Radiator reparasjon

Vanlige årsaker til radiatorfeil

Feil valg av modell. Valget av batteritype avhenger av diameteren på rørene, trykk og temperatur på kjølevæsken.
Reparasjon av varmeradiatorer kan være et resultat av feil tilkobling til rørene.
Hvis det er store mengder kjemiske urenheter i kjølevæsken eller trykkfall oppstår for ofte, vil batterimetallet korrodere.
Vann av lav kvalitet bidrar til dannelse av plakk ved skjøtene til radiatorseksjoner, og tetter også rørene, noe som medfører behov for rengjøring.
Reparasjon av varmeradiatorer er ofte nødvendig på grunn av ødeleggelse av gjengede nipler

For å unngå at en lekkasje overrasker deg, er det viktig å systematisk skifte pakningene.
Batteristøy - hvis du hører klikk, indikerer dette ikke alltid en funksjonsfeil. Imidlertid er det bedre å ringe et team av rørleggere som skal utføre lydisolering.
Luftlåser dannes på grunn av lavt trykk eller på grunn av utette rør.
På grunn av avleiring i kjelen og lekkasjer i krysset av rør, faller trykket.

Klargjøring for demontering

På dette stadiet må du forberede alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. For arbeid, avhengig av typen og tilstanden til radiatoren, kan det hende du trenger følgende verktøy:

• radiator (nippel) nøkkel;
• justerbar skiftenøkkel eller et sett med skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• bygning hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Verktøy for demontering av radiatorer

En nippelnøkkel er en jernstang med et spadeformet hode i den ene enden og et hull eller bøyd "øre" i den andre. Verktøyet kjøpt i butikken har seriffer, avstanden mellom dem er lik bredden på delene av varmeradiatoren. De vil hjelpe deg med å finne plasseringen av den ønskede nippelmutteren.

Etter å ha klargjort verktøyene, er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil duge. Det må tas i betraktning at skittent vann vil strømme fra batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Våkn opp sovende Li-ion-batteri

Litium-ion-batterier inneholder en beskyttelseskrets som beskytter batteriet mot ulykker når det er overutladet. Overgangen til hvilemodus kan skje når litium-ion-pakken lagres i utladet tilstand i en hvilken som helst tidsperiode, når selvutlading gradvis tømmer den gjenværende ladningen. Avhengig av produsenten er Li-ion-beskyttelseskretsen avskåret mellom 2,2 og 2,9 V, og du må vite hvordan du reparerer laptopbatteriet i dette tilfellet.

Noen ladere har en vekke- eller "boost"-funksjon for å slå seg på igjen og lade opp batterier som har "slumret". Uten denne bestemmelsen gjør laderen dem ubrukelige.

Boost bruker en liten ladestrøm for å aktivere beskyttelseskretsen. Hvis riktig cellespenning kan nås, starter laderen normal lading. Hvis lagring av litium-ion-batterier utgjør en klar usikkerhet, anbefaler produsenter å holde dem i en ladetilstand på 40-50%. Men samtidig advarer de om mulig tap av enheten på grunn av overdreven utslipp. Det er et bredt spekter av handlinger mellom disse kriteriene, og hvis brukeren er i tvil, er det bedre å oppbevare batteriet med høyere ladning og på et kjølig sted.

DIY Hp bærbar batteri reparasjon

Bærbare batterier består av litiumceller kalt 18650-celler. De varer ikke evig og har en levetid på ca. 2 år. Hvis den bærbare datamaskinen er fulladet, men ladingen ikke varer engang en halv time, betyr dette at cellene inne i batteriet er døde.

Med et gammelt bærbart batteri på lager, noen ledninger og verktøy som en ledningskutter og elektrisk tape, kan du begynne å reparere den bærbare datamaskinens batteri selv:

• Åpne det gamle batteriet og ta ut 6 celler som er i en 2 x 2 parallellkobling.
• Sjekk spenningen med et multimeter av ditt eget batteri. Som regel indikerer en spenning på mindre enn 3,6 volt for batterier at de må byttes snarest.
• Koble alle cellene i serie ved hjelp av en ledning. Kretsen skal gi ca 12 volt.
• Åpne den originale blokken, fjern de defekte cellene, og behold skjemaet, erstatt dem med arbeidsceller.
• Sett sammen kretsen på det opprinnelige batteriet. Batteripakken vil også ha 4 ledninger - 1 negativ og 3 positiv (en festet til enden og to mellom batteripakken).
• Sjekk kretsen med et multimeter før du lukker enheten.
• Lukk batteridekselet, sett inn i PC-en og start ladingen.

Sikker utvinning

Før du demonterer, sørg for at den bærbare datamaskinens batteri er helt utladet. Når ladningen er helt oppbrukt, må du dobbeltsjekke den bærbare datamaskinen før du tar ut batteriet

Det er viktig!

Gjør-det-selv reparasjonsprosedyre for Asus bærbare batterier:

Åpne batteridekselet

For å gjøre dette, pakk den forsiktig ut med en flat skrutrekker og en verktøykniv. Når batterikassen er åpnet, kan typen batterier som trengs analyseres og koblingsskjemaet for installasjonen analyseres.

Før demontering er det bedre å ta et bilde eller tegne et koblingsskjema av elementene for ikke å glemme før du gjenoppretter
Det er også viktig å ta alle tiltak ved åpning for å forhindre deformasjon eller brudd på plastdekselet til batteriet. Cellerstatning
Bruk et voltmeter for å sikre at gamle celler er helt utladet før du fjerner dem. Dette vil forhindre mulig elektrisk støt. Bruk modellnummeret på batteriet for å finne passende erstatningsceller. Lodd de nye cellene til ledningene, pass på at de kobles til de riktige ledningene. Vernebriller brukes ved utskifting av litium-ion-celler. De håndteres med forsiktighet da de er i stand til å eksplodere. Når batteridekselet er lukket og plassert tilbake i den bærbare datamaskinen, må det være fulladet.

Demontering av et støpejernsbatteri

Å demontere et støpejernsbatteri med egne hender ved første øyekast er ganske enkelt, men det er det ikke. Så først må du varme opp pluggene på batteriet, for dette bruker jeg en blåselampe. Etter at pluggene er varmet opp kan de skrus ut mye enklere enn uten oppvarming. (Se også: Støpejernsradiatorer)

Ved hjelp av en kvern kuttes batteriet svært forsiktig mellom seksjonene. Etter kutting kobles radiatordelene fra

Støpejernsbatterier har en nippel som må slås forsiktig ut av batteriet ved hjelp av en meisel. Dette er nødvendig hvis du bestemmer deg for å rengjøre radiatoren eller bytte ut en egen seksjon

Med en fullstendig utskifting av radiatoren er det naturligvis ikke nødvendig å rengjøre noe. Det er nok å kutte det med en kvern og ta det ut.

Nippelen må fjernes slik at gjengen ikke skades. Den blir deretter grundig renset for rust. Utfør deretter gruppering og samling av individuelle seksjoner. For at batteriet skal ha god tetthet mellom seksjonene, må du montere pakninger og belegge alle skjøter med silikon. Litt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsiktig med en slange.

Utformingen og prinsippet for drift av støpejernsradiatorer

Radiatorer har en seksjonsdesign. I utseende ligner seksjonene metallsøyler, inne i hvilke kanaler for kjølevæsken er gitt. Disse elementene er sammenkoblet ved hjelp av et nippelsystem. Skjøtene tettes med paronitt- eller gummipakninger.Høyden på enhetene er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Kraften til radiatorer avhenger av antall seksjoner og varmeoverføringsområdet. I rom er støpejernsbatterier plassert under vinduskarmer. Vanligvis er veggfester braketter, men det finnes gulvmodeller med ben.

Avhengig av modell har støpejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Omtrent 25-35% av varmen overføres ved stråling (stråling), del - ved konveksjon. Takket være stråling er oppvarming bedre: radiatoren varmer opp gjenstander, ikke bare luft. Varme luftlag stiger opp, og stråling gir oppvarming av den nedre delen av rommet. Dette skaper de mest behagelige temperaturforholdene.

Felles reparasjon

For reparasjoner trenger du:

• spesiell radiator nøkkel;
• gassnøkkel nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil anta at radiatoren er fjernet. Den må plasseres på en flat overflate. Etter det fjernes pluggene og beslagene (plugger med hull for rør) ved hjelp av en gassnøkkel.

Radiatorseksjoner er forbundet med nipler. Dette er et kort rør laget av støpejern med utvendig rørgjenge (halvt høyre, halvt venstre) og et innvendig hull der det er to fremspring.

Det er disse fremspringene som er stedet hvor kantene på radiatornøkkelen vil hvile. Faktisk er dette stopp.

På dette stadiet trenger du en assistent som vil fikse varmeapparatet i en fast posisjon. Nøkkelen settes inn i hullet i seksjonen slik at kantene på verktøyet hviler mot brystvortens fremspring. Nå må du kraftig vri nøkkelen minst en kvart omdreining.

Saken er at den langsiktige driften av støpejernsbatterier, der en høytemperaturkjølevæske brukes, skaper forhold der brystvorten og enhetsdelen loddes sammen. Resultatet er en monolitt.

Derfor vil det måtte gjøres en stor innsats for å bryte disse båndene. Så snart brystvorten beveger seg litt fra dødpunktet, gå til det andre parallelle elementet. Det er umulig å slappe av seksjonene bare på den ene siden, det vil oppstå en forvrengning, noe som vil komplisere påfølgende operasjoner.

Dermed blir alle seksjoner analysert. Nå må du rengjøre fugeflatene med en jernbørste og sandpapir. Må bare fjerne rusten.

Sørg for å inspisere brystvortene, hvis tilstanden deres er i tvil, er det bedre å erstatte dem med nye.

Fokus på utskjæring

På dette stadiet er det best å skylle batteridelene. En slangestråle og en stift (tre eller metall) vil gjøre jobben perfekt.

Etter det kan du fortsette til monteringen, etter å ha forberedt pakningene tidligere. De kan lages uavhengig av varmebestandig paranitt eller gummi 1 mm tykk. Foreløpig foreslår håndverkere å bruke en silikonforsegling som tåler høye temperaturer.

Batteriet monteres i motsatt rekkefølge. Vær forsiktig når du skruer nipler

Her er det viktig å ikke vri seg, for ikke å presse pakningen til en kritisk hastighet. Hun kan bare gå i stykker

Som ved demontering skal de to nippelene skrus inn vekselvis.

Ofte er det situasjoner når stopperne inne i brystvorten blir rustne under påvirkning av lang kontakt med kjølevæsken. Og med trykk fra siden av radiatornøkkelen kuttes disse stopperne. Hva du skal gjøre i dette tilfellet, fordi seksjonene rett og slett ikke kan fremmes. Alternativ én er å bryte seksjonen der fistelen dukket opp.

Dette kan gjøres på to måter:

1. Bare knus batteridelen med en slegge. Gjør dette forsiktig for ikke å bryte gode elementer.
2. Kan kuttes med en kvern. Men krysset vil fortsatt måtte brytes med en hammer.

Hvordan montere en aluminiumsradiator

Monter i omvendt rekkefølge. Vi legger seksjonene på en flat overflate (et bord av passende størrelse eller bare legg det på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skru av endelokket og Mayevskys kran.

Før montering bør gjengene og sporene undersøkes godt, de må være av høy kvalitet, uten spon og fall. På den monterte delen for prøven "driver" vi gjengen ved å skru inn og ut av nippelen

Her må du være oppmerksom på at før utskjæringen, under et lag med fabrikkmaling, kan det være en pakning. Gni enden lett med fint sandpapir, hvis den finnes der, må den kuttes forsiktig med en kniv med et skarpt blad

Så aluminiumsradiatoren ser ut i snitt

Før du legger til deler av varmeradiatoren, sørg for å rengjøre endene til en jevn overflate. Vi fjerner til og med fabrikkmaling. I endene av radiatorene er det ikke nødvendig, men vil bare bidra til tidlig manifestasjon av lekkasjer. Før eller siden vil kjølevæske begynne å sive inn under malingen. Når det gjelder frostvæsker, vil dette skje veldig snart, hvis vann brukes i systemet, så ikke veldig mye, men det vil definitivt skje. Og da vil kjølevæsken begynne å lekke mellom seksjonene, selv om pakningene fortsatt er i perfekt stand. Og saken er at malingen på endene eksfolieret eller korroderte den, mikrosprekker dukket opp. Sørg derfor for å rengjøre endene til bart metall, men bruk fint sandpapir slik at metalloverflaten blir glatt og uten riper. Dette sikrer at systemet fungerer uten lekkasjer i radiatorene.

For bedre tetthet må endene deretter avfettes (du kan bruke bensin). Pakninger avfettes også, men de må vaskes med vanlig såpevann. For et system som skal fylles med vann er avfetting en valgfri prosedyre, men for systemer som skal operere på frostvæske må det utføres. Frostvæsker har høy flyt og siver inn i de minste porene. Etter at alt er tørt, begynner vi å montere aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge nippelmutrene en halv omgang. Varmebestandige paronitt (silikon) pakninger settes på toppen av brystvorten for å forsegle skjøtene. Nå tar vi seksjonen som må skrus på og fester den tett til mutterne, og kontrollerer tettheten til passformen. Deretter setter du nøkkelen inn i det øvre hullet og vri 1-2 omdreininger. I dette tilfellet bruker vi ikke spaken ennå. Vi snur hendene. Så gjør vi samme operasjon i det nedre hullet. Gjenta flere ganger, vekselvis stram begge mutrene noen omdreininger.

Vi skru av seksjonene gradvis, en eller to omdreininger på mutteren, så nedenfra, så ovenfra

Vi vrir så mye vi kan. Kun etter manuell tiltrekking kan spaken brukes. Dette må gjøres i to trinn på hver brystvorte. Det er bedre å ikke bruke overdreven kraft under den endelige strammingen av brystvortene, siden du enkelt kan strippe tråden: aluminium er et mykt metall, ikke glem.

Hvis seksjonen er ferdig montert, skruer vi en plugg på de ubrukte hullene på den ene siden, og på den andre en Mayevsky-kran (for å lufte ut systemet). Nå vet du hvordan du monterer deler av en varmeradiator, og om nødvendig kan du vokse flere seksjoner.

Reparer trinn for trinn

Det er verdt å si igjen at det ikke er vanskelig å reparere en radiator på egen hånd. I dette tilfellet er det viktigste tilgjengeligheten av de nødvendige verktøyene. Hovedverktøyet for å reparere en radiator er en spesiell radiatornøkkel.

Den vanligste funksjonsfeilen er et lekkert varmebatteri, årsaken til dette kan være en revet pakning. Denne feilen korrigeres ved å erstatte det skadede konstruksjonselementet. Det hender at en lekkasje oppstår som følge av dannelsen av et lite hull i batteriet. Dette hullet kan sveises med kaldsveising.

Plassering av batterilekkasje i støpejern

Hvis noe av det ovennevnte skjedde, begynner gjør-det-selv radiatorreparasjon med å tømme vannet. Det er mest praktisk å utføre reparasjonsarbeid ikke i fyringssesongen, når batteriet er kaldt, men du trenger ikke å velge.Noen ganger, etter drenering, forblir en viss mengde væske inne i radiatoren, slik at den ikke kommer på gulvet, du trenger bare å erstatte et basseng, og lekkasjen vil ikke ødelegge gulvbelegget.

Kran for å tappe vann fra varmesystemet

Svært ofte hindres reparasjonsarbeidet av at plugger og beslag ikke skrus ut. Denne situasjonen oppstår som et resultat av å "lime" disse delene. I dette tilfellet vil det være tilrådelig å ringe en veiviser som vil løse dette problemet ved hjelp av et autogen. Dette koster selvfølgelig penger, men du kan ikke klare deg uten de beskrevne handlingene.

Noen ganger er reparasjon av støpejernsradiatorer snarere deres restaurering, siden defekten er skade på utseendet. Du kan fikse denne ulempen med egne hender ved å bruke maling, så kostnadene for å reparere radiatorer av denne typen, i dette tilfellet, avhenger direkte av hva slags maling du skal bruke.

Fjerning av gammel maling fra et batteri

Batterier males kun hvis overflaten på varmeren er kald. Før du legger på et nytt lag med maling, er det nødvendig å fjerne det gamle, deretter vaske batteriet grundig og avfette overflaten.

Det hender at den eneste måten å fikse en defekt radiator på er å erstatte den. Demontering av batteriet må utføres når varmen er slått av slik at produktet er kaldt. Radiatoren skilles fra systemet ved hjelp av spesialverktøy. Slikt arbeid haster, spesielt i kaldt vær, ellers kan du stå uten oppvarming i det hele tatt.

Å bytte radiator er enklere, men dyrt

Når det gjelder andre typer batterier (aluminium, bimetall, stål), er reparasjonen deres ikke mye annerledes. Hvis skaden ikke er komplisert, kan du fikse den selv. En liten lekkasje kan tettes med kaldsveising. Slike strukturer demonteres ganske enkelt, selv om det trengs to personer for å fullføre denne oppgaven, ikke mindre.

Reparasjon av oljeradiatorer kan også gjøres for hånd, men her må man huske på at havariet kan gjelde en elektrisk varmeovn.

https://youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE

Reparasjon og produksjon av radiatorer utføres nå av mange selskaper. Prispolitikken deres er annerledes, det samme er kvaliteten på produktene og tjenestene. Derfor må du velge veldig nøye, analysere og beregne alle alternativene. Men hvis vi snakker om en mindre funksjonsfeil, er det bedre å gjøre alt reparasjonsarbeidet selv, nyte prosessen og spare penger.

Reparasjon av radiatorer med egne hender er en ansvarlig sak (spesielt gitt det høye trykket som kjølevæsken tilføres under), men ganske gjennomførbart. Hvis din erfaring ikke er nok for dette, bruk rådene våre eller rådfør deg med en kvalifisert spesialist.

Demontering av gamle batterier

Nøkkelen kreves for å montere og demontere støpejernsbatteriet.

For å demontere gamle støpejernsbatterier, siden trådene i dem fester seg, må de varmes opp på stedet for brystvorten med en autogen eller blåselampe. Oppvarming gjøres i en sirkulær bevegelse på stedet for brystvorten, og varmes sekvensielt opp de parallelle leddene til batteriet.

Etter å ha varmet opp skjøtene mens de er varme, settes en radiatornøkkel inni og det gjøres omtrent en halv omdreining, så flyttes nøkkelen raskt til en annen nippel.

På samme måte skrus fast plugger og futorer ut av støpejernsbatterier.

Noen ganger er det umulig å skru av brystvorten, på grunn av det faktum at korrosjon har spist helt opp på nøkkelferdige fremspring. I dette tilfellet kuttes seksjonene ved skjøtene med en baufil eller kvern. Deretter blir kuttede brystvorter slått ut av seksjonene ved oppvarming. Etter det rengjøres tråden med en børste for metall.

Hvis den gamle varmeradiatoren ikke kan vrides ved hjelp av metodene ovenfor, gjenstår en ting - bruk en slegge for å bryte noen av seksjonene.For å gjøre dette plasseres batteriet horisontalt på gulvet, og den midtre delen av seksjonene slås med en slegge inntil et gjennomgående stykke av seksjonen bryter av. Deretter snus batteriet over på den andre siden og den andre halvdelen av seksjonen er ødelagt.

Etter det settes støpejernsradiatoren i vertikal stilling og treffer de gjenværende delene av seksjonene, så blir de vridd. Men når du utfører denne operasjonen, mister varmeradiatoren sin tetthet ved andre ledd. Og du kan miste halve batteriet.

Demontering og demontering av støpejernsradiatorer er ikke en enkel prosess, men noen ganger er det nødvendig, så det er veldig nyttig å vite hvordan denne operasjonen utføres riktig.

Design av varmeradiatorer

Hvis et varmeelement går i stykker, spesielt i den kalde årstiden, må det repareres eller skiftes ut umiddelbart. Hvorvidt radiatoren kan demonteres avhenger av typen design. Ganske ofte er ikke-separerbare typer radiatorer installert i leiligheter, som ikke kan gjenopprettes. I dette tilfellet er det bedre å umiddelbart kjøpe et nytt batteri. Men det finnes også sammenleggbare modeller som kan demonteres for å erstatte et skadet element og monteres tilbake.

Produktene er delt inn i to hovedtyper:

1. Seksjonsbatterier satt sammen fra flere identiske seksjoner, sikkert sammenkoblet. Hver av dem har en kanal som vannet sirkulerer gjennom, og finner som utstråler varme varmer opp rommet. Seksjonsbatterier er de mest populære fordi kostnadene for slike radiatorer er lavere. I tilfelle et sammenbrudd er det nok å erstatte bare den skadede delen, og om nødvendig kan du alltid legge til eller fjerne ribber.

Seksjonsvarmebatterier

1. Monolittiske produkter er en solid struktur som ikke har separate seksjoner. Ved ytre tegn kan disse radiatorene ligne seksjonsmotstykker, men forskjellene mellom dem er åpenbare. I monolittiske enheter er det ingen forbindelsesledd, på grunn av hvilke de er i stand til å motstå mer trykk. Ut fra dette er oppetiden til disse designene nesten dobbelt så lang som for seksjoner. Men i tilfelle en lekkasje, må den monolittiske enheten endres fullstendig. I seksjonsprodukter vil det være nok å erstatte det skadede elementet.

Bimetallisk monolittisk radiator

Gjør-det-selv radiatorreparasjon i støpejern

Vanligvis bestemmes stedet for lekkasje uten vanskeligheter. Hvis det er vanskeligheter med diagnosen, fjernes radiatoren, senkes ned i et vannbad og overvåkes for utseende av luftbobler. Stedet de stiger opp fra er ikke lufttett. Når lekkasjeområdet er bestemt, bør materialer og verktøy klargjøres:

• tynn metallkabel;
• kitt;
• et stykke tøy;
• en metallklemme eller noe som kan erstatte den: elektrisk tape, ledning osv.

Arbeidsordre

1. Dekk gulvet med oljeklut, legg en fille på toppen for å absorbere overflødig fuktighet.
2. Rengjør den lekkende delen av radiatoren til metallet med en tynn kabel, avfett med løsemidler eller bensin.
3. Tett lekkasjen. Putt sparkel på en stoffremse og pakk tett over det skadede området i flere lag. Hvis metallpulver eller epoksyharpiks brukes som kitt, er det nok å lage 2-3 lag. Hvis sinkhvitt - 4-5. Kaldsveising brukes også som sparkel. Den trenger ikke stoff.
4. Sett en metallklemme på kittet, trekk til med bolter og muttere. Sørg for at tilkoblingen er på motsatt side av lekkasjen. Hvis det brukes elektrisk tape i stedet for en klemme, vik den i flere lag og fest den med ledning.

Reparasjon av støpejernsbatterier er ikke vanskelig, krever ikke spesiell kunnskap og ferdigheter, men hvis det er tvil om dine evner eller lekkasjen er virkelig alvorlig, er det bedre å kontakte spesialister.Det er fornuftig å erstatte gamle radiatorer som har lekket mer enn én gang, ellers vil reparasjonen deres bli en permanent okkupasjon i hver fyringssesong.

Demontering av seksjonsprodukter i bimetall og aluminium

For å koble kjøleribben fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, gjør følgende:

1. Stopp vannsirkulasjonen og avlast trykket.
2. Hvis varmebatteriet er varmt, må du vente til det er avkjølt, og deretter koble det fra systemet. For å gjøre dette, skru av koblingene ved innløp og utløp.
3. Flytt koblingen bort fra radiatoren langs røret og fjern enheten fra brakettene.
4. Tøm det gjenværende vannet og plasser produktet med forsiden opp i demonteringsområdet.
5. Trekk ut og skyll filteret umiddelbart slik at skitten på det ikke tørker ut.

Demontering av seksjonsprodukter i bimetall og aluminium

På neste trinn demonteres radiatoren i separate seksjoner. For å unngå skade under drift, må du finne ut hvilken vei du skal vri nippelmutteren. Dette elementet er en ringformet mutter med utvendige gjenger og spor innvendig på begge sider. Samtidig har en mutter høyre og venstre tråd. Hvis du skrur det av, vil de tilstøtende delene av batteriet bli jevnt flyttet fra hverandre, og når de er vridd, vil de bli trukket sammen.

Vanligvis lager produsenter merker på forsiden av pluggene og futorene, som indikerer retningen til tråden. "D"-merket indikerer en høyretråd, "S" - en venstretråd. For nøyaktig å bestemme bevegelsesretningen, anbefales det å ta en fri nippelmutter og prøve å skru den på gjengene i radiatoren. Etter å ha bestemt i hvilken retning den vrir seg, vil det bli klart hvor du skal vri nøkkelen for å skille seksjonene.

Viktig! Hvis du dreier nippelmutteren i feil retning, kan du enkelt bryte gjengene på den og på radiatoren

Etter å ha bestemt deg for trådretningen, sett inn nippelnøkkelen i radiatoren og gå videre til ønsket mutter. Hakk på verktøyet vil bidra til å gjøre dette. Når den er i sporene, setter du spaken inn i hullet på den andre siden av den. Det vil kreve litt kraft for å flytte mutteren ut av plass. Ring en assistent for å fikse radiatoren på ett sted.

Reparasjon av bimetall radiatorer

Når mutteren har gått en halv omdreining, gå til den andre siden for å skru av den andre og gjør det samme. Etter å ha forsikret deg om at begge mutterne roterer uten å bruke stor fysisk kraft, skru gradvis av den ene eller den andre siden, bevege deg 5-7 mm.

Pakning mellom radiatorseksjoner

Etter separering, fjern metallavstandsstykkene som var mellom seksjonene. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbake under montering, hvis de er i dårlig stand, bruk dem som referanse for å kjøpe nye. Silikonpakninger må skiftes.