Futorki for en støpejernsradiator

Nettverkstilgang

For uavhengig tilkobling til propylenrør, må du ha en spesiell loddebolt.

Det er to tilkoblingsalternativer:

1. Hvis radiatorventilen er laget av propylen, kobles plastrøret ved lodding direkte til innløpet. Deretter skrus det "amerikanske" metallendelokket av kranen og skrus inn i radiatorbeslaget, ved hjelp av linvikling med pasta eller FUM-tape for å forsegle tilkoblingen. Etter det blir "Amerikaneren" igjen satt sammen og unionsmutteren strammes med en skiftenøkkel.

2. Hvis radiatorventilen er av metall, brukes en kombinert avtakbar kobling med innvendig gjenge for å koble til et plastrør. En slik kobling, i henhold til koblingsprinsippet, ligner på en "amerikansk" metall, men hettemutteren er plassert på en plastendehette for lodding. Plastdelen av koblingen loddes til tilførselsrøret gjennom koblingsbeslaget. Koblingen demonteres, den sammenfallende metalldelen vikles med vikling på ventilhuset og monteres deretter igjen, og unionsmutteren strammes med en skiftenøkkel.

1 - "amerikansk"; 2 - kuleventil; 3 - kombinert delt kobling; 4 - polypropylenkobling; 5 - polypropylen eyeliner

Ved tilkobling til metallkobling må du også først koble en kuleventil eller termostat til røret. Besittelse av sveiseferdigheter er ikke nødvendig - tilkobling av ventiler til røret kan gjøres ved hjelp av en gjenget tilkobling. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte en tråd på den avskårne delen av eyeliner. De gjør det ved hjelp av en klupp. Et sett med stikkontakter og dor med ett eller to håndtak er ganske dyrt, men du kan bare kjøpe ett dysehode av en bestemt størrelse, og bruke en vanlig gassnøkkel som en dor med håndtak. Arbeidssekvensen vil se slik ut:

• tilførselsrørene kuttes med en kvern til ønsket størrelse, og prøver å sikre at kuttplanet er vinkelrett på rørets akse;
• rengjør enden av røret fra rust og bruk en fil for å lage en liten avfasning;
• fett påføres arbeidsdelen av røret og kutterne til kluppen;
• legg hodet på avfasningen;
• sentrer den i forhold til rørets akse;
• holder hodet med hånden, ved hjelp av en gassnøkkel, begynner de å vri det med klokken.

Som et resultat må du få en seksjon med en gjenge med en størrelse som er omtrent lik den lange delen av standardstasjonen (for eksempel for et 3/4 rør - 45 mm).

Deretter skrus en låsemutter på denne seksjonen (for Dy 3/4 er tykkelsen 9 mm) og en kobling (for Dy 3/4 er lengden 36 mm). Innløpet til kuleventilen er kombinert med innløpet og koblingen destilleres fra innløpet til gjengen på ventilhuset (selvfølgelig ved bruk av linvikling eller FUM-tape). Deretter vikles en vikling på gjengen ved siden av koblingen og låsemutteren destilleres.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - clutch; 4 - låsemutter; 5 - gjenget foring

Viktig! Kranhåndtaket bør være oppe eller vekk fra veggen for enkel bruk. Etter at stoppekranen (eller termostaten) er fast og hermetisk koblet til rørene, kobles den gjennom "American" til radiatoren futorka

Etter at stoppekranen (eller termostaten) er fast og hermetisk koblet til rørene, kobles den gjennom "American" til radiatoren futorka.

Hei kjære forumbrukere! Jeg har dette spørsmålet til deg: - hvordan bestemme på radiatorer hvor er venstre og hvor er høyre tråd? Hvordan skiller de seg fra hverandre? Og er det mulig å bestemme dette på batterier når korken på støpejernsradiatoren allerede er vridd?

Felles reparasjon

For reparasjoner trenger du:

• spesiell radiator nøkkel;
• gassnøkkel nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil anta at radiatoren er fjernet. Den må plasseres på en flat overflate.Etter det fjernes pluggene og beslagene (plugger med hull for rør) ved hjelp av en gassnøkkel.

Radiatorseksjoner er forbundet med nipler. Dette er et kort rør laget av støpejern med utvendig rørgjenge (halvt høyre, halvt venstre) og et innvendig hull der det er to fremspring.

Det er disse fremspringene som er stedet hvor kantene på radiatornøkkelen vil hvile. Faktisk er dette stopp.

På dette stadiet trenger du en assistent som vil fikse varmeapparatet i en fast posisjon. Nøkkelen settes inn i hullet i seksjonen slik at kantene på verktøyet hviler mot brystvortens fremspring. Nå må du kraftig vri nøkkelen minst en kvart omdreining.

Saken er at den langsiktige driften av støpejernsbatterier, der en høytemperaturkjølevæske brukes, skaper forhold der brystvorten og enhetsdelen loddes sammen. Resultatet er en monolitt.

Derfor vil det måtte gjøres en stor innsats for å bryte disse båndene. Så snart brystvorten beveger seg litt fra dødpunktet, gå til det andre parallelle elementet. Det er umulig å slappe av seksjonene bare på den ene siden, det vil oppstå en forvrengning, noe som vil komplisere påfølgende operasjoner.

Dermed blir alle seksjoner analysert. Nå må du rengjøre fugeflatene med en jernbørste og sandpapir. Må bare fjerne rusten.

Sørg for å inspisere brystvortene, hvis tilstanden deres er i tvil, er det bedre å erstatte dem med nye.

Fokus på utskjæring

På dette stadiet er det best å skylle batteridelene. En slangestråle og en stift (tre eller metall) vil gjøre jobben perfekt.

Etter det kan du fortsette til monteringen, etter å ha forberedt pakningene tidligere. De kan lages uavhengig av varmebestandig paranitt eller gummi 1 mm tykk. Foreløpig foreslår håndverkere å bruke en silikonforsegling som tåler høye temperaturer.

Batteriet monteres i motsatt rekkefølge. Vær forsiktig når du skruer nipler

Her er det viktig å ikke vri seg, for ikke å presse pakningen til en kritisk hastighet. Hun kan bare gå i stykker

Som ved demontering skal de to nippelene skrus inn vekselvis.

Ofte er det situasjoner når stopperne inne i brystvorten blir rustne under påvirkning av lang kontakt med kjølevæsken. Og med trykk fra siden av radiatornøkkelen kuttes disse stopperne. Hva du skal gjøre i dette tilfellet, fordi seksjonene rett og slett ikke kan fremmes. Alternativ én er å bryte seksjonen der fistelen dukket opp.

Dette kan gjøres på to måter:

1. Bare knus batteridelen med en slegge. Gjør dette forsiktig for ikke å bryte gode elementer.
2. Kan kuttes med en kvern. Men krysset vil fortsatt måtte brytes med en hammer.

Demontering av støpejernsradiatorer

For å demontere slike varmeenheter med egne hender, trenger du følgende verktøy:

Batteridimensjoner i støpejern.

1. Rørnøkkel nummer 3, for å skru av låsemutter og mutter.
2. Rørkutter for å kutte rør eller kvern.
3. Hacksag for metall.
4. Meisel.
5. Hammer og slegge.
6. Rustfjerningsbørste.

Arbeid med demontering av slike varmeovner utføres vanligvis om sommeren, når varmesystemet er slått av. Før du starter demonteringsarbeidet, er det nødvendig å tømme vannet fra varmerørledningene.

Deretter, med en rørnøkkel, skrus låsemutterne på vannforsyningsrørene ut, beslagene skrus av og radiatoren fjernes fra brakettene.

Hvis det er umulig å skru ut låsemutrene, kuttes rørene som tilfører kjølevæsken og enheten demonteres.

Klargjøring for demontering

På dette stadiet må du forberede alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. For arbeid, avhengig av typen og tilstanden til radiatoren, kan det hende du trenger følgende verktøy:

• radiator (nippel) nøkkel;
• justerbar skiftenøkkel eller et sett med skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• bygning hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Verktøy for demontering av radiatorer

En nippelnøkkel er en jernstang med et spadeformet hode i den ene enden og et hull eller bøyd "øre" i den andre. Verktøyet kjøpt i butikken har seriffer, avstanden mellom dem er lik bredden på delene av varmeradiatoren. De vil hjelpe deg med å finne plasseringen av den ønskede nippelmutteren.

Etter å ha klargjort verktøyene, er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil duge. Det må tas i betraktning at skittent vann vil strømme fra batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Funksjoner ved montering av radiatorer

De mest krevende festene og basene for styrke er støpejernsradiatorer. I tillegg til vekten av selve produktet, spiller også det indre volumet av seksjonen en viss rolle. Hvis den populære serien med støpejernsradiatorer MS-140 har et volum på nesten 1,5 liter, er det for en aluminiumsradiator ikke mer enn 0,5 liter, og enda mindre for bimetalliske radiatorer.

Når du beregner antall parenteser, styres de av bestemmelsene i klausul 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes per 1 kvm. m av oppvarmingsområdet til støpejernsbatteriet (men det må være minst tre av dem totalt). Oppvarmingsområdet til en seksjon avhenger av typen. For eksempel, for M-140 er det 0,254 kvadratmeter. m, og for et batteri på 12 seksjoner er det allerede nødvendig med fire braketter.

Hvis batteriet er montert på tre braketter, ser monteringsskjemaet slik ut: to punkter nederst, ett i midten øverst. Fire braketter er montert i par over hverandre. Og bøyningen av braketten skal vikle rundt halsen på radiatoren (krysset mellom to tilstøtende seksjoner).

Festingen av bimetall- og aluminiumsradiatorer skjer på samme måte som støpejerns. Og årsaken er ikke lenger vekten til batteriet og kjølevæsken, men de tynne veggene til stålforingene til bimetallprodukter, den lave motstanden mot mekanisk stress av aluminium og den svake styrken til gjengede forbindelser til individuelle seksjoner av begge typer radiatorer. Derfor trenger de også minst tre støttepunkter.

Støpejernsradiatorer monteres på braketter med dybler festet i betong- og murvegger. For bimetall- og aluminiumsradiatorer kan braketter også festes til trevegger.

I andre tilfeller, for installasjon er det nødvendig å bruke to gulvstativ med fiksering til veggen på den øvre delen av radiatoren. Hvis antall seksjoner er mer enn ti, trengs tre stativer.

Trinn-for-steg beskrivelse av demonteringsarbeid

Noen få ord om når du kanskje må demontere varmebatteriet:

• I tilfellet å bytte ut den gamle radiatoren med en ny som har bedre ytelse og bedre utseende.
• Hvis du trenger å legge til flere deler for batteriet.
• Hvis det er nødvendig å skifte ut en egen seksjon eller pakning som har lekket.

Instruksjonen begynner med forberedelsen av de nødvendige verktøyene:

Trinn #1: Klargjøring av verktøyene

Bilde av en nippelnøkkel

Prøve gassnøkkel

Tips: med tanke på det faktum at det svært sjelden er nødvendig på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det å ikke kjøpe, men å leie det. Dette vil spare familiebudsjettet.

Trinn #2: Koble fra batteriet

Før du demonterer en radiator i aluminium eller støpejern, må den kobles fra varmesystemet. For å gjøre dette er det viktig å slå av oppvarmingen og tømme vannet fra stigerøret, ellers vil du ganske enkelt oversvømme rommet og bli brent.

Tips: Det anbefales å dekke gulvet under batteriet med en film, filler eller i det minste aviser før demontering starter, for å unngå å få væskerester på det, som kan være i kretsen selv etter at stigerøret er tømt.

Videre, avhengig av kompleksiteten, kan tre situasjoner skilles:

1. Polypropylenrør. I dette tilfellet er koblingsforbindelsen som regel vridd med bare hender, uten å forårsake noen vanskeligheter.
2. Nytt stål.Med litt innsats vil du mest sannsynlig kunne snurre batteriinntaks- og utløpshornene med en gassnøkkel.

Frakobling av nye stålrør

1. Gamle stål- eller støpejernsrør. Først prøver vi ved å fjerne malingen fra dokkingsstedet med en blåselampe og en metallbørste, vi prøver å vikle av forbindelsen som beskrevet i forrige versjon. Men i systemer som har fungert i lang tid, gir dette oftest ikke et resultat, og da kuttet vi rett og slett av stasjonen med en "kvern" eller autogen.

Skjæring av gamle sgoner ved hjelp av en kvern

Etter å ha koblet batteriet fra rørene, fjerner vi det fra krokene og legger det på et flatt plan.

Trinn 3: Demontering av radiator

Frakoblingsskjema for batteriseksjon

Rørseksjon eller brekkjern

Batteriet kan være støpejern, aluminium eller bimetall.

Det vanskeligste alternativet for parsing er det første av de oppførte, og vi starter med det:

1. Slik demonterer du en varmeradiator i støpejern på egen hånd:

Nøye sjekker vi gjengene på beslagene eller pluggene, som kan være enten venstre eller høyre. Sett nippelnøkkelen inn, øk dreiemomentet med et stykke rør eller brekkjern

Vi river av tråden ved å rulle verktøyet en kvart omdreining, først øverst og deretter nederst. Så fortsetter vi også vekselvis å skru av nipler slik at radiatoren ikke vrir seg. Hovedproblemet med gamle batterier er at futorene kan sette seg fast i løpet av mange års drift og ikke gi etter for nøkkelen. I dette tilfellet må krysset varmes opp i en sirkulær bevegelse med en blåselampe, og deretter prøve å skru ut brystvorten. Prosedyren gjentas til tråden gir etter. Hvis det fortsatt ikke fungerer, må du kutte det med en autogen.

Demontert gammel støpejernsradiator

1. La oss finne ut hvordan du demonterer en bimetallisk eller aluminium radiator? Prosedyren er nesten den samme som beskrevet ovenfor, men har flere forskjeller:

• Det brukes en mindre nippelnøkkel.
• Så mye innsats er ikke nødvendig når du skru av brystvortene.
• Plugger og futurok er merket med trådretningen i form av bokstavene S og D, der den første indikerer venstre slag, og den andre - høyre.
• Metallavstandsstykkene mellom seksjonene tørkes, poleres og lagres til neste batterimontering.

Demontering av aluminiumsbatteriet

Etter å ha fullført de beskrevne oppgavene, kan du erstatte den lekkende delen, legge til en seksjon eller til og med installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Merking for feste

Standardplasseringen for radiatoren anses å være en skillevegg under vindusåpningen. I henhold til SNiP 3.05.01–85 (klausul 3.23) skal batteriet på siden av stigerøret ikke gå utover grensen til vindusåpningen, og sammenfallet av deres akser er ikke nødvendig. Men for at batteriet skal se harmonisk ut i interiøret, må det være plassert symmetrisk om åpningens vertikale akse. Derfor blir denne aksen først slått av nivå.

Det andre trinnet er å markere det horisontale nivået til batteriposisjonen og sikre innretting når ledningene kobles til futorene.

Men det er en funksjon her - radiatorens horisontale kanaler må orienteres strengt i henhold til nivået, og rørene for direkte og returtilførsel må ha en liten helling i forhold til kjølevæskens strømning. Disse vinklene er nødvendige for å redusere strømningsmotstandskraften og for å redusere risikoen for lufting av batteriet. Helningsverdien er svært liten - 5–10 mm for en foringslengde på mer enn 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), og stålforingsrør som er mindre enn 1,5 m lange er ikke festet til veggen. Og hvis batteriet skiftes ut med referanse til en eksisterende ledning, kan for eksempel for et enkeltrørssystem med stigerør, flytting av posisjonen opp (eller ned) utjevne helningen til forover (eller bakover) tilførsel.

Selve plasseringen av radiatorene må sikre at følgende betingelser er oppfylt:

• avstand fra gulvet - mer enn 6 cm;
• avstand fra vinduskarmen - mer enn 5 cm;
• avstand fra veggen - mer enn 2,5 cm.

Oversikt over futorka radiatorkoblingssett

God ettermiddag, kjære lesere. I dag skal vi se på et ganske lett, men ikke mindre viktig emne: "Aluminiumsradiatortilkoblingssett (futorka) oversikt"

Jeg vil ikke skrive noe i introduksjonen, og det er bedre å gå rett på sak.

Foran oss er nesten en komplett forbindelse (bortsett fra kraner).

- feste radiatorer med dybler

- 4 futorok tilkoblingssett, luftventil (Maevsky kran), plugg, nøkkel for luftventil

Radiatorfeste med plugg.

Metallfestet er dekket med hvit maling, som lar deg ikke skille seg ut mot bakgrunnen til radiatoren. Først borer vi et hull i veggen, hamrer inn dybelen, vri monteringen inn i dybelen. En radiator er plassert i monteringsutsparingen. For å montere radiatoren for bedre fiksering trenger du 4 stk. ridedyr.

Futorka (til høyre)

Settet kommer med 2 stk. foringer med pakninger. De er også malt hvite for ikke å skille seg ut. De skrus på radiatoren uten store problemer. Hvis du ser nøye etter, kan du se bokstaven "D" på futorka - dette betyr fra hvilken side futorka er skrudd. i dette tilfellet "til høyre".

Futorka (til venstre)

Alt er det samme med belegg og påføring som den forrige, bare her er det allerede bokstaven "S", og følgelig er forbindelsen "til venstre".

Stubb

Pluggen skrus inn i futorka bare for å slå den av hvis det ikke er noen tilkobling på denne siden. Pluggen er skrudd inn i absolutt alle futorka, enten det er venstre eller høyre futorka. Fargen på hetten er hvit, komplett med pakning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Luftventilens funksjon er å fjerne luften som har dannet seg i varmesystemet, eller rettere sagt i radiatoren. Lufteventilen er montert slik at avløpet (lite tynt hull) er nede. Når all luften er tappet fra radiatoren, må du tømme et par liter vann til, og følgelig, slik at vannet ikke spruter i alle retninger, men strengt nede, bør retningen være nede

Vær oppmerksom på denne monteringsbagatellen, som retningen til lufthullet. Lufteventil farge hvit, pakning inkludert

Nøkkel til ventilator

Du kan åpne luftventilen med en spesiell nøkkel for dette. Hvis det ikke er noen nøkkel eller du har mistet den, kan du bruke en vanlig flat skrutrekker, bare ikke gå spesielt for den til byggemarkeder. Det var slike tilfeller da denne nøkkelen ble solgt)))

Futorka med pluggenhet (venstre), futorka med ventilasjonsenhet (høyre)

Slik ser den sammensatte futorka ut, enten det er en plugg eller en luftventil, eller det er en fortsettelse av røret som passer til radiatoren.

Tilkobling av en aluminium eller bimetall radiator.

Her er et skjematisk diagram over hvordan radiatoren (batteriet) er tilkoblet. Jeg synes det er for mye å forklare. Alt er vakkert vist. Vi kobler enten en kuleventil med en fortsettelse med et rør, eller en plugg, eller en luftventil til futoren. Men uansett vil vi ha et tilførselsrør til radiatoren, et returrør fra radiatoren, en luftventil (alltid plassert i den øvre delen av radiatoren, en plugg.

Øvre del av aluminiumsradiator i snitt med futorka

Slik ser den skrudde futorka inn i radiatoren ut. Som du kan se, er futorka skrudd inn i radiatoren ganske godt og dypt, noe som er ganske pålitelig.

Futorka skrus inn i radiatoren (tilkobling nedenfra)

Her har vi skrudd en futorka ("D" - høyre) inn i en solid aluminiumsradiator. for å vise hvordan det ser ut fra denne siden.

Futorki ved første øyekast er veldig enkle og ubetydelige, men velg selv disse delene med omhu. Og husk, det er alltid bedre å overlate saken til fagfolk, både når det gjelder salg og installasjon.

Takk for oppmerksomheten, vi vil snart forberede flere nødvendige og interessante artikler for deg

Demontering av seksjonsprodukter i bimetall og aluminium

For å koble kjøleribben fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, gjør følgende:

1. Stopp vannsirkulasjonen og avlast trykket.
2. Hvis varmebatteriet er varmt, må du vente til det er avkjølt, og deretter koble det fra systemet. For å gjøre dette, skru av koblingene ved innløp og utløp.
3. Flytt koblingen bort fra radiatoren langs røret og fjern enheten fra brakettene.
4. Tøm det gjenværende vannet og plasser produktet med forsiden opp i demonteringsområdet.
5. Trekk ut og skyll filteret umiddelbart slik at skitten på det ikke tørker ut.

Demontering av seksjonsprodukter i bimetall og aluminium

På neste trinn demonteres radiatoren i separate seksjoner. For å unngå skade under drift, må du finne ut hvilken vei du skal vri nippelmutteren. Dette elementet er en ringformet mutter med utvendige gjenger og spor innvendig på begge sider. Samtidig har den ene mutteren både høyre og venstre gjenger. Hvis du skrur det av, vil de tilstøtende delene av batteriet bli jevnt flyttet fra hverandre, og når de er vridd, vil de bli trukket sammen.

Vanligvis lager produsenter merker på forsiden av pluggene og futorene, som indikerer retningen til tråden. "D"-merket indikerer en høyretråd, "S" - en venstretråd. For nøyaktig å bestemme bevegelsesretningen, anbefales det å ta en fri nippelmutter og prøve å skru den på gjengene i radiatoren. Etter å ha bestemt i hvilken retning den vrir seg, vil det bli klart hvor du skal vri nøkkelen for å skille seksjonene.

Viktig! Hvis du dreier nippelmutteren i feil retning, kan du enkelt bryte gjengene på den og på radiatoren

Etter å ha bestemt deg for trådretningen, sett inn nippelnøkkelen i radiatoren og gå videre til ønsket mutter. Hakk på verktøyet vil bidra til å gjøre dette. Når den er i sporene, setter du spaken inn i hullet på den andre siden av den. Det vil kreve litt kraft for å flytte mutteren ut av plass. Ring en assistent for å fikse radiatoren på ett sted.

Reparasjon av bimetall radiatorer

Når mutteren har gått en halv omdreining, gå til den andre siden for å skru av den andre og gjør det samme. Etter å ha forsikret deg om at begge mutterne roterer uten å bruke stor fysisk kraft, skru gradvis av den ene eller den andre siden, bevege deg 5-7 mm.

Pakning mellom radiatorseksjoner

Etter separering, fjern metallavstandsstykkene som var mellom seksjonene. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbake under montering, hvis de er i dårlig stand, bruk dem som referanse for å kjøpe nye. Silikonpakninger må skiftes.

Batterimontering

I prinsippet, med de nødvendige verktøyene for hånden, kan selv en nybegynner montere eller demontere en aluminiumsradiator med egne hender.

For å installere en varmeovn fra en aluminiumsradiator med egne hender, må du:

Plasser batteriet på en flat overflate. Dette er nødvendig for å inspisere enheten før du installerer den og kontrollere alle skjøter for mulige sprekker eller spon.
Før du kobler til varmeelementene, renses gjengene ved skjøtene ikke bare for rusk, men også for fabrikkmaling. Dette gjøres med sandpapir med et finkornet belegg.

Dette er viktig, da malingslaget senere kan sprekke og føre til lekkasje. For presentasjonens skyld maler produsenter ikke bare deler av radiatorer, men også skjøtene deres

Når du rengjør batteriet fra maling, må du passe på at sandpapiret ikke etterlater riper på det, noe som også kan forårsake lekkasjer i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i såpevann. og hvis frostvæske skal brukes i varmesystemet, må de avfettes, siden denne bæreren er i stand til å trenge inn i alle, selv de mest ubetydelige, uregelmessigheter.

Før du kobler til seksjonene, er det tilrådelig å studere tegningen av nøkkelen for montering av en aluminiumsradiator for å vite hvordan du bruker den.Dette metallet er veldig mykt, så for mye kraft kan skade gjengene og da må du kjøpe en ny seksjon.

En paronittforsegling settes på nippelmutteren på begge sider. Nøkkelen legges på toppen og roteres enkelt et par ganger, det samme gjøres med det nederste hullet. Først etter at leddene er festet kan du stramme dem tettere med en spak.

Hullet som ikke skal brukes er lukket med en plugg, og en Mayevsky-kran er festet til den andre og monteringen av aluminiumsradiatoren er klar.

Etter at alle deler av radiatoren er montert, kan den kobles til varmesystemet og kontrolleres for mulige lekkasjer. Siden aluminiumsbatterier er ganske lette, er det fullt mulig å koble dem med egne hender, selv om du ikke har de riktige ferdighetene for dette.