Wybór blatu pod umywalkę łazienkową

Produkcja

Cały proces produkcji blatów składa się z kilku etapów:

tworząc szkic, w trakcie pracy musisz zdecydować o kształcie i rozmiarze przyszłego produktu;
znakowanie w miejscu instalacji;
tworzenie ram;
poszycie;
wykonanie prac wykończeniowych.

Utwórz szkic

Tworząc szkic przyszłego blatu, musisz skupić się nie tylko na estetyce, ale także na wygodzie i funkcjonalności. Istnieją standardowe opcje:

wysokość - 80-110 cm;
odległość między elementami hydraulicznymi wynosi 70 cm lub więcej;
odległość od ściany do miski umywalki wynosi 10 cm lub więcej.

Są to jednak standardowe ustawienia, więc dla wygody możesz je zmienić. Na przykład, jeśli wszyscy w rodzinie są wysocy, możesz umieścić blat na większej wysokości. Ponadto należy wziąć pod uwagę potrzebę dodatkowych detali - półek, wnęk itp.

narzut

Po utworzeniu szkicu i zakupie materiałów możesz rozpocząć znakowanie. Przede wszystkim musisz uwolnić miejsce instalacji z niepotrzebnych elementów, aby nic nie przeszkadzało w pracy. Jeśli blat nie zostanie zbudowany natychmiast po naprawie, należy dokładnie sprawdzić wykończenie pod kątem wad.

Jeśli zostaną znalezione, konieczne jest podjęcie działań w celu ich wyeliminowania (naprawienie dziur w podłodze, wymiana uszkodzonych płytek itp.). Znaczniki wykonuje się w następujący sposób:

wysokość blatu jest zaznaczona, a na ścianie znak (jeśli podłoga jest nierówna, najpierw musisz oznaczyć poziom zerowy, a następnie zmierzyć od niego wysokość blatu);
następnie, na poziomie wysokości blatu, odnotowuje się jego długość;
następnie musisz wykonać rzut przyszłej konstrukcji na podłogę, mierząc jej długość i szerokość;
znakowanie odbywa się za pomocą poziomu, bardzo ważne jest, aby linie były ułożone ściśle pionowo lub poziomo bez zniekształceń.

Montaż ramy

Teraz musisz wyciąć profil lub drewno zgodnie z wymiarami szkicu. Zaleca się przymierzyć każdą część na miejscu i ponumerować ją, aby nie pomylić, którą z nich zamontować podczas procesu montażu. Po przygotowaniu wszystkich szczegółów możesz rozpocząć instalację. Do wykonania pracy będziesz potrzebować:

dziurkacz lub wiertarka z funkcją udaru do tworzenia otworów w betonowej ścianie;
Śrubokręt;
kołki;
wkręty samogwintujące.

Zakończenie prac:

w elementach ramy wiercone są otwory do montażu kołków w odstępach co 20 cm;
przygotowaną część nakłada się na miejsce instalacji, punkt zaznacza się na podłodze lub ścianie przez otwór w części;
w zaznaczonych punktach wierci się otwory;

wywiercić otwory w ścianach i podłodze, średnica otworu powinna wynosić 6 mm, a głębokość powinna odpowiadać długości kołka;
zamontować części ramy na miejscu, włożyć kołki i wkręcić śruby. Podczas procesu montażu należy okresowo sprawdzać poprawność instalacji za pomocą poziomicy;
aby wykonać wystający stojak, konieczne jest użycie dwóch identycznych odcinków profilu, należy je włożyć jeden w drugi i przymocować wkrętami samogwintującymi. Podwójny profil jest znacznie bardziej niezawodny niż pojedynczy, więc nie warto go oszczędzać;
poziome zworki (żebra usztywniające) są również pożądane, aby były podwójne. Przygotowane zworki wkłada się w rowek profilu zainstalowanego na ścianie i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących. Zworki są przymocowane do wystającego stojaka za pomocą wspornika, który można łatwo wyciąć z wykończenia profilu;

górna część stelaża wzmocniona usztywnieniami, przy zakładaniu zworek należy pozostawić miejsce na montaż zlewu. Przekładki muszą być podwójne, w przeciwnym razie gotowy blat opadnie, nawet przy niewielkim obciążeniu;
ostatnim etapem montażu ramy jest ostateczna kontrola prawidłowego położenia części za pomocą poziomicy.

poszycie

Gotową ramę należy osłonić GKLV. Wykonują tę pracę w ten sposób:

wyciąć półfabrykaty odpowiadające wymiarom profilu;
górny półfabrykat jest kładziony na miejscu, a kontur skorupy jest na nim rysowany zgodnie z szablonem. To bardzo kluczowy moment pracy, bo jeśli otwór nie zostanie prawidłowo wycięty, to po zamontowaniu zlewu pozostaną brzydkie szczeliny;
następnie wycięte części są obszywane do ramy, wkręcając wkręty co 15 cm;
GKLV pokrywa górną i boczną część konstrukcji, zgodnie ze szkicem. Na ostatnim etapie dołączane są wąskie paski, aby zakryć końce;
wytnij dziurę pod zlewem, zainstaluj ją;
następnie zafuguj wszystkie szwy i przejdź do mety. Jako dekorację stosuje się kafelki lub mozaiki.

Tak więc, jeśli chcesz zrobić blat w łazience, wygodnie jest użyć odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej. Praca z tym materiałem jest prosta, ale podczas oznaczania należy zachować szczególną ostrożność. Blat najlepiej wykończyć płytkami ceramicznymi. Mozaika będzie wyglądać elegancko.

Najlepsze odpowiedzi

Nikołaj Todorow:

W zależności od kształtu podstawy zlewu. Jeśli nie jest bardzo masywny, można użyć profili metalowych i arkuszy GVL, a jest też opcja z bloków piankowych, a następnie można go wykończyć płytkami i kamieniem i mozaiką

Siergiej Gudowski:

Sztuczny kamień, słyszałem, że to się zdarza. Lekki i nie wymaga płytek.

Łukasz' :

Jeśli ściana jest cienka, nie odpadnie, ale ruchy popsują dla Ciebie całą płytkę.Wzmocnij i wykonaj mozaikę ramki - wygląda niesamowicie, gdy robi to mistrz.

członkowie drużyny:

Mam właśnie taki stół. Wykonane przez dobrego rzemieślnika. Stelaż blatu wykonany jest z profili (profile aluminiowe są lekkie i wytrzymałe) i mocowany jest do ściany i są jeszcze dwa stojaki z tych samych profili plus sam zlew mocowany jest do ściany na wspornikach. Rama obłożona płytą gipsowo-kartonową i wyłożona płytkami. Wszystko bardzo dobrze się trzyma. Ale jeśli ściana jest tak delikatna, możesz zrobić cztery lub więcej podpór, na których wszystko się utrzyma. Czy ściana między łazienką a toaletą jest tak delikatna? Wykonany jest prawdopodobnie z bloków piankowych, musi wytrzymać ciężar zlewu, a ciężar blatu rozkłada się na wspornikach. Ale w lutni wszystko jest tak, jak powinno. bom waży 5 kg. nie będzie. Waga płytki + waga kleju + waga płyty gipsowo-kartonowej nie jest już lekka. Możesz także wzmocnić ścianę. Lub wykonaj podpory z metalowych narożników i rozłóż na nich cały ciężar.

Wykańczanie blatów z płyt gipsowo-kartonowych

Po przygotowaniu konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych należy nadać jej idealny wygląd za pomocą dekoracyjnych wykończeń. Najczęściej odbywa się to przy użyciu płytek ceramicznych. Płytka powinna być w tym samym odcieniu co pomieszczenie. Możesz zrobić jeden kolor, ale różnica jest dosłownie o 1 ton jaśniejsza lub ciemniejsza. Płytki gipsowo-kartonowe można tłuc na różne kawałki, układając z nich różne kształty i chaotyczne abstrakcje.

Zwykłe płytki ceramiczne należy układać za pomocą specjalnych krzyżyków, które zachowują prawidłowe położenie każdej płytki, to samo położenie względem siebie. Płytki należy układać na specjalnym kleju nakładanym na płytę gipsowo-kartonową za pomocą pacy zębatej. Klej musi być odporny na wilgoć.

Przykład wykończenia blatu specjalną płytką

Do przycinania płytek wokół krawędzi zlewu należy posłużyć się szablonem wykonanym i używanym wcześniej z tektury. Płytkę przyciąć dokładnie tak, aby dokładnie odpowiadała konturom umywalki. Pomiędzy blatem a umywalką szew należy zaimpregnować silikonem lub innym środkiem hermetycznym.Aby płytka powtarzała idealnie płaską powierzchnię, należy po ułożeniu położyć na nią płaską deskę, która dociska płytkę w dół.

Po wyschnięciu kleju szwy należy uszczelnić zaprawą cementową lub tym samym klejem.Ponownie, po wyschnięciu, szwy przeciera się specjalnym roztworem z farbą odpowiednią do ogólnego tła łazienki.

Proces spoinowania spoin zaprawą cementową

Mozaiki zwykle występują w mniejszych rozmiarach i często tworzą rysunki. Układa się go zgodnie z zasadą układania płytek, tylko wymaga więcej cierpliwości i czasu. Rysunek układany jest w osobnym miejscu, a następnie każda pojedyncza mozaika jest wyjmowana z rysunku i układana na przygotowanej klejem powierzchni. Nadmiar kleju można usunąć wilgotną szmatką lub gąbką. Szwy są uszczelnione kolorową fugą dopasowaną do koloru płytki.

Budowa i projekt prostego blatu z płyt kartonowo-gipsowych

Ważne wskazówki.

Aby zapewnić długą żywotność blatu w łazience z płyt kartonowo-gipsowych, musisz kupić wysokiej jakości materiały, elementy złączne i kołki.
Płytki lub mozaikę należy układać na wodoodpornym kleju.
Podkład musi być również wysokiej jakości odporny na wilgoć.

Wykonanie blatu z płyt kartonowo-gipsowych w łazience własnymi rękami nie jest trudne. Nie powinno oszczędzać na materiałach. Ponieważ metal jest podatny na korozję (wymagane są profile ocynkowane), a zwykła płyta gipsowo-kartonowa może pęcznieć i odkształcać się pod wpływem wilgoci.

Montaż ramy

Przeprowadza się to w następującej kolejności:

Aby nie pomylić pustych miejsc, lepiej je ponumerować. W każdym zrób otwory po 6 mm.
Każdy profil nakłada się wzdłuż linii znakowania i zaznacza przez otwory, w których będą znajdować się kołki.
Wywierć w ścianie otwory na okucia. Jeśli powierzchnia jest wyłożona kafelkami, emalia jest porysowana w zamierzonym miejscu.
Za pomocą perforatora, który wkłada się w otwory w półfabrykatach ramy, ponownie wierci się otwory na długość kołka w ścianach. i na podłodze.
Biorą profile i umieszczają je na swoich miejscach, wkładają okucia i mocują prowadnice. Równość ich położenia sprawdza się za pomocą poziomu.
Wystający stojak jest utworzony z dwóch profili prowadzących, włożonych jeden w drugi i zamocowanych za pomocą wkrętów samogwintujących wzdłuż linii złącza.
Na górnym znaczniku naprawione są poziome zworki, które również są podwójne. Mocowanie odbywa się za pomocą wspornika skrawków profilu na wkrętach samogwintujących.
Wzmocnij ramę podkładkami dystansowymi. Dwie znajdują się po bokach, a dwie kolejne - pod podstawą blatu.

Sprawdź równość wszystkich prowadnic i jakość połączenia, a także brak luk i luzów.

Proces realizacji

Aby blat okazał się piękny i funkcjonalny, musisz znać etapy jego tworzenia, postępować zgodnie z zaleceniami i poprawnie stosować wszystkie niezbędne narzędzia.

Z narzędzi, których będziesz potrzebować:

Schemat montażu listew aluminiowych do blatów.

płyta gipsowo-kartonowa;
wkręty samogwintujące;
Śrubokręt;
ołówek;
papier ścierny;
kołki;
profile metalowe;
klej odporny na wilgoć;
szpachlówka;
Elementarz;
listwy ozdobne;
puzzle;
szpachelka;
kutas;

Przetwarzanie GKL do hydroizolacji

Pomimo tego, że płyta gipsowo-kartonowa jest odporna na wilgoć, należy zadbać o jej dodatkową hydroizolację. Odporność na wilgoć zapewnia mu powłokę i nie wymaga dodatkowej obróbki od góry i od dołu. Sekcje są zagrożone, a przydatne są dla nich listwy i odporny na wilgoć klej.

Odsłonięte krawędzie płyty gipsowo-kartonowej należy przeszlifować papierem ściernym. Po szlifowaniu masa pozostanie z podkładem. Najlepiej też wybrać wodoodporność.

Montaż i instalacja

Wymiary blatu wannowego.

Stworzenie wyjątkowego obiektu wnętrza zaczyna się od zbudowania ramy, do tego etapu nadaje się profil metalowy, który zwykle wykorzystywany jest do pracy z konstrukcjami z płyt gipsowo-kartonowych. Aby stworzyć odpowiednią ramę, musisz zdecydować o ogólnych parametrach (długość, szerokość), na jakiej wysokości będzie blat, zmierzyć zlew i wyciąć odpowiedni otwór. Należy pamiętać, że płyty gipsowo-kartonowe mogą pękać, jeśli nie są traktowane ostrożnie.Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, przetwarzaj go na płaskiej powierzchni, aby arkusz nie zwisał z krawędzi miejsca pracy. Idealną opcją byłaby wcześniej przygotowana powierzchnia stołu. Aby dokładnie obrysować otwór zlewu, narysuj go bezpośrednio na arkuszu płyt kartonowo-gipsowych, aby uzyskać dokładne wymiary i nie musisz niczego wykańczać ani przyklejać podczas procesu instalacji.

Prosty blat bez dodatkowych działów i wyrafinowania można łatwo zamontować. Aby to zrobić, będziesz potrzebować narożników, przez które można połączyć konstrukcję ze ścianą, do mocowania potrzebne będą śrubokręty i wkręty samogwintujące. Zamontuj zlew i uszczelnij nim złącze GKL za pomocą uszczelniacza, aby chronić swoją konstrukcję przed wilgocią.

Wielopoziomowy blat

Bardziej złożoną wersją blatu jest blat wielopoziomowy. Przed rozpoczęciem pracy musisz określić wszystkie elementy, liczbę poziomów i półek.

Im więcej elementów w Twoim projekcie, tym dokładniej musisz dokonywać pomiarów. Najpierw określ dla siebie wszystkie elementy, liczbę poziomów, półek itp. Zmierz i wytnij wszystkie nośne i dekoracyjne elementy konstrukcyjne. Na tym etapie nie zapomnij o proporcjach i prawach fizyki. Wytnij otwór na zlew zgodnie ze znaną już zasadą. Wszystkie nacięcia otwarte na wilgoć należy pokryć kitem odpornym na wilgoć.

Z profili zbieramy zarys przyszłego blatu. Profile są osłonięte płytą kartonowo-gipsową. Blat dolny jest mocowany jako pierwszy, zaraz po jego zamontowaniu przystępujemy do podpór, aby blat stołu był stabilny i nie drżał. Po zainstalowaniu zlewu w przygotowanym otworze szwy należy pokryć szczeliwem.

Montaż na blacie łazienkowym

Montaż na stole można wykonać w następujący sposób:

Montaż na podłodze - gdy blat jest zainstalowany na nogach lub na szafce z wysuwanymi półkami lub drzwiami.

Jest to najłatwiejszy sposób montażu, ponieważ wymaga jedynie ustawienia mebla w miejscu, w którym czujesz się najwygodniej, regulacji jego wysokości i ustawienia umywalki na blacie w łazience.

Dla największej wygody podczas sprzątania pomieszczenia warto zastosować szafki pod blatem w łazience z nogami, gdyż pozwoli to na przewietrzenie przestrzeni i zapewni dostęp do sprzątania.

Blaty montuje się na ścianie - pozostawiając przestrzeń pod nią niezajętą. Takie blaty są mocowane za pomocą specjalnych narożników lub łączników.

Produkt, który będzie montowany na ścianie, nie powinien być szerszy niż 60 centymetrów.

Obecnie istnieje wiele modeli wyposażonych w szuflady, półki i przegródki do przechowywania różnych drobnych przedmiotów, które często są potrzebne pod ręką.

Jednak takie produkty powinny być naprawiane dość niezawodnie, ponieważ są masywne i ciężkie.

Modele mocowane są w sposób kombinowany - łącząc elementy podłogowe i ścienne blaty.

W takim przypadku jedna część spoczywa na nogach, a druga jest przymocowana do ściany.

Nasze kolejne kroki

Listwy mocujemy do spodu blatu, które wykorzystaliśmy jako lampy ostrzegawcze. Będą służyć jako podpora do licowania końców blatu. Do końcowej części blatu mocujemy kątowy profil zewnętrzny na śrubach. Starannie gruntujemy warstwę cementu, czekamy na wyschnięcie podkładu.
Rozcieńczyć klej zgodnie z instrukcją. Do wody zarobowej można dodać podkład w celu zapewnienia wytrzymałości (1 część podkładu na 3 części wody).
Oblicowanie odbywa się z „czerwonego rogu”, tj. z tych stron, które będą w zasięgu wzroku. Zaczniemy od zewnętrznych boków blatu, które okleimy płytkami pełnowymiarowymi. Za pomocą pacy zębatej nałożyć warstwę kleju na warstwę cementu.
Połóż pierwszą płytkę na rogu blatu. Następnie ułóż pierwsze rzędy, obserwując kąt
90°, sprawdzając linię zewnętrzną za pomocą poziomicy. Nie zapomnij również sprawdzić płaszczyzny poziomej we wszystkich rzędach za pomocą poziomicy.Wewnętrzne boki płytki powinny znajdować się w tej samej odległości od linii, które odbiliśmy.

Mały niuans, o którym należy pomyśleć, zanim zaczniemy układać pierwsze rzędy: w jaki sposób okleimy końcowe części naszego blatu? Istnieje kilka rozwiązań tego problemu. Rozważmy jeden z nich. Płytka jest wyświetlana w przybliżeniu na jeden centymetr. Płytka z przyciętą końcówką lub ozdobna listwa przyklejana jest pod kątem prostym, stroną fabryczną do góry. Rozmiar szwu jest regulowany krzyżykami, a następnie wypełniany fugą. Spód lamówki jest schowany w profilu. To najprostszy sposób na wykończenie końcówki blatu. Aby uprościć pracę, układając pierwszy rząd, natychmiast odsłoń płytki końcowe. Szwy obserwujemy w taki sam sposób, jak na głównym murze. Możesz zastąpić wykończenie końcowe obramowaniem. Możesz podnieść końcową płytkę i przymocować do niej główny mur. To już tak, jak lubisz.

Istnieje możliwość zamontowania narożnika zewnętrznego poprzez zastosowanie profilu do płytek narożnych zewnętrznych. W takim przypadku radzę rozpocząć pod górną płytką.
Inną opcją jest cięcie płytek pod kątem 45°. Zwróć uwagę, że jest to dość trudna praca i bez specjalnych umiejętności i dodatkowego sprzętu lepiej poradzić sobie z dwoma opisanymi powyżej metodami. Jeśli zdecydujesz się na piłowanie, nie zapomnij o oszlifowaniu krawędzi, aby nie były ostre. Istnieje możliwość wykończenia czoła blatu płytkami profilowanymi lub cokołem ceramicznym. Nie boję się powtarzać: tutaj każdy jest twórcą i artystą dla siebie.

Dalsza instalacja nie powinna powodować żadnych szczególnych trudności. Płytki układamy rzędami – najlepiej prowadzić „długie” rzędy. Nie zapomnij wstawić krzyżyków w szwy i usunąć nadmiar zaprawy. Kontrolujemy płaszczyznę: podczas nakładania poziomu nie powinno być żadnych przerw między nim a płytką.
Piłując płytki pod zlew można dopuścić błąd w granicach 0,5 cm, najważniejsze jest
umywalka musi spoczywać na wyłożonej powierzchni na całej płaszczyźnie. Zwróć uwagę, że gres jest dość łatwy do cięcia za pomocą przecinaka dźwigniowego do płytek i bardzo twardy - za pomocą szlifierki kątowej z tarczą diamentową. W przypadku przycinania płytek pod otwór pod zlew istnieje możliwość wykonania szablonu z tektury i dalszego jego oznaczenia. Więcej informacji na temat układania płytek znajdziesz w artykule „Płytki. Fartuch zrób to sam w kuchni.

Tak więc kładziemy przycięte płytki w pobliżu ścian i przylegając do blatu do lodówki, szafek, kuchenki itp. W przyszłości połączenia te można zamknąć cokołem, po uprzednim posmarowaniu szwów szczeliwem silikonowym.

Tworzenie podstawy przyszłych blatów łazienkowych własnymi rękami

Podstawą są 3 sekcje mebli szafowych:

szafka pod zlewem o wymiarach 500X560X820;
szafka z wysuwanymi półkami 500X560X820;
Szafa dwudrzwiowa o wymiarach 600X560X820.

Szafki w przyszłości będą wystawiane wzdłuż ściany łazienki w rzędzie. Odcinek będzie miał długość 1600 mm i szerokość 560 mm.

Wymagany do pracy

Schemat urządzenia do mielenia.

Narzędzia:

szlifierka kątowa (szlifierka) i tarcza do płytek;
tarnik (do obróbki krawędzi ciętych płytek);
szpachelka;
kielnia zębata;
łachmany;
puzzle;
wkręty samogwintujące nierdzewne (3,5-3,8 cm) 200-400 sztuk;
flamaster;
ołówek;
wiertarka elektryczna;
mikser;
wiertło do drewna (5-6 mm);
wiadro roztworu.

Materiały:

klej do płytek;
krzyże do płytek 2,5-3 mm;
uszczelniacz silikonowy;
kompozycja ochronna do obróbki drewna;
Elementarz;
klej do drewna;
kompozycja hydroizolacyjna lub piasek kwarcowy + płynne szkło.

Schemat instalacji nakładek na blacie.

Podstawa blatu powinna być wykonana z dwóch arkuszy sklejki z drewna iglastego o wymiarach 1500 X 1500 X 20 w gatunku FB lub FSF.

FB to bakelitowa sklejka wodoodporna (impregnowana bakelitowym lakierem). Ta odporna na wilgoć sklejka może być używana w wodzie morskiej i gorącym wilgotnym klimacie.

FSF to wodoodporna sklejka klejona żywicą fenolową. Sklejka odporna na wilgoć może być używana na zewnątrz.

Mocowanie sklejki należy wykonać w co najmniej 2 warstwach na zakład. Przed rozpoczęciem pracy sklejkę należy odpowiednio pokryć masą bitumiczną lub masą hydroizolacyjną do drewna i impregnatem.

Sklejkę należy przycinać, biorąc pod uwagę, że włókna we wszystkich warstwach powinny przebiegać wzdłuż przekroju. Ze ścian sekcji sklejka powinna wystawać ze wszystkich stron na 3-5 cm, połączenia pasków sklejki nie powinny wchodzić do otworu, który chcesz wyciąć na zlew. Sklejkę należy wycinać wyrzynarką.

Konstrukcja okaże się dość ciężka, więc nie ma potrzeby oszczędzać na nogach na etui.

Pierwsza warstwa sklejki musi być zamocowana szczególnie solidnie. Konstrukcja musi być nieruchoma. W bocznych wiązaniach skrzynek od dołu należy przymocować pierwszą warstwę sklejki własnymi rękami (3-4 wkręty samogwintujące z każdej strony). Ściany boczne należy pociągnąć za pomocą wkrętów samogwintujących (1,5-1,8 cm) do pierwszej warstwy przyszłego blatu za pomocą metalowych narożników.

Następnie konieczne jest nałożenie kleju do drewna (klej stolarski, PVA odporny na wilgoć) na wierzchnią warstwę sklejki. Klej musi być odporny na wilgoć. Należy go nałożyć na powierzchnię w sposób zygzakowaty, a następnie docisnąć drugą warstwę sklejki i dokręcić wkrętami samogwintującymi. Aby czapki nie wystawały, należy wstępnie nawiercić miejsca, w których będą mocowane śruby. Konieczne jest umieszczanie wkrętów samogwintujących w odstępach co 15 cm zarówno na obwodzie, jak i głęboko w arkuszach.

Do górnej części drugiej warstwy sklejki za pomocą zszywacza należy przymocować kratkę maskującą z komórką 0,5-2 cm.

Nadpisujemy szwy

Przyjrzyjmy się bliżej temu etapowi pracy. Nasz blat, jak wspomnieliśmy powyżej, będzie narażony na ekstremalne obciążenia – wilgoć, tłuszcz, chemikalia, detergenty i środki czyszczące. Dlatego do wypełniania szwów należy podchodzić bardzo ostrożnie. Zwykła fuga do płytek po prostu nie zadziała tutaj. Faktem jest, że wypełniacz wapienny boi się kwasów. Przypomnij sobie doświadczenie z kursu chemii w liceum: kiedy kropla octu została nałożona na kawałek kredy, wapień zareagował.

Najbardziej odpowiednimi materiałami do tych celów są fugi na bazie żywicy epoksydowej. Są odporne na chlorowaną wodę, oleje, tłuszcze i kwasy oraz wysokie temperatury.

Materiały z tej grupy są dość szeroko reprezentowane przez producentów zachodnich i krajowych. Są to zazwyczaj preparaty dwuskładnikowe składające się ze zmodyfikowanej żywicy epoksydowej (składnik 1) oraz wypełniaczy, pigmentów i utwardzacza (składnik 2).

Przygotowanie materiału polega na mechanicznym (najlepiej mieszadle wolnoobrotowym) wymieszaniu dwóch składników

Przy wyborze składu fugi należy zwrócić uwagę na zalecaną szerokość fugi. Często fugi epoksydowe polecane są do spoin szerokich (od 8 mm).

W naszym przypadku odpowiednie są kompozycje o szerokości szwu 2-12 mm. Od razu zrobię zastrzeżenie, że praca z zaprawami epoksydowymi jest dość trudna, ponieważ masa okazuje się gruba i nie jest zbyt wygodne nakładanie jej w zwykły sposób, wcierając gumową lub plastikową szpachelką w płytkę stawy.

Co więcej, konieczne jest usunięcie na czas resztek zaprawy epoksydowej z płytki, w przeciwnym razie później nie będzie to możliwe.

Jednym ze sposobów na ułatwienie fugowania jest zabezpieczenie płytki taśmą maskującą, pozostawiając czyste fugi i użycie strzykawki do fugowania. Cylinder jest wypełniony zaprawą, niezbędną dyszę nakłada się na strzykawkę. Następnie zaprawę wciska się w szew. Powierzchnia szwu jest uformowana kawałkiem zakrzywionego kabla elektrycznego lub tylną stroną gumowej szpatułki. Następnie usuwa się taśmę ochronną.Zgodnie z instrukcją po 30-60 minutach resztki fugi nasącza się wodą do stanu emulsji, po czym zmywa wilgotną gąbką. Gąbkę często myje się w czystej wodzie. Po kolejnych 2-3 godzinach cała powierzchnia płytki jest myta do czysta.

Alternatywą dla zaprawy epoksydowej jest kombinowana zaprawa epoksydowo-cementowa. Jest łatwiejszy w użyciu. Wada tego materiału: ograniczony wybór kolorów.

Należy pamiętać, że materiały epoksydowe i cementowo-epoksydowe wyróżniają się wysokim kosztem. Pakowanie 2-2,5 kg kosztuje od 1500 rubli.

Inną opcją do fugowania mogą być fugi na bazie cementu przeznaczone do podłóg. W tych zaczynach miękkie kruszywo wapienne jest zastępowane drobno zdyspergowanym kwarcem. Oznacza to, że sam materiał jest odporny na odczynniki chemiczne i ma zwiększoną odporność na ścieranie. Po nałożeniu takiej zaprawy, po trzech dniach konieczne jest dwukrotne potraktowanie szwów wzmacniającą kompozycją hydrofobową, w odstępie 12-24 godzin. Do tych celów najlepiej używać pędzla akwarelowego. Szkliwo płytki jest uszczelnione taśmą maskującą. Powstałe szwy będą odporne na wszelkie niespodzianki.

Przechodzimy szew między ścianą a płytką blatu za pomocą szczeliwa silikonowego.

Jeśli zdecydujemy się na okleinowanie fartucha, procedura pracy jest szczegółowo opisana w artykule „Płytka. Fartuch zrób to sam w kuchni. Jedyną rzeczą jest to, że lepiej byłoby fugować płytki blatu razem z fugą fartucha. Szew pomiędzy okładziną pionową i poziomą jest wypełniany zgodnie z opisaną powyżej technologią. Możliwe są opcje z cokołem ceramicznym lub plastikowym. Szwy fartucha można przetrzeć tym samym składem lub użyć zwykłej, tańszej fugi.

Podczas montażu zlewu na miejscu nie zapomnij pokryć złącza silikonowym uszczelniaczem.

Wykazując się pomysłowością, możemy zamienić stare meble kuchenne w arcydzieło. Część elewacji można również wykafelkować. Wystarczy przymocować płytę gipsowo-kartonową lub resztki naszego GVL do elewacji. To nie zajmie dużo pracy. Wystarczy wykonać blat z płytek i wymienić elewacje. Na tej samej zasadzie możesz zrobić blat w łazience, okleić stół w pokoju, na wsi. Nawet według najbardziej ostrożnych szacunków oszczędności (w porównaniu z kosztami zakupu i montażu blatów z kamienia naturalnego lub sztucznego) wyniosą co najmniej 2 razy.

Specjalne podziękowania za pomoc w napisaniu artykułu i porady mojemu kanadyjskiemu koledze Jurijowi Litwiczko.