Odprowadzenie wody z fundamentu

Zrób to sam drenaż terenu wokół domu

Jeśli teren znajduje się na nizinie lub wody gruntowe przepływają blisko jego powierzchni, konieczne jest odwodnienie terenu. Jest optymalny, gdy poziom wód gruntowych przechodzi na głębokości ponad 2,5 m od powierzchni.

Jeśli odległość jest mniejsza niż 1,5 m, to nośność gruntu maleje - staje się on podmokły i nasycony wodą. Wpływa to na osiadanie fundamentu i sprawia, że ​​budowanie piwnicy lub piwnicy jest problematyczne.

Aby osuszyć teren na obwodzie planowanego domu, a najlepiej wzdłuż krawędzi całego podwórka, kopią kanały o lekkim nachyleniu i organizują drenaż. Optymalna szerokość takich kanałów to 50-70 cm.

Głębokość obliczana jest w każdym przypadku indywidualnie, ponieważ zależy to od tego, o ile należy obniżyć poziom wód gruntowych. Drenaż układa się w następujący sposób.

W odległości 2-3 m od domu kopią rów o głębokości równej podstawie fundamentu. Na jego dno kładzie się warstwę gliny o grubości 15-20 cm, nadając mu kształt tacy. Kamienie średniej wielkości są starannie ułożone na górze, tworząc boki. Na górze umieszczane są duże kamienie, tworzące sklepienie. Układa się na nim żwir lub tłuczeń o wysokości 25-30 cm, wszyscy zasypiają z ziemią wyjętą podczas wykopów. Woda będzie przesączać się przez glebę do tacy i spływać we właściwym kierunku.

Jak odprowadzić wodę roztopioną i deszczową z fundamentu?

Aby chronić fundament domu przed deszczem i stopioną wodą, możesz użyć ślepego obszaru. Odprowadzanie wody można przeprowadzić, instalując powierzchniowe korytka odwadniające wzdłuż ślepego obszaru. Warto pamiętać, że wiosną tace bardzo szybko się zapchają, ponieważ roztopiona woda będzie swobodnie spływać po zamarzniętej ziemi nie wchłaniając się w nią.

Urządzenie do nawierzchni fundamentowej

Ponadto w nocy temperatura spadnie, woda zamarznie, nie będzie można jej spuścić, a tace staną się bezużyteczne. Bardziej celowe jest korzystanie z urządzenia z korytek latem: woda deszczowa będzie swobodnie spływać z trawników bezpośrednio do urządzenia odwadniającego. Ponadto możesz niemal bezpłatnie i wydajniej kierować wodę własnymi rękami. Ta metoda nazywa się tworzeniem zlewni i modelowaniem krajobrazu.

Aby stworzyć przełom, potrzebujesz tylko łopaty, grabi i taczki do transportu ziemi. Przede wszystkim obliczane są parametry zlewni: kształt, długość i szerokość. Na dużych obszarach wytyczona jest bezpośrednia linia wodna: w pobliżu prywatnego domu, domku, parkingu.

Obiekty o niewielkich rozmiarach są ograniczone zlewiskiem w postaci łuku, w odległości około czterech metrów od początku posadowienia. W takim przypadku drenaż odbywa się w rowie lub specjalnej studni odwadniającej.

Po zaznaczeniu zlewni możesz zacząć je tworzyć.

System rynnowy

Zadaniem systemu zadaszenia rynien jest odbieranie wody opadowej i roztopowej z dachu budynku i kierowanie jej do zlewni. Jeśli nie ma odpływów lub są one źle ułożone, to woda spływająca z dachu zwilża ściany (jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku budynków drewnianych i domów z cegły wapienno-piaskowej, które nie są wykończone na zewnątrz), niszczy ślepy obszar i podkopuje Fundacja.

Jeśli dach ma dużą powierzchnię, a spływająca z niego woda jest wystarczająco mocna, łamią ścieżki ogrodowe, a budynek okazuje się prawie półmetrowy zbryzgany przesiąkniętym błotem

Główną zasadą przy układaniu rynien jest odprowadzenie wody jak najdalej od podstawy domu. W końcu, jeśli ułożysz kolektory wody bezpośrednio pod rynnami, wilgoć wniknie do gruntu pod fundamentem, a chronione będą tylko ściany i ścieżki ogrodowe! Ponadto grunt przylegający do fundamentu jest zwykle luźniejszy niż zwykle, dzięki czemu woda jest w nim szybko wchłaniana i przesącza się do betonowego podłoża. Zimą zamarza, rozszerza się i zaczyna „łamać” konstrukcje betonowe.

Aby temu zapobiec, wzdłuż obwodu domu wykonuje się ślepy obszar o szerokości do jednego metra i wyposażony w tace odpływowe lub punktowe wloty wody deszczowej, które kierują wodę do kanalizacji burzowej, studni kanalizacyjnej itp. w zależności od ogólnego systemu odwadniającego na terenie.

Niezawodne sposoby na odprowadzenie wody z fundamentów domu

Korowin Siergiej Dmitriewicz

Magister architektury, absolwent Państwowego Uniwersytetu Architektury i Inżynierii Lądowej w Samarze. 11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowie.

Fundament jest fundamentem, podporą budynku, to od jego jakości, wytrzymałości i integralności zależy życie domu. Integralność fundamentu zostaje zerwana przede wszystkim pod wpływem wody, która styka się z nim podczas deszczu, spływu roztopionego śniegu, wzrostu poziomu wód gruntowych (lub stałej obecności wód gruntowych na wysokim poziomie) itp. W efekcie ściany fundamentu stają się mokre, wilgotne, zarośnięte pleśnią, a wilgoć stopniowo gromadzi się wokół i dostaje się na wyższe piętra.

Wszystkie powyższe problemy świadczą o znaczeniu terminowej eksploatacji odwodnień od fundamentu budynku. Ponadto odwodnienie fundamentu należy przeprowadzić już w trakcie tworzenia obiektu mieszkalnego, aby dokładnie przemyśleć projekt kanalizacji, obliczyć kąt nachylenia, dobrać odpowiednie materiały do ​​odwodnienia i obliczyć głębokość, na której elementy powinny być zlokalizowane

Ochrona fundamentu przed roztopami i wodą deszczową

Ochrona przed stopioną wodą

Dużym problemem jest również sezonowe tworzenie się wód powierzchniowych. Można go rozwiązać za pomocą kompleksowej ochrony, która obejmuje system odwadniający, obszar niewidomy i system odwadniający.

System rynnowy

Konstrukcja przeznaczona jest do zbierania wody deszczowej lub topnienia z dachu domu. Woda spływa specjalnymi rynnami do lejków i odprowadzana jest rurami z fundamentu budynku.

Drenaż pierścieniowy pomaga odprowadzić odpływy burzowe z fundamentu. Działa to tak:

Rury układane są w otwartym wykopie, który prowadzi do kanalizacji publicznej. Układanie rur odbywa się na zagęszczonej poduszce z piasku i żwiru

Bardzo ważne jest, aby średnica rur drenażowych i spustowych była taka sama.
Zainstaluj studnie, które odbierają wodę z kanalizacji.
Cała woda jest gromadzona we wspólnej studni, z której jest wypompowywana, bezpośrednio odprowadzana do otwartego zbiornika lub wchłaniana do gleby poprzez pole odwadniające.

obszar niewidomy

Woda gromadząca się na powierzchni jest odprowadzana z podłoża za pomocą ślepego obszaru. Jego układ wygląda tak:

1. Trwa znaczniki.
2. Warstwę gleby usuwa się na głębokość 25 cm.
3. Trwa montaż szalunku.
4. Gleba pokryta jest warstwą gliny i dokładnie zagęszczona.
5. Po tym następuje warstwa piasku o grubości 10 cm, która jest również dobrze zagęszczona.
6. Mały żwir wylewa się na piasek warstwą 5 cm.
7. Na styku ślepego obszaru ze ścianą domu koniecznie tworzy się szczelina dylatacyjna 2 cm.
8. Niewidomy obszar jest wypełniony betonem.

Drenaż

Woda z kanalizacji i obszaru niewidomego jest kierowana przez drenaż powierzchniowy. Jego rozmieszczenie odbywa się zgodnie z następującym schematem:

1. Na zewnątrz ślepego obszaru kopią płytki rów o niewielkim nachyleniu.
2. Dno wykopu pokryte jest piaskiem i żwirem, tworząc poduszkę piaskowo-żwirową.
3. Następnie układane są specjalne tace i przykrywane kratami.

Ochrona fundamentu przed wodą gruntową

Wody gruntowe mają stały wpływ na fundament, dlatego ważne jest, aby stworzyć niezawodną ochronę fundamentu przed tym negatywnym czynnikiem.

Bardzo często, dla większej wydajności, stosuje się kompleksową ochronę: drenaż wykopów i hydroizolację fundamentów. System drenażowy ma za zadanie odprowadzić wodę z podłoża, a hydroizolacja zapewnia ochronę przed wnikaniem wilgoci do konstrukcji betonowych.

drenaż rowu

System odwadniający może być otwarty lub zamknięty.

Odwodnienie otwarte to rowy z szerokość 50 cm i głębokość do 1 m. Ściany rowu wykonane są ze spadkiem 30 stopni, aby zapewnić maksymalne gromadzenie wody. Długość rowu powinna mieć również nachylenie dla dowolnego przepływu wody.

Możesz wykonać zamknięty drenaż wykopu własnymi rękami zgodnie z następującym schematem:

1. Wzdłuż obwodu podstawy domu kopią rów o szerokości około 30 cm, głębokość powinna znajdować się nieco poniżej podstawy fundamentu.
2. Piasek wylewa się na dno warstwą do 10 cm, zapewniając nachylenie.
3. Piasek pokryty jest tkaninami geologicznymi, umocowanymi na ścianach wykopu.
4. Żwir wylewa się na wierzch warstwą 10 cm.
5. Następnie ułóż rury drenażowe. Wierci się w nich wiele otworów, dzięki którym woda wsiądzie do rury i trafi w specjalnie przygotowane miejsca. Rury muszą mieć nachylenie 1 cm na metr bieżący.
6. Rury pokryte są żwirem, którego warstwa nad rurą może sięgać 10 cm.
7. Żwir pokryty jest geowłókniną, której końce są zszyte.
8. Koniec rury drenażowej należy odsunąć od podstawy domu na odległość co najmniej 5m.
9. System odwadniający kończy się ujęciem wody, które może być sztucznym lub naturalnym zbiornikiem.

Hydroizolacja fundamentów

Prace hydroizolacyjne chronią fundament domu nie tylko przed wodą gruntową, ale także przed wilgocią gleby. Hydroizolacja może być pozioma i pionowa. W pierwszym przypadku górna część podstawy otrzymuje ochronę w punktach styku ze ścianami. W drugim - boczne powierzchnie fundamentu.

https://youtube.com/watch?v=a-26-EskN90

W przypadku hydroizolacji pionowej można zastosować kilka opcji:

• Podłoże zabezpieczyć warstwą zaprawy cementowo-piaskowej.
• Stwórz izolację masą bitumiczną.
• Połóż kilka warstw pokrycia dachowego lub papy.

Jaka woda przeszkadza w życiu dewelopera i podmiejskiego właściciela domu

O rodzajach wód powierzchniowych i gruntowych, a także kanalizacji deszczowej i deszczowej można napisać osobną książkę. Dlatego pozostawimy szczegółowe wyliczenie rodzajów i przyczyn występowania wód podziemnych poza zakresem tego artykułu i skoncentrujemy się na praktyce. Ale bez minimalnej wiedzy teoretycznej podjęcie samodzielnego układania kanalizacji deszczowej i deszczowej jest wyrzucaniem pieniędzy.

Faktem jest, że nawet niewłaściwie wykonany system odwadniający funkcjonuje przez pierwsze kilka lat. Następnie, w wyniku zatkania (zamulenia) rury drenażowej owiniętej geowłókniną, która została umieszczona w glinie, glinie itp. gleba, drenaż przestaje działać. A pieniądze na ułożenie odwodnienia zostały już wydane i co najważniejsze budowa odwodnienia wiąże się z dużą ilością prac wykopowych z zaangażowaniem sprzętu.

Dlatego samo kopanie i przesuwanie rury drenażowej 3-5 lat po jej ułożeniu jest trudne i kosztowne. Działka jest już zamieszkana, wykonano projekt zagospodarowania terenu, zabudowano ślepą strefę, zainstalowano altanę, łaźnię itp.

Będziemy musieli zastanowić się, jak przerobić drenaż, aby nie odwrócić całej witryny.

Stąd budowa odwodnienia powinna zawsze opierać się na danych z badań geologicznych gruntu (które pomogą znaleźć warstwę wodoodporną w postaci gliny na głębokości 1,5-2 m), badań hydrogeologicznych i jasnej wiedzy jakiego rodzaju woda prowadzi do zalania domu lub zalania terenu.

Wody powierzchniowe mają charakter sezonowy, związany z okresem topnienia śniegu i obfitymi deszczami. Wody gruntowe dzielą się na trzy główne grupy:

• woda kapilarna.
• Wody gruntowe.
• Wierchowodka.

Co więcej, wody powierzchniowe, jeśli nie zostaną przekierowane w czasie, po infiltracji (wchłonięciu) do gruntu zamieniają się w wody podziemne.

Wniosek: spływ powierzchniowy powinien być kierowany przez ścieki burzowe (deszczowe), a nie próbować drenażu powierzchniowego!

Kanalizacja deszczowa to system składający się z koryt, rur lub rowów wykopanych w ziemi, odprowadzających wodę z kanalizacji poza teren obiektu + kompetentna organizacja rzeźby terenu na podwórku. Pozwoli to uniknąć stref stagnacji na terenie (soczewki, baseny), w których gromadzi się woda, która po prostu nie ma dokąd pójść, oraz dalszego podlewania.

Główne błędy popełniane przy użyciu niezależnego urządzenia odwadniającego:

Nieprzestrzeganie prawidłowego spadku ułożonych rur drenażowych.Jeśli weźmiemy średnią, to nachylenie utrzymuje się w przedziale od 0,005 do 0,007, czyli 5-7 mm na 1 mb rury drenażowej.

Za pomocą rury drenażowej w owinięciu geowłókniną na „niewłaściwym” gruncie. Aby uniknąć zamulania, na gruntach składających się z czystych piasków średnio- i gruboziarnistych stosuje się rurę z geowłókniny.

• Zastosowanie tańszego gruzu wapiennego zamiast granitu, który z czasem jest wypłukiwany wodą.
• Oszczędności na wysokiej jakości geotkaninach, które muszą mieć określone właściwości hydrauliczne, wpływające na jakość drenażu. Jest to efektywna wielkość porów 175 mikronów, tj. 0,175 mm, a także poprzeczny Kf, który powinien wynosić co najmniej 300 m/dobę (przy jednym gradiencie ciśnienia).

System głębokiego drenażu

Jeśli poziom wód gruntowych na terenie jest wysoki, a dom ma piwnicę lub garaż podziemny, będziesz musiał zainstalować głęboki system odwadniający.

Znaki, które są konieczne, można rozważyć:

- Wysoka wilgotność w piwnicy - Podłoga piwnicy - Szybkie napełnianie szamba (szambo).

Wskazane jest wyposażenie podziemnego kanalizacji fundamentowej na czas budowy domu. Będzie to znacznie tańsze niż usuwanie wilgoci z gotowego fundamentu, zbudowanego bez uwzględnienia rzeczywistego poziomu wód gruntowych.

Woda jest natychmiast odprowadzana do kanalizacji burzowej lub mieszanej (grawitacyjnie - przy nachyleniu terenu nie ma)

Spadek może być zarówno naturalny, jak i sztuczny – np. poprzez zastosowanie specjalnych korytek betonowych ze spadkiem wewnętrznym lub wielopoziomowych schodkowych rynien.

Wody gromadzone drenażem powierzchniowym mogą być również kierowane do kolektora, a stamtąd wpadają do miejskiej kanalizacji deszczowej lub wsiąkają w glebę (poprzez pole drenażowe - warstwa gruzu).

Układ prostego systemu odwadniającego

Wykop drenażowy wokół domu (drenaż pierścieniowy)

Najłatwiejszym sposobem odprowadzenia wody i zneutralizowania wpływu wilgoci gruntowej na piwnicę i fundament jest zainstalowanie dość szerokiej rynny drenażowej na całym obwodzie budynku w odległości półtora do dwóch metrów od niego. Jego głębokość powinna znajdować się poniżej poziomu fundamentu, jego dno jest skośne i wypełnione zaprawą cementową.

Rów odwadniający skutecznie odprowadza wilgoć z podstawy domu, jednak woda z rur spustowych nie powinna do niego spływać.

Zamknięty drenaż ścian

Obszar niewidomy to nie tylko odpływ wody. ale także ochrona fundacji

Zadaniem tego systemu odwadniania gruntu jest usuwanie wody gruntowej, deszczowej lub roztopowej z fundamentu i zapobieganie podciąganiu wód gruntowych podczas roztopów lub ulewnych deszczy. Jest to zamknięty obwód perforowanych (perforowanych) rur lub rynien wypukłą stroną do góry, ułożonych na głębokości od jednego do półtora metra.

W przeciwieństwie do pierścienia, ścienne rury drenażowe układane są powyżej poziomu podstawy fundamentu. Wykop jest wybrukowany łamaną cegłą lub dużym tłuczonym kamieniem kilku frakcji, odpływy są również obsypane tłuczonym kamieniem i owijane nim w materiał filtracyjny - na przykład geowłókniny lub włókno szklane. Filtr nie pozwala na zatkanie otworów odpływowych mułem, a szczyt wykopu jest pokryty kratami i zasypany ziemią.

W narożnikach budynku zainstalowane są „studnie obrotowe” – wyznaczają kierunek odprowadzanej wody. Studnie wykonane są z PCV, ich średnica jest mniejsza niż pół metra, a wysokość od jednego do trzech metrów.

Rów z rurami powinien opadać w dół zbocza (i z dala od budynku) i prowadzić spływy wody poniżej poziomu posadzki piwnicy. Taki rów odwadniający ciągnie, pochłania i usuwa wilgoć z mniej więcej obszaru znajdującego się w odległości 15-25 metrów wokół niego.

Gdzie skierować wodę?

Jeśli budynek znajduje się na zboczu, z reguły rów odwadniający omija swoją „podkowę” od strony wzgórza i ma wyjście z przeciwnej strony.Jeśli jest taka możliwość, wodę można spuścić do małego „technicznego” zbiornika, skąd będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego - podlewanie ogrodu, budowę i naprawę itp.

W innych przypadkach woda jest albo natychmiast odprowadzana do ogólnego lub indywidualnego kanału ściekowego, albo do studni magazynowej, gdzie jest wchłaniana do gruntu i odprowadzana grawitacyjnie lub przez pompę na miejsce.

Ułożenie prostych rowów odwadniających nie jest trudne, ale ułożenie pełnowartościowego systemu odwadniania gruntu, który łączy zarówno osuszanie samego terenu, jak i odprowadzenie wody z położonego na nim domu, wymaga specjalnych obliczeń i profesjonalnego montażu. Lepiej powierzyć to profesjonalistom, ponieważ straty z tytułu awarii, napraw i przeróbek będą większe niż koszty usług specjalistów.

Odmiany drenażu

Istnieją trzy rodzaje drenażu: zamknięte, otwarte i zasypowe. Najłatwiejszym i najbardziej nieskomplikowanym jest odwodnienie otwarte, w dużym uproszczeniu - rowy.

Wykonaj podobną akcję, taką jak ta:

• według obwodu całego terenu wykopuje się rowy o głębokości do jednego metra i szerokości pięćdziesięciu centymetrów;
• kąt nachylenia ścian rowu musi wynosić co najmniej trzydzieści stopni - przyczyni się to do maksymalnego zebrania, a także usunięcia nadmiaru wilgoci;
• aby drenaż był naprawdę skuteczny, teren musi mieć niewielkie nachylenie.

Rury należy ułożyć na dobrze ubitej warstwie piasku i owinąć specjalnie zaprojektowanym materiałem filtracyjnym zwanym geowłókniną. Po wsypaniu piasku ziemia jest przykrywana i układana jest darń.

Metoda drenażu zasypki lub, jak to się nazywa, metoda żwirowa, jest stosowana niezwykle rzadko. Jednak niezależnie od zastosowanej metody odwadniania, nadal istnieje potrzeba kolektora lub naturalnego ujęcia wody, w którym gromadzona jest woda.

Niedrogi kanał burzowy zrób to sam

Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, aby wyposażyć opcję budżetową dla kanałów burzowych na stronie, jest ułożenie specjalnych tac.

Tace mogą być wykonane z betonu lub plastiku, ale cena ich „gryzie”. Zmusza to użytkowników naszego portalu do poszukiwania tańszych opcji ułożenia kanalizacji deszczowej i odwodnienia z obiektu.

Muszę zrobić niedrogi kanał burzowy o długości około 48 m wzdłuż krawędzi ogrodzenia, aby odprowadzić wodę z roztopów pochodzącą od sąsiada. Woda musi być skierowana do rowu. Myślałem o tym, jak zrobić ujście wody. Najpierw przyszło mi do głowy, żeby kupić i zamontować specjalne korytka, ale potem zostawią „dodatkowe” kraty i nie potrzebuję specjalnej estetyki dla wody deszczowej. Postanowiłem kupić rury azbestowo-cementowe i przeciąć je razem z szlifierką, otrzymując w ten sposób tacę domowej roboty.

Pomimo budżetowego charakteru tego pomysłu, użytkownika nie pociągała konieczność samodzielnego piłowania rur azbestowo-cementowych. Drugą opcją jest możliwość dokupienia rynien (plastikowych lub metalowych) i ułożenia ich na przygotowanym podłożu w warstwie betonu około 100 mm.

Użytkownicy portalu odwiedli Denis1235 od tego pomysłu na rzecz pierwszej opcji, która jest trwalsza.

Zainspirowany ideą niedrogiego kanalizacji deszczowej, ale nie chcąc zajmować się samodzielnym cięciem rur, Denis1235 znalazł zakład produkujący rury azbestowo-cementowe, gdzie od razu zostaną pocięte na kawałki o długości 2 m (tak, aby 4-metrowy nie pęka podczas transportu) a gotowe tace przywieziemy na miejsce. Pozostaje tylko opracować schemat układania tac.

Rezultatem jest następujący placek:

• Podstawa glebowa w postaci zagonu.
• Warstwa piasku lub ASG o grubości około 5 cm.
• Beton około 7 cm.
• Taca z rury azbestowo-cementowej.

W rezultacie zrobiłem budżetowy prysznic na daczy. Wykopanie rowu zajęło 2 dni, zabetonowanie i ułożenie toru jeszcze 2 dni. Wydałem 10 tysięcy rubli na tace.

Praktyka pokazała, że ​​tor „zimował” doskonale, nie pękał i przechwytuje wodę od sąsiada, pozostawiając teren suchy. Ciekawy jest też wariant ścieków deszczowych (burzowych) użytkownika portalu o nicku yury_by.

Bo kryzys nie myśli się skończyć, wtedy pomyślałem o tym, jak urządzić kanalizację burzową, aby odprowadzić wodę deszczową z domu. Chcę rozwiązać problem, zaoszczędzić pieniądze i zrobić wszystko sprawnie.

Po namyśle użytkownik zdecydował się na wykonanie kanalizacji deszczowej do odprowadzania wody na bazie elastycznych dwuściennych rur karbowanych (kosztują 2 razy taniej niż „czerwone” rury kanalizacyjne), które służą do układania kabli energetycznych pod ziemią. Ale ponieważ głębokość trasy drenażowej ma wynosić tylko 200-300 mm przy średnicy rury 110 mm, yury_by obawiał się, że karbowana rura może pęknąć zimą, jeśli woda dostanie się między dwie warstwy.

W rezultacie yury_by zdecydował się na budżetową „szarą” rurę, która służy do aranżacji wewnętrznej kanalizacji. Choć obawiał się, że rury, które nie miały takiej sztywności jak „czerwone”, pękną w ziemi, praktyka pokazała, że ​​nic im się nie stało.

Jeśli nadepniesz na „szarą” rurę, zamieni się ona w owal, ale w miejscu, w którym ją zakopałem, nie ma znaczących obciążeń. Tylko trawnik jest ułożony i są obciążone przechodnie. Po ułożeniu rury w wykopie i posypaniu ziemią upewniłem się, że zachowają swój kształt, a kanalizacja deszczowa działa.

Użytkownikowi tak spodobała się opcja zainstalowania niedrogiego kanalizacji deszczowej opartej na „szarych” rurach kanalizacyjnych, że postanowił ją powtórzyć. Wszystkie niuanse procesu są wyraźnie pokazane na poniższych zdjęciach.

Pod studnią drenażową wykopujemy dziurę, aby zebrać wodę.

Wypoziomuj podstawę.

Instalujemy betonowy pierścień.

Kolejnym etapem jest wypełnienie dna studni żwirem o frakcji 5-20.

Odlaliśmy domową pokrywę studni z betonu.

Wyznaczanie kierunku

Najpierw musisz zdecydować o kierunku odwadniania kanalizacji deszczowej. Może to być zbocze opadające do wąwozu lub rzeki. W takim przypadku nie będzie problemów z objętością robót ziemnych.

Jeśli jest to wąwóz położony za wzgórzem, musisz określić wysokość dna wąwozu lub rowu w stosunku do powierzchni twojego terenu. Pomoże to w najprostszym urządzeniu geodezyjnym - „poziomie”.

Różne kształtki do odbioru wody deszczowej

Dzięki niemu możesz samodzielnie obliczyć głębokość wszystkich studni i wymagane nachylenie. Ale takie obliczenia są potrzebne tylko dla dużych obszarów i odległości. Zazwyczaj właściciele prywatnych działek nie mają takich problemów - i dlatego wszystko jest jasne, gdzie płynie woda i gdzie jest najbliższy rów.

drenaż powierzchniowy

Ten system odprowadzania wody jest przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej i roztopowej z terenu (okonia) i jest nazywany drenażem powierzchniowym.

Łatwo jest chronić się przed roztopami i wodą burzową:

• Konieczne jest przekopanie po obwodzie odcinka rowu o głębokości pół metra ze ścianami skośnie ściętymi - odprowadzą one wodę do wspólnej rynny za dolnym punktem odcinka. Ich dno pokryte jest gruzem, połamanymi cegłami, słomą, słupami, a od góry przysypane ziemią;
• Bardziej racjonalnym i niezawodnym sposobem zapobiegania zamienianiu się terenu w bagno, a podstawą do „pływania” jest zaaranżowanie poważniejszego systemu odwadniania powierzchni, który polega na ułożeniu na obwodzie plastikowych kanałów lub prostokątnych rynien z polimerobetonu (drenaż liniowy). . Przewody plastikowe są niedrogie i występują w kilku odmianach, ale wszystkie wyglądają jak połówki rury przeciętej wzdłużnie. Pozwalają na szybki montaż odpływu na dużych powierzchniach za pomocą specjalnych łączników i adapterów. Od góry kanały są zablokowane kratkami ochronnymi;
• Rynny polimerobetonowe są droższe, ale jakość tego materiału jest znacznie wyższa niż plastiku. Są równie lekkie, ale trwalsze, odporne na ścieranie i nie przepuszczają wody;
• Wloty wody deszczowej.Zbiorniki te służą do zbierania wody opadowej i roztopowej z dachu budynku (z odpływem pionowym) lub montowane na „przejściu skarpowym”, zbierając wodę spływającą z całego obiektu (z odpływem bocznym). Aby chronić przed gruzem i liśćmi, nad nimi montuje się kraty żeliwne, stalowe lub plastikowe.

Aranżując odwodnienie powierzchniowe terenu należy pamiętać, że nie można go połączyć z odwodnieniem fundamentu, w przeciwnym razie strumienie burzowe mogą przeciekać pod cokołem domu i go podkopywać.

Tworzenie przełomu

Wodę burzową i roztopową można skierować z podstawy domu w inny sposób - tworząc dział wodny. W takim przypadku koszty będą minimalne, a wydajność wysoka. Głównym celem zlewni jest odprowadzenie wody napowietrznej z dala od budynku, zebranie jej w rowach i odprowadzenie z terenu.

Istnieją dwie opcje tworzenia zlewni:

• Wyznacza się granice przyszłego wododziału, a wzdłuż jego dna wykopuje się kanał o określonej głębokości, tak aby powstał spadek od kanału w kierunku rowu do gromadzenia wody. Ponadto, od ślepego obszaru do kanału, wykopane są dodatkowe kanały, a ziemia między nimi jest usuwana.
• Od ślepego terenu do granicy wododziału, z pominięciem prac nad wykonaniem dodatkowych kanałów, usuwają grunt tak, że uzyskuje się lekki spadek od konstrukcji, który zapewnia odpływ wody. Z wykopanej ziemi składa się rodzaj parapetu ze spadkiem od domu.

W wyniku przeprowadzonych działań budynek znajduje się na sztucznej elewacji, dzięki czemu wody opadowe i roztopowe spływają w kierunku od domu.

Aby zapobiec zmiękczeniu gruntu przylegającego do konstrukcji, konieczne jest stworzenie dodatkowej warstwy ochronnej. Możesz wykonać platformę betonową lub kamienną, ale wymaga to znacznej inwestycji. Doskonałym rozwiązaniem jest wykorzystanie trawiastego trawnika. Zapobiega wnikaniu wody do dolnych warstw gleby, kierując ją we właściwym kierunku.

Odprowadzenie wody z fundamentów domu jest koniecznością, ale ważne jest odpowiednie zorganizowanie tego procesu. Efektem przeprowadzonych prac będzie komfortowy pobyt w domu, wydłużenie żywotności podstawy domu i jej niezawodność.

Jak zorganizować odprowadzanie wody na miejscu?

To zadanie jest złożone, obejmuje systemy, które wzajemnie się uzupełniają:

• system odwadniający;
• system odwadniania powierzchni;
• system odwadniający.

Za pomocą dwóch pierwszych systemów można skierować wodę deszczową i roztopioną. Te odmiany wód gruntowych mają charakter sezonowy i stanowią istotny problem dla domów podpiwniczonych. Ponadto mogą błyskawicznie napełnić szamba podczas nadejścia powodzi.

W obecności systemu dachowego woda deszczowa szybko gromadzi się i jest kierowana do zlewni. Jeśli nie ma odpływu, wkrótce deszcze po prostu zniszczą schody, ślepy obszar i wszystkie ścieżki w pobliżu budynku. Pozostała woda roztopowa i deszczowa jest usuwana za pomocą drenażu powierzchniowego.

Jeśli piwnica zostanie zalana wodą, a jednocześnie szambo trzeba co tydzień wypompowywać, wówczas konieczne będzie wykonanie głębokiego drenażu.