en avstand på 2,5-3 cm mellom baksiden av radiatoren og veggen. Hvis den er mindre, forstyrres konveksjonsprosessene og bevegelsen av varme luftstrømmer, og som et resultat fungerer batteriet mindre effektivt og kaster bort deler av varmen forgjeves.

Alle de ovennevnte prinsippene for plassering av et varmebatteri er presentert i diagrammet ovenfor.

Bord. Standardopplegg for tilkobling av varmebatterier.

Elektrisk varmekonvektor: hvordan velge en god enhet Elektriske konvektorer brukes ofte som hoved- eller tilleggsvarmeenheter, spesielt i.

Kjeler med flytende brensel - en oversikt over modeller og velge den beste For et komfortabelt opphold i et privat hus i et temperert eller nordlig klima, er det nødvendig å utstyre.

Hvordan velge en konvektorvarmer Når som helst på året kan det være nødvendig med ekstra romoppvarming, og en konvektorvarmer.

Dobbelkrets veggmontert gasskjele Spesifikasjonene til konstruksjonen av landhus innebærer uavhengig oppvarming og varmtvannsforsyning - legging.

Ordning og regler for installasjon av varme

Hvert tilkoblingsalternativ kan brukes i ett-rør og to-rør design. Det første alternativet innebærer installasjon av radiatorer i ett system, hvor væsken strømmer fra topp til bunn.I et privat hus er et slikt system ulønnsomt, siden de nedre radiatorene ikke varmes opp godt.

To-rørsordningen har flere fordeler. Varm væske kommer inn i det ene stigerøret og går ut av det andre. Slike ledninger finnes ofte i boliger, da det er i stand til å varme opp alle rom.

Prosessen med å installere varmeradiatorer består av flere stadier

Regler for selvinstallering av batterier:

1. Radiatoren må plasseres horisontalt, uten forvrengninger;
2. Det skal være en avstand på 5-10 cm mellom den øvre delen og vinduskarmen;
3. Fra gulvet til batteriet er det gitt et intervall på 8-12 cm;
4. Fra radiatorutstyret til veggen er det gitt et gap på 2-5 cm;
5. Ventilen skal strammes med en maksimal kraft på 12 kg; arbeid utføres best med en momentnøkkel.

Installasjonsprosessen består av flere trinn. Først må du demontere den gamle radiatoren. Deretter bestemmer de stedet, fikser brakettene og henger opp batteriene. Deretter installeres stoppventiler og rør kobles til. I teorien er alt enkelt, men praksis har mange nyanser.

Demontering av aluminium og bimetall radiator

Før du demonterer varmebatteriet, klargjør du nødvendige verktøy.

En nippelnøkkel brukes som hovedverktøy (kan leies i en spesialbutikk for lite penger). Det er en stang ca 700 mm lang. På den ene siden er et nøkkelhode med en størrelse på 24x40 mm sveiset til det, og på den andre er det laget et gjennomgående hull. Du kan sette inn en metallstang i den. Med den blir det lettere å rulle mutteren.

Dette er hovedverktøyet som brukes ved montering / demontering av varmeradiatorer.

Flere hakk er påført på overflaten av nøkkelen. Avstanden mellom dem tilsvarer bredden på radiatorseksjonen. Ved å sette nøkkelen inn i batteriet, og telle antall hakk, finner du enkelt brystvorten til ønsket seksjon.

Før du demonterer varmebatteriet, er det nødvendig å orientere seg med nøkkelens rotasjonsretning. Radiatoren legges på en flat horisontal overflate med forsiden opp. Høyre side vil være en høyre tråd og venstre side vil være en venstre tråd. For ikke å bli forvirret, kan du gjøre det enklere: ta mutteren og agnet vekselvis på høyre og venstre side, og så konkluderer vi i hvilken retning vi skal vri nøkkelen

Dette er viktig fordi trådene er enkle å bryte og da må du kjøpe to nye seksjoner. Importerte produsenter på pluggene og bøssingene på forsiden av seksjonen gir følgende betegnelse for gjengen: D-høyre, S-venstre

Gjengen på nippelmutteren kan være høyre eller venstre, derfor bestemmer vi i hvilken retning vi skal dreie før radiatoren demonteres

La oss si at du må skru av en seksjon til høyre. For å gjøre dette, sett nøkkelen med et "blad" inn i det øvre hullet til ønsket sted, fest den i sporet på nippelmutteren og vri nøkkelen mot klokken med kraft, "riv" den av. Det er her en stang satt inn i ringen på nøkkelen kan være nødvendig: en anstendig innsats kreves.

Vi gjør to hele svinger og omorganiserer nøkkelen til bunnen av radiatoren. Vi gjentar operasjonen ved å rotere nøkkelen i samme retning. Vi skru av nippelen 2 omdreininger her. Igjen tar vi ut nøkkelen og gjentar prosedyren for den øvre delen. Så vekselvis skru seksjonen helt ut. Dette gjøres slik at det ikke oppstår forvrengninger.

Velge et sted å installere varmebatterier i et privat hus

For å henge enheten med egne hender, er det verdt å huske at innløpsrørene til batteriene er montert med en liten helling mot kjølevæsken. Med forvrengninger og strengt vertikal plassering kan det samle seg luft i batteriene.

Små avvik på et par centimeter er tillatt. Visuelt skal alt være jevnt. Men dette er ikke en forutsetning for å installere en radiator.

For å øke varmeoverføringen til enheten, kan noen manipulasjoner utføres før installasjon.

Anbefalinger for å bestemme plasseringen:

1. Helningen på tilførselsrørene skal være 0,005-0,01. Dette betyr at hver lineær meter av rørledningen helles med en halv centimeter.
2. Fra gulvet til radiatoren observeres et intervall på 6-10 cm, fra vinduskarmen - 5-10 cm, fra veggen - 2-5 cm.
3. Den horisontale og vertikale retningen må overholdes.

For å øke varmeoverføringen til enheten, kan noen manipulasjoner utføres før installasjon. Slik monteres et skjold laget av varmereflekterende materiale. Eller dekk til med et produkt med lignende egenskaper.

Utvalg av varmeradiatorer

De mest tradisjonelle er støpejernsmodeller av varmeradiatorer, som er kjent for alle. I dag brukes disse enhetene ekstremt sjelden på grunn av deres store vekt og umuligheten av installasjon i varmesystemer som fungerer automatisk. Imidlertid har disse enhetene også sine egne fordeler, som skiller dem gunstig fra batterier laget av andre materialer.

Først av alt lar utformingen av støpejernsvarmeradiatoren den tåle alvorlige trykkfall.

I tillegg er slike batterier motstandsdyktige mot utseendet av etsende avleiringer på dem og tåler effekten av skadelige urenheter i kjølevæsken, noe som også er viktig.

Enheten til en panel-type varmeradiator er noe annerledes. Først av alt er disse enhetene mye lettere enn støpejernsbatterier. I tillegg er veggene deres mindre tykke, noe som reduserer treghet. Prinsippet for drift av en stålvarmeradiator utstyrt i henhold til en paneltype er basert på større varmeoverføring sammenlignet med andre modeller. I tillegg er utseendet til disse enhetene mye mer moderne. Mange forbrukere setter pris på varmebatterier i aluminium. Disse kjøleribbene er også veldig lette i vekt, deres varmeavledning er ganske akseptabel, og designet kan være veldig forskjellig.

Noen ganger kan du finne slike varmeapparater, hvor aluminium ikke er det eneste materialet som utgjør produktet. I rimelige enheter fungerer silisium som et tillegg, som forhindrer at strukturen går i stykker ved alvorlige trykk- og temperaturfall.

Og i de enhetene som er dyrere, kan sink og titan være inneholdt, siden det er disse stoffene som er designet for å gi strukturen økt motstand mot ulike typer mekanisk skade og beskyttelse mot korrosjon.

Parsing i segmenter

For å demontere en aluminiumsradiator på riktig måte, trenger du et spesialverktøy - en nippelnøkkel, som er laget spesielt for denne jobben. Som regel er det ikke i butikker, siden det er et produkt av sinnet og arbeidskraften til rørleggerarbeidere. Du kan få det på to måter.

Den første er å prøve lykken på det lokale markedet (hvis det finnes), som selger diverse brukte verktøy og andre nyttige husholdningsartikler. Det er sannsynlig at du vil finne det du leter etter, og til en overkommelig pris. Det andre alternativet er å kontakte et hvilket som helst rørleggerverksted og be dem om en nippelnøkkel til leie.

Når søket er fullført, kan du gå direkte til demontering av utstyret. Det er en spesifikk rekkefølge for denne prosedyren.

1. Det første du må gjøre er å stenge vannet i stigerøret som radiatoren er koblet til og tømme kjølevæsken fra systemet. Hvis du er eier av et privat hus, kan du gjøre det selv. Hvis du har å gjøre med et sentralisert varmesystem, kan slike problemer bare løses gjennom organisasjonen som administrerer bygningen. For å gjøre dette, må du skrive en uttalelse og deretter vente på ankomsten av en spesialist. Forresten, når du bor i en bygård, kan du utføre slikt arbeid bare i perioden når fyringssesongen allerede er over.Ellers vil du rett og slett ikke kunne få tillatelse, fordi å stoppe sentralvarmesystemet vil bringe kulde ikke bare til din, men også til naboleilighetene.
2. Etter at du har jobbet med å slå av vannet i systemet, plasser beholdere under kryssene mellom radiatoren og ledningen for å samle gjenværende kjølevæske som vil strømme ut under separasjonen av utstyret.
3. Skru av beslagene som kobler batteriet til ledningen. Sjekk samtidig tilstanden deres. Hvis du merker noen feil - sprekker eller "utjevnede" tråder - er det bedre å erstatte disse elementene med nye. Bare husk at ikke alle metaller er kombinert med aluminiumsradiatorer. For eksempel bør beslag laget av messing eller kobber absolutt ikke brukes, da dette kan forårsake en elektrokjemisk reaksjon, som vil føre til utbruddet av korrosive prosesser.
4. Etter frakobling, fjern radiatoren fra brakettene som holder den.
5. Nå er det på tide å bruke det samme verktøyet som du jobbet hardt for å trekke ut i din tid. Nippelnøkkelen må settes inn i batteriet nøyaktig på stedet du skal demontere. Deretter er det nødvendig å få enden av verktøyet inn i hullet beregnet for dette på koblingselementet. Etter at du har lykkes, drei mutteren i ønsket retning en halv omdreining. Generelt, for dette stadiet er det tilrådelig å invitere en assistent som vil fikse radiatoren på ett sted mens du fikler med tilkoblingene. Så, vri mutteren en halv omdreining, gå til den som ligger på motsatt side, og gjenta samme operasjon der. Ved å gradvis skru av hvert element etter tur kan du altså skille en seksjon fra en annen. Vær forsiktig og tålmodig - hver mutter må bare dreies litt, ca 5-7 mm. Ellers kan seksjonen være alvorlig skjev, noe som resulterer i skade på radiatorelementene, og det vil være nødvendig å erstatte dem.
6. Etter å ha skrudd ut de nødvendige mutrene, fjern segmentet, og kontroller deretter alle pakningene som følger med. Kvaliteten og tilstanden til gummipakninger spiller en viktig rolle. Deformerte pakninger kan forårsake lekkasje. Derfor, i tilfelle den minste tvil om deres egnethet, er det bedre å erstatte disse elementene med nye. Dessuten er det tilrådelig å kjøpe pakninger laget av paronitt, siden dette materialet har vist seg best. Hvis dette ikke er mulig, så prøv å finne i det minste silikonpakninger. Det anbefales ikke å installere gummi, da de raskt mislykkes.

Typer systemer

• Ett-rørssystem - en rørledning er montert, gjennom hvilken varmekilden tilføres og eksosvæsken dreneres. Det er bedre å bruke i tilfeller der et lite antall batterier er installert. Dette gjøres vanligvis når du arrangerer oppvarming av leiligheter, hvor stigerøret passerer i alle rom. Med et slikt opplegg vil hver neste radiator være kaldere enn den forrige, men antallet rør som legges gjennom rommet reduseres.
• To-rørssystemet er den beste enhetsmetoden, det gjør det mulig å opprettholde en jevn temperatur på varmevæsken gjennom hele kretsen. Ved montering av slike systemer er tilførselsledningen vanligvis plassert under nivået på vinduskarmen, og returledningen er over grunnplaten.

Hvordan best å koble til varmeradiatorer i ett eller annet tilfelle, vil vi vurdere nedenfor, etter at vi analyserer hver tilkoblingsmetode separat.

1. Lateral - med denne metoden tilføres tilførselen og omvendt strømning fra den ene siden. Fungerer godt med varmekonstruksjoner med opptil 15 seksjoner;
2. Diagonal - brukes best på lange varmeelementer. Kommunikasjon er koblet til det øvre hullet på den ene siden og det diagonalt motsatte uttaket.
3. Den nedre er det minst effektive alternativet, det krever høyt trykk i kjølevæsken langs hele lengden av varmestrukturene. For å opprettholde varmeoverføringen brukes varmeovner med økt antall seksjoner. For å sikre normal temperatur i private hus, brukes den bare hvis det er en pumpe med tilstrekkelig kraft i varmesystemet.

Radiatorvalg

Du bør starte med å velge en radiator, og hovedkriteriet for å velge vil være driftstrykket som radiatoren er designet for. For et privat hus med eget varmesystem vil en radiator med et arbeidstrykk på 6-7 atmosfærer være nok, men hvis du trenger å koble en radiator til sentralvarmesystemet til en bygård, må den tåle et trykk på kl. minst 10 atmosfærer.

For tiden tilbys forbrukeren to alternativer for aluminiumsradiatorer - standard eller europeisk og forsterket. Sistnevnte kan operere under trykk opp til 12 atmosfærer. Når du kobler til et sentralvarmesystem, er det nødvendig å velge mellom forsterkede radiatorer.

Antall seksjoner spiller en stor rolle

Deretter må du bestemme det nødvendige antallet seksjoner. For å gjøre dette bestemmer vi mengden varme. Nødvendig for å varme opp rommet og dele med varmeoverføringen til en del av den valgte radiatoren.

Mengden varme som kreves for et standardrom kan tas lik 1 kW per 10 m 2 av romarealet. For ikke-standardiserte lokaler og mer nøyaktige beregninger, vil vi bruke den ferdige tabellen:

Radiator strømbord

Det bør huskes at et batterikoblingsskjema med mer enn 12 seksjoner må være dobbeltsidig, diagonalt eller sadel. Med et ensidig batterikoblingsskjema fra et stort antall seksjoner, vil en "lomme" med kaldt vann dannes på siden av radiatoren motsatt av rørene. "Ekstra" seksjoner vil rett og slett ikke fungere, vi får skadelig ballast.

Ved bruk av tvungen injeksjon kan batteriet utvides opp til 24 seksjoner selv med ensidig tilførsel, men i dette tilfellet må radiatoren forsterkes.

Det bør huskes at det er nødvendig å tilføre kjølevæsken til forsterkede radiatorer under høyt trykk bare gjennom metallrør. Metall-plast tåler ikke slikt press, og konsekvensene vil være de tristeste.

Det bør også tas i betraktning at varmeoverføringen til radiatoren angitt i dokumentasjonen kun er relevant for ensidig eller diagonal tilførsel av kjølevæske til radiatoren. Ved bruk av bunnfôret, trekk gjerne fra 10-15 prosent.

Hvis varmesystemet er installert i et privat hus, er det mulig å velge den generelle ordningen for organisering av oppvarming - ett- eller to-rør.

Konklusjon

Demontering av varmebatteriet er ganske gjennomførbart på egen hånd. Den største vanskeligheten kan være avviklingen av gamle støpejernsmodeller, der leddene som regel festes over mange års bruk. Da må du bruke en blåselampe og anstrenge deg mer fysisk. Med nye aluminiums- og bimetallradiatorer er det ingen slike problemer, og de kan enkelt demonteres.

Separasjon av et bimetallbatteri i seksjoner

Videoen i denne artikkelen vil introdusere deg til tilleggsmateriell som er direkte relatert til emnet som presenteres. Vær forsiktig og oppmerksom, så vil du lykkes.