Tykkelsen på husets yttervegg
Når det gjelder den bærende delen, vil tykkelsen på ytterveggen til et individuelt hus på 25 cm takle sin oppgave fullstendig, men solid murstein, i tillegg til sine utmerkede egenskaper, har sine ulemper. En av ulempene er god varmeledningsevne. Kort sagt, hvis du bygger et hus med utilstrekkelig tykkelse på utvendig murstein og uten ekstra isolasjon, vil veggene i huset begynne å bli våte ved negative temperaturer om vinteren.
Hva skal man gjøre i dette tilfellet?
Øke veggtykkelsen til en individuell bygning
Hvis du prøver å øke tykkelsen på veggen, vil det vise seg at den skal være 0,64 m., dvs. 2,5 murstein basert på maksimal temperatur om vinteren -30 ° C. Gitt at andelen murverk er veldig stor, krever en slik vegg et massivt fundament for et hus som tåler en slik belastning, og dette er enorme kostnader, og murstein i seg selv er ikke det billigste byggematerialet.
Bruk av hul murstein til en murvegg
I murverk kan du bruke den såkalte hule mursteinen, som vil redusere tykkelsen på veggen til en individuell struktur på grunn av hulrom, ved hjelp av hvilken dens varmeledningsevne vil reduseres.
Bruken av isolasjon inne i veggen til et individuelt hus
Bruken av tilleggsmateriale for isolasjon inne i en murvegg er ideell i dette tilfellet, som er veldig populært og har mange fordeler. I dag er konstruksjonen av veggene til et hus laget av murstein uten isolasjon ikke tilrådelig, og brukes praktisk talt ikke i moderne konstruksjon.
Paien til en slik vegg ser slik ut:
- den ytre delen av veggen med en tykkelse på 0,5 murstein, dvs. 12 cm - isolasjon, hvis tykkelse og type velges under hensyntagen til klimatiske forhold - den indre delen av veggen, for å sikre bæreevnen, fra murstein 25 cm tykk eller blokker.
Valget av denne metoden for å reise murvegger til et individuelt hus vil løse flere problemer på en gang:
- reduksjon av fundamentkostnader - reduksjon av mursteinkostnader - økning i husets areal, ved å redusere tykkelsen på veggen
Og generelt er det en glede å bo i et individuelt murhus. Et slikt hus vil aldri miste sin popularitet, fordi et slikt hus vil stå for "evigheten" med et riktig lagt grunnlag.
Etappe en Grov avslutning
Så vi bygde et hus, reiste vegger, gulv, gulv og tak, installerte vinduer og dører og utførte tekniske systemer. Nå er det på tide å gi lokalene et beboelig utseende. Og du må begynne med en grov finish. Når det gjelder murvegger, kan det være to alternativer - plastering og installasjon av gips. Sistnevnte skjer ved å installere rammen, etterfulgt av installasjonen av GKL. Samtidig er det praktisk å skjule ledninger og rør i veggene, men ulempen er en reduksjon i bruksområdet til lokalene. Når det gjelder det første etterbehandlingsalternativet, utføres det langs fyrene, noe som lar deg opprettholde den perfekte jevnheten til veggene.
Etterbehandling av tak avhenger av hva taket er laget av. Hvis det er armert betong, fortsetter vi på samme måte som med veggene - ved hjelp av gips. Hvis taket er av tre, kan du kle det med gips eller bruke suspenderte eller strekkbare takvarianter.
Arbeid fra innsiden av et hus under oppføring innebærer også etterbehandling av gulvet. Den ideelle løsningen ville være en avrettingsmasse med selvutjevnende forbindelser eller sement-sandblandinger hellet over beacons.
Detaljert beskrivelse av murveggpussprosessen
Etter at huset har krympet, begynner vi å fullføre veggen med gips. Først av alt må veggen rengjøres for støv og andre forurensninger.I dette tilfellet bør løsningen i sømmene på veggene skrapes til en dybde på 1 centimeter. Etter det kan du fukte veggene med vann for bedre vedheft til gipsen, eller dekke dem med en løsning av vann og sement for å gi overflaten ujevnhet, noe som igjen letter påføringen av gipsen.
Etter det må vi installere beacons, som vi vil montere til høyden på det fremtidige gipslaget. Samtidig er selve beacons festet i sømmene mellom mursteinene. Det første fyret er installert 30 centimeter fra hjørnet, og de påfølgende - 120-150 centimeter fra hverandre. Etter først å ha påført et lag med primer, og deretter gips, vent til sistnevnte har stivnet, og påfør deretter det andre - et dekkende lag med materiale til en tykkelse på omtrent et par millimeter. Etter det kan beacons fjernes, og uregelmessighetene som er igjen på deres plass kan plastres.
Murmørtel
Hvis det ytre murverket på veggen utføres "for skjøting", bestemmer kvaliteten, sammensetningen og riktig påføring av mørtelen hvor estetisk murveggen vil se ut. Tykkelsen på sømmene skal være den samme overalt, og de må fylles helt, tomrom er ikke tillatt. Løsningen må tilberedes før arbeidsstart og påføres innen to timer. For plastisitet tilsettes leire, kalk eller marmormasse.
For horisontale skjøter brukes en tykkelse på 10 til 15 mm, for vertikale - fra 8 til 10 mm.
Når du bygger en murbygning, må du vite at ethvert avvik fra prosjektet i ettertid kan føre til uforutsigbare konsekvenser. Stabiliteten og styrken til bærende murvegger kan lett reduseres hvis:
- redusere tykkelsen deres;
- øke høyden deres;
- øke arealet eller antall åpninger;
- redusere bredden på veggene mellom åpningene;
- ordne ytterligere nisjer eller kanaler i veggene;
- bruk tyngre gulv.
En murvegg, hvis tykkelse er mindre enn designet, må forsterkes i tillegg.
Alle endringer i prosjektet må gjøres av spesialister, dette kan ikke gjøres uavhengig.
Bygninger laget av murstein har åpenbare fordeler som setter dem et steg over hus laget av andre materialer. Laget i henhold til originale design, har de sin egen stil og sjarm. Det er også et godt alternativ for å investere og overføre eiendom til etterkommere ved arv.
Innvendige bærevegger
Bygninger med lengde eller bredde over fem og en halv meter deles langs langsiden av innvendige bærevegger. På dem er endestøtten til takene eller belegg av strukturen laget.
Tykkelsen på veggene i mursteinsinteriøret er gjort mindre enn utsiden, fordi isolasjon ikke er nødvendig her, men ikke mindre enn 250 mm (murverk "i murstein"). Disse bærende veggene, både utvendig og innvendig, er sammenkoblet og danner sammen med fundamentet og taket en enkelt struktur - bygningens skjelett. Alle belastninger som virker på strukturen er jevnt fordelt over området. Skjøtene til ytter- og innerveggene er forsterket med masker eller separat armering gjennom 5 rader med murverk. Pirene er arrangert minst 510 mm brede og de er også forsterket. Hvis det er nødvendig å sette søylene som bærende støtter, bør tverrsnittet av konstruksjonene være minst 380x380 mm (legge "en og en halv murstein"). De er også forsterket med tråd 3–6 mm i 5 rader i høyden på murverket.
Innvendig isolasjon av murvegger
Når du isolerer en murvegg fra innsiden, er hovedproblemet hvordan du ikke gjør en feil med valg av varmeisolerende materiale. For det første må den ha høye varmeisolasjonsegenskaper. For det andre, når du isolerer fra innsiden, blir det brukbare rommet i rommet "spist opp" - derfor er det nødvendig å kjøpe en varmeovn for murvegger med en minimumstykkelse.
Selve veggen, isolert fra innsiden, blir ikke varmere, og fryser enda mer. Duggpunktet beveger seg innover.Ikke bruk løse fibrøse forseglinger fordi de absorberer fuktighet og mister egenskapene sine.
For å kutte av fuktighet anbefales det å installere basaltplater med høy tetthet. Slike produkter er mye dyrere enn "lette" plater. Spesifikke anbefalinger: ROCKWOOL (ROCKWOOL) Panelrock, IZOVOL (IZOVOL) 90, TECHNONICOL Technovent standard, etc.
Det er enda bedre å bruke materialer basert på ekstrudert polystyrenskum med null vannabsorpsjon - Styrofoam IB 250 A, URSA XPS. Termisk isolasjonsmateriale PENOPLEX (PENOPLEX) er også foran mineralull når det gjelder vannabsorpsjon og er samtidig veldig tynt.
Isolering av murhus fra innsiden
Oppvarming av huset kan redusere varmetapet betydelig, noe som igjen vil redusere kostnadene ved oppvarming av en bolig. Murhus er slitesterke og holdbare, men når det gjelder varmebevaring, er murstein fortsatt mye dårligere, for eksempel tre, og uten ekstra isolasjon er det ikke alltid mulig å opprettholde den nødvendige temperaturen i huset med minimalt tap av penger.
Fall av temperatur i bygningens tykkelse.
For det meste er utvendig isolasjon, selv om den utføres riktig, ikke i stand til å redde huset fullstendig fra varmetap, siden det brukes mye energi på oppvarming av kalde steinvegger. I tillegg tenker mange eiere av murhus ikke alltid på dannelsen av et varmeisolasjonslag før utvendig finish, og det er for arbeidskrevende og kostbart å gjøre om husets kledning fullstendig.
Veggisolasjon fra innsiden.
Oppvarming av et murhus fra utsiden anses som et mer akseptabelt alternativ, siden det i dette tilfellet ikke vil være noe tap av brukbart boareal. Dette alternativet er imidlertid ikke alltid gjennomførbart, for eksempel kan utvendig isolering være forbudt dersom bygningen er av arkitektonisk verdi, og fasadens utseende ikke kan endres. I tilfelle det ikke er mulig å utføre ekstern isolasjon riktig, er det bare en ting igjen - å isolere murhuset fra innsiden. Oppvarming av huset fra innsiden har både sine fordeler og åpenbare ulemper.
De klare fordelene med å isolere et hus fra innsiden inkluderer lavere kostnader, siden det vil bli brukt færre materialer til isolasjon. I tillegg er intern isolasjon den eneste måten å holde varmen i en leilighet i en murbygning med flere etasjer, siden i dette tilfellet må ekstern dekorasjon utføres omfattende. Men når du utfører arbeid med isolasjon inne i huset, oppstår spørsmålet umiddelbart om sikkerheten til isolasjonsmaterialer, fordi noen varmeovner kan frigjøre skadelige stoffer i luften som påvirker helsen.
Alternativer for veggisolasjon, med tanke på duggpunktet.
Et slående eksempel på slike materialer er for eksempel ekstrudert polystyrenskum, som ikke anbefales for innendørs bruk, siden dette materialet avgir det skadelige stoffet styren ved positive temperaturer, så det er bedre å ikke bruke det til isolasjon fra innsiden. For å lage isolasjon av høy kvalitet i huset på riktig måte, slik at det også er trygt, må du bare bruke utprøvde og trygge materialer.
Beskrivelse av byggeprosessen
Byggingen av enhver bygning begynner med å legge grunnlaget, som er ansvarlig for dens stabilitet og styrke. Prosessen med å helle den har mange finesser, hvorav en er vanntetting. For å utføre en slik oppgave er det nødvendig å dekke det øverste laget av fundamentet med et isolerende materiale som sikrer bevaring av fundamentets kvaliteter. Slike produkter kan være forskjellige materialer, alt fra spesielle bituminøse impregneringer til vanlig takmateriale.
I prosessen med installasjonen opprettes hovedreferansepunktene til bygningen, som et fullverdig tak kan legges på. Først legges 2 hjørneklosser på et isolert fundament.
I fremtiden er det fra dem at veggen skal dannes.Som regel utføres dens konstruksjon fra venstre til høyre. For å montere den første raden må du først stramme tråden for å kontrollere jevnheten til flyet. Hver påfølgende murstein, som starter fra hjørnet, er plantet på sementmørtel og godt komprimert. Dette bør gjøres forsiktig, da overdreven trykk på materialet kan føre til at flyet blir skjevt. Fugene mellom to murstein er også fylt med mørtel.
Den andre raden legges også fra hjørnet av bygningen på en slik måte at fugen mellom mursteinene i det første laget er halvt blokkert. Med noen få rader er det nødvendig å forsterke murverket, som består i å legge et metallnett mellom mursteinene. Installasjonen utføres inne i sementmørtelen, som er dekket av neste rad med materiale. Denne metoden for påkledning vil forbedre veggens bærende egenskaper og gi den et fargerikt utseende.
La oss snakke utendørs
I denne delen av artikkelen vil vi kort liste opp alle alternativene for utvendig dekorasjon av en murbygning, men du kan lese mer detaljert informasjon om mange av dem med trinnvise instruksjoner i andre artikler på nettstedet vårt. Samtidig skal det bemerkes at sterke murvegger gir mulighet for nesten hvilken som helst utvendig finish, da de tåler mye vekt. Men i dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til styrken til fundamentet. Men før du starter det endelige etterarbeidet som vil bestemme utseendet til hjemmet ditt, la oss snakke om isolasjon.
Valg av isolasjon
Veggisolering i et murhus kan utføres både fra innsiden og utsiden. Det andre alternativet er mye mer å foretrekke. Så med utvendig isolasjon fryser ikke veggene, noe som betyr at kondens, mugg eller sopp ikke vises på dem. I tillegg, når det gjelder utvendig isolasjon, får veggene muligheten til å "puste", noe som betydelig forbedrer oppholdsforholdene i rommet.
Valget av isolasjon er veldig bredt, siden denne klassen av produkter i dag er representert av et stort antall alternativer. Det kan være valsede materialer, for eksempel mineralull, eller flisisolasjon, for eksempel polystyrenskum eller polystyrenskum. Nå vil vi vurdere selve prosessen i trinn:
- Installasjon av isolasjon begynner med å rense veggene fra smuss og støv, samt gi veggene en perfekt flat overflate. Nivået vil hjelpe i sistnevnte;
- Startprofilen er installert i en avstand på ca 30 centimeter fra veggen. Generelt bør nivået startprofilen settes på spesifiseres i prosjektdokumentasjonen. Designet er mest fast festet til veggen med dybler;
- Montering på isolasjonsprofilen i rutemønster. Vi legger det første laget på limet og trykker det så fast som mulig. Vi forsyner hjørnene av materialet med plasttenner, men i området med vinduer og dører prøver vi å bruke solide ark for å unngå et for stort antall sømmer. Sistnevnte er fylt med tetningsmidler. Videre er materialet festet med dybler;
- I sluttfasen utføres forsterkning og sluttbehandling av bygningens fasade, som både tjener en dekorativ funksjon og beskytter isolasjonen mot ytre påvirkninger. Først av alt, fra nedbør.
Typer utvendig dekorasjon av huset
- Sidespor. Kan være tre, metall, plast, kan imitere tre. I dette tilfellet utføres installasjonen på en forhåndslaget ramme med tidligere utført isolasjon. Selve prosessen er veldig enkel og relativt rask. Huset får et stilig og moderne uttrykk;
- Gips. Variasjonen av denne metoden er veldig høy. Du kan bruke alternativet med en "pelsfrakk", eller du kan dekorere huset med ulike typer gips for utendørs arbeid. Materialet er perfekt tonet, noe som gjør det mulig å gi huset et hvilket som helst utseende. I tillegg er gips for utendørs arbeid ikke redd for fuktighet, sollys og temperaturendringer;
- Termiske paneler.En ny teknologisk måte å fullføre huset på, som lar deg samtidig gi bygningen et variert utseende, samt utføre isolasjonsarbeid. De er komposittmaterialer. Den består av et lag med isolasjon (polystyrenskum, polyuretanskum) i midten og dekorative lag på sidene. Sistnevnte kan imitere ulike overflater og gi platene styrke, samt evnen til å motstå de mest alvorlige ytre påvirkninger.
- Mot murstein. Mursteinteksturen er ganske vakker, så hvorfor skjule den? Men problemet er at bygningsmursteinen ikke er like vakker som fasademotparten. Det er teoretisk mulig å bygge fra sistnevnte, men det er dyrere, og en slik murstein er fortsatt ikke ment for fundament av vegger. Men de kan fullføre ferdige murvegger. Samtidig er materialet tungt, så dette må tas i betraktning når du lager fasaden;
- En stein. Sammen med murstein er stein en annen måte å gi et hjem et solid utseende. Den har samme ulempe - mye vekt, noe som øker belastningen på veggene og fundamentet. Utstyrt med forforsterkning.
https://youtube.com/watch?v=Y8lHhyFwPD0
Damppermeabilitet
I ethvert boligområde skal veggene lede den oppsamlede dampen mot gaten. Høy luftfuktighet vises:
Som følge av pust, vask, oppvask, dusjing og bading av beboere.
Hvis vinduene er lukket (og dette er en vanlig ting i fyringssesongen), forblir all fuktighet i rommene og legger seg på veggene. Selv et godt ventilasjonssystem er ikke i stand til å takle et slikt problem fullt ut, som følge av temperaturforskjeller. Ved oppvarming kan romluft holde på mer fuktighet enn når den avkjøles.
I kontakt med kaldere vegger slipper luften ut vann i form av kondensat. Denne prosessen er tydelig synlig på vinduene som "gråter" i kulde. Om vinteren manifesterer overdreven fuktighet seg også i hjørnene av boligen i form av mugg eller fukting av veggene.
Derfor oppstår den generelle regelen: jo bedre veggen passerer damp, jo raskere normaliserer fuktighetsnivået i huset. "Pustende" byggematerialer filtrerer kondensatet gjennom porene (kapillærene) og bringer det ut.
Hvis veggen er ugjennomtrengelig for fuktighet, begynner vanndamp, når den møter en uoverkommelig barriere, å samle seg i tykkelsen på strukturen, noe som fører til gradvis ødeleggelse av bygningen.
Materialer for isolasjon fra utsiden
Beskyttelse av veggene med varmeisolerende materiale fra utsiden mot kald og fuktig luft, bidrar til at de tørker med overdreven akkumulering av fuktighet. Isolasjonsmaterialer inkluderer:
- Mineralull - harde og halvharde plater laget av silika og basalt. Den er behandlet med spesielle midler for å gi vanntette og damptette egenskaper. Den har en tetthet på 80 til 150 kg/m3 og en termisk ledningsevne på 0,030 W/m. Materialet er delt inn i følgende typer:
- enkel;
- lamellær - på grunn av det vinkelrette arrangementet av fibrene, er de utmerket for oppvarming av ujevne overflater og murvegger.
- Ekspandert polystyren er et slitesterkt og lettbearbeidet materiale med lavt vannopptak. Den har en tetthet på 15 til 50 kg/m3. Det er relativt billig. Tjenestevarighet i gjennomsnitt fra 25 til 35 år. Etter utløpet av perioden begynner materialet å delvis smuldre, på grunn av hvilket veggens termiske motstand avtar. Tykkelsen på platene er fra 1 til 50 cm Passer kun for utvendig isolasjon. Men det har en rekke ulemper:
- antennes lett;
- slipper ikke damp gjennom;
- ikke egnet for isolering av innvendige vegger;
- tiltrekker seg mus.
- Polyuretanskum er en sammensetning av polyisocyanat og polyol som danner skum ved oppvarming. Varmeledningsevne fra 0,019 til 0,035 W/m3. Den passerer luft godt og har en semi-elastisk struktur, som bidrar til utmerket lydisolasjon. Motstandsdyktig mot syrer og kjemikalier. Vanntett og lavt brennbart materiale har en levetid på 20-30 år.Men det er også negative poeng:
- høy pris;
- kommer ikke i kontakt med mineralsyrer og organiske løsemidler;
- er en damppasser;
- når du installerer, trenger du hjelp fra spesialister;
- mister egenskapene ved slutten av levetiden.
Egenskaper til den indre isolasjonen
I følge statistikk skjer 40% av varmetapet i en bygning nøyaktig gjennom veggene.
Så du må starte termisk isolasjon med dem. Hvordan isolere en murvegg riktig fra innsiden? Den kjøpte isolasjonen må ha visse egenskaper:
Lav varmeledningsevne. Den ervervede finishen, i tillegg til å bevare varm luft i kaldt vær, skal heller ikke slippe gjennom varme i varmen.
Bare under slike forhold vil det være mulig å oppnå komfortabelt liv når som helst på året Lav dampgjennomtrengelighet. Isolasjonen skal ha mindre dampgjennomtrengelighet enn materialet som ble brukt til å bygge bygget Brannmotstand. Antennelsesmotstand er hovedparameteren for overholdelse av brannsikkerhet Miljøvennlighet.
Belegget under drift skal ikke avgi skadelige stoffer som har en skadelig effekt på menneskers helse Beskyttelse mot fuktighet. Belegget skal ha lav sugeevne slik at det ikke samler seg fukt i. Lett tykkelse. Hvor mye plass installasjonen vil ta avhenger av tykkelsen på finishen.
Hvorfor anbefales det ikke å isolere vegger fra innsiden?
Mange refererer til isolasjonen av leilighetene deres "på en gliske måte" og tar ikke hensyn til reelle behov og problemer. Det er veldig fristende å raskt og til minimale kostnader isolere veggen fra innsiden og ikke "damp". Men dessverre har denne metoden mange mangler som er glemt eller rett og slett ikke ønsker å høre.
1.
Det er viktig å forstå at etter isolering endres temperaturfordelingen i veggen. Under normale forhold varmer varm luft veggen fra innsiden
Men isolasjonen lar ikke varme passere gjennom og lar ikke veggen varmes opp.
Vurder plasseringen av duggpunktet i fravær av veggisolasjon, isolasjon fra innsiden og utsiden:
Som et resultat (la meg minne deg på at vi vurderer isolasjon fra innsiden):
- duggpunktet skifter til den indre overflaten av veggen, noe som lover dannelse av kondens bak isolasjonen, fukt i rommet, sopp, muggen lukt og alt som følger med; på grunn av frysing av veggen og plutselige temperatursvingninger, levetiden av veggene reduseres; bare ved oppvarming av radiatorer, men også på grunn av varmen akkumulert av veggene. Etter å ha isolert veggene fra innsiden, når vinduet åpnes, kan det bli kaldere med 6-8 grader, og for at temperaturen skal normaliseres, tar det fra flere timer til en eller to dager.
2.
Mange tror at det er mye billigere å isolere fra innsiden, fordi det ikke er nødvendig å ringe klatrere. Og de vurderer ikke engang muligheten til å isolere veggene i leiligheten fra utsiden. Det er en myte.
Ikke bare ikke billigere, men noen ganger enda dyrere. Vi vet ikke hvorfor. Bare sjekk.
3. Redusere bruksområdet til leiligheten: For eksempel, for et vanlig "kopek-stykke", kan tapet av plass nå fra 0,5 (ikke-hjørne) til 1 kvm.
m. (hjørne). Kostnaden for 1 kvm.
m. bolig i Nizhny Novgorod - ca 55 000 rubler. Et anstendig beløp, ikke sant?
4. I tillegg til alt dette, hvis du bestemmer deg for å isolere veggene fra innsiden, må du fullstendig ødelegge interiøret, noe som er veldig ubehagelig, spesielt hvis du nylig har gjort dyre reparasjoner.
Den eneste fordelen med veggisolasjon fra innsiden er at slikt arbeid kan utføres uavhengig og når som helst på året.
Hvordan legge murverk riktig, grunnleggende teknikker
En viktig betingelse for en kvalitetsvegg er riktig sammensetning av løsningen. For 1 del M400 sement kreves 3 deler sand (fraksjon 2 mm), eller 4 deler hvis M500 sement tas. Som et mål brukes vanligvis en 10-liters bøtte (12 kg sand eller 14 kg sement legges i den).Vann tilsettes 0,5 - 0,7 liter per 1 kg sement - løsningen bør ikke være for flytende.
Under leggingsprosessen overholdes følgende regler:
sokkelen er lagt ut av rød keramisk murstein (den er mer motstandsdyktig mot fuktighet) til nivået av gjennomsnittlig snødekke;
linje 2 nivåer av vanntetting fra takmateriale - i en høyde på 0,2 m og 0,5 m fra det blinde området;
den første raden legges langs en strukket hyssing, slik at mursteinene ikke berører den, de påfølgende lagene kontrolleres med et nivå - dette er spesielt viktig for den motstående raden;
hver 5. rad er det et lag med forsterkning;
hvis veggen skal pusses, er sømmene ikke helt tilstoppet med mørtel - denne teknikken kalles "å legge en ødemark";
den motstående raden er fylt med en mørtelblanding i flukt med veggen - "under cut", noen ganger lages en dekorativ (konveks eller konkav) søm;
slik at hjørnene er jevne, begynner konstruksjonen med dem, ved å bruke ordren - et hjørne med risiko for murstein.
Bruk av mineralull
Skjema av veggisolering med mineralull, beskyttet på begge sider av en dampsperre.
En annen budsjett og utbredt type isolasjon.
Ulempene med mineralull inkluderer dens høye damppermeabilitet og kreftfremkallende egenskaper. Derfor, når du isolerer et hus, er det for det første nødvendig å bruke en dampbarrierefilm, og for det andre, når du arbeider med mineralull, bruk langermede klær, arbeid med hansker og åndedrettsvern. For å isolere huset trygt fra innsiden, må mineralullen sys opp - med gipsplater, kryssfiner, klaffe, etc.
Nødvendige materialer: mineralull i ark eller ruller, dampsperrefilm (valgfritt - glassin, cellofan, penofol), metallgipsprofil (guide og stativ), gipsskruer, dampsperrelim av Delta-type, limtape av aluminium eller akryl.
Nødvendig utstyr: kniv, metallsaks, perforator, nivå (ideelt laser).
For installasjon av mineralull vil du definitivt trenge en kasse.
Den kan være laget av en metallprofil eller trestenger.Installasjon: vi limer en dampsperrefilm på veggen, limer skjøtene med teip; ved hjelp av et nivå setter vi en metallramme fra profilen langs veggene, den skal være litt mindre enn tykkelsen på mineralullen fra veggoverflaten. Rammen må gjøres så stiv som mulig, avstanden mellom de langsgående profilene skal være litt mindre enn bredden på mineralullplaten eller rullen; dem; vi fester et lag med dampsperre eller penofol på toppen, limer skjøtene; vi montere gips, deretter utvendig finish I tillegg til veggene er det fornuftig å isolere gulv og tak eller mineralull er tett tett. Etter det anbefaler vi å legge gulvet med en dampsperrefilm slik at fuktighet fra huset ikke kommer inn i "paien" av isolasjon og tømmer.
Deretter legges gulvplater og tykk kryssfiner som kan males, eller linoleum eller laminat kan legges på toppen.. Taket kan isoleres analogt med vegger. Etter å ha fullført alle disse arbeidene, vil du få et rom som holder godt på varmen. I dag kan du velge hvilken som helst varmeisolerende teknologi Opplegg for isolering av murvegg fra innsiden med mineralull eller ekspandert polystyren.
Funksjoner av isolasjon fra innsiden
Hovedproblemet med innvendig veggisolasjon er det faktum at selve veggen ikke blir varmere og til og med begynner å fryse mer. Dette fører til at duggpunktet, det vil si stedet der fuktighet fra den varme romluften begynner å kondensere, overføres enda nærmere veggens indre kant eller overflaten. Samtidig vil kondensat uunngåelig føre til fuktighet og ødeleggelse av selve veggen og sluttsjiktet, forringelse av varmeisolasjonsegenskapene til isolasjonsmaterialet og som et resultat vil varmetapene igjen være høye og pluss enda mer fuktighet. Mesteparten av skadene fra fukt vil være nær murvegger.
Arbeidet med isolasjon inne og ute i praksis: et visuelt diagram
For å unngå dette er det nødvendig å velge varmeovner med minimal dampgjennomtrengelighet, fuktighetsabsorpsjon og fravær av sømmer eller skjøter under installasjonen, gjennom hvilke kondensat kan slippe ut i rommet, og luft inn i rommet mellom veggen og isolatoren. Materialer som mineralull, flytende keramikk, kork, gips, varmgips osv. passer ikke i det hele tatt til disse kriteriene. De to siste alternativene kan kun brukes som siste fase av isolasjonen.
Bruken av ekspandert polystyren (penoplex) er også svært tvilsom, siden det er vanskelig å oppnå pålitelig dokking med veggen uten bruk av løsninger, og skjøtene mellom arkene vil spille en viktig rolle i forringelsen av tettheten.
Isolasjon med skum
Styrofoam isolasjon er en av de enkleste og mest økonomiske måtene.
Innvendig isolering av murvegger med polystyrenskum er en av de rimeligste og enkleste metodene, så den brukes ofte. Den er perfekt ikke bare for vegger, men også for andre overflater. Ulempen med polystyren er brennbarheten, men underlagt sikkerhetsregler bør dette ikke være et problem.
Installasjonen av skumplast er godt utført med lim, men for dette må du først rengjøre veggene til den gamle finishen: tapet, gips, fliser og andre ting. Dette vil sikre et godt grep av limet.
Litt ujevnhet på veggene er akseptabelt, da de under bearbeiding vil bli fylt med en limløsning. Etter rengjøring behandles overflaten med en primer og den forventes å tørke. Grunning vil styrke basen og forhindre dannelse av mugg eller sopp.
Etter det utføres installasjonen av polystyrenskum på overflaten.
Ved hjelp av en tannsparkel påføres limet på finishen og veggen, deretter presses platen mot overflaten. Gulvet er laget ende-til-ende, hver rad må forskyves i forhold til den forrige. Dette oppnås ved å legge platene i en rad horisontalt og i den andre vertikalt, dersom veggenes dimensjoner tillater slik kledning.
For bedre feste av materialet er det i tillegg festet med dybler med bred hette. På skumplasten legges en dampsperrefinish og avsluttende veggkledning utføres.
