Społeczności Budownictwo i wszystko z tym związane Izolacja domów szkieletowych blogów

Paroizolacja dachu i ścian. Gdzie jest umieszczony i dlaczego jest potrzebny

Rozważmy inną sytuację. Para dostała się do struktury, przemieszcza się na zewnątrz przez warstwy. Przeszła pierwsza warstwa, druga... i wtedy okazało się, że trzecia warstwa nie jest już tak paroprzepuszczalna jak poprzednia.

W rezultacie para, która dostała się do ściany lub dachu, nie ma czasu, aby ją opuścić, a nowa „porcja” już ją podtrzymuje od tyłu. W rezultacie przed trzecią warstwą koncentracja pary (a dokładniej nasycenie) zaczyna rosnąć.

Pamiętasz, co powiedziałem wcześniej? Para przechodzi od ciepłej do zimnej. Dlatego w rejonie trzeciej warstwy, gdy nasycenie pary osiągnie wartość krytyczną, to przy określonej temperaturze w tym momencie para zacznie kondensować w rzeczywistą wodę. Oznacza to, że mamy „punkt rosy” wewnątrz ściany. Na przykład na granicy drugiej i trzeciej warstwy.

Na drodze była przeszkoda. Wzrosło nasycenie pary i istnieje możliwość kondensacji

To właśnie często obserwują ludzie, których dom jest obszyty od zewnątrz czymś, co ma słabą paroprzepuszczalność, jak sklejka lub płyta OSB lub DSP, ale w środku nie ma paroizolacji lub jest wykonany ze złej jakości. Rzeki kondensatu płyną po wewnętrznej stronie zewnętrznej powłoki, a przylegająca do niej wełna jest cała mokra.

Para z łatwością dostaje się do ściany lub dachu i „omija” izolację, która zwykle ma doskonałą paroprzepuszczalność. Ale potem „uderza” w materiał zewnętrzny ze słabą penetracją, w wyniku czego wewnątrz ściany, tuż przed przeszkodą na drodze pary, tworzy się punkt rosy.

Z tej sytuacji można wyjść na dwa sposoby.

1. Dobór materiałów do „tortu” jest długi i bolesny, aby punkt rosy w żadnym wypadku nie znalazł się wewnątrz ściany. Zadanie jest możliwe, ale trudne, biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości procesy nie są tak proste, jak teraz opisuję.
2. Umieść paroizolację od wewnątrz i upewnij się, że jest jak najbardziej szczelna.

To właśnie drugą ścieżką idą na zachód, stanowią hermetyczną przeszkodę na drodze pary. W końcu, jeśli w ogóle nie wpuścisz pary do ściany, nigdy nie osiągnie ona nasycenia, które doprowadzi do kondensacji. A potem nie musisz zastanawiać się, jakich materiałów użyć w samym „cieście” pod względem paroprzepuszczalności warstw.

Innymi słowy, montaż paroizolacji jest gwarancją braku kondensacji i wilgoci wewnątrz ściany. Jednocześnie paroizolacja jest zawsze umieszczana po wewnętrznej, „ciepłej” stronie ściany lub dachu i jest maksymalnie szczelna.

Co więcej, najpopularniejszym materiałem na te „oni” jest zwykły polietylen 200 mikronów. Która jest niedroga i ma najwyższą, po folii aluminiowej, paroprzepuszczalność. Folia byłaby jeszcze lepsza, ale ciężko się z nią pracuje.

Dodatkowo zwracam szczególną uwagę na słowo hermetyczny. Na zachodzie, podczas instalowania paroizolacji, wszystkie połączenia folii są starannie sklejone

Wszystkie otwory z okablowania komunikacyjnego - rury, przewody przez paroizolację są również starannie uszczelnione. Popularna w Rosji instalacja paroizolacji na zakładkę, bez klejenia złączy, może dać niewystarczającą szczelność, a co za tym idzie, otrzymasz ten sam kondensat.

Paroizolacja nie przepuszcza pary wodnej do ściany, a zatem prawdopodobieństwo uzyskania wystarczającej ilości pary do kondensacji jest znacznie zmniejszone

Nieklejone połączenia i inne potencjalne dziury w paroizolacji mogą spowodować zamoczenie ściany lub dachu, nawet jeśli sama paroizolacja jest obecna.

Chcę również zauważyć, że ważny jest tutaj sposób działania domu. Domki letniskowe, w których odwiedza się mniej więcej regularnie tylko od maja do września, a poza sezonem może kilka razy, a przez resztę czasu dom jest bez ogrzewania, mogą wybaczyć Wam pewne wady paroizolacji.

Ale dom na pobyt stały, ze stałym ogrzewaniem, nie wybacza błędów. Im większa różnica między zewnętrznym „minusem” a wewnętrznym „plusem” w domu, tym więcej pary wpłynie do konstrukcji zewnętrznych. I tym większe prawdopodobieństwo kondensacji wewnątrz tych struktur. Co więcej, ilość kondensatu w wyniku można obliczyć w dziesiątkach litrów.

Czy metal w domach szkieletowych LSTK jest chroniony przed korozją?

Koszt materiałów antykorozyjnych do konstrukcji metalowych nie jest duży
przekracza cenę tych samych środków na pokrycie projektów o numerze #663300. budynki murowane
nie można brać pod uwagę, ze względu na wysokie koszty samej „technologii kamienia”

Kondensacja w domu szkieletowym

Co to jest LSTC? Są to konstrukcje cienkościenne z lekkiej stali.
(do 3 mm) stosowane do budowy budynków prefabrykowanych. Reprezentuje
cienki profil ocynkowany podobny do profilu używanego do mocowania płyt gk.
Wyposażony jest w izolację wypełniającą odległości między stojakami ramy. Wilgotność
budynki bezpośrednio zależy od tego, jak para wodna jest usuwana ze ścian. Na ramie
domów, „punkt rosy” występuje w ścianach, ale kondensat jest stamtąd odprowadzany przez system
wentylacja paneli, a także stworzenie szczeliny pomiędzy folią paroizolacyjną
i okładziny ścienne. Takie fasady nazywane są wentylowanymi. W domach szkieletowych „dot
rosa” znajduje się wewnątrz ściany budynku, a problem kondensacji został rozwiązany kompetentnie
zaprojektowany system wentylacji panelowej.

• Panele zabezpieczone są przed wilgocią pochodzącą z wnętrza domu paroizolacją
  film.
• Na zewnątrz rama wypełniona izolacją jest owinięta
  paroprzepuszczalna wiatroizolacja, która uwalnia zawarte w panelach
  wilgoci na zewnątrz i chroni izolację przed warunkami atmosferycznymi i zamoczeniem.
• Dodatkowo pomiędzy folią tworzona jest wentylowana szczelina
  oraz okładziny zewnętrzne, w których tworzone są warunki do występowania powietrza
  trakcja. Przepływ powietrza usuwa parę wodną.

Rama w technologii LSTK to ocynkowany profil cienkościenny,
przypomina używane podczas montażu płyt kartonowo-gipsowych. Jest wyposażony w izolację
wełna mineralna, która wypełnia odległość między regałami metalowej ramy. Przewodność cieplna
ściany budynku zależą od grubości materiału profilu, im cieńszy metal, tym mniej
ciepło przez nią przechodzi. Wilgotność konstrukcji zależy od sposobu odwodnienia ścian
para wodna. W domach szkieletowych „punkt rosy” występuje w ścianach, ale kondensat jest usuwany
stamtąd przez system wentylacji panelowej. Od wewnątrz domu szkieletowego znajduje się paroizolacja
film. Na zewnątrz domu rama wypełniona izolacją, pokryta wiatroizolacją i hydroizolacją,
łatwo uwalniając wilgoć zawartą w panelach ściennych. On (ogrzewacz)
doskonale chroni przed procesami wietrzenia i zwilżania. Cóż, ostatni środek -
stworzenie szczeliny wentylowanej pomiędzy folią paroizolacyjną a okładziną ścienną,
z przeciągiem powietrza. Dzięki przepływowi powietrza to proste
a para wodna jest szybko usuwana ze ściany. Takie fasady nazywane są wentylowanymi.

Mostki cieplne w konstrukcjach ramowych

Jak zbudować lekką i wytrzymałą ramę metalowego domu i uniknąć
korozja, mostkowanie na zimno i kondensacja? Wraz z nadejściem wysokiej jakości
opracowano materiały izolacyjne, izolacyjne i paroprzepuszczalne materiały ochronne
koncepcje budowy mieszkań o konstrukcji metalowej. Według badań dziury w
ścianki profili znacznie zmniejszają straty ciepła przez ściany budynku dzięki wydłużeniu
droga przepływu ciepła i cechy właściwości krawędzi szczelin, które mają utrudnione
kształt. Dodatkowo grubość materiału profilu wpływa na przewodność cieplną. Cieńszy
stali, tym mniejsze straty ciepła. Stają się porównywalne do strat w budynkach
z drewnianą ramą.

Punkt rosy w domu szkieletowym

W domach z metalową ramą „punkt rosy” wynosi
wewnątrz ściany budynku, a problem kondensacji pary wodnej można rozwiązać tylko przy prawidłowym
zaprojektowany system wentylacji panelowej.

• Panele zabezpieczone są przed wilgocią pochodzącą z wnętrza domu folią paroizolacyjną.
• Na zewnątrz rama wypełniona izolacją owinięta jest paroprzepuszczalną wiatroizolacją,
  który swobodnie oddaje wilgoć zawartą w panelach na zewnątrz i chroni
  izolacja przed warunkami atmosferycznymi i zawilgoceniem.
• Dodatkowo pomiędzy folią a wyściółką zewnętrzną tworzy się wentylowaną szczelinę,
  w których tworzone są warunki do wystąpienia przeciągu. Przepływ powietrza
  usuwa parę wodną.

Wybór folii paroizolacyjnej

Schemat paroizolacji podłogi domu szkieletowego.

Zwykły polietylen (PE). To najprostsza, ale niezawodna paroizolacja. Jest dość tani i jest sprzedawany w każdym sklepie z narzędziami. Wyboru należy dokonać na korzyść polietylenu o wysokiej wytrzymałości (wytrzymałość mierzona jest w mikrogramach). Kupując folię, musisz upewnić się, że jest odporna na rozdarcie. PE ma swoje zalety - jest doskonale sklejony taśmą klejącą, dzięki czemu można łatwo i szybko stworzyć niezawodną paroizolację.

Specjalistyczne membrany paroizolacyjne. Membrany te kosztują znacznie więcej niż folia polietylenowa. Do ich urządzenia oferowane są taśmy dwustronne, taśmy zbrojone i mastyksy. Istnieją paroizolacje z powłoką foliową, wzmocnieniem, powierzchnią kondensacyjną itp. Do określonych zadań można dobrać odpowiednią membranę. Na przykład wzmocnioną paroizolację można zainstalować bez pomocy z zewnątrz, ponieważ arkusz przyklejony zszywaczem można łatwo przeciągnąć na drugi koniec pomieszczenia i nie zepsuć.

Foliowa membrana paroizolacyjna jest zalecana do stosowania w wannach, gdzie konieczne jest odbijanie energii w głąb pomieszczenia. Specjalistyczna membrana paroizolacyjna to zaawansowana folia polietylenowa, która zapewnia szczelną paroizolację. Bardzo dobrze spełnia funkcje paroizolacji, pod warunkiem, że uszczelnienie jest wysokiej jakości. Przed zakupem należy dokładnie przestudiować właściwości specjalistycznych membran paroizolacyjnych.

Montaż i montaż membrany paroizolacyjnej na zewnątrz domu szkieletowego

W tym przypadku para i wilgoć przechodząca przez ścianę tworzą kondensat na powierzchni membrany, co prowadzi do zawilgocenia materiału. Na zewnątrz ścian domu szkieletowego zamontowana jest przednia szyba, która w przeciwieństwie do membrany paroizolacyjnej doskonale przepuszcza wilgoć i opary wilgoci.

Dom szkieletowy bez paroizolacji

Takie grzałki jak styropian, ecowool i pianka poliuretanowa pozwalają na zastosowanie takiego rozwiązania. Ale w tym przypadku konieczne jest zapewnienie wystarczająco dobrej wentylacji wszystkich pomieszczeń, aby usunąć nadmiar wilgoci. Najlepszą opcją byłoby zainstalowanie systemu wymuszonej wentylacji wyciągowej.

Podwójny efekt paroizolacji

Zasadniczo efekt ten występuje w pomieszczeniach wilgotnych lub technicznych, gdy wszystkie ściany są wykończone specjalnymi panelami z tworzywa sztucznego, płytkami lub ceratą i innymi słabo oddychającymi materiałami. W rezultacie wilgoć i wilgoć są uwięzione między dwoma materiałami o niewielkiej paroizolacji. Aby uniknąć tego efektu, należy zastosować specjalną szczelinę powietrzną między ścianą a materiałem wykończeniowym, na przykład wstępnie osłonić łazienkę relingami, a następnie przymocować do nich materiał wykończeniowy. Lub w ogóle nie instaluj paroizolacji w tych miejscach, aby wilgoć i wilgoć mogły łatwo uciec przez ściany, ale jeśli wysoka wilgotność i wilgoć są stale obecne, istnieje ryzyko jej kumulacji w ścianie. To rozwiązanie jest zwykle używane do tymczasowego użytkowania budynków, domków letniskowych, domków i tak dalej.

Projekty schematów waporyzacji

Do chwili obecnej istnieją dwa główne schematy projektowania paroizolacji ścian domu szkieletowego.

• Po pierwsze, membrana paroizolacyjna jest przymocowana do wszystkich drewnianych regałów ramowych, a następnie na nich wykonywana jest dekoracja wnętrz pomieszczeń mieszkalnych płytą gipsowo-kartonową lub płytą clapboard.
• Drugi - pionowa lub pozioma skrzynia jest instalowana na wierzchu folii paroizolacyjnej, która zapewnia szczelinę powietrzną 4-5 cm od ściany ramy.

Zastanów się, który z tych schematów projektowych jest bardziej poprawny.

Istnieje wiele opinii na ten temat. Po pierwsze, wiele materiałów budowlanych stosowanych w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych nie znajduje się na naszym rynku lub są sprzedawane po ogromnej cenie. Po drugie, różnica między materiałami budowlanymi sprowadzanymi z zagranicy a krajowymi producentami może być bardzo duża!

Pod warunkiem, że istnieje wystarczająca wentylacja, aby usunąć nadmiar wilgoci i wilgoci zawartej w powietrzu, projekt ściany nie jest tak ważny, ponieważ odpowiednia paroizolacja domu szkieletowego jest tylko dodatkowym ubezpieczeniem. Konstrukcja ścian domu szkieletowego bez pewnej szczeliny powietrznej, zaleca się wykorzystanie do budowy tych budynków, które będą eksploatowane tylko latem lub używane tymczasowo - domki, jadalnie i pensjonaty, różne warsztaty i parkingi. Ale w tym przypadku konieczne jest wykonanie wentylacji lub przynajmniej zainstalowanie kanału wentylacyjnego, pamiętając, aby uwzględnić wnioski z łazienki, kuchni i pomieszczeń technicznych.

Podsumowując, zauważamy, że folie lub membrany paroizolacyjne są produkowane przez wiele firm budowlanych, ale najbardziej znanymi producentami są TechnoNikol, Izospan, Tyvek.

https://youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

Po której stronie położyć paroizolację?

I bierzesz zwykłą folię paroizolacyjną, wtedy nie musisz patrzeć na niewłaściwą stronę. Ale jeśli zrobiłeś już specjalistyczny film parowy, spójrz na instrukcje. WSZYSTKO jest tam napisane. Tylko nie bądź leniwy ani nie zmuszaj budowniczych.

Oprócz producenta nikt nie wie, jak prawidłowo ułożyć paroizolację swojej produkcji, każdy z nich ma swoje notatki. Ale logiczne jest, że część z jego marką była w środku i mogliśmy to zobaczyć, zrobili dla nas wszystko!

Z Izospan-B wszystko jest proste. Szorstka powierzchnia wewnątrz, wilgoć pozostaje na niej, gładka strona folii paroizolacyjnej przylega do izolacji.

Na tym kończy się pytanie, jak ułożyć paroizolację. Możesz wejść na stronę producenta folii paroizolacyjnej i sprawdzić tam dokładne informacje, na przykład na stronie Yutafol (Isospan nie ma normalnej strony internetowej).

Deska do domu szkieletowego

10 komentarzy

W zeszłym roku, we wrześniu-grudniu, postawiono mi dom szkieletowy, głupio poprosiłem go, aby natychmiast schował całą płytę OSB, DSP od środka.

Technologia jest następująca: 1. Bale, ściany zewnętrzne, sufity - 200x50, ścianki działowe - 100*50 2. Całość dokręcana paroizolacją od wewnątrz, ściany i sufit wzdłuż bali/regałów, następnie płyta OSB 9mm bez szczeliny powietrznej 3. Izolacja jest całkowicie wypełniona wszędzie 150 lub 200 mm. 4. Układ podłogi jest następujący: na kłody kładzie się paroizolację, następnie deski 150x40 z przerwą między nimi 3-4 cm, na górze OSB 18mm. i CSP (w su)

Pytanie czytelnika: Pojawił się następujący problem. Ponieważ deski były naturalnie zawilgocone, dodatkowo zostały też pokryte ochroną przeciwpożarową i biologiczną, wszystko zostało zbudowane już w chłodnym/deszczowym, mokrym okresie, okazało się, że deski (150x40) zostały podobno ułożone na mokro i od razu zakryte (z podłoga). Okazało się, że termos: paroizolacja na dole, płyta OSB na górze, która również nie przepuszcza wilgoci.

Wspiąłem się, żeby sprawdzić i natknąłem się na fakt, że pleśń/grzyb poszedł na deski. Teraz muszę usunąć OSB / DSP, potraktować deski dwoma płynami (wybielacz neomidowy i bioprotekcja do pracy na zewnątrz), dodatkowo będę musiał oderwać deski, ponieważ dolna płaszczyzna nie może być przetwarzana. W związku z tym pytanie brzmi: czy paroizolację należy pozostawić, czy usunąć, czy zastąpić membraną paroprzepuszczalną, na przykład izospan A? Połóż paroizolację lub membranę na balach lub deskach Mam trzy kondygnacje, górna jest zimna.W związku z tym moje pytanie dotyczy podłogi pierwszego i drugiego piętra.

Drugie Pytanie. Jak przewietrzyć odległość między deskami i czy jest to konieczne? Może warto sprowadzić paroizolację ścian tylko na podłogę (do góry lub dołu płyty OSB/DSP), a następnie pozostawić możliwość cyrkulacji powietrza ze szczeliny wentylacyjnej między płytami (150x40) do ścian/ partycje? Teraz paroizolacja ze ścian jest przejściem na podłogę. Nie ma luk.

piętro drugiego piętra - w ogóle nie jest potrzebny film. film pierwszego piętra - potrzebny jest film. deski można obrabiać i układać, pozwolić wilgoci zniknąć i ponownie zamknąć, myślę, że w końcu nie powinno być z nimi nic złego. nie jest konieczne wietrzenie podłogi, dom szkieletowy musi być sam w sobie szczelny, ale wentylowany.

Dobry dzień! Planuję zbudować dom szkieletowy na dwóch piętrach z zimnym poddaszem (ponieważ nie ma potrzeby wykonywania paroizolacji na suficie pierwszego piętra, pojawiło się pytanie: ściany (1 i 2 piętro) będą paroizolacyjne , oraz jak odizolować parę przed wnikaniem do izolacji w stropie międzypodłogowym (w miejscach, w których opóźnienia spoczywają na drugiej uprzęży górnej)?

Dzień dobry, Siergiej. Te obszary będą wymagały dużo manipulacji! musisz ominąć lagi filmem + gemertic. Na forum zapadły decyzje w temacie Roswood!

Dziękuję Ci. Poszukam. Twoje artykuły są bardzo pouczające!

Maxim, dzień dobry! Buduję dom szkieletowy własnymi rękami, opierając się w dużej mierze na twoich artykułach. Ciasto ściany zewnętrznej planuję w następujący sposób: 1) siding 2) skrzynia 22-25 mm 3) płyta osb 3 9-10 mm 4) skrzynia 22-25 mm 5) wiatrochron Tyvek 6) ecowool 150 mm (stojaki ramowe) 7) folia paroprzepuszczalna 8) listwy prostopadłe do słupków ramy z izolacją wełną bazaltową i przewodami elektrycznymi 9) płyty gk Na tej konstrukcji było kilka pytań: - w zasadzie cała para, której nie wypuszczamy będzie skoncentrowany w 50 mm wełny bazaltowej, czy to prawda? - Czy trzeba będzie jakoś dodatkowo pobić arkusze OSB3 folią?

Poszycie między płytą OSB i Tyvek nie jest potrzebne, a Tyvek znajduje się poza płytą OSB

Maxim, dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry, izolując dom szkieletowy wełną mineralną, zacząłem stosować folię paroizolacyjną hotrock d, czy myślisz, że można ją zastosować jako paroizolację?

Musiałeś więc słyszeć o hydroizolacji, wiatrochronie i paroizolacji - czyli o foliach, które są umieszczane w izolowanych dachach i ścianach ramowych, aby je chronić. Ale dalej, często zaczyna się całkowita „hydrodystrakcja pary”.

Postaram się pisać w bardzo prosty i przystępny sposób, bez zagłębiania się w formuły i fizykę. Najważniejsze jest zrozumienie zasad.

Rozproszone membrany paroizolacyjne

Ta paroizolacja ma tendencję do zmiany (spowolnienia-przyspieszenia) przenikania oparów przez jej strukturę. Takie membrany stosuje się zwykle tam, gdzie istnieje zbyt duże ryzyko przedostania się wilgoci do ciasta na ścianie ramy. Na przykład jako wykończenie zewnętrzne wybrałeś mokrą elewację, która jest wykończona nieprzepuszczalnymi materiałami elewacyjnymi (płytki klinkierowe, kamień itp.).

Schemat zasady działania paroizolacji.

Para wodna z powietrza, przedostająca się do ciasta, czy wilgoć atmosferyczna, która dostała się pod wykończenie zewnętrzne, spowoduje zniszczenie izolacji i konstrukcji budynku z powodu dużej wilgotności. W przypadku domu szkieletowego wskaźnik wilgotności powyżej 19% jest uważany za śmiertelny. Wilgoć nie może się wydostać ze względu na właściwości tych materiałów elewacyjnych, które uniemożliwiają przenikanie pary. W takim przypadku będziesz musiał kupić folie dyfuzyjne.

W trybie normalnym folia dyfuzyjna jest klasyczną paroizolacją, która blokuje przechodzenie pary powietrza z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz przez sufity i ściany. Ale jeśli wilgotność wewnątrz domu szkieletowego wzrasta, wówczas folia dyfuzyjna umożliwia powrót pary do domu z izolacji, oszczędzając w ten sposób jego strukturę. Jeśli w domu montowana jest dyfuzyjna bariera paroszczelna, okładzinę wewnętrzną z płyt kartonowo-gipsowych należy zainstalować za pomocą profilu do płyt kartonowo-gipsowych lub drewnianej listwy wentylacyjnej.

To tam trafi para z izolacji ścian. Membrany dyfuzyjne kosztują kilka razy więcej niż zwykła paroizolacja. Ponadto do jego urządzenia wymagane będą markowe masy uszczelniające i taśmy samoprzylepne.

Aby tania lub droga paroizolacja spełniała swoje bezpośrednie funkcje, konieczne jest jej prawidłowe zainstalowanie, starannie sklejając wszystkie zakładki i połączenia. Tylko w tym przypadku powstanie mocna warstwa paroizolacyjna. Dzięki wysokiej jakości paroizolacji w domu każda izolacja będzie spełniała swoje funkcje przez wiele lat.

Problemy budowy domów szkieletowych bardzo często wiążą się z błędami w konstrukcji tego prostego elementu konstrukcyjnego - paroizolacji. Najlepiej nie pozwalać nikomu na ten proces, ale robić wszystko samemu, z pomocą krewnych lub przyjaciół. Zajmie to tylko kilka dni, ale masz gwarancję, że unikniesz problemów związanych z niską jakością i niewłaściwą instalacją paroizolacji.

Wyświetlenia: 2 389

Paroizolacja w domu szkieletowym ma na celu ochronę materiałów termoizolacyjnych przed wilgocią, która może wpływać na nie w pomieszczeniach. Należy zauważyć, że głównym wymogiem instalacji jakiejkolwiek izolacji jest jej wysoka jakość i maksymalne dopasowanie do ścian i podłogi ramy. Jeśli dostanie się na nią woda, materiał straci swoje pozytywne właściwości, zmieni swój kształt i swoją skuteczność.

Oczywiście ucierpi również ogólna izolacja domu. Jedynym prawidłowym i rozsądnym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć takich sytuacji jest zastosowanie paroizolacji. Artykuł opisuje szczegółowo, jak go ułożyć, cechy prac budowlanych i czym w rzeczywistości jest ten element.

Jak uniknąć błędów z foliami w ścianie lub dachu?

Strach ma wielkie oczy, w rzeczywistości z filmami na ścianie lub dachu wszystko jest dość proste. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest przestrzeganie następujących zasad:

W zimnym klimacie (większość Rosji) paroizolacja jest zawsze umieszczana tylko po wewnętrznej, „ciepłej” stronie - czy to na dachu, czy na ścianie
Paroizolacja jest zawsze wykonana jak najszczelniej - połączenia, otwory przepustów komunikacyjnych są zaklejone taśmą klejącą. Często wymaga to specjalnej taśmy samoprzylepnej (zwykle na bazie kleju z kauczuku butylowego), ponieważ zwykła może się z czasem odkleić.
Najbardziej skuteczną i najtańszą paroizolacją jest folia polietylenowa o grubości 200 mikronów. Najlepiej "pierwotny" - przezroczysty, najłatwiej przykleić na nim spoiny zwykłą taśmą dwustronną

Kupowanie „markowych” paroizolacji zwykle nie jest uzasadnione.
Membrany paroprzepuszczalne (superdyfuzyjne, wiatroszczelne) umieszczane są zawsze po zewnętrznej, zimnej stronie konstrukcji.
Przed zainstalowaniem membrany należy zwrócić uwagę na jej instrukcję, ponieważ niektóre rodzaje membran zaleca się montować z przerwą od materiału, z którym przylega.
Instrukcje można znaleźć na stronie producenta lub na samej rolce folii.
Zwykle, aby uniknąć pomyłek „z której strony” zamontować folię, producenci rolują rolkę tak, aby „rolując” ją od zewnątrz po konstrukcji, automatycznie montować ją właściwą stroną. W przypadku innych zastosowań, przed rozpoczęciem montażu należy rozważyć, po której stronie umieścić materiał.
Wybierając membranę paroprzepuszczalną, należy preferować producentów wysokiej jakości „pierwszego i drugiego poziomu” - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete itp.

Z reguły są to marki europejskie i amerykańskie. Producenci membran „trzeciego poziomu” - Izospan, Nanoizol, Megaizol i inne „izole”, „mózgi” itp. z reguły są one znacznie gorszej jakości, a większość z nich na ogół ma nieznane chińskie pochodzenie z marką firmy handlowej wybitą na filmie.
W razie wątpliwości co do zastosowania folii wejdź na stronę producenta i zapoznaj się z instrukcją lub zaleceniami dotyczącymi użytkowania. Nie ufaj radom „doradców handlowych”. Odnosi się głównie do materiałów „pierwszego i drugiego rzutu”.Często jest dużo błędów w instrukcjach producentów trzeciego rzutu, ponieważ w rzeczywistości sprzedają tylko filmy, bez ich produkcji i bez robienia żadnego opracowania, więc instrukcje są pisane „na kolanie”

Specyfika układania paroizolacji

Wydawać by się mogło, że tutaj wszystko jest proste, wystarczy przymocować osłonę na pionowej powierzchni i kontrolować, którą stronę obrócić względem wewnętrznej przestrzeni pomieszczenia. Łączenia wykonywane są za pomocą zszywacza budowlanego, a połączenia uszczelniane są taśmą klejącą. W rzeczywistości istnieje wiele innych niuansów, które należy wziąć pod uwagę. Oto typowe błędy niedopuszczalne podczas pracy:

• - pominięcie nawet drobnych pęknięć w izolatorze;
• - układanie elementu z minimalnymi fałdami;
• - słabe klejenie i uszczelnianie szwów;
• - Zły wybór strony roboczej;
• - zastosowanie nie konstrukcyjnej, ale opakowaniowej taśmy.

Obecność przynajmniej jednego z powyższych błędnych obliczeń może doprowadzić do tego, że po kilku latach izolacja stanie się bezużyteczna, wchłonie wilgoć i przestanie pełnić swoje podstawowe funkcje. Docelowo konieczne będzie ponowne ocieplenie domu, w tym ścian, podłóg i dachów. Oczywiście zaowocuje to sporymi inwestycjami finansowymi.

Zgodnie z technologią montażu membranę paroizolacyjną nakłada się na powierzchnię od góry do dołu i tnie na paski. Zaleca się zachodzenie na krawędzie co najmniej 100mm. Pamiętaj, aby przykleić wskazane miejsca specjalną taśmą paroizolacyjną, która zapewnia szczelność zabezpieczenia.

Dokładność materiału do drewnianych elementów ścian i podłogi jest dokładnie kontrolowana. Zakończono klejenie i mocowanie wzdłuż krawędzi. Montaż membrany do drewnianego elementu szkieletu odbywa się za pomocą zszywacza budowlanego lub gwoździ ocynkowanych.

O paroizolacji domów szkieletowych

Paroizolacja ścian szkieletowych różni się od paroizolacji ścian konwencjonalnych domów tym, że izolację układa się nie na płaskiej powierzchni, ale na skrzyni utworzonej z drewnianych elementów lub profili. W przekroju takie struktury mogą wyglądać tak:

• 1 - obróbka powierzchni zewnętrznej za pomocą clapboard, siding lub płyt OSB;
• 2 - izolacja przed przenikaniem wilgoci i wiatru;
• 3 - elementy ramy;
• 4 - materiał paroizolacyjny;
• 5 - komponenty oszczędzające ciepło;
• 6 - skrzynia;
• 7 - dekoracja wnętrz domu.

Należy pamiętać, że około 65% tego „ciasta” to ochrona termiczna. Maksymalna dbałość o jego rozmieszczenie, zgodność z technologią układania, zastosowanie wysokiej jakości paroizolacji pozwoli zaoszczędzić zarówno materiały, jak i elementy ramy domu

Dlaczego potrzebujemy folii w dachu lub ścianie ramy?

Aby to zrozumieć, musisz dodać trochę teorii.

Przypomnę, że celem tego artykułu jest wyjaśnienie „na palcach” tego, co się dzieje, bez zagłębiania się w procesy fizyczne, ciśnienie cząstkowe, fizykę molekularną itp. Tak więc z góry przepraszam tych, którzy w fizyce mieli 5. Dodatkowo od razu zrobię zastrzeżenie, że w rzeczywistości wszystkie opisane poniżej procesy są znacznie bardziej skomplikowane i mają wiele niuansów. Ale musimy zrozumieć istotę.

Natura już nakazała, aby w domu para zawsze szła w kierunku od ciepłej do zimnej. Rosja, kraj o zimnym klimacie, ma średni okres grzewczy wynoszący 210-220 dni z 365 w roku. Jeśli dodać do tego dni i noce, kiedy na dworze jest zimniej niż w domu, to jeszcze więcej.

Dlatego możemy powiedzieć, że przez większość czasu wektor ruchu pary jest kierowany z wnętrza domu, na zewnątrz

Nieważne, o czym mówimy - ściany, zadaszenie czy niższe piętra. Nazwijmy te wszystkie rzeczy jednym słowem - struktury zamykające

W konstrukcjach jednorodnych problem zwykle nie występuje. Ponieważ paroprzepuszczalność ściany jednorodnej jest taka sama. Para z łatwością przechodzi przez ścianę i wydostaje się do atmosfery. Ale jak tylko mamy do czynienia z wielowarstwową strukturą składającą się z materiałów o różnej paroprzepuszczalności, wszystko staje się nie takie proste.

W konstrukcji jednowarstwowej nie ma przeszkód na drodze pary

Co więcej, jeśli mówimy o ścianach, niekoniecznie mówimy o ścianie szkieletowej. Każda wielowarstwowa ściana, nawet cegła czy gazobeton z izolacją zewnętrzną, już zmusi Cię do myślenia.

Na pewno słyszałeś, że w konstrukcji wielowarstwowej paroprzepuszczalność warstw powinna wzrastać wraz z ruchem pary.

Co się wtedy stanie? Para wchodzi do struktury i przemieszcza się w niej od warstwy do warstwy. Jednocześnie paroprzepuszczalność każdej kolejnej warstwy jest coraz wyższa. Oznacza to, że z każdej kolejnej warstwy para wyjdzie szybciej niż z poprzedniej.

Konstrukcja wielowarstwowa, ze zwiększeniem paroprzepuszczalności warstw w kierunku kierunku dyfuzji pary

Tym samym nie tworzymy obszaru, w którym nasycenie pary osiąga wartość, gdy w określonej temperaturze może się ona kondensować w rzeczywistą wilgoć (punkt rosy).

W takim przypadku nie będziemy mieć żadnych problemów. Trudność polega na tym, że osiągnięcie tego w rzeczywistej sytuacji nie jest wystarczająco łatwe.

Czy możliwe jest wykonanie ścianki ościeżnicy oddychającej pod warunkiem, że istnieją wszystkie wymagane izolacje?

Tutaj jest znacznie bardziej realistycznie. Faktem jest, że jeśli na paroizolację nałoży się dość grubą warstwę materiału oddychającego, ściana będzie oddychać. Na przykład płyta gipsowo-kartonowa sprawia, że ​​każda ściana jest oddychająca. Dwie warstwy płyt kartonowo-gipsowych sprawiają, że ściana jest jeszcze bardziej oddychająca. Warstwa desek (25 mm) i okładzina (12 mm) również sprawi, że ściana będzie mniej lub bardziej oddychająca.

Oto kilka schematów ramy oddychającej (ale z paroizolacją i izolacją między ramą a zewnętrzną częścią). Idziemy z pokoju na ulicę:

Schemat nr 1

1. klapka
2. deski ukośnie
3. paroizolacja
4. Izolacja (absolutnie dowolna. Na przykład wata)
5. Izolacja zewnętrzna
6. Wszystko