Hva du skal velge en septiktank eller kloakk
Avløp fra utslippsrørledningen samles i et reservoar, som kan være en septiktank eller en avløpsbrønn.
+
En kloakk er en dyp grop gravd ned i bakken og forsterket med murstein eller betong. Noe av avløpsvannet brytes ned, noe går i bakken, men det meste lagres i gropen, så det pumpes jevnlig ut. Denne typen tank er egnet for private hus med en liten mengde avløp, eller for en stund, til en septiktank er bygget.
+
Septiktanken består av en septiktank hvor avløpet spaltes av bakterier til en uløselig rest. Det klarede avløpet kommer inn i filtreringsbrønnen og spres deretter gjennom filterlagene og ned i bakken. Det er ekstremt sjeldent (sammenlignet med et kloakk) at septiktanken må renses for uløselige rester.
Eksperten svarer
Sergey Parfilov:
Det lages ALLTID et eget fundament til ovnen Lag vanntetting og fyll i platen Jorden vil ikke fryse inne i husets omkrets, så grunnvannstanden er ikke kritisk
HARD DESEMBER:
Min personlige mening ligger uansett på et eget grunnlag.
Vandrer:
Et eget fundament for ovnen, tror jeg ... Den kan "flyte" i forhold til huset. Generelt ser jeg ingen grunn til å sette ovnen i huset på påler. Sett en moderne en laget av metall ...
Natalya Klemyatich:
men du vet ikke hvordan forfedrene løste dette problemet? ... Når .. tømte de ikke grunnlaget vaaabshe? og ingenting igjen og ovnene var mer solide
Aa kk:
Vi helte en egen komfyr under ovnen. Så på toppen - en forsterket avrettingsmasse for hele huset 8-10 cm tykk.
Alexei:
Huset ditt er hevet på hauger, det er ikke veldig praktisk å sette ovnen på hauger, og platen på bakken vil være lav for ovnen.
Konklusjon - ordne et platefundament på peler. Peler, forskaling, armeringsramme, plate
Dmirtit Raskol:
Uansett hva man kan si, vil du trenge en forskalingsanordning, hvis du ikke kan teknologien, så ta kontakt, jeg har nettopp bestilt, jeg vil råde deg til å endre fundamentanordningen, med god grunnvannsdrenering, kan du installere et prefabrikkert stripefundament og ovnen vil være mye enklere å installere)
Stewardess DK Deathguard:
hvilke hauger?
Bison Che:
I slike tilfeller anbefaler jeg at du henvender deg til fagfolk, de vil raskt gjøre alt for deg og du vil være fornøyd med deg selv!)
Georgy Glurdzhidze:
Kryssfiner er ikke tillatt - det kan bli fuktig om vinteren
Du kan legge plastplater eller lage bokser - lim med skum eller silikon og sett inn opp ned
Jorden under boksen vil svulme opp - det er nok plass - og søylen vil ikke skyves ut
Du kan bare fylle den med sand uten å tampe - den vil ikke trykke - den er plastikk.
Druide:
Faen Leo Tolstoy, mens jeg leste halve spørsmålet, drakk jeg et krus te og spiste tre kaker. Nå skal jeg lese ferdig andre halvdel og svare. La oss gå.1. Spørsmål: hvis du fyller en fordypning under hjørnet med betong, så om vinteren når jorda hives?Svar: hvor fikk du ideen om at det vil bli heving av jorda? Er det steder hvor dette skjer eller har skjedd før? Selv om fiendene heller deg vann under hangaren som vil fryse og forårsake hevelser, vil det være på en dybde på en halv meter, de resterende halvannen meter med hauger vil være i leire.
2.: ... som ville vært ganske dårlig for en sveiset hangar ... Svar: Hvis du har takstoler, ikke bjelker, så vil ikke hevingen ha stor innvirkning.
3. ...et demperlag har blitt foreslått...Svar: dempereffekten når sin maksimale effekt i løpet av kort tid, for eksempel under et trykk eller støt. Når det oppstår gradvis trykk, avtar effekten.
4. .. legge kryssfiner ... Svar: et tvilsomt alternativ.
5. Spørsmål: I hvilken grad er ikke denne ideen vrangforestilling og sann?Svar: faktisk er alt du tilbyr stukkaturstøping og gadgets. For å være ærlig er det tvil om at jorda under asfalten i hangaren vil svelle, men hangaren vil bli oppvarmet på en eller annen måte, noe som betyr at den ikke vil fryse, og selv om den ikke blir oppvarmet, vil ikke jorda fryse der. På midten av 2000-tallet jobbet jeg i et lastebilfirma og vi hadde en kjempestor hangar for all slags søppel, 500-600 kvadratmeter, så bakken frøs aldri der, men hvis det sølte vann på gulvet, frøs det, men bakken under føttene var alltid myk og støvete.
Alexander:
Dette er fra serien alle burde bry seg om sine egne saker.Prosjekterende skal prosjektere, byggherre skal bygge etter tegning. Og så først gjorde de noe dumt, og nå tenker du. Og jeg vet ikke hvor dette vil føre. Fyll på med asfalt med en skli og tramp hardere ned. Asfalt er plast, hvis noe så sprekker med en primer og mastikk, men gni den med sand. Og ifølge tankene var det nødvendig å sveise andre hoder og sette dem over asfaltnivået. Grav pelen til en dybde på 30 centimeter, pakk den inn med hydrostekloizol-pasting og fyll den med eventuell betong over asfaltnivået slik at det ikke strømmer vann tilfeldig ned langs peleveggen. Og for at haugen ikke skal gå mindre til siden lager de en sele Sammenlign nå med det som ble gjort.
Mark Imm:
Se her id="nickname">Aleksey:
Kommunikasjon i et rammehus. Ventilasjon
Ventilasjon i rammehus
– en ting helt nødvendig, fordi. den fungerer som en enorm "termos" og er helt sydd opp med plastfolie, som dampen legger seg på. Det må ventileres, og en person trenger frisk luft.
Ventilasjon av et rammehus er nødvendig for: innstrømning av frisk luft og utmatting av allerede brukt luft (med karbondioksid) utenfor.
sideelv
luft i rammehus tilføres vanligvis gjennom vinduer (mikroventilasjon eller et vindu), selv om det finnes alternativer med KIV-spjeld (og deres analoger) montert direkte i veggen, samt mer avanserte tvungen luftsystemer med gjenvinning (men ikke helt relevant for et økonomisk hus).
Uttak av brukt luft
vanligvis produsert gjennom et rør som går fra rommet til taket. Den kan fungere både i "naturlig trekk"-modus (men dette er et problem denne sommeren, fordi temperaturforskjellen er liten, noe som betyr at den ikke vil "trekke"), og på vifter som tvinger luft ut når den er slått på (som kan også drives, for eksempel fra lyset på badet eller kjøkkenet).
Hette i et rammehus
trenger å gjøre:
a) på kjøkkenet (gjennom en spesiell paraply)
b) på badene (det er mulig gjennom veggen, men det er bedre å ikke gjøre dette)
c) fra gasskjelen i fyrrommet (mulig gjennom veggen)
d) fra gangen med soverom (og hvis det er hull under soveromsdøren, vil luften trekkes ut gjennom denne korridoren derfra også)
e) fra (hvis en gasskjele med åpen brenner brukes).
Rammehusventilasjon
- en veldig ansvarlig og viktig sak, ikke hør på de som sier at veggene "puster". Et rammehus puster bare hvis du har et rammespaltehus fra skjeve byggere, et ekte rammehus puster ikke, det er en termos med forseglet film inni
kretsskjema
Etter å ha vurdert ulike alternativer, bestemte jeg meg for å gjøre det.
- Hovedledning 110mm. Det er en hovedavløpsledning 110 i diameter, som går under huset, opp til hjørnet. Det er en vertikal overgang og så går røret allerede under jorden til septiktanken. Hvorfor ikke rett i bakken? For det første fordi jeg er for lat til å grave under hauger. For det andre ganske lang avstand til septiktanken og høy grunnvannstand. Med forbehold om nødvendig helling vil røret til septiktanken passe allerede på en anstendig dybde, noe som øker arbeidskostnadene for gjennomføringen. Luftseksjonen vil være godt isolert i fremtiden.
- sekundære motorveier. Det er flere av dem i huset, i tillegg til vasker, dusj og toalettskål er det også nødstiger i våtrom (en ekstremt nyttig greie) og vannavløp fra husholdningsapparater. Det ble besluttet å starte opp disse rørene i taket. Med utganger til toalettet eller uavhengige utganger til hovedveien under huset.
I diagrammet: den oransje linjen, hovedledningen som går i luftisolasjon, de blå, de som går i taket Avgrener 1 rør 40 diameter fra vaskemaskinen, gå deretter til 50, koble til grenen til dusjavløpet , utgang til vifterommet ved toalettet og ned, til hovedveien
Avdeling 2 Nødstige fra teknisk rom, på vei til denne grenen kobles nødstigen til badet sammen, gjennom avløpet til vasken bringer vi alt til hovedveien.
Gren 3 Avløpet fra kjøkkenvasken kobles til nødstigen i damprommet og dykker ned på hovedveien.
Den sentrale motorveien går litt på skrå, fordi de diagonale avstiverene som forbinder skruehaugene forstyrrer den direkte leggingen under huset + et juletre vokser på hjørnet av huset, som røret direkte vil hvile mot.
Hvordan isolere rørleggerarbeid og kloakk på riktig måte
Skjematisk diagram av isolasjonen av vannforsyningen til tømmerhytta til badekaret, installert på skrupeler
Lag med isolasjon av vannrøret ved vanninntaket til badekaret
Ofte, som et argument for å bygge et bad på et stripefundament, og ikke på skrupeler, siterer de betraktninger om umuligheten av å koble vinterkommunikasjon, vann og kloakk i det underjordiske rommet til et tømmerhus. Stripfundamentet ser ut til å være varmere og beskytter rørene mot å fryse. Vi skal ikke nekte for at «bare» skrupeler og betongtape med lukket luft holder på varmen på ulike måter. For å beskytte kommunikasjon mot frysing er det imidlertid bedre å lage lokal beskyttelse (isolasjon og oppvarming) av rør, og ikke varme opp hele det underjordiske rommet under badekaret. I alvorlig frost kan stripefundamenter ikke alltid opprettholde en positiv temperatur under et tømmerhus, fordi gulvene i tømmerhuset er isolert og slipper ikke varme, dessuten stiger varm luft i henhold til fysikkens lover alltid. For å fryse vannrøret er enhver temperatur under 0 ° C tilstrekkelig. Frysing av et kloakkrør med standarddiameter (110 mm), tatt i betraktning det faktum at varmt vann kommer inn i avløpet, ofte med organiske urenheter, og ikke dveler i røret, er praktisk talt utelukket i alle tilfeller som oppstår på våre breddegrader (i Moskva og St. Petersburg) negative temperaturer.
Slik at vannrøret under tømmerhytta til badekaret ikke fryser, fra kilden til vanninntaket (det spiller ingen rolle hvilken: den sentrale vannforsyningen, brønn eller brønn), legges røret under bakken under frysedybden av jorda. For de sentrale og nordvestlige regionene i Russland er frysedybdeindikatoren i området 120-150 cm og avhenger av hvor mye snø som falt i en bestemt vinter, hvilken frost var og hvor mye vann som finnes i overflatelaget til jord på byggeplassen til tømmerhytta
Grøften for vannrøret bringes inn i dimensjonene til tømmerhuset, slik at det er mulig å heve røret strengt vertikalt og komme til rett sted i badehuset. Det er ikke tillatt å legge vannrør horisontalt i det underjordiske rommet - dette kan føre (og vil trolig føre - et spørsmål om tid) til frysing av røret. De beste rørene å bruke er HDPE (lavtrykks polyetylen) rør med en diameter på 32 mm (in). HDPE-rør tåler gjentatt frysing uten at det går på bekostning av strukturens integritet. Så selv når de er helt frosne, er det nok bare å varme dem opp.
For å isolere den vertikale delen av vannrøret (fra dybden av frysing til inngangen til badet), vikles en varmekabel på den med en fri spiral, deretter settes et hus laget av skummet polyetylen, hvoretter hele strukturen er plassert i et dreneringsrør med en diameter på 200 mm, inne i hvilket utvidet leire helles. For oversvømmet jord, i stedet for å fylle ut med utvidet leire, anbefaler vi å helle monteringsskum. Bunnen av det isolerende dreneringsrøret legges i frysende dybde, toppen bringes til gulvene inne i tømmerhytta til badekaret. Varmekabelen trenger ikke å være slått på hele tiden: bare i sterk frost eller hvis vannet etter en pause i bruken av vannforsyningen sluttet å tilføres til badekaret på grunn av dannelsen av en ispropp i rør.
Kloakkrør som passerer i den åpne delen av undergrunnen under tømmerhytta til badekaret er også best isolert med polyetylenskumhylser.Hvis det brukes rør med en diameter på mindre enn 110 mm, for eksempel 40 eller 50 mm, for å drenere avfall fra badekaret, anbefaler vi at du fører en varmekabel langs bunnen av røret (ikke i spiral, som i en vannrør, men i en linje, strengt tatt under). Det er tillatt å strekke kloakkrør i horisontal retning (en helning på 2-3 cm per 1 m lengde for fekalt avløp, for vannstrøm er heller ikke skråningen grunnleggende), men jo kortere horisontal seksjon i det underjordiske rommet av tømmerhytta og jo raskere røret kommer under jorden og deretter inn i septiktanken (eller annen type avløpsvanninntak), jo mindre sannsynlig er det at det fryser is og danner en blokkering inne i røret.
Kommunikasjon i et rammehus. Elektriker
Strømforsyningssystemet til et rammehus består av et eksternt og internt elektrisk nettverk. Intern består på sin side av et skjold, stikkontakter, brytere og strømforbrukere. De kobler strømmen i vårt område, vanligvis fra en pol gjennom luften, hvoretter de må jorde inngangsnoden til huset igjen, selv om jording allerede er gjort ved polen.
Først bestemmer vi utformingen, deretter tenker vi gjennom alle fremtidige forbrukere (husholdningsapparater, hvitevarer osv.) i oppsettet vårt. Spesielt nøyaktig er det nødvendig å bestemme de "spesielle" forbrukerne (komfyr, kjøleskap, komfyr, kjele,
Disse forbrukerne er spesielle, enten er det en spesiell maskin for dem, eller de må plasseres på en spesiell ikke-switchbar linje, etc. Dette er ikke din hodepine, men hodepinen til designeren av ditt fremtidige skjold (jeg ville ikke våget å designe skjoldet selv, det er mange finesser i denne saken).
Det beste alternativet er å finne en håndverker du stoler på. Som med, er det bedre å overlate denne saken til en erfaren designer, og ikke til et endagsfirma.
Etter at du har designet og installert skjermen, må du føre kablene fra maskinene rundt i huset. Ideelt sett bør du få et spesifikt skjolddiagram med en forklaring for hver maskin. I mitt tilfelle ser det slik ut:
De. av de to maskinene som er festet til en jordfeilbryter, er det 3 fase ledninger i 3 soverom. Og allerede der kommer de til den første blokken med stikkontakter på soverommet, hvorfra de går til den andre stikkontakten osv. Det samme er tilfellet med kjøkken og stue og andre rom.
Ideelt sett må du også ha et eget skjold for (hvis du har en i huset).
Slik ser de to elektriske panelene mine ut:
Fordeler med polypropylenrør
Alt arbeid er betydelig forenklet hvis det brukes polypropylenrør, som er kompatible med andre materialer, de er holdbare, ikke utsatt for korrosjon og er av en lett konstruksjon. Det er ikke vanskelig å kutte slike rør med en vanlig baufil eller spesialsaks for å kutte rør.
For at den innvendige vannforsyningen skal fungere som den skal, monter kraner på varmt- og kaldtvannsrør, samt på annet VVS-inventar som toalettskål, servanter, vaskemaskin og oppvaskmaskin. I tilfeller hvor du skal stenge vannet på rett sted, trenger du ikke å skru av hele «stigerøret» men kun stenge kranen til forbrukeren. Hvis det er planlagt å lage vannvarmede gulv i et rammehus, sørg for å installere kraner. Teknologiske luker brukes for tilgang til kraner, de må plasseres på et praktisk og tilgjengelig sted. <.p>
Åpne kuleventilene jevnt slik at vannet sakte fyller hele systemet. Vannhammer skader rørleggerinventar og rør. Under drift er det nødvendig å åpne / lukke kuleventilen helt - siden under ufullstendig lukking eller åpning av ventilen vil salter avsettes på ballen, og de forhindrer ventilen i å åpne og lukke.
For en sterk gjenget tilkobling, bruk slep, vind den med klokken, bruk en spesiell tetningspasta for å forbedre tettheten til koblingen.Stram gjengene godt med en rørnøkkel, men ikke overstramme eller snu gjengeforbindelsen.
For å installere rørleggerarbeid i et rammehus med egne hender, trenger vi et verktøy:
- Håndrørnøkkel - designet for sterkt grep og omkrets av rør;
- Justerbar skiftenøkkel - designet for å stramme og løsne muttere;
- Saks for å kutte polypropylenrør;
- Byggetau - for vikling av rør;
- Adaptere for rør av forskjellige former;
- Loddebolt for lodding av polypropylenrør;
Feil ved installasjon av vannforsyning og avløpssystemer, hvordan unngå dem?
Legging av avløps- og vannforsyningssystemer må begynne med et ferdig prosjekt av ingeniørsystemer. Vær oppmerksom på riktig helling på rørene. Ikke prøv å sette inn ekstra stigerør i det vanlige kloakkrøret for tilførsel av kaldt og varmt vann ved bruk av ett hull. Installer alltid stengeventiler for hvert VVS-armatur slik at det er mulig å stenge vannet ikke bare i hele huset, men også separat ved VVS-armaturen og utføre service eller bytte det ut.
Skjærelinjen til polypropylenrøret må være nøyaktig i rett vinkel. Rørene er koblet til hverandre med en gummipakning, hvis rørene er vanskelige å koble på grunn av stivheten til gummibåndene, spray silikonfett på dem. Sett sammen korte strukturer og monter dem på stedet.
Følgende rørdiametre skal brukes i avløpssystemet:
- For det sentrale stigerøret og avløpsutløpet til toalettskålen - et rør på 100 millimeter;
- For vertikale grener av stigerøret - rør fra 65 til 75 millimeter;
- For et kombinert avløp av et bad og en vask kreves rør på 50 millimeter;
- Badekar og vasker - for dem, bruk rør som måler 40 millimeter;
- For vasker og problemer er rør med en diameter på 32 mm egnet.
Kommunikasjon i et rammehus. Oppvarming
Først av alt må du bestemme hvilket drivstoff du skal bruke. for oppvarming av rammehuset ditt
.
Oppvarming kan være gass (hoved eller fra en sylinder), elektrisk, diesel eller fast brensel (spesielt en komfyr).
Etter at du har bestemt deg for drivstoffet, må du velge rør for oppvarming:
— polypropylen
(PPR) - det enkleste alternativet og det mest brukte "blant folket." Av plusser: billigheten til rør og beslag (selv om en ekte europeisk PPR ikke lenger er så billig, hvis PPR er veldig billig, tenk på det, dette er tydeligvis en kinesisk falsk), enkel installasjon (ikke engang av en profesjonell ), spesielle budsjettsakser og samme budsjettloddebolt er nødvendig fra verktøyene. ulemper: ikke det mest pålitelige røret, kvaliteten på installasjonen er ikke åpenbar (du kan ikke se inn).
— metall-plast
- også et ofte brukt materiale. av proffene: rørfleksibilitet, enkel installasjon, gjennomsnittlig pris. av minusene: hyppige klager på kvaliteten på rørene og tettheten til beslagene.
— tverrbundet polyetylen PeX
- allerede mer anstendig materiale, brukt til gulvvarmerør. av proffene: pålitelighet, holdbarhet. av minusene: prisen er allerede anstendig, du trenger et dyrt verktøy for installasjon, installasjonen er mer komplisert, "slem" rør.
— kobber
- det dyreste og "kule" materialet. I Canada er det faktisk bare det som brukes. Veldig slitesterkt materiale, men samtidig veldig dyrt (men billig beslag).
For installasjon trenger du bare en brenner og, viktigst av alt, "rette" hender. Det sies ofte at kostnadene til slutt er litt dyrere enn til og med PPR, selv har han ennå ikke bestemt seg for den endelige oppfatningen, men kobber er absolutt bra.
Rammehus
kan varmes opp med både gulvvarme og radiatorer. Den andre, selv om den ikke er så vakker, er mye enklere og mer vedlikeholdbar, men vi bygger en ramme for oss selv, ikke sant? Jeg valgte bimetall radiatorer for meg selv, som kombinerer fordelene med stål (styrke) og aluminium (varmespredning) radiatorer.
Kanskje jeg fortsatt vil legge et varmt gulv, men jeg vil legge til denne informasjonen i innlegget senere.
Nå må vi bestemme oss varmesystem
.
Hun skjer som enkeltrør
, og to-rør
. Enkeltrør er en relikvie fra fortiden, og nå anbefales det ikke å bruke det, rørene til det må brukes tykt, og varmereguleringen i den er halt. Så jeg er definitivt for et to-rørs varmesystem i et rammehus, og i alle andre.
Etter å ha valgt et system (hvis det er et to-rørssystem), må du finne ut om rørene dine vil løpe i samme retning gjennom hele huset (seriekrets
), eller om to eller til og med tre (samlerkrets
). I det første tilfellet, hvis ruten viser seg å være for lang, kan det hende at det i de siste rommene i denne sekvensen ikke er nok varme, ikke glem også behovet for "høye terskler" ved inngangsdørene, de vil ha en rør, så jeg er for et to-rørs samlesystem.
Det ser for eksempel slik ut:
Riktig tilkobling av en stor radiator (diagonal).
Hvis du kobler den ikke diagonalt, men for eksempel gjør både inngangen og utgangen fra den i de nedre delene, vil en slik radiator avgi mye mindre varme, den vil rett og slett ikke varme opp alt.
Kloakkledninger i et rammehus høydepunkter
Hvis vi vurderer avløpssystemet i mer generelle termer, så er det et nettverk av forgrenede som er designet for å lede og levere avløpsvann. Ved inngangen er alle disse rørene koblet til én felles bekk, som går utenfor bygget og deponeres.
Kloakk i et rammehus: dannelsesstadier
Nedenfor vil vi vurdere sekvensen av handlinger, hvoretter du kan kloakk inn i et rammehus med egne hender.
- Tegning av et internt nettverksdiagram
Tegne et diagram over det interne nettverket. Det er bedre hvis dette arbeidet ble utført under utformingen av det fremtidige huset, når du vil finne ut plasseringen av rommene og deres funksjonelle formål. Etter å ha en ide om hvor og hvordan rommene og rørene skal plasseres, vil utbygger kunne bestemme hvor og hvordan kloakkrørene skal legges. Dette betyr at det allerede ved bygging og montering vil være mulig å skaffe, om ikke alle, så de fleste av de teknologiske hullene for rør i vegger og tak.
Råd!
- Bestemme plasseringen av det sentrale stigerøret
Kompleksiteten til disse verkene ligger bare i deres omfang. Moderne elementer i rørledningen monteres ganske enkelt. Alle rettlinjede elementer er hermetisk forbundet i et spor med en gummipakning. For ytterligere beskyttelse mot lekkasjer anbefales skjøtene å behandles på basis av silikon
.
Kloakkrør er som regel plassert i veggene eller under gulvet i et rammehus. Systemet er bygget etter tyngdekraftsprinsippet, når vannbevegelsen styres fra bunnen og opp under påvirkning av tyngdekraften. En viktig betingelse i dette tilfellet er følgende: kloakkutløpet må være plassert under resten av rørene.
Det er også en variant av en trykkkloakkanordning; pumper brukes i installasjonen, som leder vannstrømmen i riktig retning. Trykkkloakk rettferdiggjør seg når det er behov for å installere rørleggerarbeid eller utstyr under nivået til utløpsrøret, for eksempel en vaskerienhet i kjelleren i et hus.
Når det gjelder en gravitasjonskloakkanordning, bør hellingen på rørledningen overvåkes. For rør med en diameter på 5 cm kreves en helning på minst 3-4 cm, ved bruk av rør med en diameter på 10 cm - 2-3 cm per meter lengde.
- Vi organiserer slipp av kloakk
Uansett om koblingen av kloakken fra rammehuset til det sentrale er organisert eller det er en septiktank, er installasjonen av kloakkutløpet viktig. Hovedfunksjonen er å koble det interne og eksterne kloakksystemet i et rammehus
Dette elementet i kloakksystemet ligger oftest rett i nærheten av stigerøret. Installasjon av utgivelsen gjøres best i de innledende stadiene av å legge kloakk i huset.
Vanligvis, for å unngå frysing av kloakk i rørledningen, er utløpet utstyrt i tykkelsen på fundamentet med en dybde på minst 1 meter. I noen regioner med varmt klima er en grunnere utløpsplassering mulig. Uttaket for utgivelsen bør gis på scenen. Hvis dette ikke ble gitt, må du anstrenge deg ganske mye for å lage et hull i ønsket størrelse i betongbasen.
- Installasjon av stigerør og ledningstilkobling
Det beste alternativet er å installere et stigerør i rommet der toalettet er plassert, dvs. på badet eller, fordi det er anbefalinger om at kloakkrøret fra toalettet til stigerøret ikke bør overstige 1 meter i lengde.
Som vi allerede har sagt, er kloakkrør som regel plassert i veggene eller under gulvet. I dette tilfellet kan installasjonen av rør være åpen eller lukket. Til tross for at innendørs installasjon absolutt er mer estetisk, forårsaker det visse vanskeligheter hvis det er nødvendig å reparere eller rense kloakken.
For mer effektiv drift av kloakksystemet, når du kobler horisontale rør til et stigerør, er det bedre å bruke tees og bøyer med en skrå inngang.
- Fjerning av eksosrør
Denne delen av avløpet er en lite iøynefallende, men svært viktig del av det interne systemet. Dens funksjon er å tilføre atmosfærisk luft til systemet, noe som forhindrer dannelsen av blokkeringer.
I samsvar med teknologien er vifterøret koblet til stigerøret. For å unngå utseendet til en ubehagelig lukt i huset, må du ikke koble dette kloakkelementet til ventilasjonssystemet eller kjøkkenhetten. Det bør også sikres at det ikke er vinduer eller balkonger ved utløpet av vifterøret.
Kloakkledninger i et rammehus: materialer som brukes
Oftest brukes plastrør for installasjon av innvendig kloakk i et rammehus. Dette er grå polymerrør.
Beste svar
Artur Maratov:
kult hus
Evgeniy ,,,,,,,:
Kaifova hauger står
Natalya Klemyatich:
Horisonten er brutt .. (ujevn krymping) Jack, kiler .mørtel .. Business søppel ..
La Nochka:
Som å spare på grunnlaget ... Nei? Krav til en lisensiert organisasjon. (Jeg håper ikke i svarene de spurte hvordan man bygger.
Hellige inkvisitor:
Det er mulig at hvis jorda er sand, kan huset generelt synke helt, her ble Brasil vist hus ved sjøen, så Peisan-tårnet hviler langs krumningen ...
Bygg City4939:
Ha…. en sånn brownie der ... elsker å svinge på huske ... tenk deg at du bor på sjøen ... pitching ..
Scarifier:
Kanskje fundamentet ble bundet feil, så det er ingen strukturell stivhet, på møtte peler hvis de er høye og ikke bare trenger du å lage jibs og binde dem sammen.
Mikhail Podvolotsky:
Lengden på pelene ble feilbestemt og pelene ble montert feil. Bindingen er irrelevant. Hver haug for seg skal ikke forskyve seg. Jorden rundt haugene holder ikke og over tid vil den rett og slett falle og det er det.
Vladimir Petrov:
Pelene ble ikke satt jevnt eller bare satt ned. Du må jekke opp de hjørnene der huset ikke sitter på hauger og legge vedkubber under dem
Alexei:
Jekk opp og sett avstandsstykker på pelehodene.
Finner du ikke brannen?
Dette er vanlig hvis det er en motorvei eller jernbane i nærheten.
Ilya Pivovarov:
