Typer badstuovner

Typer varme- og kokeovner

Vedovnens historie går århundrer, om ikke årtusener tilbake. I forskjellige land har de beste modellene fått en velfortjent distribusjon.

Slike design brukes i dag, både i klassisk form og med noen tillegg.

Russisk komfyr: kompleks og effektiv

Den tradisjonelle russiske ovnen er en stor allsidig enhet. Selv om det ikke er noen støpejernskomfyr, kan du lage mat i den. Den massive kroppen varmer rommet perfekt, og i den øvre delen er det senger - en varm seng.

Den lange brannkassen er delt inn i to soner: bakeriet, som ligger foran, og brennkammeret, hvor veden brennes. Denne ovnen fungerer i to moduser. Først varmes den opp en stund. I løpet av denne perioden akkumulerer enheten varme. Etter det, i omtrent en dag, varmes den oppvarmede ovnen opp, og avgir sakte termisk energi.

I løpet av denne perioden, i bakeriet, kan du lage forskjellige retter med den helt unike smaken som ingen annen matlagingsenhet kan gi dem. Egenskapene til den russiske ovnen skyldes den spesielle naturen til bevegelsen av luftstrømmer inne i enheten.

Foran drivstoffkammeret er det en såkalt hette, området over den kalles et overrør, og enda høyere er det en avsmalnende pommel - hailo.

Takket være en slik enhet dannes en gjenvinningssone i plenumet, hvor røyken som kommer ut av ovnen varmer opp den motgående strømmen av frisk luft. I dette tilfellet blandes ikke strømmene, oksygen kommer inn i ovnen i sin helhet.

Arrangementet av drivstoffkammeret er også uvanlig. Bunnen av brennkammeret er ujevn, den er lagt ut med en stigning i forhold til kokekammeret. Den øvre buen er heller ikke horisontal, den er høyere i ryggen, senker seg nærmere munnen og ender med en terskel.

Mellom bunnen av den russiske ovnen og brenselkammeret er det laget et langt hulrom, kalt vergemål. Her er det alltid varmt, det brukes ofte til oppbevaring av ved. Under slike forhold tørker drivstoffet godt, det blusser opp raskere og gir bedre varme.

På nettstedet vårt er det en blokk med artikler viet til uavhengig konstruksjon av ulike modeller av den russiske komfyren, vi anbefaler at du gjør deg kjent med:

"Nederlandsk" - en enkel oppvarmingsenhet

Den nederlandske komfyren ble opprinnelig laget for oppvarming. Den skiller seg fra tradisjonell russisk i en enklere og lettere modernisert design. Enheten og dimensjonene kan variere avhengig av situasjonen, for eksempel størrelsen på huset.

Nederst er det et brennkammer, på toppen er det et omfattende nettverk av røyksirkulasjoner, inkludert flere vertikale kanaler forbundet med hverandre med horisontale broer. Som et resultat blir banen som røyken beveger seg forlenget, og varmen forblir i huset.

I moderne versjoner er "nederlandske" også supplert med en kokeplate, men i utgangspunktet ble ildstedet satt separat for disse formålene.

Uerfarne komfyrprodusenter anbefales å begynne å øve på denne typen komfyr, siden det er ganske vanskelig å ødelegge den.

Svensk ovn: et interessant kombinert alternativ

Et annet interessant alternativ for en nybegynner er en "svensk" ovn. Designet ble utviklet av svenske forskere for ikke så lenge siden, på midten av 1700-tallet. De tok nederlenderne som grunnlag og forbedret det betraktelig.

Den nedre delen av en slik komfyr er bredere; i bunnen, i tillegg til forbrenningskammeret, er det installert en ovn på siden. Som et resultat går den første varmen fra forbrenningen av drivstoff ikke gjennom skorsteinen, men fungerer for å varme opp ovnen. Hvis du åpner den, vil varmen varme gulvet og stige opp.

Selve brennkammeret er en variant av en forenklet panser, her foregår både primærforbrenning av drivstoff og kjemisk sekundærforbrenning. En nisje er laget i den øvre delen av strukturen, som tradisjonelt ble brukt til å tørke klær som var våte om dagen.

Ovnen, installert på siden av brennkammeret, akkumulerer raskt primærvarme. Skapet over komfyren ble brukt til å lagre mat tilberedt om kvelden, om morgenen holdt det seg varmt og ble raskt oppvarmet i ovnen.

Det vertikale systemet med røyksirkulasjonskanaler varmer opp huset godt, men med åpen utsikt forsvinner varmen raskt, du trenger bare å huske å dekke den til etter brennkammeret.

En slik komfyr varmes opp to ganger om dagen. Effektiviteten til "Svensken" er nesten like høy som den til den russiske komfyren, mens den er enklere, billigere å brette den, og den tar mindre plass. Men høy effektivitet oppnås på grunn av nøyaktig beregning, derfor må du under legging strengt observere dimensjonene og proporsjonene.

Ulike funksjonelle formål

Først må du bestemme deg for funksjonene som enheten skal utføre.

Det kan være en ovn

• kun for matlaging;
• utelukkende for oppvarming av hjemmet;
• å utføre begge disse funksjonene, dvs. kombinert alternativ.

Komfyren plasseres oftest i små frittstående kjøkken. Varmen fra brennende ved er mer enn nok ikke bare for matlaging, men også for oppvarming av et slikt rom.

Derfor plasseres enheten ved siden av to yttervegger, slik at overflødig varmeenergi beveger seg til gaten. Skorsteinen i dette tilfellet er arrangert strengt vertikal, liten i størrelse.

Oppvarming komfyr. Designet sørger for maksimal oppbevaring av termisk energi i huset. En slik enhet har verken komfyr eller ovn, men ovnsarrayen er utstyrt med et omfattende røyksirkulasjonssystem.

En klumpete skorstein er nødvendig for at forbrenningsproduktene ikke skal forlate huset for raskt og ha tid til å varme opp murverket, som deretter avgir varme til inneluften. En slik komfyr plasseres så nær midten av huset som mulig slik at oppvarmingen av individuelle rom blir jevn.

Detaljert informasjon om enheten for komfyroppvarming i et privat hus presenteres i denne artikkelen.

Kombinert ovn. For enheten brukes både en kokeplate og en forgrenet skorstein. De satte den på kjøkkenet, men ikke i nærheten av ytterveggene, men ved siden av de indre. Skorsteinen forskyves også om mulig mot stuene for å gi dem tilstrekkelig varme.

Svensk stylingteknologi

En murovn for et hus bør installeres strengt på et vanntettingsfundament. Buslaevs ovn veier mer enn 750 kg, så det er umulig å montere den direkte på betonggulvet: over tid blir overflaten deformert, noe som kan føre til funksjonsfeil i ovnen og til og med brann. Derfor må betongfundamentet dekkes med et vanntettingsmateriale.

Murovnsprosjekter sørger for penetrering av grunnvann inn i de nedre lagene av fundamentet, og det er grunnen til at mursteinen vil begynne å fukte og kollapse over tid. Derfor er det bedre å beskytte strukturen med takpapp eller takpapp. Allerede umiddelbart etter vanntettingsarbeidet starter merking og bestilling.

Første rad

Den første raden er laget av solid mur, og den ytre raden er lagt ut kun med solid murstein.

Det er veldig viktig å kontrollere deres integritet og styrke - dette øyeblikket kan spille en avgjørende rolle i driften av ovner. Du kan også bruke halvdeler inni - det viktigste er at det ikke er noen tykke hull igjen, og tettheten bevares

Andre rad

Lignende murverk, men denne gangen krever det installasjon av en viftedør, som vil bli plassert under brannboksen. Brannkammeret er rommet i ovnen der forbrenningen finner sted.

Tredje og fjerde rad

Den tredje raden er lagt i en halv murstein med obligatorisk bevaring av åpninger for installasjon av en blåser og en rengjøringsavdeling (120x120 mm). Den fjerde går på samme prinsipp.

Men fra dette øyeblikket er det nødvendig å begynne å danne et viftekammer som måler 200x300 mm. Den er vanligvis plassert på venstre og bakside av ovnen.

På dette nivået må du montere risten.Den er installert i spesielle åpninger som er laget i murstein. Et temperaturgap på 10 mm bør etterlates langs omkretsen av risten og senkes til risten innen 20-30 graders helning. Deretter monteres ovnsdøren.

6. til 9. rad

Her begynner å legge ut ovnen. Murstein er stablet på en kant over hele ovnsområdet. Stålplater er festet rundt ovnen for å beskytte mot brenning. Fra den syvende til den niende raden dannes en økning i bredden på kanalen, som legges på bakveggen til høyre. En leireblanding legges på toppen av ovnen. Ovnen og ovnsdøren er festet i strukturen.

Tiende rad

Koketoppen monteres og kanalen utvides med en gradvis avrunding av hjørnene. Ved hjelp av et nivå er det nødvendig å kontrollere at støpejernsplaten ligger horisontalt, uten avvik.

Mellomrommet mellom ovnen og ovnsveggen legges.

Elvte rad

To murvegger dannes i et kvartal, og leggingen deres utføres. Det er her rengjøring og montering av ovnsdøren foregår. Ved hjelp av en sterk stålplate lages bjelker for skillevegger av røykrøret. Kanaler 160x200 mm er dannet av dem.

Tolvte rad

Støttebjelker for et murhvelv er reist av stripe- og vinkelstål, hvoretter det skapes tvungen ventilasjon i form av en 150x100 mm kanal. Her dannes det også murovner.

Mursteinen slipes til en konisk form for å innsnevre ventilasjonskanalen, og den lille ovnen må dekkes med en stålplate.

Trettende rad

Utenfor skorsteinen (foran) legges rengjøring, og hengslede skillevegger er installert. Selve murverket er utført i en halv murstein, en ventil og en gesims er montert. Samtidig er det nødvendig å opprettholde innrykk på 30 mm på hver side. Over kanalene er også murverket slipt til en kjegle.

Fjortende rad

Innrykkene øker med ytterligere 30 mm, hvoretter dannelsen av gesimsen kan fortsettes. Over den store ovnen er det nødvendig å installere metallhjørner og en stripe som vil blokkere den lille ovnen.

Deretter lages en overlapping, ventiler er installert, en ventilasjonskanal er montert ved ovnsportalen. Det gjenstår bare å montere skorsteinen med lo.

Typer etter type brannboks

Den russiske ovnen er preget av økonomisk forbruk av ved, en liten mengde drivstoff brukes til å varme den opp, varmen lagres i lang tid. Denne funksjonen skyldes den spesielle strukturen til kammeret, spesielt for en hvit ovn.

Tre store grupper kan skilles avhengig av typen brannboks, noen av dem brukes praktisk talt ikke nå, slike design inkluderer svarte kyllinger. I hvitt med skorsteiner er mer effektive, tryggere, kan brukes til oppvarming, matlaging, oppvarming av et damprom.

i svart

Den eldste varianten er den svarte røkte ovnen, som har fått navnet sitt fra brennkammerets særegenhet. Slike strukturer ble bygget av vanlig leire, ikke murstein, og hadde ikke en skorstein. Ved brenning ble det dannet tykk svart røyk, som kom ut gjennom spesielle hull i veggene (portasjevinduer), en vestibyle over døren. For å unngå brann ble det alltid vedlikeholdt en liten brann, kraftig oppblussing var ikke tillatt. Det er nødvendig å hele tiden tilføre kald luft til huset, men dette reduserer strukturens effektivitet betydelig, øker forbruket av ved eller flis.

Russisk ovn "i svart"

I dag brukes kyllingmodeller praktisk talt ikke, de kan bare finnes i noen klassiske russiske bad, og selv da er det ekstremt sjeldent. Dette skyldes behovet for å overholde sikkerhetstiltak, konstant vedlikehold av ikke bare selve ovnen, men også lokalene, hvis vegger og tak gradvis er dekket med et sotlag. Det er imidlertid også en rekke fordeler:

• med deres hjelp kan du røyke kjøtt eller fisk;
• rommet er perfekt desinfisert under påvirkning av røyk;
• ovnen gir den mest effektive varmeoverføringen til rommet.

i grått

Dette alternativet har erstattet kyllingen, det er tryggere og mer praktisk, røyken kommer ikke ut gjennom portvinduet, men gjennom et trerør eller et hull laget i taket over strukturen. Men blant ulempene er en økt brannfare - røykutgangen gjennom taket er ledsaget av gnister og høye temperaturer.

i hvitt

Det sikreste og mest praktiske er tradisjonelle hvite ovner. For konstruksjonen brukes spesielle brente murstein, et rør brukes til å fjerne røyk. Den spesielle utformingen av skorsteinen fjerner ikke bare effektivt forbrenningsprodukter, men øker også trekk, noe som øker effektiviteten til ovnen. Utformingen av røret har en buet form, dette øker effektiviteten, lar deg effektivt slukke gnister, noe som gjør strukturen trygg og beskytter huset mot branner. Den buede formen på skorsteinen gir en rask oppvarming av de omkringliggende strukturene - et hus med en slik komfyr varmes raskt opp, blir varmt og behagelig. Til oppvarming brukes et minimum av ved, noe som er en stor fordel.

Bygging av murovner

I henhold til designet er det flere typer strukturer:

• Nederlandsk. Den nederlandske kanalen er kompakt og enkel å selvreise. På grunn av den lave effektiviteten (40%), er den installert i garasjen, på landet, på verkstedet og drives i ulmende eller sakte brennende modus.
• Svensk. Kammerkanal-svensken har en effektivitet på ca. 60 %, er kompakt og praktisk. Produktet krever nøye utvalg av byggematerialer.
• russere. Med en effektivitet på 75 % er de de vanskeligste å jobbe med. Bare spesialister bør brette disse strukturene.

En russisk komfyr er ofte utstyrt med et badehus, en boligbygning eller en to-etasjers hytte.

Universelle koke- og varmeenheter er det mest populære alternativet i hjem og hytter. De består av en rekke med en brannboks og en luftkanal, en skorstein og et fundament.

Fundament

Fundament for ovnen

Det er nødvendig å brette basen for ovnen separat fra det generelle husfundamentet:

• på grunn av den store vekten av strukturen, synker jorda mer enn under bygningens vegger;
• ovnsenheten har ustabile lineære dimensjoner på grunn av oppvarming;
• mellom varmekonstruksjonen og de bærende veggene må det være en fordypning som beskytter mot brann;
• en egen base er lettere å bygge om, modifisere og reparere.

For fremstilling av fundamentet brukes steinsprut eller murstein, bindemidlet er kalk eller sement.

Array ovn

Ovnsarrayet består av en brannboks, en kropp og røykkretser. Det optimale materialet for det er rød solid murstein. Ildfaste murstein er egnet for foring. Saken med fôr er ikke bandasjert på grunn av forskjellen i den termiske utvidelsen av elementene. Når du bygger en ovnsgruppe, er det nødvendig:

• bandasjer sømmene;
• bløtlegg røde murstein i 10-15 minutter i vann slik at de ikke tar vann fra løsningen;
• kontroller horisontaliteten og diagonaliteten til raden;
• fyll sømmene med en løsning uten overflødig;
• tørk av innsiden av skorsteinen med en skurebørste.

Konstruksjonen av ovnsarrayen utføres med et foreløpig sett med tørr. Tilpasning lar deg markere strukturen i forhold til andre elementer i rommet.

Rør

Skorsteiner har et vertikalt arrangement, det er preget av klar høyde og tverrsnittsparametere. Avhengig av plasseringen av ovnskorsteinen, skjer det:

• montert - fortsetter strukturen i en rett stilling, plassert over skorsteinene og kroppen;
• urfolk - for røret trenger du et eget fundament, de bringer det til komfyren ved hjelp av en hylse i hjørnene;
• vegg - kanalen er plassert i hovedveggen i huset.

Ved rørutstikk over taket skapes en oter - en ekspansjonsstruktur som hindrer kondensat i å komme inn. På loftsområdet skal pipen sparkles og kalkes - dette gjør det lettere å finne områder med lekkasjer. En metalldeflektor (en hette med ben) blokkerer tilgangen for regn og snø til kanalen, og fungerer som en gnistfanger.

Hvordan bygge en lang ovn

Ganske mange eiere av boliger med komfyroppvarming vil være interessert i å konvertere murovnen sin slik at den fungerer i en langbrennende modus. Dette kan imidlertid ikke gjøres hjemme.

Faktum er at for å fungere i denne modusen, må tettheten til ovnen sikres, der røyk med høy konsentrasjon av karbonmonoksid vil bli samlet. Disse gassene må ikke komme inn i rommet. Samtidig, for ulming, er det nødvendig å minimere luftstrømmen, noe som kan gjøres ved hjelp av viftedøren, men dette er veldig upraktisk.

Til en viss grad kan ulming av drivstoff oppnås i en russisk eller nederlandsk ovn. Dette er imidlertid ikke trygt, så det er likevel bedre å velge en komfyr som holder på varmen lenge. Alternativt kan du kjøpe en fabrikklaget langbrennende metallovn, som forresten vil være billigere enn å bygge en murovn til et hus med egne hender i henhold til tegningene. Ja, og deres effektivitet vil ikke være lavere.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å bygge en murovn selv, vei alle argumentene og bestem deg for designet. Da må du finne en bestilling med beskrivelse av murverket og kjøpe forbruksvarer

Vær oppmerksom på at ovnsarbeid krever visse ferdigheter.

Før du legger ovnen, er det nødvendig å helle et kraftig fundament, og dens dimensjoner skal overstige ovnens kropp med 10-15 cm på hver side. Du kan bruke en betongløsning med et armeringsnett, steinsprut eller betongblokker. Husk at ovnsfundamentet ikke skal kobles til husets hovedfundament, ellers kan ovnen eller skorsteinen sprekke under mellomsesongene.

Ovnens kropp er lagt ut av to typer murstein - solid og ildleire. Ildfaste ildfaste murstein brukes til å legge spesielt varme steder - et forbrenningskammer og røykkanaler. For vedheft av ildfaste murstein brukes en løsning basert på ildleire eller med tilsetning av ildleirepulver.

Vær oppmerksom på at for å kompensere for forskjellen i termisk utvidelse mellom ildfaste og keramiske murstein, er det igjen et gap på 5 mm. Alle fabrikkdeler - utsikt, rister, dører, spjeld, koketopp - må installeres på de stedene som er fastsatt av ordningen

For styrken til å feste døren, tres en 30-40 cm lang kalsinert tråd inn i den og mures opp i mur. Når det gjelder risten og støpejernsplaten, er riller laget under dem i murstein, med hensyn til hull til metallet på 5 mm for termisk ekspansjon og legging av en ledning eller asbeststoff

Alle fabrikkdeler - utsikt, rister, dører, spjeld, platetopp - skal installeres på de stedene ordningen tilsier. For styrken til å feste døren, tres en 30-40 cm lang kalsinert tråd inn i den og mures opp i mur. Når det gjelder risten og støpejernsplaten, er riller laget under dem i murstein, under hensyntagen til hull til metallet på 5 mm for termisk ekspansjon og legging av en ledning eller asbeststoff.

Det siste elementet i ovnen er skorsteinen. Den kan være laget av keramiske murstein, eller du kan kjøpe en ferdig blokkskorstein. Fabrikkprodukter er ikke bare holdbare, men også motstandsdyktige mot kondensat som inneholder karbonsyre, tetter seg ikke over lang tid og gir god trekkraft.

Etterbehandlingen av den ferdige ovnen er laget etter eiernes skjønn. Du kan bruke klinker, keramiske fliser eller etterbehandlingsstein. Dette vil gi ovnen et ferdig og attraktivt utseende, samt beskytte den mot fuktighet og støv, noe som vil forlenge levetiden.

Ikke bare holdbarheten, men også sikkerheten til beboerne vil avhenge av hvor ansvarlig og kompetent du nærmer deg valg av komfyrdesign og produksjon. Uansett, en vedfyrt murovn fyller alltid huset med levende varme og gir hygge og komfort.

Skorsteinsalternativer for murovner

Effektiviteten til en peisovn avhenger i stor grad av typen skorstein.Riktig organisert bevegelse av røykgasser lar deg spare varme og effektivt fjerne produktene fra forbrenning av drivstoff uten å sette helsen til beboerne i huset i fare.

Et slikt design kan være:

• med horisontale kanaler;
• med vertikale kanaler;
• kombinert.

I bevegelsesretningen til røykgasser er ovner med røyksving delt inn i direktestrøm og motstrøm. I det andre alternativet gjør røyken, før den flyr ut i skorsteinen, flere svinger inne i et av røykkamrene. Den beveger seg på dette tidspunktet i to forskjellige retninger.

Systemet med horisontale kanaler brukes sjelden. Den varmer opp ovnen jevnere, men for hvert horisontalt nivå må du lage en rengjøringsdør. En modifikasjon av en slik skorstein kan være et alternativ med lommer. Disse hulrommene vil holde på røyken i noen tid og øke effektiviteten til ovnen.

vertikal kanal. Prinsippet for drift av en slik skorstein ble beskrevet ovenfor som et karakteristisk trekk ved den "nederlandske" ovnen. I et slikt system samler det seg mindre sot, det er lettere å rengjøre.

Men her øker motstanden mot røykstrømmens bevegelse, så det er nødvendig å lage en slik skorstein lang nok for å sikre normalt trekk. I den vertikale versjonen varmer den første kanalen opp mer enn resten.

En slik temperaturforskjell kan forårsake skade på murverket. For å forbedre situasjonen er det mulig å arrangere en overløpsvariant der midtkanalen er gjort mye bredere enn de ytre. Tverrsnittet her vil være større, dette vil bremse strømningshastigheten og gjøre oppvarmingen mer jevn.

Klokkeovnen er et alternativ til designet med vertikale og horisontale skorsteiner. I stedet for kanaler er det et romslig hulrom der røyk samler seg, og etter avkjøling beveger den seg ned og går gjennom skorsteinen. Selv etter fullstendig forbrenning av drivstoffet fortsetter gassene i lokket å avgi varme.

I motsetning til det vertikale røyksirkulasjonssystemet er det ingen fare for rask blåsing av gasser og avkjøling av ovnen. Caps størrelser og konfigurasjoner kan variere.

Ved utforming av en ovn er det mulig å kombinere hetter med elementer av en vertikal skorstein for å få et effektivt design og øke effektiviteten.

Buslaev ovnsprosjekter

Designet har innebygget hette. Ovnen er liten. Den er ideell for ethvert privat hjem, da det ikke bare lar deg varme opp lokalene, men også lage mat. Til tross for sin kompakte størrelse, varmer ovnen romslige rom godt, så det er ferdige prosjekter av hus med komfyr.

Spesielle ordninger for legging av murovner vil hjelpe deg med å få jobben gjort uten kompliserte beregninger.

For installasjon trenger du følgende materialer:

• dører - brannbokser (0,2x0,25 meter), VK (0,39x0,5 meter), blåser (0,14x0,14 meter);
• ildfast - 43 stykker;
• solid murstein - 382 stykker;
• ovn-skap 28x33x50 cm;
• støpejernsovn 0,7x0,4 meter med brennere (avtakbare ringer med forskjellige diametre);
• ventiler - dampeksos (12x13 centimeter) og røyk (12x25 centimeter);
• rist - rist 30x20 centimeter;
• hjørne - tre emner av rullede produkter med lik hylle 1 meter lang og 45x45 millimeter i størrelse;
• stål - et stykke på 0,3x0,28 meter;
• stripe - 4 stykker meter (4 millimeter), 0,25 meter (2 millimeter), 0,35 meter (3 millimeter);
• støpejernsovn - 0,4 x0,25 meter; 40x15 centimeter.

Prosjekter av murovner av denne typen er som følger:

1. Fullfør rad.
2. Døren blåste.
3. Vindusåpning for rengjøring.
4. Bunnen av ovnen er lagt ut fra ildfast, tre sider er foret med jern.
5. Installasjon av ovnsdøren, rist, under ovnen - ildfast, rengjøringsdeksel, viftedør.
6. DS installasjon.
7. Legge ildfast på kanten rundt LH.
8. Legging i henhold til ordningen.
9. Det øvre belegget av ovnen med leire (1 centimeter) utføres, DT overlapper, en komfyr med brennere er festet.
10. Montering av røyksirkulasjon med rengjøring av vinduer, platen legges ikke. I fremtiden er mursteinen plassert på kanten.
11. Rengjøring dekkes, kanaler lages, 25 cm strimler legges.
12. Rengjøringene er ferdige, festetråden er innstøpt.
13. Hetten er installert.
14. Montering av taket VK, mens hettene forblir.
15. Ovnene er lagt ut etter ordningen.
16. Den lille ovnen avsluttes med platejern, leggingen utføres i rekkefølgen til murovnen.
17. Et rengjøringshull til en stor komfyr er lagt ut, kantene på sideveggene til kanalene er krympet.
18. Fremspring murverk.
19. Fremspringene er duplisert og hjørnet er montert.
20. Skorsteinen til BP overlapper på samme måte som den 19. rad.
21. En tre-rads hals er laget, størrelsen på skorsteinen reduseres til en seksjon på 26x13 centimeter for toppventilen.
22. En skorstein med spor er laget på denne og påfølgende rader.

Dimensjonene til strukturen øker ved bruk av klinker mot murstein, så det anbefales ikke å bruke dem i stedet for solid materiale. Ved etterbehandling med fliser sikres holdbarhet (materialet varer i flere tiår), i tillegg kan det demonteres for å vende mot andre varmekonstruksjoner.

Fordeler og ulemper

Den største fordelen med den russiske komfyren er at den kjøles ned i lang tid.

Fordelene med den russiske komfyren inkluderer følgende egenskaper:

• Varighet. Mursteinkonstruksjon, underlagt driftsforhold, vil vare i flere tiår.
• Høy grad av brannsikkerhet.
• Matlagingen foregår uten direkte kontakt med ild.
• Ovnen avkjøles sakte.
• Bred funksjonalitet av moderne modeller.
• Lav kostnad. På grunn av enkel design og mangel på automatisering.
• Du kan bygge med egne hender. Et prosjekt for den fremtidige ovnen er foreløpig opprettet, og deretter utføres leggingsarbeid.

Ulempene er følgende:

• Lav effektivitet (ca. 30%) sammenlignet med moderne varmeapparater, der effektiviteten overstiger 90%.
• Uøkonomisk forbruk av ved.
• Ujevn oppvarming av rommet. Forskjellen mellom øvre og nedre punkt kan være 20°C.
• Ujevn forbrenning av drivstoff. Ved i ulike deler av ovnen brenner med ulik styrke.
• Det er umulig å observere tilberedningsprosessen.

Etter å ha studert de positive og negative egenskapene til den russiske komfyren, kan du bestemme om du vil lage den i huset eller ikke.

Legge en enkel versjon av ovnen

Selvlegging av den enkleste typen komfyr sørger for fremstilling av en base og en matrise.

Bygge et fundament

En praktisk betongmonolit med metallhjørneforsterkning langs ribbene er enkel å konstruere. Når det er ferdig, skal fundamentet stikke 5-7 cm ut fra ovnen. Dybde - ikke mer enn 75 cm, for et enetasjes hus er 50 cm tillatt, for et toetasjes hus - 1 m. Basen bringes ikke til gulvbelegget med 14 cm, dekket med takpapp eller takpapp for vanntetting.

Murverksskjema for den russiske komfyren

Ordinal murmetode

For å brette komfyren med egne hender, bør trinnvise instruksjoner for nybegynnere ikke være komplisert.

Ordinal installasjonsmetode:

1. Merking av det fremtidige produktet på vanntettingsbelegget.
2. Full layout av første rad med kontroll for jevnhet. Dannelse av viftekammeret.
3. Montering av viftedør. Ståltråd tres inn i ørene og lanseres i sømmene. For å eliminere forskyvningen holdes rammen midlertidig med murstein.
4. Installasjon av kalibreringsskinner og legging av andre eller tredje rad.
5. Danner kanaler for å fjerne sot i fjerde rad. For hvert hull trenger du en separat ramme.
6. I den femte raden innebærer den enkleste ordningen installasjon av en rist. Den er festet i spesielle utsparinger i den nederste raden. Døren som strukturen skal varmes opp gjennom, er midlertidig festet med murstein eller en treplanke.
7. Fra sjette rad bytter de til ildfaste klosser.
8. Fra den syvende raden lages gassuttak og vertikale vegger er lagt ut med ildleire murstein. Materialet legges på kanten.
9. Slår ut ¼ murstein under ovnsdøren i åttende rad.
10. Legging av wire under støpejernsdelen i 9. rad.
11. I 11. rad plasseres en ovnsplate med fugemasse laget av basaltpapp eller asbestsnor i kammeråpningen. Endedelen av kokeplassen er laget med et metallhjørne.
12. Fra 12 til 16 rader lage et kamera.
13. Lage en støtte for murstein i 17. rad ved å legge stålstrimler på sideveggene.
14. Fra 18. til 19. rad utføres kontinuerlig murverk, to varmevekslere er installert vertikalt.
15. Arrangement av en horisontal kanal for fjerning av sot og dannelse av en ovn i 20. rad.
16. Overlapper døren i 22. rad.
17. Å lage en gasskanal overlapper horisontalt i 23. rad. Montering av stållister over ovnen.
18. Montering av en rengjøringsramme og overlapping av en nisje i 25-28. rad.
19. Festing av ventilene til den vertikale gasskanalen (først rammene, deretter skilleveggene) i 30. rad.
20. Utlegging av overgangsdelen av skorsteinen i rad 31-35.
21. Konstruksjonen av lo fra 36. til 38. rad.

Skorsteinsstigerøret legges ut fra rad 1 til 26, sentralspjeld er plassert i rad 27, og i 31. skal murseksjonen være mindre for å få røret gjennom taket.

https://

Mulige vanskeligheter

Fjerne overflødig løsning

Uten erfaring og øvelse er det ikke lett å begynne å legge ovnen. I noen tilfeller er det nødvendig å endre plasseringen av gulvbjelkene, demontere strukturen, ødelegge fundamentet. For å unngå feil må du:

1. Gjør en test legging på en murstein uten mørtel. Dette gjør det lettere å forstå utformingen av elementene.
2. Bruk trelameller med en tykkelse på 5-7 mm for å utjevne tykkelsen på teglskjøten.
3. Utfør tykkelseskalibrering hvis du legger under skjøt.
4. Tilpass klossene etter størrelse, nummerer dem med en tusj og legg dem i en egen haug.
5. Påfør mørtelen i et lag på 10 til 12 mm.
6. Bank på mursteinen som er lagt på toppen med en gummihammer til den treffer skinnen.
7. Skum av overflødig blanding.
8. Fjern stripene etter å ha installert 3-4 rader, fyll sømmene med mørtel og broder umiddelbart.