Jednym z najtańszych i najłatwiejszych sposobów na zmianę układu mieszkania jest budowanie przegród drewnianych. Takie powierzchnie drewniane przed przystąpieniem do wykańczania dekoracyjnego wymagają przygotowania i zabezpieczenia za pomocą tynkowania. Podczas wykonywania prac tynkarskich własnymi rękami początkujący mistrz może napotkać trudności, ponieważ drzewo pomimo swojej porowatości nie przylega do mieszanki budowlanej. Dlatego tynkowanie drewna wymaga specjalnego przygotowania ścian i starannego przestrzegania wszystkich etapów prac. Jeśli zrobisz wszystko dobrze, otrzymasz gładką i trwałą powierzchnię, która nie będzie gorsza jakościowo od otynkowanej ściany betonowej.
Specyfika przygotowania powierzchni drewnianych
W celu zapewnienia przyczepności tynku do ściany drewnianej wymagane jest specjalne przygotowanie powierzchni. Do tych celów stosuje się rodzaj zatrzasku - skrzynię wykonaną z drewna lub metalu.
Drewniana kratownica lub gonty wykonane są z wąskich desek o grubości od 3 do 5 mm, szerokości od 15 do 20 mm i długości od 1 do 2 m. Takie listwy nazywane są gontem i są sprzedawane w paczkach po 50 lub 100 sztuk.
Aby zrobić gonty własnymi rękami, będziesz potrzebować:
- strzęp;
- ostry nóż;
- poziom budynku;
- gwoździe o długości od 20 do 40 mm i średnicy od 1 do 1,8;
- młot.
Gonty nakłada się na ścianę w dwóch warstwach. Do pierwszej warstwy, którą nazywamy prostylingiem, stosuje się cieńsze i nierówne listwy o grubości 3 mm. Umieszcza się je na powierzchni ściany pod kątem 45⁰ w stosunku do linii podłogi w odległości około 50 cm od siebie. Dla drugiego, wyjściowego, warstwy, bardziej równych i szerszych pasków, o grubości od 4 do 6 mm. Montowane są na ścianie pod tym samym kątem, ale pochylone w przeciwnym kierunku. Ułożone poprzecznie warstwy tworzą więc rodzaj siatki z komórkami.
Ważny! Jeśli strzęp ma już 10 mm, może pęknąć podczas wbijania gwoździa. Zbyt grube i szerokie deski podczas procesu tynkowania, ściany będą uginać się od wilgoci, ponieważ nie zdążą wyschnąć.
Instrukcja wypełniania gontów
Kolejność prac związanych z przygotowaniem ścian drewnianych do tynkowania będzie następująca.
- Wykonuj 2-3 rzędy prostylingu, wbijając paznokcie nie do końca, a jedynie mocując deski.
- Przybij deskę zjazdową dwoma gwoździami na obu końcach. Wbij jeden gwóźdź w zwykły sposób, drugi wbij pod kątem tak, aby jego czubek był skierowany do najbliższej krawędzi deski. Zapewni to „rozciągnięcie” gontów i poprawi właściwości mocowania.
- Wbijaj gwoździe w rozciągnięty arkusz wyjściowy co dwa arkusze, umieszczając gwóźdź dokładnie w środku deski na przecięciu dwóch warstw.
- Końce desek układać z niewielką szczeliną 2-3 mm, co jest konieczne, aby zapobiec pęcznieniu listew drewnianych podczas procesu tynkowania.
- Wyjmij gwoździe mocujące pierwszą warstwę na ścianie i użyj ich. Pamiętaj, aby zabezpieczyć końce desek, ponieważ mogą się później wypaczyć i uszkodzić warstwę tynku.
Wskazówka: jeśli potrzebujesz otynkować dużą powierzchnię, aby uprościć i przyspieszyć pracę, lepiej kupić nie kawałek, ale gont tarczowy, który jest sprzedawany w postaci gotowych tarcz.
Przygotowując ściany, nie zapomnij wziąć pod uwagę kilku ważnych punktów.
- Musisz zacząć pracę od dołu, stopniowo przesuwając się w kierunku sufitu.
- Używając suchego oskórowania, przed nadzieniem należy go namoczyć.
- W pomieszczeniach o dużej wilgotności przygotowanie powierzchni przed tynkowaniem obejmuje urządzenie hydroizolacyjne.Aby to zrobić, przed rozpoczęciem farszu należy przymocować do ściany specjalną membranę lub folię z tworzywa sztucznego.
- Zamiast gontów wolno używać metalowa siatka z drutu miedzianego lub aluminiowego o boku siatki od 40 do 70 mm. Siatka powinna ściśle przylegać do ściany, nie zwisając.
Mieszanki tynków do powierzchni drewnianych
Do tynkowania ścian i ścianek działowych wykonanych z drewna można stosować kompozycje na bazie cementu, wapna i gipsu. Jako wypełniacz przyjmuje się drobny kwarc lub żużel. piasek o wielkości frakcji około 1,2 mm.
Zaprawę cementowo-piaskową przygotowuje się w następujący sposób: 3-4 części piasku miesza się na sucho z 1 częścią cementu do uzyskania gładkości, po czym dodaje się wodę i roztwór doprowadza się do pożądanej konsystencji. Taka kompozycja tynków nadaje się do pomieszczeń o różnych warunkach pracy.
W przypadku pomieszczeń o normalnym poziomie wilgotności można użyć mieszanki wapienno-gipsowej. Z niezależnym robienie takiego rozwiązania. należy zachować następujące proporcje:
- 1 część limonki;
- 1 część tynku;
- 2 części piasku.
Ponieważ gips bardzo szybko wiąże, co skraca czas pracy, lepiej jest stosować masy gipsowe z opóźniaczami wiązania zamiast czystego gipsu. Do tych celów nadaje się gips. szpachlówka startowa.
Zaprawa wapienno-cementowa nadaje się do mokrych pomieszczeń, takich jak łazienki i kuchnie. Do samodzielnego gotowania potrzebne będą następujące składniki:
- 1 część cementu;
- 1 część ciasta limonkowego;
- od 2 do 5 części piasku.
Ciasto limonkowe rozcieńcza się wodą w osobnym pojemniku. Objętość wody musi być równa objętości wapna. Powstały roztwór dodaje się do mieszanki cementowo-piaskowej i miesza.
Ważny! Wapno przed użyciem należy wstępnie wygasić i leżakować przez miesiąc, aby tynk nie pęcznieł podczas procesu wysychania i nie został zepsuty przez dziury ulatniającego się gazu.
Narzędzia do pracy
Aby nałożyć mieszankę tynku na drewnianą powierzchnię, będziesz potrzebować:
- mikser budowlany lub wiertarka ze specjalną dyszą;
- Duża pojemność;
- szpatułka i kielnia;
- reguła;
- tarka.
Proces tynkowania
Zrób to sam tynkowanie drewnianej ściany odbywa się w zwykłej kolejności:
- warstwa natryskowa;
- podkładowy;
- pokrycie.
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich na ścianach należy ustaw latarnie aby określić grubość wymaganej warstwa tynku. Aby naprawić lampy ostrzegawcze, zwykle stosuje się rozwiązania szybkowiążące, na przykład gips lub alabaster.
Pierwszą szorstką warstwę tynku wykonuje się natryskowo. Roztwór dla tej warstwy jest bardziej płynny, ma konsystencję śmietany, aby poprawić przyczepność, można do niego dodać klej PVA. Wypełnia komórki gontów oraz istniejące zagłębienia na powierzchni ścian. Grubość pierwszej warstwy nie powinna przekraczać 9 mm, biorąc pod uwagę grubość gontów. Mieszankę należy wyrzucać pod kątem 45⁰ po obu stronach skrzyni, aby wypełnić całą przestrzeń pod gontem i nie pozostawiać pustek pod deskami. Jeśli nie masz doświadczenia w tynkowaniu, zamiast kielni lub kielni do wyrzucania zaprawy użyj miotły przewiązanej z 5-7 gałązek. Zanurz go w roztworze i ostrym ruchem spryskaj miksturą ścianę.
Kolejną warstwę tynku, zwaną podkładem, nakłada się na szorstką warstwę po wyschnięciu. W przypadku zaprawy wapienno-gipsowej grubość podkładu nałożonego w jednej warstwie nie powinna przekraczać 7 mm, w przypadku zapraw cementowych nie powinna być większa niż 5 mm. W przypadku tynku prostego ostateczna grubość gruntu nie powinna przekraczać 12 mm, w przypadku tynku ulepszonego - więcej niż 15 mm.Gleba może mieć od jednej do trzech warstw, z których każda jest zagęszczana i wyrównywana za pomocą długiej dwumetrowej reguły.
Ważny! Nie można pominąć ograniczeń grubości warstwy tynku. Zaprawa ma wysoką wilgotność, więc przy nakładaniu zbyt grubych warstw nie będzie miała czasu na wyschnięcie, a wilgoć zostanie wchłonięta przez drewno, co z kolei doprowadzi do jego gnicia.
Warstwa okrywająca wykonana jest z bardziej płynnego roztworu niż ten, który zastosowano do gleby. Warstwa ta musi być szczególnie cienka i nie grubsza niż 2 mm.
Ważny! Każdą warstwę tynku należy nakładać po stwardnieniu poprzedniej. Niedopuszczalne jest również wytrzymywanie zbyt długich przerw między nakładaniem warstw, ponieważ przesuszenie poprzedniej warstwy obniża jakość przyczepności materiału. Jeżeli warstwa tynku wyschnie, całą powierzchnię należy zwilżyć wodą i wykonać na niej nacięcia ostrym rogiem szpachli.
I na koniec warto wspomnieć o zasadach suszenie tynku na drewnianej ścianie lub przegrodzie wewnętrznej.
- Tynk należy chronić przed wstrząsami i wibracjami.
- Pomieszczenie, w którym wykonywane są prace tynkarskie, musi być ciepłe i suche.
- Aby zapewnić wysokiej jakości usuwanie wilgoci, konieczne jest zorganizowanie intensywnej wentylacji.
- Po zakończeniu prac tynk powinien wysychać samoczynnie przez 3 dni. Dopiero po tym okresie można go wysuszyć na siłę, używając ciepłego powietrza.
