Dlaczego kondensacja występuje na rurach z zimną wodą i jak pozbyć się zaparowania

Wymagania dotyczące projektu komina

Wymagania dotyczące projektowania kominów określa SNiP.

Wymagania podstawowe:

• wysokość kanału nie powinna być mniejsza niż 5 m;
• wysokość rury nad dachem wynosi co najmniej 1 m dla dachu płaskiego;
• wysokość rury z dachem dwuspadowym określa się w zależności od kalenicy (w odległości od kalenicy do głowicy (w poziomie) 1,5 m - co najmniej 0,5 mm; w odległości od 1,5 m do 3 m - zlicowane z kalenica w odległości większej niż 3 m - kąt między linią poziomą a linią przechodzącą przez szczyt rury i kalenicę nie powinien przekraczać 10 °);
• długość wieprza poziomego nie powinna przekraczać 1 m;
• suma rzutów na poziome odcinków poziomych i nachylonych nie powinna przekraczać 2 m, przy czym długość odcinka pionowego zwiększa się o tę samą długość.

Wniosek

Mamy nadzieję, drogi Czytelniku, że ten artykuł pomoże Ci zrozumieć działanie nowoczesnych kominów, dobrać optymalny projekt systemu oddymiania dla Twojego domu oraz chronić sprzęt przed agresywnym kondensatem. Zapisz się do naszego newslettera - a nie przegapisz nowych przydatnych informacji na temat budowy i napraw oraz będziesz mógł omówić je ze znajomymi w sieciach społecznościowych.

Technologia instalacji kominowych

Istnieje kilka metod połączenia. Wśród nich są następujące:

• bagnet;
• kołnierzowy;
• zimny most;
• „przez kondensat”;
• „dymem”.

Montaż rury „przez dym” odbywa się, aby zapobiec przedostawaniu się tlenku węgla do mieszkania.

Zespół „kondensat” służy do tworzenia cieczy spływającej rurą.

Połączenie kołnierzowe zakłada swobodny przepływ dymu. Pociągnięcie pomaga mu szybko się wydostać. Jeśli jednak złącza nie zostaną bardzo starannie uszczelnione, kondensat może przypadkowo dostać się do środka, co jest obarczone uszkodzeniem izolacji wewnętrznej.

Przy montażu bagnetowym dętka wkładana jest w najniższe gniazdo, co całkowicie eliminuje możliwość dostania się cieczy do wnętrza walcowanego produktu metalowego.

Niestety nawet przy bardzo małej szczelinie dym jest szybko wyrzucany na zewnątrz. Jaki byłby najlepszy wybór? Pojawienie się gazu szkodzi ludzkiemu ciału, kondensat skraca żywotność kanału dymowego.

W tej sytuacji niezawodne uszczelnienie szczelin i połączeń jest uważane za jedyne wyjście.

Pozbywanie się kondensatu

Powszechnym zjawiskiem jest usuwanie kondensatu w kominie. Każdy posiadacz kominka czy pieca od czasu do czasu musi sobie z tym poradzić.

Bez względu na to, z czego wykonany jest system, nadal będą się tworzyć małe lub duże ilości kondensatu. Przede wszystkim na taką plagę cierpią niestandardowe urządzenia.

Jeśli niepokoi Cię pytanie, jak pozbyć się kondensatu w kominie, istnieje wiele sposobów. Możesz kupić i zainstalować specjalny kran. To wygodny sposób na czyszczenie komina. Konieczne będzie jedynie oczyszczenie zbiórki z nagromadzonych odpadów.

Jeśli dodatkowe urządzenie nie jest zainstalowane, konieczne będzie zastosowanie innych metod.

1. Używaj tylko sprawdzonego drewna opałowego, dobrze wysuszonego. Drewno opałowe jest wcześniej przygotowywane, posiekane. Zazwyczaj przygotowanie takiego paliwa trwa około dwóch lat.
2. Wyeliminuj zasysanie powietrza. Otwór należy całkowicie zamknąć lub całkowicie wyeliminować. Czasami pęknięcia służą jako ssanie, należy je zakryć.
3. Rury powinny być izolowane. To dobry sposób na ochronę komina przed szkodliwymi osadami. Rura będzie zawsze ciepła, dzięki czemu osadzi się mniej kondensatu.
4. Postaraj się zrównoważyć temperaturę. Jeśli wychodzące gazy mają temperaturę co najmniej 100 stopni, ilość kondensatu będzie minimalna. Osiąga się przez spalenie dużej ilości drewna opałowego. Czasami system jest wyposażony w specjalny kanał.

Dodatkowo jeszcze raz dokładnie przestudiuj całą konstrukcję, zidentyfikuj wszelkie wady, zrozum, dlaczego komin się kondensuje. Sprawdź także wszystkie zainstalowane opcje. Być może, pełniąc dobrze jedną funkcję, jednocześnie oddziałują negatywnie na inną. Na przykład mają zły wpływ na tworzenie się kondensatu.

Jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego problemu. Jest to instalacja specjalnego kanału ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Montaż jest bardzo prosty. Doskonale uratuje cały system i poprawi jego wydajność. Oprócz kanału należy również dodać rozdzielacz. Ta opcja pomoże na długo zapomnieć o problemie.

Nie zapomnij wyczyścić rur. Ta praca zajmuje trochę czasu, a komin będzie trwał długo i nieprzerwanie.

Jak to wszystko działa

Z reguły na etapie projektowania budynku planowana jest instalacja rury wydechowej w prywatnym domu, a także systemu wentylacji. Tymczasem, jeśli okaże się, że nie wszystko jest w porządku z taką komunikacją w zakupionym domu, nie panikuj - wszystko można naprawić. Aby dopełnić obraz w Twojej głowie, zapoznajmy się ze wszystkimi rodzajami wymiany powietrza występującymi w domu.

Tak więc systemy tego typu to:

• naturalny;
• dostarczać;
• nawiew i wywiew.

Układ rur wydechowych w domu

W obecnych budynkach, przepełnionych plastikowymi oknami, drzwiami i materiałami sztucznymi, niestety naturalna wentylacja nie działa dobrze. Plastik blokuje cyrkulację powietrza. Dodatkowo brak wahań temperatury obniża również skuteczność wentylacji naturalnej, szczególnie latem. Tymczasem w budynkach mieszkalnych lepiej sprawdza się wentylacja naturalna, ale mówimy o rezydencjach i do nich wrócimy.

W domach o powierzchni nieprzekraczającej 300 m² wystarczy zainstalować system zasilania, dla właścicieli dużych rezydencji jest tylko jedno wyjście - zainstalować system nawiewno-wywiewny. Komunikacja powinna nie tylko usuwać powietrze, ale także je pompować.

Właściwa konstrukcja wentylacji to klucz do komfortu w domu

Rura wydechowa na dachu staje się widoczna, a jej dolną część można ukryć przed wzrokiem, chociaż jest ona zawsze obecna w kuchni, w kotłowni i ewentualnie w innych pomieszczeniach. Nawiasem mówiąc, łatwo można nauczyć się rozróżniać te projekty, ponieważ wysokość komina nad dachem jest zawsze mniejsza niż jego wentylacyjna „siostra”. Jest taka zasada: im krótsza rura wentylacyjna komina, tym mniej kondensatu gromadzi się w konstrukcji. Chociaż oczywiście ten powód pojawienia się „trujących” kropli nie jest jedyny.

Przyczyny kondensacji

Mieszkańcy budynków mieszkalnych często spotykają się z takim zjawiskiem, jak „pocenie się” z zimną wodą. Przyczyny wystąpienia mogą być różne. Nieco inny jest charakter pojawiania się kropel wody na rurach w łazience i w toalecie. W połączonej łazience główne powody to:

• niewystarczająca wentylacja pomieszczenia;
• zestaw ciągłej spłuczki toaletowej;
• nieprawidłowe działanie miksera (przechodzi przez zawór odcinający zimną wodę);
• duża różnica temperatur wody i powietrza w pomieszczeniu;
• wysoka wilgotność lub wyciek od sąsiadów z góry.

Łazienka powinna być dobrze wentylowana, cyrkulacja powietrza pozwala na usuwanie niepożądanej wilgoci. Przy ciągłej pracy systemu napełniania zbiornika wilgoć kondensuje nie tylko na pionie, ale także na okablowaniu. Podobny problem powoduje cały czas cieknący kran.

Każda z przyczyn może niezależnie powodować „zamglenie” pionu lub rur dystrybucji zimnej wody, ale z reguły przyczyną jest właśnie połączenie kilku punktów.

Co zrobić, jeśli wykryjesz zaparowanie na rurach?

Jeśli zauważysz w łazience, że pion lub inne rury związane z dostarczaniem zimnej wody są pokryte małymi kroplami wody, należy podjąć szereg działań, aby ustalić przyczynę. Nasz algorytm pomoże Ci:

1. Na początek będziesz musiał sprawdzić kratkę wentylacyjną i sprawdzić cały system pod kątem działania. Aby to zrobić, musisz przynieść kartkę papieru na ruszt i lekko otworzyć okno. Jeśli papier przykleja się do otworu, oznacza to, że wentylacja działa prawidłowo, w przeciwnym razie konieczne jest zidentyfikowanie przyczyn nieprawidłowego działania całego układu wydechowego. Jeśli łazienka jest wyposażona w wymuszony wentylator elektryczny, należy go uruchomić i obserwować rurę. Jeśli krople pozostaną i nie wyschną, przyczyna jest inna.
2. Następnie kierujemy się do zaworów odcinających, mieszalników i systemu spustowego zbiornika. Niepowodzenia w działaniu tych segmentów widać gołym okiem. Czasami rozwiązaniem problemu jest naprawienie wycieku. Konieczna jest naprawa lub wymiana kranów i wyregulowanie pływaka w muszli klozetowej, aby woda sama nie wyciekała.
3. Problem może nie dotyczyć twojego mieszkania, ale pionu z góry. Tutaj będziesz musiał przejść przez sąsiadów i sprawdzić, czy centralna rura zimnej wody nie przecieka.

Montaż nowych okien lub dodatkowych systemów grzewczych koniecznie wpływa na temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli różnica między temperaturą wody w rurze a powietrzem w pomieszczeniu jest większa niż 17 ° C, z pewnością pojawi się kondensacja.

Środki zapobiegawcze

Aby zwiększyć odporność korpusu komina na agresywne działanie kondensatu, będziemy musieli podjąć następujące kroki:

• Zainstalować kanał wykonany z materiału odpornego chemicznie w kanale powietrznym. Zazwyczaj rury azbestowo-cementowe lub kominy murowane wyłożone są wkładami ze stali nierdzewnej - stali wysokostopowej, odpornej na działanie agresywnych substancji chemicznie czynnych.
• Zainstalować w miejscu przecięcia kanału poziomego (od pieca) i odcinka pionowego (w kierunku ulicy) kolektor kondensatu do komina - stalowy kubek umieszczony poniżej zespołu interfejsu.

W rezultacie nie zatrzymamy tworzenia się kondensatu, ale ochronimy główny materiał konstrukcyjny komina przed agresywnymi substancjami, które niszczą integralność kanału. Kondensat będzie spływał rurami do zbiornika, który jest opróżniany w razie potrzeby. Dlatego technika ta jest jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z kondensatem - eliminuje konsekwencje bez wpływu na proces powstawania substancji chemicznie czynnych.

Oczywiście wstępny montaż komina na skropliny, jako źródło zagrożenia integralności kanału, pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych wyników: wszak wkładka-tuleja zmniejsza ciąg poprzez zwężenie przekroju kanału. Jednak montaż tulei kwasoodpornej i syfonu jest znacznie tańszy niż demontaż starego kanału i budowa nowego komina.

To ciekawe: domek z bali „zrób to sam” - szczegółowo się uczymy

Jak pozbyć się kondensacji w toalecie?

Podobnie jest z łazienką w toalecie, ale warto wziąć pod uwagę, że druga opcja charakteryzuje się dużą liczbą rur. Jeśli zamierzasz wykonać system kanalizacyjny w prywatnym domu, lepiej natychmiast oddzielić pion zimnej wody od gorącego lub potrzebna jest izolacja rur. Ze zbiornika w toalecie może występować regularna ruja.

Należy pamiętać, że wszystkie materiały mają swój własny wskaźnik zdolności przewodzenia ciepła. Ale ten fakt nie zmusza cię do całkowitej wymiany rurociągu, na przykład z żeliwa na PCV. Aby zaradzić tej sytuacji, istnieje wiele opcji. Porozmawiamy o nich i porozmawiamy w dalszej części artykułu.

Metody naprawy wycieków

Poznaliśmy już przyczyny powstawania kondensatu w toalecie i łazience. Teraz dowiedzmy się, jak rozwiązać problemy z powstawaniem wycieków. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest znalezienie miejsca przepływu wody w systemie.Jego formacja może mieć miejsce:

• Jeśli kran i mikser mają awarię. W takiej sytuacji zaobserwujesz ciągłe kapanie wody z kranów.
• W przypadku przerwy w rurociągu;
• Odzież montażowa.

Największą trudnością w określeniu jest pęknięcie rurociągu i nieodpowiedniość kształtek. Aby zidentyfikować awarię, musisz częściowo zdemontować pudełko zamykające rury. Aby ułatwić ten proces, lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. Specjaliści mogą łatwo określić problem za pomocą kamer termowizyjnych - specjalnego sprzętu. Warto zauważyć, że obie opcje wymagają inwestycji gotówkowych. Po znalezieniu wycieku możesz wykonać następujące czynności naprawcze:

• Należy wymienić uszczelkę. Zestaw narzędzi do pracy można kupić w każdym specjalistycznym sklepie. Aby dokonać zakupu, musisz znać informacje o marce i producentach baterii. Tę pracę można wykonać ręcznie.
• Jeśli nic się nie zmieniło po procedurze naprawy, konieczna jest wymiana miksera.

W przypadku nieszczelności rurociągu kanalizacji w domu można podjąć następujące działania:

• Wymień sekcję systemu z problemami. Aby zakończyć pracę, musisz wyciąć odcinek cieknącej rury i zamontować nową część. W większości przypadków, jeśli istnieje rurociąg wykonany z metalu, przydaje się pomoc specjalistycznego sprzętu. Aby to zrobić, możesz zamówić samochód w wyspecjalizowanej firmie.
• Zainstalować korek na rurze w miejscu wycieku wody. Warto zauważyć, że ta metoda jest mniej skuteczna, dlatego nie należy jej stosować.

Wymiana kształtek na rurociągu nie jest trudna. Aby to zrobić, usuń niezdatną do użytku część i wymień ją na nową. Przed rozpoczęciem takich prac konieczne jest odcięcie dopływu wody do domu.

Powoduje

Skąd pochodzi kondensat?

Odpowiedź na to pytanie zawiera szkolny kurs fizyki.

Wraz z pojęciem wilgotności bezwzględnej (tzw. zawartość pary wodnej w metrze sześciennym powietrza wyrażona w gramach) istnieje wilgotność względna. Jest mierzony w procentach i pozwala ocenić stosunek aktualnej ilości pary wodnej do maksymalnej możliwej teoretycznie.

Skąd takie trudności? Faktem jest, że zdolność powietrza do utrzymywania paleniska w postaci pary zmienia się wraz ze zmianami temperatury. To wilgotność względna wpływa na postrzeganie atmosfery jako suchej lub wilgotnej: przy absolutnie takiej samej ilości wody na metr sześcienny powietrza przy +10 powietrze będzie postrzegane jako wilgotne, a przy +50 jako przesuszone.

Co dzieje się z parą wodną, ​​gdy powietrze jest nagle schładzane? Wszystko, co przekracza 100% wilgotności bezwzględnej w danej temperaturze, wypadnie jako rosa — drobne kropelki. To właśnie ten proces obserwujemy w piwnicy lub piwnicy: woda zaczyna się skraplać na powierzchni, która jest znacznie zimniejsza niż otaczające powietrze.

Tak więc w przypadku kondensacji wilgoci muszą być obecne dwa czynniki:

1. Powierzchnia, której temperatura jest znacznie niższa niż większość powietrza w pomieszczeniu.
2. Wystarczająco wysoka wilgotność tej samej masy powietrza.

Dlaczego w piwnicy jest kondensacja - wydaje się, że to rozgryźliśmy. W konturze.

Jednak badanie forów tematycznych przyniesie nam nieoczekiwane odkrycie: kondensacja wilgoci w piwnicach i piwnicach zachodzi na bardzo różne sposoby.

• Na różnych powierzchniach. Albo podłoga i ściany piwnicy, albo sufit są wilgotne.
• O różnych porach roku. Jeśli poza sezonem w piwnicy zwykle jest sucho dla wszystkich, jest zamieszanie z latem i zimą: dla niektórych kondensacja pojawia się w szczycie letniego upału, dla innych wręcz przeciwnie, przy silnych mrozach.

Zupełnie nie. Prosta logika pomoże rozwiązać tę sprzeczność.

Wilgoć kondensuje się na chłodniejszej powierzchni, pamiętasz?

Poniżej poziomu zamarzania temperatura gleby jest stała i utrzymuje się na poziomie + 8-12 C.Dlatego w rzeczywistości plon można przechowywać w piwnicy dłużej niż w domu lub stodole: ściany i podłoga w niej będą miały temperaturę gleby.

Teraz wyobraź sobie, że do pomieszczenia dostarczane jest powietrze o temperaturze + 25-30 stopni. Wentylacja z ulicy. Zgadnij, co dzieje się z wilgocią, gdy przepływ powietrza się ochładza?

Oczywiście. Zadomowi się na zimnej podłodze i ścianach.

Dlaczego sufit może być wilgotny?

Tak, bo w piwnicy, nad którą nie ma ogrzewanego pomieszczenia, zimą sufit będzie znacznie zimniejszy niż powietrze wewnątrz. Nadmiar wilgoci już się na nim skropli.

Przyczyny kondensacji

Kondensat jest rodzajem smolistej cieczy, która powstaje w wyniku działania wody i wyrzucanych tlenków. Połączenie tych czynników pod wpływem niskich temperatur tworzy kondensat, który od czasu do czasu wypełnia ścianki rury. Do zwalczania tej choroby często stosuje się odwadniacz kominowy, który dobrze spełnia swoje zadanie. Często przyczyną tego osadu jest różnica temperatur lub opady, jeśli wylot nie jest zablokowany.

Ponadto uwalniająca się w okresie spalania para wodna sprzężona z dwutlenkiem węgla oraz wilgoć wydzielana podczas spalania wraz z gazami wychodzą na zewnątrz. Często jednak zdarza się, że temperatura ścian jest nieco niższa od temperatury punktu rosy, w wyniku czego powstała żywica osadza się na tych samych ścianach.

Oczywiście, jeśli z komina jest odpływ kondensatu, to nieszczęście nie jest straszne, ale najczęściej nie znaleziono żadnych urządzeń. Ponadto często można znaleźć inne przyczyny powstawania osadów, w tym: (Zobacz też: Jak zwiększyć ciąg kominowy)

1. Mokre paliwo, gorzej, jeśli całkowicie wilgotne;
2. Temperatura ulatniających się oparów nie jest wystarczająco wysoka;
3. Duża różnica między temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną;
4. nieogrzewane rury;
5. Zatkane rury, co prowadzi do spalenia kanału wylotowego;
6. Paliwo nie spala się całkowicie;
7. problemy z trakcją;
8. Naruszenia w konstrukcji urządzenia.

Suche paliwo jest kluczem do zapewnienia normalnej trakcji, a także braku łamania głowy na pytanie „jak usunąć kondensat w kominie?”. Suche drewno pozwala na szybkie nagrzanie urządzenia, dzięki czemu na wewnętrznej powierzchni rury nie tworzą się osady.

Podczas spalania surowe paliwo nie zapewnia tak dużej ilości ciepła, emitując duże ilości wilgotnych oparów, które z kolei mają tendencję do przedostawania się na ściany i pozostawania tam w postaci kondensatu. Jednocześnie do wyboru paliwa lepiej podejść z całą powagą, ponieważ żywiczne drewno opałowe, bez względu na to, jak jest wysuszone, przyczyni się do powstania osadów żywicznych na ściankach rur. Dlatego najlepszym paliwem do pieców i kominków jest drewno cięte o wysokim stopniu wysuszenia i najmniejszej zawartości jakichkolwiek żywic.

Komin do kotłów kondensacyjnych bardzo często cierpi na nadmiar kondensatu, który niszczy jego strukturę. W takim przypadku wystarczy skorzystać ze specjalnych urządzeń, takich jak odpływ lub kolektor, w przeciwnym razie nie da się uniknąć problemów z kominem, a czyszczenie będzie musiało być wykonywane tak często, że stanie się prawie stałym zajęciem. (Zobacz też: Jak zbudować komin kanapkowy)

Konsekwencje problemu

W ciepłą i wilgotną pogodę, gdy włączymy zimną wodę, na kanalizacji w piwnicy skrapla się para. Ale nadmierna kondensacja może prowadzić do kapania wody, co ma szereg negatywnych konsekwencji:

1. Powoduje wzrost pleśni, grzybów, których usunięcie wymaga poważnych kosztów.
2. Najgorsze problemy występują na rurach wykonanych z metalu, np. miedzi, stali ocynkowanej. Gromadzenie się wody na powierzchni może doprowadzić do zniszczenia sprzętu znajdującego się bezpośrednio pod wodociągiem.
3. Ściany są wilgotne.

Utlenianie miedzi

Wilgotną izolację można porównać do mokrej wełny w mroźny dzień. Nie tylko nie chroni sprzętu przed utratą energii, ale może prowadzić do korozji, która często prowadzi do zalania sprzętu i pomieszczeń.

Kondensacja jest technicznym wrogiem izolacji nr 1. Szkodliwe jest również wprowadzanie pary wodnej do materiału izolacyjnego z zewnątrz. W obu przypadkach oznacza to, że izolacja nie powiodła się. Co gorsza, początkowo kondensacja w izolacji jest niewidoczna. Z biegiem czasu może to prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji: wody kapiącej ze ścian lub sufitów. Jeśli wilgoć wnika w materiał izolacyjny, jego skuteczność gwałtownie spada.

Czynniki wpływające na powstawanie kondensatu

Proces powstawania kondensatu w kanale kominowym zależy od kilku czynników:

• Wilgotność paliwa używanego przez system grzewczy. Nawet pozornie suche drewno opałowe zawiera wilgoć, która po spaleniu zamienia się w parę. Torf, węgiel i inne materiały palne mają pewien procent zawartości wilgoci. Gaz ziemny, spalając się w kotle gazowym, wydziela również dużą ilość pary wodnej. Nie ma absolutnie suchego paliwa, ale słabo wysuszony lub wilgotny materiał zwiększa proces kondensacji.
• Poziom trakcji. Im lepszy ciąg, tym szybciej usuwana jest para i mniej wilgoci osiada na ściankach rur. Po prostu nie ma czasu na mieszanie się z innymi produktami spalania. Jeśli ciąg jest zły, powstaje błędne koło: kondensat gromadzi się w kominie, przyczyniając się do zatykania i dalszego pogarszania obiegu gazów.
• Temperatura powietrza w rurze i gazów opuszczających nagrzewnicę. Po raz pierwszy po rozpaleniu dym porusza się wzdłuż nieogrzewanego kanału, również o niskiej temperaturze. To na początku następuje największa kondensacja. Dlatego systemy, które działają w sposób ciągły, bez regularnych wyłączeń, są najmniej podatne na kondensację.
• Temperatura i wilgotność otoczenia. W zimnych porach roku, ze względu na różnicę temperatur wewnątrz komina i na zewnątrz oraz podwyższoną wilgotność powietrza, na zewnętrznej i końcowej części rury bardziej aktywnie tworzy się kondensat.
• Materiał, z którego wykonany jest komin. Cegła i cement azbestowy zapobiegają kapaniu kropli wilgoci i absorbują powstałe kwasy. Rury metalowe mogą być podatne na korozję i rdzę. Kominy wykonane z pustaków ceramicznych lub kształtowników ze stali nierdzewnej zapobiegają osadzaniu się związków agresywnych chemicznie na gładkiej powierzchni. Im gładsza, gładsza powierzchnia wewnętrzna i im mniejsza zdolność pochłaniania wilgoci materiału rury, tym mniej w niej powstaje kondensat.
• Integralność konstrukcji komina. W przypadku naruszenia szczelności rury, pojawienia się uszkodzeń na jej wewnętrznej powierzchni, pogarsza się przyczepność, kanał zatyka się szybciej, wilgoć z zewnątrz może dostać się do środka. Wszystko to prowadzi do zwiększonej kondensacji pary i pogorszenia się stanu komina.

Kondensacja w łazience na rurach z zimną wodą

Przed rozpoczęciem działań naprawczych ważne jest dokładne określenie przyczyny problemu, który zwykle składa się z następujących elementów:

• Kiedy rura wznośna zamoczy się, całość jest zwykle przepływem sąsiadów z góry.
• Jeśli rura zamoczy się w pobliżu armatury, przyczyną jest wadliwy kran.
• W przypadku wykrycia problemów z wentylacją konieczne będzie wykonanie pracy w celu usunięcia zatorów blokujących okap.

Jeśli w łazience na rurach pojawi się kondensacja: co robić w takich przypadkach? Wymieniając sposoby eliminowania kondensatu, nie sposób nie wspomnieć o izolacji termicznej, która dość skutecznie pomaga w tym problemie.

Rozwiązania problemu

Główną ideą wszystkich wymienionych poniżej metod jest izolacja termiczna rurociągu zimnej wody w celu zmniejszenia intensywności ekspozycji na zbyt ciepłe powietrze.

Malowanie rur farbą termoizolacyjną. To dość kosztowny, ale jednocześnie skuteczny sposób na rozwiązanie problemu.Tutaj powinieneś uzbroić się w cierpliwość, ponieważ aby osiągnąć pożądany efekt, będziesz musiał pomalować rurę co najmniej 5-6 razy. Każdą poprzednią warstwę farby należy dobrze wysuszyć i dopiero wtedy nałożyć kolejną. W takim przypadku pomieszczenie będzie musiało być wymuszone wentylowane - do tego nadaje się zwykły wentylator.

Izolacja rur za pomocą piankowych podkładek izolacyjnych. Okładziny to miękkie rury o przekroju podłużnym. Nakłada się je na suchą rurę jak pokrowiec, a następnie skleja krawędzie.

Dla uzyskania pożądanego efektu bardzo ważne jest, aby rozmiar wykładziny idealnie pasował do średnicy rury. jeśli okaże się, że jest więcej, to w ogóle nie będzie efektu, a jeśli mniej, to nie będziesz mógł skleić krawędzi podszewki

Można połączyć dwie poprzednie metody: najpierw pomalować rurę, wysuszyć farbę i nałożyć na nią okładziny, które można również pomalować na wierzch farbą termoizolacyjną.
Dobre efekty można osiągnąć również poprzez nałożenie na rurę większej plastikowej rurki i wypełnienie przestrzeni pianką montażową. Ale tutaj ważne jest, aby pianka całkowicie i równomiernie wypełniała przestrzeń między rurami, w przeciwnym razie metoda nie zadziała.
Samotworzenie izolacji termicznej na powierzchni rury. Jest to niedrogi, ale kłopotliwy sposób, który jest całkowicie niezawodnym rozwiązaniem problemu.

Aby go stworzyć, musisz zaopatrzyć się w następujące materiały:

• szpachlówka epoksydowa;
• prosta tkanina bawełniana (na przykład stare prześcieradła);
• mocna nić lub cienki sznurek;
• szpachelka;
• papier ścierny;
• środki do czyszczenia rur z rdzy;
• aceton lub inna odpowiednia substancja do odtłuszczania powierzchni rury.

Tkaninę należy pociąć na paski o szerokości około 10 cm i zwinąć w rolki. Możesz również użyć bandaży medycznych o odpowiedniej szerokości.

Następnie postępujemy w następujący sposób:

• Oczyszczamy rurę z farby i dokładnie odtłuszczamy jej powierzchnię.
• Następnie rura jest pokryta środkiem antykorozyjnym.
• Po wyschnięciu rury należy nałożyć na nią warstwę szpachli epoksydowej i natychmiast szybko owinąć szmatką od dołu do góry. W takim przypadku zwoje tkaniny należy nakładać na siebie i impregnować kitem. Tkanina jest następnie zabezpieczana nitką.
• Po wyschnięciu pierwszej warstwy kilka kolejnych nakłada się w ten sam sposób.
• Pod koniec pracy ponownie pokrywam rurę kitem na wierzchu.

Po całkowitym wyschnięciu izolacji można ją przeszlifować i pomalować farbą o odpowiednim kolorze.

Jeśli nie można wyeliminować problemu poprzez wyeliminowanie nieszczelności zaworów armatury i dobrej wentylacji, lepiej od razu zastosować izolację termiczną.

Wiele osób interesuje się eliminacją kondensatu na rurze z zimną wodą. Ponieważ ten problem występuje bardzo często.

Na pierwszy rzut oka mokre rury doprowadzające zimną wodę są źródłem wilgoci w kuchni czy łazience. Zjawisko to może również wywołać pojawienie się pleśni.

Czynniki te skracają okres między naprawami systemu w wilgotnym pomieszczeniu. Dlaczego występuje kondensacja i jak się jej przeciwstawić, zostanie omówione dalej.

Bardzo pomaga wilgotne powietrze. Z tych powodów przed zainstalowaniem rur z zimną wodą zaleca się wykonanie warstwy izolacji termicznej, która zapobiegnie powstawaniu różnicy temperatur na górze rury.

Ten problem występuje również, gdy rury zimnej i ciepłej wody znajdują się blisko siebie.

Przy takim problemie w łazience lub łazience zaleca się na samym początku sprawdzić działanie wentylacji.

Przez długi czas może się zatkać. Awarie w sieci wentylacyjnej są wyraźnie widoczne, gdy okna są zamknięte, jeśli w pomieszczeniu znajdują się plastikowe okna. Można to bardzo łatwo sprawdzić.

I jeszcze jedną cechą w łazience jest układ rur z zimną i ciepłą wodą.Często wykonuje się je w bliskiej odległości, bez układania izolacji termicznej.

Nic dziwnego, że w miejscu, w którym woda jest dostarczana do kanalizacji, rury zaczynają „płakać”. W przypadku otwartego okablowania łatwiej jest wyeliminować kondensat.

Ale w sytuacji, gdy sieć jest ukryta w ścianie, rozwiązanie problemu pociąga za sobą bardziej złożoną pracę. Będzie to obejmować środki naprawcze, ponieważ najszybszym sposobem jest zmiana geometrii konstrukcji.

Biorąc pod uwagę przyczyny kondensacji wodociągu z zimną wodą w łazience lub łazience, należy zauważyć, że ogólnie sytuacja jest podobna do opisanej powyżej, ale powstaje jedno „ALE”.

Co zrobić w przypadku zaparowanych rur

Algorytm jest bardzo prosty - musisz znaleźć przyczynę i ją wyeliminować:

• Możesz zacząć od sprawdzenia systemu opróżniania zbiornika i kurków odcinających. Aby to zrobić, musisz je oglądać. Czasami osoby wychodzące z łazienki nie zauważają, że kran cieknie, a zawór toalety okresowo otwiera się z powodu spadku poziomu pływaka z powodu niewielkiego wycieku ze zbiornika.
• Sprawdź działanie wentylacji za pomocą kartki papieru lub przytrzymując zapaloną zapałkę do kratki wentylacyjnej. Jeśli kartka spada, a zapałka pali się równo, to wentylacja nie działa.
• Jeśli nie znalazłeś żadnych usterek w swoim mieszkaniu, będziesz musiał odwiedzić sąsiadów z góry i dowiedzieć się od nich, czy napotkali ten sam problem. Usterka na dowolnej kondygnacji powyżej powoduje stały obieg zimnej wody w rurze, co znacznie obniża jej temperaturę.

• Jeśli masz wymuszoną wentylację w łazience i toalecie, powinieneś sprawdzić skuteczność jej działania.
• Jeśli wszystko jest w porządku, ale rury „płaczą”, to przyczyną tego jest to, że różnica temperatur między powierzchnią rury a otaczającym powietrzem przekracza 17 stopni i trzeba będzie zastosować specjalne metody, aby rozwiązać problem .

Konsekwencje wysokiej wilgotności

Kondensację ułatwia wysoka wilgotność otoczenia

Głównym powodem, który przyczynia się do kondensacji, jest zwiększona wilgotność otoczenia. Dlatego proces ten jest typowy dla toalet i łazienek, piwnic, kotłowni, pralni itp.

Powierzchnie uszkodzone przez kondensację mają brzydki wygląd. Ponadto jego wygląd niesie ze sobą inne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest korozja, która ostatecznie niszczy konstrukcje metalowe. A jednak stała wilgotność bardzo lubi pleśń, która powoduje choroby alergiczne i układu oddechowego. Jedno i drugie nie może być nazwane czymś przyjemnym i pożytecznym.

Co to jest kondensat

Bez względu na rodzaj paliwa, którego używasz, spalasz węglowodory. Węgiel, koks, drewno opałowe, olej opałowy, gaz, pelety - wszystko składa się z wodoru i węgla z drobnymi zanieczyszczeniami siarki i innymi pierwiastkami chemicznymi. Każde paliwo zawiera również niewielką ilość wody - nie można jej całkowicie usunąć. Podczas spalania są utleniane przez tlen atmosferyczny, a na wyjściu powstaje woda, dwutlenek węgla i inne tlenki.

Tlenki siarki reagują z wodą w wysokich temperaturach i tworzą bardzo agresywne kwasy (siarkowy, siarkawy itp.), które również dostają się do kondensatu. Powstaje również kilka innych kwasów: chlorowodorowy, azotowy.