Vi beskytter varmeisolatoren
All isolasjon trenger beskyttelse. Og det er ikke bare det at materialer oppfører seg annerledes når de utsettes for fuktighet eller sollys.
Murverk
En av de dyreste, men samtidig holdbare, kledningsmetodene. Under arbeid, samtidig med legging av isolasjon, utvides fundamentet. Tykkelsen er lik tykkelsen på isolasjonen og pussingen.
Murverk
Noen byggeorganisasjoner anbefaler å utføre skumbetongisolasjon og mursteinslegging samtidig for å redusere kostnadene ved liming av isolatoren.
Våt fasade
Denne metoden brukes ofte til basaltull og polystyrenskum.
Våt fasade
Prinsippet er som følger:
- vegger rengjøres, flyet deres er jevnet;
- en dypt penetrerende primer påføres;
- ved hjelp av lim festes isolasjonselementer;
- i tillegg er platene festet med dybler;
- et lag med limløsning påføres på toppen;
- armeringsnett er forsenket;
- et tynt lag med gips påføres;
- maling påføres den tørkede overflaten av fasaden.
Ventilert fasade
Denne metoden er ideell for isolering av skumbetongvegger. Bunnlinjen er installasjonen av en spesiell metallstruktur - et ventilert fasadesystem. Det særegne ved et slikt hengslet system er at det er et ventilasjonsgap mellom hovedveggen og isolasjonslaget, der luften sirkulerer fritt, og derved forhindrer kondens og bidrar til bedre varmebevaring.
gardinveggsystem
Det bør huskes at når du isolerer skumbetong med mineralvarmeovner, er en ekstra installasjon av en vindtett film nødvendig, men for utvidet polystyren er dette ikke en forutsetning.
Valget av den beste isolatoren avhenger av personlige preferanser. Når det gjelder installasjonsmetoden, i dette tilfellet vil det mest passende systemet være en ventilert fasade, som gir fri luftsirkulasjon inne i strukturen, noe som vil forhindre kondens på overflaten av hovedveggen.
Trenger jeg å isolere porebetongalternativer med og uten isolasjon
Porebetongblokken er det varmeste veggmaterialet på byggevaremarkedet, og mange lurer på om det er verdt å isolere porebetong.
La oss starte med det faktum at isolasjonen av bygningen er nødvendig for å redusere kostnadene for oppvarmingen i fremtiden, og det er viktig at denne isolasjonen er hensiktsmessig. Oppvarming av luftbetong er ikke alltid nødvendig, og noen ganger skader det til og med, men mer om det senere i artikkelen.
Faktum er at det ikke er økonomisk gjennomførbart å øke tykkelsen på vegger eller isolasjon i det uendelige, siden tilbakebetalingen på isolasjon og veggblokker kan ta for lang tid, til dagens pris på gass og energi. Ja, og varmetap gjennom vinduer, dører, gulv, tak vil være mer enn halvparten. Det er også verdt å merke seg at isolasjonen har sin egen levetid, som kan variere fra 10 til 50 år.
I henhold til moderne byggeforskrifter, for sentrale Russland, bør den termiske motstanden til omsluttende strukturer (vegger) være 3,2 m2 C ° / W. Det er verdt å merke seg at for privat konstruksjon er disse standardene ikke obligatoriske, men det er verdt å fokusere på dem.
Hvilken porebetong trenger ikke å isoleres
Den nødvendige termiske motstanden er gitt av følgende alternativer for enkeltlags luftbetongvegger: D300(300mm), D400(375mm), D500(500mm).
Hvis du er en selvbygger, vil vi råde deg til å ta luftbetong av høy kvalitet av merket D400 (375 mm), som bare oppfyller kravene til termisk beskyttelse og ikke krever ekstra isolasjon.
D400 er ganske robust for en to-etasjes bygning og dens termiske effektivitet er svært høy, noe som gjør den optimal på alle måter.D300 er for sprø og ofte sprukket, mens D500 er for tung og kostbar i 500 mm tykt murverk.
I hvilke tilfeller er det verdt å isolere luftbetong
Hvis kostnadene for gass eller elektrisitet har økt mye, og du vil redusere oppvarmingskostnadene, må du isolere veggene til luftbetong med mineralull eller for å oppnå en termisk motstand på 3,2 m2 C ° / W. skum.
Optimale tykkelsesalternativer for porebetong med mineralull:
- D300 (200 mm) + mineralull (50 mm)
- D400(200mm) + mineralull (100mm)
- D400(300mm) + mineralull (50mm)
- D500(200mm) + mineralull (150mm)
- D500(300mm) + mineralull (100mm)
- D500(400mm) + mineralull (50mm)
Husk at de ovennevnte isolasjonsalternativene er relevante for det sentrale Russland. Hvis konstruksjonen foregår i kaldere områder, bør den termiske motstanden til veggene være høyere.
Levetid for varmeovner
De viktigste varmeovnene i byggevaremarkedet er bomullsull og polystyren. Som du forstår, eldes isolasjonen over tid, og mister sine varmeisolasjonsegenskaper, det vil si at den må byttes ut, noe som koster penger og tid.
Den faktiske levetiden til mineralull er ca. 15 år, med forbehold om riktig installasjon. Styrofoam beskyttet med gips har en levetid på ca 50 år. Tatt i betraktning at levetiden til en porebetongbygning er 100 år, vil bomullen under drift måtte skiftes mange ganger, noe som ikke er økonomisk gjennomførbart.
Styrofoam, på den ene siden, er et mer interessant alternativ, siden det vil vare lenger, og kostnadene er mye mindre. Men problemet er dens dårlige dampgjennomtrengelighet, som krever god ventilasjon i huset, for eksempel recuperatorer.
For å velge tykkelsen på skummet, må du også gjøre beregninger for klimasonen din slik at luftbetongen under skummet ikke fryser, ellers vil fuktighet samle seg i tykkelsen på luftbetongen, fryse nær isolasjonen og ødelegge porebetongen.
Styrofoam passerer dårlig damp, på grunn av dette kan porebetong ikke tørke normalt fra utsiden av veggen. Som et resultat akkumuleres vanndamp gradvis, og hvis det er for mye vanndamp ved duggpunktet, og samtidig er luftbetongen frosset til den, vil luftbetongen sakte kollapse.
For å forhindre at dette skjer, anbefales det å bruke skumplast med en tykkelse på 100 mm eller mer, siden en slik tykkelse vil forhindre frysing av luftbetong. I de fleste tilfeller vil 50 mm ikke være nok, det er bedre å foreta beregninger og finne ut av det. Når du isolerer med skum trenger du god ventilasjon hjemme.
Som et resultat av artikkelen vår merker vi at hvis du tenker på lang sikt, vil det være billigere å umiddelbart lage enkeltlagsvegger av luftbetong uten å bruke varmeovner. Den optimale porebetongen, som ikke krever isolasjon, er D400 med en tykkelse på 375 mm.
Vi studerer arbeidsmetodikken
Termisk isolasjon av bygninger fra gassilikatblokker utføres i flere trinn. For å oppnå maksimal effektivitet er det nødvendig å fullt ut overholde alle normer og forskrifter.
Forberedelse av den originale overflaten
Den foreløpige fasen inkluderer følgende operasjoner:
- Fullstendig rengjøring av overflaten av skumblokkene fra utsiden fra smuss, støv. Hvis det er defekter, forsegles de med en sterk sementmørtel (for et stort område er det bedre å bruke den såkalte "pustegipsen").
- Impregnering av blokker med spesielle vannavstøtende midler. Dette er en valgfri prosedyre, men den vil bedre beskytte fasaden mot fuktighet. Sprøyteteknikken og strømningshastigheten varierer for ulike modeller, så du må studere instruksjonene nøye.
- Legging av vanntettingsmateriale over hele fasaden, overlappende med 10 cm. Membranfilmen gjør jobben sin godt. For festing brukes et spesielt lim.
Lag en styrkeramme
Nå må du bygge en ramme av stenger, der isolatoren skal legges. Bredden deres skal være 1-2 cm mer enn den estimerte tykkelsen på det varmeisolerende laget.De skal festes til spesielle dyvelnagler for skumblokker. For å lage hull er det viktig å bruke passende bor for luftbetong. Faktum er at dette materialet er skjørt, og når du bruker konvensjonelle verktøy, er det stor sannsynlighet for skade.
Avstanden mellom stengene skal være 2-3 cm mindre enn bredden på mineralullrullen, vanligvis er den 60 cm Dette er nødvendig for en tettere passform av matten og for å hindre sprekkdannelse. Vinduer og dører skal være helrammet rundt omkretsen. Det er også nødvendig å legge til flere vinkelrette linjer fra tømmeret i trinn på 1-1,5 meter for å sikre økt strukturell styrke.
Den siste fasen - legging med påfølgende etterbehandling
Det gjenstår å fylle plassen inne i stengene med mineralull. For festing er det nødvendig å bruke et spesielt lim som har god vedheft med luftbetong. Mattene legges ende mot ende, og selv de minste sprekker skal ikke tillates.
Tykkelsen på det termiske isolasjonslaget må være minst 10 cm, ellers vil effektiviteten være lav. Det anbefales å legge i 2 lag (mattetykkelse 5-7) i rutemønster. Denne teknikken lar deg pålitelig beskytte leddene mot inntrengning av fuktighet og kald luft.
På slutten er fasadepaneler festet til den opprettede rammen, og det er allerede en finish på dem. I dette tilfellet er det nødvendig å lage et ventilasjonsgap på 2-3 cm Dette vil forhindre dannelse av kondensat og redusere den termiske ledningsevnen til det varmeisolerende laget.
https://youtube.com/watch?v=1KtYF3uDdJ4
Funksjoner av isolasjonsteknologi med forskjellige materialer
Etter at du har bestemt deg for materialet for skumbetongisolasjon, kan du gå videre til de forberedende tiltakene. Først av alt bestemmes mengden materiale som kreves, og de nødvendige verktøyene velges.
Hvordan isolere et skumblokkhus fra utsiden med skum
Før du starter arbeidet med isolering av skumbetongvegger, må de forberedes. De må rengjøres for gammel maling, rusk, gips. Det anbefales også å reparere alle sprekker og hull.
