Isolering av taket på et trehus fra innsiden

loftsetasje

Loftsisolasjon vil bidra til å gjøre uten isolasjon av fagverksstrukturen, hvis loftet er ikke-bolig, kan det brukes som et vaskerom. På den annen side vil isolering av takflaten beskytte gulvet som ligger lavere enn loftet mot varmetap så mye som mulig.

Arbeidet utføres i henhold til følgende teknologi:

• Alle sprekker, tomrom mellom gulvbjelkene, taket er fylt med filt, slep, og monteringsskum brukes;
• Etter det er loftet foret med en dampsperremembran;
• Den valgte isolasjonen legges på toppen, mens det ikke skal være hull eller hull mellom lagene;
• Deretter helles et lag med utvidet leire, noe som er bra fordi det har evnen til å holde på varmen, absorbere støy, vibrasjoner;
• Etterbehandlingslaget er en sand-sementmasse, et lag med takmateriale, en annen syntetisk analog, hvoretter du kan legge et tregulv, legge sponplater.

Hvis bygningen er gammel, før du organiserer isolasjonen, blir taket nøye inspisert for sprekker, den generelle tilstanden til taket. Om nødvendig erstattes råtne bjelker, tredeler behandles med fukt-, brannbestandige forbindelser, antiseptika mot mugg og insekter. Når impregneringene tørker ut, utføres det forberedende arbeid før du belegger loftet.

Hvis det var en varmeovn på overflaten som ikke har mistet sine egenskaper, legges et nytt lag på toppen. For eksempel, hvis det originale undergulvet var laget av sagflis og leire, kan du montere kassen, legge mineralullmatter. Hvis den gamle isolasjonen er blitt ubrukelig, bør den fjernes helt, legg en ny og sy den sammen.

Trehus og takisolering

Til å begynne med kan enheten til et gavltak ikke motstå inntrengning av fuktighet i huset, og bevaring av varme etterlater mye å være ønsket, henholdsvis mesteren må gjøre både hydro- og termisk isolasjon med egne hender. Hvis alt blir stående som det er, vil nesten en fjerdedel av varmetapet for hele huset forholde seg spesifikt til taket.

Termisk isolasjon av taket på huset

Det spesifikke materialet velges på forhånd, basert på de tildelte midlene til reparasjonsarbeid, da denne beslutningen kan endre det endelige anslaget betydelig. Spesielt for et trerom og et tak på det, er steinmineralull egnet. Hvilken dampsperre som er bedre spiller ingen rolle, siden egenskapene til materialene er omtrent de samme.

Materialet kjøpes enten i form av solide matter eller i form av separate plater, hvis størrelse er valgt fra avstanden mellom sperrene. I alle fall er alle opprettede hull i tillegg forseglet med fugemasse. Du må også ta hensyn til at mineralullanordningen er slik at materialet etter en tid vil krympe. Et vanntettingslag påføres ovenfra - individuelle lag plasseres med en forskyvning, og de resulterende skjøtene behandles med et tetningsmiddel

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot byggetape, siden det er veldig vanskelig å erstatte den potensielle isolasjonen med egne hender

Selve materialet må ha en porøs struktur slik at det kan "puste", siden en viss del av fuktigheten fortsatt vil samle seg i det. Faktum er at i varme rom, i alle fall, vil vannfordampning stige opp, og man bør ikke glemme forskjellen i temperaturer, som er preget av utseendet av kondensat. Enheten med superdiffusjonsmembraner gjør det mulig å ikke slippe vann gjennom, men lar damp slippe ut.

Vanntetting kan gis ved å installere en forsterket film eller polyetylen med egne hender, men da må du forlate et lite mellomrom mellom isolasjonen og laget.Dette er nødvendig for selve trehuset, slik at luftstrømmer beveger seg fritt gjennom det - ellers er deformasjon av treet, utseendet på mugg, sopp og råtnende uunngåelig. Mye avhenger av visse driftsforhold, men det gir ingen mening å gjøre et slikt gap mer enn 10 cm.

Materialet festes til sperrene med en konstruksjonsstifter, og fra innsiden er taket isolert med et lag uten hull og skjøter. Enheten til et trehus innebærer å lage et dampsperrelag, ellers vil taket lide av råtnende. Det er nødvendig å dekke isolasjonen fra motsatt side, der vanntettingslaget er plassert, og det spesifikke materialet velges individuelt.

Hva er duggpunkt

Anta at ved en gitt temperatur er luftens relative fuktighet 60 %. Dette betyr at luften inneholder 60 % av den maksimalt mulige mengden vanndamp som luften kan "holde på" når tåke ennå ikke er dannet og dugg ikke faller. Hvis temperaturen synker, vil den relative fuktigheten - med samme absolutte mengde damp - bli høyere. Med en ytterligere nedgang i temperaturen vil relativ luftfuktighet nå 100% - de sier at "duggpunktet" er nådd. Dette vil starte kondenseringen.

Hvis en kald gjenstand bringes inn i et rom der den relative luftfuktigheten ved en temperatur på 20-25 ° er 50-60% om vinteren fra gaten, vil den umiddelbart dugge til, siden luften nær overflaten vil avkjøles under "duggpunktet" og kondensatet vil falle.

Det samme vil skje hvis den varme luften fra rommet trenger inn i tykkelsen på isolasjonen (for eksempel mineralull) ved siden av det kalde taket. Når luften avkjøles, vil den relative fuktigheten stige til den når 100 %, og da dannes det fuktighet i form av kondensatdråper, som ved ytterligere avkjøling vil fryse, og isolasjonen vil gradvis bli til en is.

For å forhindre at dette skjer, må du løse to problemer:

1. ikke la damp fra et varmt rom inn i tykkelsen på det varmeisolerende materialet;
2. hvis dampen på en eller annen måte kom dit, så ta den umiddelbart ut.

Egenskaper til en varm takenhet

Hvis du vil lage et høykvalitets og pålitelig tak, under buene som det vil være et varmt og koselig loft, egnet for helårsopphold, så ta vare på å danne den riktige taktekkingen "pai", bestående av flere isolerende lag.

For at loftsrommet skal være varmt selv om vinteren, er det ikke nok å danne et kraftig varmesystem i huset

Det er viktig å bevare varmen som genereres av varmeovnene ved å beskytte husets vegger og tak mot tap.

En "pai" av høy kvalitet består av tre lag, arrangert i en viss rekkefølge.

Med det ytre laget, som ligger rett under takmaterialet, er det nødvendig å legge vanntettingen, deretter isolasjonen, og fullføre arbeidet ved å trekke dampsperren.

Noen utbyggere foretrekker å supplere takkaken med et lydisolerende lag.

Alle lag av takkaken kan legges både utenfor huset og inne i det. Den første metoden foretrekkes for boliger som ligger i varmt klima.

Hvis nedbør utenfor vinduet, eller arbeid rettet mot å bygge et tak, utføres om vinteren eller om høsten, er det bedre å legge lagene av takkaken fra innsiden av rommet for ikke å fukte den termiske isolasjonen.

De aller fleste varmeisolasjonsmaterialer er utsatt for fuktighet, så det er strengt tatt ikke anbefalt å installere dem uten å bruke et vanntettingslag.

Det er nødvendig å beskytte den termiske isolasjonen mot fuktighet, ikke bare fra utsiden, og skaper et lag mellom isolasjonen og takmaterialet, men også fra innsiden av en trebygning.

Det er best å bruke høykvalitets dampsperremembraner som vil beskytte isolasjonen mot kondensat som dannes i rommet og stiger til taket.

For å minimere demping av termisk isolasjon, som ikke bare vil føre til ødeleggelse av materialet, men også til en økning i dets varmeledningsevne (og derfor til tap av nødvendige egenskaper), bør tvungen ventilasjon av høy kvalitet være organisert i et trehus.

Riktig lagt ventilasjonskanaler vil bidra til å fjerne fuktig luft utenfor bygget.

For loft og loftsrom beregnet ikke for å bo, men for oppbevaring av ulike gjenstander, er det ikke nødvendig å danne tvungen ventilasjon.

Hva skal til for å isolere taket fra innsiden

Konstruksjonen, som byggherrene iblant kaller "takpaien", som gir isolasjon av taket fra innsiden med egne hender, består av flere lag. Den klassiske versjonen inneholder:

• Takmateriale.
• Solid belegg eller dreiebenk for takmateriale.
• Motramme for å skape et gap for ventilasjon.
• vanntett materiale.
• Termisk isolasjonsmateriale.
• Lag av dampsperre.
• Ramme for innredning.
• Etterbehandlingsmateriale.

Et slikt kompleks vil forhindre tap av termisk energi i de kalde månedene og overdreven oppvarming av loftet i de varme månedene av året. I tillegg er det kun en slik konstruktiv løsning som kan forlenge isolasjonens levetid ved å hindre inntrengning av vanndamp fra innsiden og kondens fra utsiden av loftsgulvet.

Isolering av taket på et trehus, hva er alternativene

Faktisk er det bare to alternativer: isolering av taket på et trehus under byggeprosessen, eller, som ofte blir nødvendig, å øke de termiske isolasjonsegenskapene til taket til et allerede ferdig hus. I det første tilfellet bør bruk av isolasjon inkluderes i prosjektet, og derfor bør arbeidet utføres umiddelbart ved legging av taket. En slik framsyn er imidlertid bare nødvendig når arkitekten fikk i oppdrag å designe et hus med loft. Det skjer ofte at beboere har et ønske om å gjøre et loft om til en stue, som langt fra alltid er isolert, fordi de vanligvis prøver å gi lav varmeledningsevne til taket over boligkvarteret.

Så vi sto overfor problemet med takisolering, som før det bare var en beskyttelse mot været. Og derfor er det nødvendig å finne måter å løse problemet som har oppstått med minimal skade på taket (dette er det faktum at det ville være uønsket å fullstendig demontere dette taket). Derfor vil vi gå ut fra de strukturelle egenskapene til taket, så vel som de klimatiske forholdene i området. Det første trinnet er å gjennomgå tilstanden til sperrene, som må skiftes ut betingelsesløst dersom det oppdages råte, alvorlig sprekkdannelse eller tegn på vedormaktivitet. Hvis det ikke er alvorlige avvik fra normen, er det fortsatt ønskelig å utføre antiseptisk behandling for forebygging. Deretter fortsetter vi direkte til isolasjonsarbeidet. For et skråtak på et allerede operert hus, utføres de bare fra innsiden, og for et flatt tak kan de utføres både fra innsiden og utsiden.

Nyansene ved å installere takisolasjon

Før du fortsetter med installasjonen av takpaien, bør du bestemme i hvilken rekkefølge lagene skal legges.

Noen typer materialer, for eksempel polystyren, er lettere å plassere i nisjer dannet av lektebjelker, og utfører arbeid mens de ikke er ute, men inne i rommet.

Imidlertid er det langt fra alltid mulig å utføre installasjonen av disse materialene i samsvar med teknologien, spesielt når taket allerede er spikret til kasserammen.

Termisk isolering av taket til et trehus utføres ved hjelp av følgende materialer og verktøy:

• hammer, skrutrekkere, selvskruende skruer;
• møbler stiftemaskin og stifter;
• bygningsnivå, linjal;
• skarp konstruksjon kniv;
• selvherdende fugemasse etc.

For å fikse plater av mineralull eller skumplast i nisjer dannet av skjæringspunktet mellom bjelkene i kasserammen, bør spesielle tynne lameller designet for å "ramme" de installerte materialene også brukes.

Det er verdt å kutte skummet på en slik måte at de "arbeidende" dimensjonene til det ferdige arket var identiske med dimensjonene til nisjen som er forhåndsformet for installasjonen.

Når du arbeider med myk, komprimerbar mineral- eller basaltull, er det fornuftig å kutte ark hvis lengde og bredde vil være flere centimeter lengre enn lengden og bredden på de forberedte nisjene.

Det bør huskes at isolasjonen ikke skal berøre fukt- og dampsperreplatene. Det er bedre å forlate en liten avstand mellom disse lagene, dannet på grunn av et ekstra duplisert motgitter.

Video:

Et lite mellomrom mellom sonene til takkaken vil tillate deg å opprettholde den naturlige ventilasjonen av taket og forlenge den totale levetiden til strukturen som opprettes.

Prosessen med å helle polyuretanskum er vesentlig forskjellig fra arbeidet som tar sikte på å danne et varmeisolerende lag laget av tradisjonelle "harde" materialer.

For å fordele blandingen av komponenter jevnt over taket på rommet, bør du bruke et spesielt apparat.

Den optimale tykkelsen på polyuretanskumlaget, som er i stand til å holde på varmen på loftet i et privat trehus til enhver årstid, bør variere mellom femten og tjue centimeter.

Polyuretanskumblandingen skal påføres trinnvis, og gradvis øke tykkelsen på isolasjonen.

Hvis du vil bygge et pålitelig trehus utstyrt med et "varmt", høykvalitets tak, vurder nøye valget av materialer som skal brukes i løpet av arbeidet, ta hensyn til klimaet i regionen og det totale arealet av den fremtidige bygningen.

Video:

https://youtube.com/watch?v=toBUp4SITcQ

Hvilken varmeovn å velge

Moderne varmeovner er forskjellige:

• brannsikkerhet;
• utmerkede varmeisolasjonsegenskaper;
• lav vekt;
• miljøvennlighet;
• enkel installasjon;
• allsidighet, som lar deg bruke det samme materialet for isolasjon av forskjellige taksystemer;
• lang levetid.

Produsenter tilbyr et ganske stort utvalg. I dette tilfellet kan levering skje i form av matter, rullet materiale og i bulk. Om ønskelig kan du alltid velge riktig alternativ for prisfaktoren. Spesielt kan du isolere taket ved å bruke:

• Mineralull, som er en fiber oppnådd fra smelten av silikatmetallurgiske legeringer, noen ganger fra bergarter. Leveres i plater og ruller. Den kan ha en rekke størrelser og tettheter. Imidlertid vil bruken kreve en god hydro- og dampsperre.
• Glassull laget av mineralfibre. Den kan ha forskjellige størrelser og forskjellig varmeledningsevne, være i form av plater og valset materiale. Den har gode lydisolerende egenskaper.
• Ekspandert polystyren, som også er hydrofob, motstandsdyktig mot skade fra bioparasitter. Produsert i form av plater. Beholder formen i lang driftstid. Avviker i økte kostnader.
• Sagflis, som stables sammen med kalk. Men til tross for tilgjengeligheten av denne isolasjonen, er det verdt å bruke den når du installerer et tak som en siste utvei på grunn av den høye risikoen for brann.
• Ekspandert leire, preget av høye varmeisolasjonsegenskaper.

Valget av et spesifikt materiale vil avhenge av typen isolert tak og de som har økonomiske evner. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe et bomullsmateriale, er det bedre å velge et hvis egenskaper indikerer at det er hydrofobt.Dette betyr at under produksjonsprosessen ble isolasjonen behandlet med en spesiell blanding som hindrer fuktopptak.

Isolering av taket til et privat hus fungerer under skråtak

Siden skråtak er mer vanlig i Russland, vil vi vurdere muligheten for å isolere det først. Fordelene med å isolere et skråtak kan bare gjøres fra innsiden - du kan jobbe selv under regn, noe som reduserer tiden til det endelige resultatet er oppnådd betydelig. Sperrene er allerede undersøkt og satt i orden, du kan ikke lenger utsette og begynne å varme taket på et privat hus, loftet som våre styrker har alle muligheter til å bli til et koselig loft.

På det vanlige "kalde" taket er designet ekstremt enkelt: sperrer, kasse, tak. Noen ganger er det et vindtett lag mellom kassen og sperrene, hvis rolle som regel er tildelt en superdiffus membran, som også er en utmerket vanntetting med en damppermeabilitetseffekt. Hvis dette laget er tilgjengelig, reduseres isolasjonsprosessen med ett trinn, siden vannbeskyttelse mellom taket og termisk isolasjon er ekstremt viktig i det russiske klimaet. Hvis den ikke er der, tar vi en hydrobarrierefilm og polsterer kassen fra innsiden med en konstruksjonsstiftemaskin. Det anbefales å fange sperrene lett, slik at det ikke er hull mellom dem og filmen (det er best at filmen generelt "omslutter" sperrene).

Mansarder dukket opp i Europa, hvor vintrene er mildere, uten de russiske frostene som er kjent for oss og uakseptable for europeere. I vårt land bør isolasjonslaget være mye tykkere enn det som er gitt av europeiske standarder.

Den beste måten er å isolere loftet med mineralull, hvis tykkelse bør være minst 100 mm, men ikke tykkere enn sperrene. Deretter skjuler vi sperrene under dampsperrelaget, på toppen av hvilket vi, for å øke effekten, fester horisontale stenger av en liten seksjon, mellom hvilke vi legger et annet lag mineralull av passende tykkelse. Den siste touchen er gips eller andre alternativer for interiørdekorasjon, opp til plastpaneler, hvor isolasjonen av et skråtak kan betraktes som komplett.

Montering av ventilasjonsspalte og vanntetting

Plassen for ventilasjon av isolasjonen forhindrer at den blir våt og bortskjemt, noe som uunngåelig fører til tap av beskyttende egenskaper. Minimumsavstanden som må skille den fra takflaten er 20 mm. Dette gjør at overflødig fuktig luft, som fortsatt passerer fra rommet gjennom isolatoren, kan fjernes fritt fra overflaten av isolasjonen.

Den enkleste vanntettingen, fortsatt mye brukt i konstruksjonen, er vanlig takmateriale. Men for å skape mer effektiv beskyttelse, er det ønskelig å bruke et spesielt lerret med damppermeabilitet. Det beste alternativet er diffusjon, i stedet for konvensjonelle membraner. I dette tilfellet er bare ett ventilert gap tilstrekkelig. For den vanlige versjonen trenger du to av dem:

• mellom isolasjonen og vanntettingsarket;
• mellom isolasjon og takbelegg.

Disse tiltakene er et resultat av kontinuerlige fysiske prosesser som foregår under taket. Men for eksempel før isolering av husets tak fra innsiden med polystyrenskum, utføres ikke disse handlingene, siden dette materialet ikke absorberer fuktighet, noe som gjør det mulig å neglisjere vanntetting og ventilasjonshull.

Isolasjonen legges med glatt side mot taket på spesialfestede stenger med overlapp på minst 100 mm, vinkelrett på sperrene, hvoretter den festes med stifter eller spiker. Under legging lages et lett overheng for å redusere risikoen for skader ved montering av isolasjon. Skjøtene tettes med teip. Vanntetting bør dekke sperrene helt.

Forberedelsesprosess

Termisk isolasjon må være pålitelig, så det er nødvendig å velge belegg av høy kvalitet.Besparelser her er uhensiktsmessige, fordi bygget bygges i mer enn ett år.

Arbeidet utføres seks måneder etter byggingen av huset, ikke tidligere. Denne gangen er nok til at trestengene endelig tar form, tar sin sanne posisjon, form. Hvis arbeidet organiseres tidligere, vil dette over tid føre til deformasjon av "kaken" av isolasjon, og vil redusere effekten av arbeidet som utføres til ingenting.

Mantel kan gjøres på flere måter, for hvilke det er verdt å bestemme om loftet skal være bolig eller ikke. Hvis rommet er et fullverdig rom, er det bedre å kappe taket. Når det er besluttet å forlate loftet ubebodd, vil det være nødvendig å kappe gulvet, i tillegg - det indre planet.

Før du installerer isolasjonen, kontroller påliteligheten til fagverkssystemet. Etter kapping vil det være urealistisk å komme til dem; skadede områder kan ikke erstattes. I tillegg er sperrene behandlet med brannhemmere, antiseptiske forbindelser, som vil bli en pålitelig beskyttelse mot brann og beskytte mot skadedyr.

Materialer for isolasjon

Moderne isolasjon er representert av alle slags alternativer. Det kan være vanskelig for en uvitende person å finne ut hva som er best. Eksperter anbefaler å utføre den ytre huden med flytende eller bulkisolasjon. Hvilken skal brukes til å kappe et treinteriør fra innsiden? Den beste isolasjonen i dette tilfellet er plater av ekstrudert polystyrenskum, mineralull.

Hvilke krav må oppfylles til materialet som brukes til takbekledning? Når du velger, vær oppmerksom på ytelsesegenskapene.

Det er viktig at isolasjonen og taket er likt med tanke på levetid, ellers må taket repareres på nytt. Materialet som isolasjonen utføres med må oppfylle følgende krav:

Materialet som isolasjonen utføres med må oppfylle følgende krav:

Vær miljøvennlig, uten formaldehyd, andre giftige komponenter;
Ha en relativt lav vekt, ellers vil materialet legge press på trefagverksrammen;
Det er viktig at taket holder formen godt, det er mer lurt å bruke et lett materiale som holder sin egen vekt godt;
Vær tilstrekkelig tett, den optimale ytelsen er 15 kg / m3. Jo tettere den er, desto høyere er dens varmeskjermingsegenskaper;
Det er bra hvis materialet beskytter rommet ikke bare mot kulde, men også fra utvendig støy;
Brannmotstand er en viktig indikator som en varmeovn må ha

I tilfelle brann skal det ulme, hindre spredning av flamme, ikke avgi giftstoffer;
Har høy dampgjennomtrengelighet. Det er bra når isolasjonen bidrar til å fjerne overflødig kondens. Ellers er spredning av sopp, mugg uunngåelig.

Hovedmaterialer

• Minvata. Universal isolasjon - mineralull, et fibrøst materiale fra steinete smeltede bergarter som avviser vann. Den har høy støy- og vibrasjonsabsorpsjon, er brannsikker, egner seg ikke til deformasjon, den er ikke skadet av insekter og gnagere. Hvis taket er kledd med mineralull, er det lurt å legge platene på trerammen til kassen, oppå dampsperremembranen. Laget skal være tett, uten sprekker og hull, noe som garanterer maksimal varmebevaring. En treramme er igjen montert på toppen av mineralullen, spiker er fylt.
• Isopor. For at taket skal være lett, slitesterkt, dampgjennomtrengelig, samtidig som det har lyd- og vibrasjonsdempende egenskaper, er det belagt med ekspandert polystyrenplate. Den lar deg kappe et plan med vilkårlig konfigurasjon, danner ikke sømmer, fyller alle tomrom og sprekker. Taket trenger ikke ytterligere bearbeiding før kapping; ekspandert polystyren er montert på hva som helst: på betong, murstein, tregulv og så videre. Den største ulempen med materialet er intoleranse mot UV-stråler, under påvirkning av hvilken det blir ødelagt.
• Utvidet leire.Svært ofte er taket isolert med utvidet leire, miljøvennlig, holdbart, som ikke deformeres over tid, er ikke skadet av gnagere. Hvis isolasjonen utføres riktig, vil flyet vise seg å være sterkt, varmt, monolitisk. Utvidet leire tiltrekker seg relativt billig. For isolasjon vil det ikke være behov for store midler, det er nok å kjøpe en viss mengde utvidet leire, rullet takmateriale og starte arbeidet.
• Oppvarming med nye metoder. Flytende varmeisolator polyuretanskum regnes som et nytt materiale som påføres enhver overflate ved sprøyting, har høy vedheft til tre, betong, murstein, stein. Polyuretanskum fyller vanskelig tilgjengelige steder, det er universelt hvis en sterk sømløs overflate er nødvendig. Dette er en relativt dyr varmeisolator; for påføring må du bruke en spesiell installasjon. Alle kostnadene ved å blåse den om vinteren vil imidlertid mer enn lønne seg ved å spare oppvarming.

Taket på moderne bygninger kan dekkes fra utsiden med et vanntettingslag, glassfiber belagt med bitumen. Belegget er plastisk, holdbart, det er ikke redd for fuktighet, mekanisk skade, UV-stråler, temperaturendringer. Før vanntettingen legges, renses flyet for gammelt tak, støv og skitt. Deretter fjernes flis og sprekker med sementmørtel, hvoretter blandingen får tørke, dekket med en primerprimer eller bitumen, fortynnet med bensin. Når belegget tørker, fortsett til installasjonen av vanntettingen.