Futorki pentru un calorifer din fontă

Conexiune retea

Pentru conectarea independentă la țevile de propilenă, trebuie să aveți un fier de lipit special.

Există două opțiuni de conectare:

1. Dacă supapa radiatorului este făcută din propilenă, atunci conducta sa din plastic este conectată prin lipire direct la orificiu de admisie. Apoi, capacul de capăt metalic „american” este deșurubat de la robinet și înșurubat în fitingul radiatorului, folosind înfășurare de in cu pastă sau bandă FUM pentru a etanșa conexiunea. După aceea, „americanul” este din nou asamblat și piulița de îmbinare este strânsă cu o cheie.

2. Dacă supapa radiatorului este metalică, atunci se folosește un cuplaj detașabil combinat cu filet interior pentru a conecta la o conductă de plastic. Un astfel de cuplaj, conform principiului conexiunii, este similar cu un metal „american”, dar piulița de capac este situată pe un capac din plastic pentru lipit. Partea din plastic a cuplajului este lipită de conducta de alimentare prin fitingul de conectare. Cuplajul este dezasamblat, piesa metalică de împerechere este înfășurată cu înfășurare pe corpul supapei și apoi asamblată din nou, strângând piulița de îmbinare cu o cheie.

1 - „american”; 2 - robinet cu bilă; 3 - cuplaj combinat split; 4 - cuplaj din polipropilenă; 5 - creion de ochi din polipropilenă

Când conectați la o conexiune metalică, mai întâi trebuie să conectați o supapă cu bilă sau un termostat la conductă. Nu este necesară posesia abilităților de sudare - conectarea supapelor la țeavă se poate face folosind o conexiune filetată. Pentru a face acest lucru, este necesar să tăiați un fir pe partea tăiată a creionului de ochi. O fac cu ajutorul unui klupp. Un set de prize și dornuri cu unul sau două mânere este destul de scump, dar puteți cumpăra doar un cap de matriță de o anumită dimensiune și puteți utiliza o cheie de gaz obișnuită ca dorn cu mâner. Secvența de lucru va arăta astfel:

• țevile de alimentare sunt tăiate cu o polizor la dimensiunea dorită, încercând să se asigure că planul de tăiere este perpendicular pe axa țevii;
• curățați capătul țevii de rugină și utilizați o pilă pentru a face o mică teșitură;
• se aplică grăsime pe secțiunea de lucru a țevii și pe frezele klupp-ului;
• pune capul pe teșit;
• centrați-l în raport cu axa țevii;
• ținând capul cu mâna, cu ajutorul unei chei de gaz, încep să-l rotească în sensul acelor de ceasornic.

Ca rezultat, trebuie să obțineți o secțiune cu un filet cu o dimensiune aproximativ egală cu partea lungă a unității standard (de exemplu, pentru o țeavă 3/4 - 45 mm).

Apoi se înșurubează o piuliță de blocare pe această secțiune (pentru Dy 3/4 grosimea sa este de 9 mm) și un cuplaj (pentru Dy 3/4 lungimea sa este de 36 mm). Intrarea supapei cu bilă este combinată cu admisia, iar cuplul este distilat de la intrare la filetul corpului supapei (desigur, folosind înfășurare de in sau bandă FUM). Apoi, o înfășurare este înfășurată pe firul de lângă cuplaj și piulița de blocare este distilată.

1 - „american”; 2 - supapă; 3 - ambreiaj; 4 - piuliță de blocare; 5 - căptușeală filetată

Important! Mânerul robinetului trebuie să fie sus sau departe de perete pentru ușurință în utilizare. După ce robinetul (sau termostatul) este conectat ferm și ermetic la conducte, acesta este conectat prin „american” la radiatorul futorka

După ce robinetul de oprire (sau termostatul) este conectat ferm și ermetic la conducte, acesta este conectat prin "american" la radiatorul futorka.

Bună ziua, dragi utilizatori de forum! Am această întrebare pentru tine: - cum se stabilește pe calorifere unde este stânga și unde este firul drept? Cum se deosebesc unul de celălalt? Și este posibil să determinați acest lucru pe baterii când pluta de pe radiatorul din fontă este deja răsucită?

Reparație comună

Pentru reparații veți avea nevoie de:

• cheie specială pentru radiator;
• cheia de gaz nr. 2 sau nr. 3.

Vom presupune că radiatorul este scos. Trebuie așezat pe o suprafață plană.După aceea, dopurile și fitingurile (dopurile cu găuri pentru țevi) sunt îndepărtate cu o cheie cu gaz.

Secțiunile radiatorului sunt interconectate prin nipluri. Aceasta este o țeavă scurtă din fontă cu filet exterior de țeavă (jumătate dreapta, jumătate stânga) și un orificiu interior în care există două proeminențe.

Aceste proeminențe sunt locul unde se vor odihni marginile cheii radiatorului. De fapt, acestea sunt opriri.

În această etapă, veți avea nevoie de un asistent care va fixa dispozitivul de încălzire într-o poziție fixă. Cheia este introdusă în orificiul din secțiune, astfel încât marginile instrumentului să se sprijine pe proeminențele mamelonului. Acum trebuie să rotiți forțat cheia cel puțin un sfert de tură.

Chestia este că funcționarea pe termen lung a bateriilor din fontă, în care se folosește un lichid de răcire la temperatură înaltă, creează condiții în care niplul și secțiunea dispozitivului sunt lipite împreună. Rezultatul este un monolit.

Prin urmare, vor trebui depuse eforturi mari pentru a rupe aceste legături. De îndată ce mamelonul se deplasează puțin din punctul mort, mergeți la al doilea element paralel. Este imposibil să desfășurați secțiunile doar pe o parte, va apărea o distorsiune, ceea ce va complica operațiunile ulterioare.

Astfel, toate secțiunile sunt analizate. Acum trebuie să curățați suprafețele de îmbinare cu o perie de fier și șmirghel. Trebuie doar să îndepărtați rugina.

Asigurați-vă că inspectați sfarcurile, dacă starea lor este în dubiu, este mai bine să le înlocuiți cu altele noi.

Concentrați-vă pe sculptură

În această etapă, cel mai bine este să spălați secțiunile bateriei. Un jet de furtun și un știft (din lemn sau metal) vor face treaba perfect.

După aceea, puteți trece la asamblare, după ce ați pregătit în prealabil garniturile. Pot fi realizate independent din paranit termorezistent sau cauciuc de 1 mm grosime. În prezent, meșterii sugerează utilizarea unui etanșant siliconic care poate rezista la temperaturi ridicate.

Bateria este asamblată în ordine inversă. Aveți grijă când înșurubați mameloanele

Aici este important să nu se răsucească, pentru a nu strânge garnitura la o rată critică. S-ar putea să se rupă

La fel ca la demontare, cele două nipluri trebuie înșurubate alternativ.

Adesea există situații în care opritoarele din interiorul mamelonului devin ruginite sub influența contactului lung cu lichidul de răcire. Și cu presiunea din partea laterală a cheii radiatorului, aceste opritoare sunt întrerupte. Ce să faci în acest caz, pentru că pur și simplu secțiunile nu pot fi promovate. Prima varianta este sa spargem sectiunea pe care a aparut fistula.

Acest lucru se poate face în două moduri:

1. Doar sparge secțiunea bateriei cu un baros. Faceți acest lucru cu atenție pentru a nu rupe elementele bune.
2. Poate fi tăiat cu o râșniță. Dar joncțiunea va trebui totuși spartă cu un ciocan.

Demontarea caloriferelor din fonta

Pentru a demonta astfel de dispozitive de încălzire cu propriile mâini, veți avea nevoie de următorul instrument:

Dimensiuni baterie din fonta.

1. Cheie pentru țevi numărul 3, pentru deșurubarea contrapiuliței și a piuliței.
2. Dispozitiv de tăiat țevi pentru tăierea țevilor sau polizor.
3. Ferăstrău pentru metal.
4. Daltă.
5. Ciocan și baros.
6. Perie de îndepărtare a ruginii.

Lucrările la dezmembrarea unor astfel de încălzitoare se efectuează de obicei vara, când sistemul de încălzire este oprit. Înainte de a începe lucrările de demontare, este necesar să se scurgă apa din conductele de încălzire.

Apoi, cu o cheie pentru țevi, se deșurubează piulițele de pe conductele de alimentare cu apă, se deșurubează fitingurile și se scoate radiatorul din suporturi.

Dacă este imposibil să deșurubați piulițele de blocare, conductele de alimentare cu lichid de răcire sunt tăiate și dispozitivul este demontat.

Pregătirea pentru demontare

În această etapă, trebuie să pregătiți toate instrumentele necesare și să demontați bateria din punctul de atașare. Pentru lucru, în funcție de tipul și starea radiatorului, este posibil să aveți nevoie de următoarele instrumente:

• cheie radiator (mamelon);
• cheie reglabilă sau un set de chei cu diferite dimensiuni ale capului;
• autogen sau râșniță;
• uscător de păr de construcție;
• ciocan, baros;
• daltă.

Instrumente pentru dezasamblarea caloriferelor

O cheie cu mamelon este o tijă de fier cu un cap în formă de pipă la un capăt și o gaură sau o „ureche” îndoită la celălalt. Instrumentul achiziționat în magazin are serifuri, distanța dintre care este egală cu lățimea secțiunilor radiatorului de încălzire. Ele vă vor ajuta să găsiți locația piuliței dorite pentru mamelon.

După pregătirea instrumentelor, este necesar să se echipeze un loc pentru dezasamblarea radiatorului. O podea sau o masă robustă va fi potrivită. Trebuie să țineți cont de faptul că apa murdară va curge din baterie și nu uitați să puneți o cârpă impermeabilă sub ea.

Caracteristici de montare a radiatoarelor

Cele mai pretențioase elemente de fixare și baze pentru rezistență sunt caloriferele din fontă. Pe lângă greutatea produsului în sine, un anumit rol joacă și volumul intern al secțiunii. Dacă populara serie de radiatoare din fontă MS-140 are un volum de aproape 1,5 litri, atunci pentru un radiator din aluminiu nu este mai mare de 0,5 litri și chiar mai puțin pentru radiatoarele bimetalice.

Atunci când se calculează numărul de paranteze, acestea sunt ghidate de prevederile clauzei 3.25 din SNiP 3.05.01–85 - o paranteză pe 1 mp. m din zona de încălzire a bateriei din fontă (dar trebuie să fie cel puțin trei în total). Zona de încălzire a unei secțiuni depinde de tipul acesteia. De exemplu, pentru M-140 este de 0,254 metri pătrați. m, iar pentru o baterie de 12 secțiuni sunt deja necesare patru suporturi.

Dacă bateria este montată pe trei console, schema de montare arată astfel: două puncte în jos, unul în mijloc în partea de sus. Patru console sunt instalate în perechi unul deasupra celuilalt. Și îndoirea suportului ar trebui să se înfășoare în jurul gâtului radiatorului (joncțiunea a două secțiuni adiacente).

Fixarea radiatoarelor bimetalice și din aluminiu are loc în același mod ca și a celor din fontă. Și motivul nu mai este greutatea bateriei și a lichidului de răcire, ci pereții subțiri ai căptușelilor de oțel ale produselor bimetalice, rezistența scăzută la solicitarea mecanică a aluminiului și rezistența slabă a conexiunilor filetate ale secțiunilor individuale ale ambelor tipuri de calorifere. Prin urmare, au nevoie și de cel puțin trei puncte de sprijin.

Caloriferele din fontă sunt montate pe console cu dibluri fixate în pereți de beton și cărămidă. Pentru caloriferele bimetalice și din aluminiu, consolele pot fi atașate și pe pereții din lemn.

În alte cazuri, pentru instalare este necesar să folosiți două suporturi de podea cu fixare pe peretele părții superioare a radiatorului. Dacă numărul de secțiuni este mai mare de zece, atunci sunt necesare trei standuri.

Descrierea pas cu pas a lucrărilor de demontare

Câteva cuvinte despre când poate fi necesar să dezasamblați bateria de încălzire:

• In cazul inlocuirii vechiului calorifer cu unul nou care are performante mai bune si aspect mai bun.
• Dacă trebuie să adăugați secțiuni suplimentare pentru baterie.
• Dacă este necesar să înlocuiți o secțiune separată sau o garnitură care s-a scurs.

Instrucțiunea începe cu pregătirea instrumentelor necesare:

Pasul #1: Pregătirea instrumentelor

Fotografie cu o cheie cu mamelon

Cheie de probă de gaz

Sfat: ținând cont de faptul că este foarte rar necesar la fermă, iar prețul său nu este cel mai mic, se recomandă să nu-l cumpărați, ci să îl închiriați.Astfel se va economisi bugetul familiei.

Pasul 2: Deconectarea bateriei

Înainte de a demonta un calorifer din aluminiu sau fontă, acesta trebuie deconectat de la sistemul de încălzire. Pentru a face acest lucru, este imperativ să opriți încălzirea și să scurgeți apa din colț, altfel veți inunda pur și simplu camera și veți fi ars.

Sfat: este recomandat să acoperiți podeaua de sub baterie cu o folie, cârpe, sau măcar ziare înainte de a începe demontarea, pentru a evita să pătrundă pe ea vreun lichid rezidual, care poate fi în circuit chiar și după scurgerea riserului.

În plus, în funcție de complexitate, se pot distinge trei situații:

1. Tevi din polipropilena. În acest caz, conexiunea de cuplare, de regulă, este răsucită cu mâinile goale, fără a provoca dificultăți.
2. Otel nou.Cu ceva efort, cel mai probabil veți putea roti claxoanele de intrare și de ieșire a bateriei cu o cheie de gaz.

Deconectarea țevilor noi de oțel

1. Țevi vechi din oțel sau fontă. În primul rând, încercăm să scoatem vopseaua din locul de andocare cu o pistolet și o perie metalică, încercăm să desfacem conexiunea așa cum este descris în versiunea anterioară. Dar în sistemele care au funcționat mult timp, cel mai adesea acest lucru nu dă un rezultat și apoi pur și simplu tăiem unitatea cu o „râșniță” sau autogenă.

Tăierea sgons vechi folosind o râșniță

După ce deconectam bateria de la țevi, o scoatem din cârlige și o așezăm pe un plan plat.

Pasul 3: Demontarea radiatorului

Diagrama de deconectare a secțiunii bateriei

Secțiune de țeavă sau rangă

Bateria poate fi din fontă, aluminiu sau bimetalic.

Cea mai dificilă opțiune de analizare este prima dintre cele enumerate și vom începe cu ea:

1. Cum să dezasamblați singur un radiator de încălzire din fontă:

Verificăm cu atenție filetarea fitingurilor sau dopurilor, care pot fi fie la stânga, fie la dreapta. Introduceți cheia cu niplu în interior, măriți-i cuplul cu o bucată de țeavă sau rangă

Rupem firul derulând instrumentul un sfert de tură, mai întâi în partea de sus și apoi în partea de jos. Apoi, de asemenea, continuăm alternativ să deșurubam mameloanele, astfel încât radiatorul să nu se deformeze. Principala problemă a bateriilor vechi este că futorii se pot bloca în timpul multor ani de funcționare și nu ceda cheii. În acest caz, joncțiunea trebuie încălzită într-o mișcare circulară cu un suflator și apoi încercați din nou să deșurubați mamelonul. Procedura se repetă până ce firul cedează. Dacă tot nu merge, atunci trebuie să-l tăiați cu un autogen.

Radiator vechi din fontă demontat

1. Să aflăm cum să dezasamblați un radiator bimetalic sau din aluminiu? Procedura este aproape aceeași cu cea descrisă mai sus, dar are mai multe diferențe:

• Se folosește o cheie cu niplu mai mică.
• Nu este nevoie de atât de mult efort atunci când deșurubați mameloanele.
• Dopurile și futurok sunt marcate cu direcția firului sub forma literelor S și D, unde primul indică cursa stângă, iar al doilea - dreapta.
• Distantele metalice dintre sectiuni sunt sterse, lustruite si depozitate pana la urmatorul asamblare a bateriei.

Demontarea bateriei din aluminiu

După finalizarea sarcinilor descrise, puteți înlocui piesa care curge, puteți adăuga o secțiune sau chiar puteți instala un nou radiator în locul celui vechi.

Marcaj pentru prindere

Locația standard pentru radiator este considerată a fi o partiție sub deschiderea ferestrei. Conform SNiP 3.05.01–85 (clauza 3.23), bateria de pe partea laterală a verticală nu trebuie să depășească marginea deschiderii ferestrei și nu este necesară coincidența axelor lor. Dar pentru ca bateria să arate armonios în interior, aceasta trebuie să fie amplasată simetric față de axa verticală a deschiderii. Prin urmare, în primul rând, această axă este înlăturată de nivel.

Al doilea pas este marcarea nivelului orizontal al poziției bateriei și asigurarea alinierii la conectarea cablurilor la futori.

Dar există o caracteristică aici - canalele orizontale ale radiatorului trebuie să fie orientate strict în funcție de nivel, iar conductele pentru alimentarea directă și retur trebuie să aibă o pantă ușoară în raport cu debitul lichidului de răcire. Aceste unghiuri sunt necesare pentru a reduce forța de rezistență la curgere și pentru a reduce riscul de aerisire a bateriei. Valoarea pantei este foarte mică - 5–10 mm pentru o lungime a căptușelii de peste 50 cm (SNiP 3.05.01–85 p. 3.18), iar țevile de căptușeală de oțel cu lungimea mai mică de 1,5 m nu sunt atașate de perete. Și dacă bateria este înlocuită cu referire la o cablare existentă, atunci, de exemplu, pentru un sistem cu o singură țeavă cu o coloană, mutarea poziției în sus (sau în jos) poate nivela panta alimentării înainte (sau inversă).

Poziția însăși a radiatoarelor trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor condiții:

• distanța de la podea - mai mult de 6 cm;
• distanța de la pervaz - mai mult de 5 cm;
• distanță de la perete - mai mult de 2,5 cm.

Prezentare generală a setului de conectare a radiatorului Futorka

Bună ziua, dragi cititori. Astăzi ne vom uita la un subiect destul de ușor, dar nu mai puțin important: „Prezentare generală a setului de conectare a radiatorului din aluminiu (futorka)”

Nu voi scrie nimic în introducere și este mai bine să trec direct la subiect.

În fața noastră este aproape o conexiune completă (cu excepția robinetelor).

- fixarea caloriferelor cu dibluri

- Kit de conectare 4 futorok, aerisire (robinet Maevsky), dop, cheie pentru aerisire

Fixare radiator cu diblu.

Suportul metalic este acoperit cu vopsea alba, ceea ce va permite sa nu iesiti in evidenta pe fundalul caloriferului. În primul rând, facem o gaură în perete, lovim diblul, răsucim suportul în diblu. Un radiator este plasat în locașul de montare. Pentru a monta radiatorul pentru o fixare mai bună, veți avea nevoie de 4 buc. monturi.

Futorka (dreapta)

Setul vine cu 2 buc. garnituri cu garnituri. Sunt si vopsite in alb pentru a nu iesi in evidenta. Se înșurubează pe calorifer fără prea multe dificultăți. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea litera „D” pe futorka - asta înseamnă din ce parte este înșurubat futorka. în acest caz „la dreapta”.

Futorka (stânga)

Totul este la fel cu acoperirea și aplicarea ca precedentul, doar că aici există deja litera „S” și, în consecință, conexiunea este „pe stânga”.

Ciot

Ștecherul este înșurubat în futorka doar pentru a-l opri dacă nu există nicio conexiune pe această parte. Ștecherul este înșurubat în absolut toate futorka, fie că este stânga sau dreapta. Culoarea capacului este alb, complet cu garnitura.

Aerisire sau macara Mayevsky

Funcția orificiului de aerisire este de a elimina aerul care s-a format în sistemul de încălzire, sau mai degrabă în calorifer. Orificiul de aerisire este montat astfel încât scurgerea (orificiu mic subțire) să fie în jos. Când tot aerul este evacuat din calorifer, trebuie să scurgeți încă câțiva litri de apă și, în consecință, pentru ca apa să nu stropească în toate direcțiile, ci strict în jos, direcția ar trebui să fie în jos.

Acordați atenție acestui fleac de montare, cum ar fi direcția orificiului de aer. Aerisire de culoare alb, garnitură inclusă

Cheie pentru ventilator

Puteți deschide orificiul de ventilație cu o cheie specială pentru aceasta. Dacă nu există nicio cheie sau ați pierdut-o, puteți folosi o șurubelniță plată obișnuită, doar că nu mergeți special pentru ea pe piețele de construcții. Au existat astfel de cazuri când această cheie a fost vândută)))

Futorka cu ansamblu dop (stânga), futorka cu ansamblu de aerisire (dreapta)

Așa arată futorka asamblată, fie că este un dop sau un aerisire, fie că există o continuare a conductei potrivite pentru calorifer.

Conectarea unui radiator din aluminiu sau bimetalic.

Iată o diagramă schematică a modului în care este conectat radiatorul (bateria). Cred că e prea mult de explicat. Totul este frumos arătat. Conectam fie o supapă cu bilă cu o continuare cu o țeavă, fie un dop, fie un aerisire la futor. Dar, în orice caz, vom avea o țeavă de alimentare la calorifer, o țeavă de retur de la calorifer, un aerisire (așezat întotdeauna în partea superioară a radiatorului, un dop.

Partea superioară a radiatorului din aluminiu în secțiune cu futorka

Așa arată futorka înșurubat în calorifer. După cum puteți vedea, futorka este înșurubat în radiator destul de bine și adânc, ceea ce este destul de fiabil.

Futorka este înșurubat în radiator (conexiune de jos)

Aici am înșurubat o futorka ("D" - dreapta) într-un radiator solid din aluminiu. pentru a arăta cum arată din această parte.

Futorki la prima vedere sunt foarte simple și nesemnificative, dar alegeți chiar și aceste părți cu înțelepciune. Și amintiți-vă, este întotdeauna mai bine să încredințați problema unor profesioniști, atât în ​​ceea ce privește vânzările, cât și instalarea.

Vă mulțumim pentru atenție, vă vom pregăti în curând articole mai necesare și interesante

Demontarea produselor bimetalice și din aluminiu secționale

Pentru a deconecta radiatorul de la sistem și a-l scoate din locația de montare, procedați în felul următor:

1. Opriți circulația apei și reduceți presiunea.
2. Dacă bateria de încălzire este fierbinte, trebuie să așteptați până se răcește și apoi să o deconectați de la sistem. Pentru a face acest lucru, deșurubați cuplajele de la intrare și de la ieșire.
3. Depărtați cuplajul de radiator de-a lungul țevii și scoateți dispozitivul din suporturi.
4. Scurgeți apa rămasă și puneți produsul cu fața în sus în zona de demontare.
5. Scoateți și clătiți imediat filtrul, astfel încât murdăria de pe el să nu se usuce.

Demontarea produselor bimetalice și din aluminiu secționale

În etapa următoare, radiatorul este dezasamblat în secțiuni separate. Pentru a evita deteriorarea în timpul funcționării, trebuie să vă dați seama în ce mod să rotiți piulița mamelonului. Acest element este o piuliță inelară cu filete externe și caneluri în interior pe ambele părți. În același timp, o piuliță are atât filete din dreapta, cât și din stânga. Dacă o deșurubați, atunci secțiunile adiacente ale bateriei vor fi depărtate uniform și, atunci când sunt răsucite, vor fi trase împreună.

De obicei, producătorii fac semne pe partea din față a dopurilor și futors, care indică direcția firului. Semnul „D” indică un fir pe partea dreaptă, „S” - un fir pe partea stângă. Pentru a determina cu precizie direcția de mișcare, se recomandă să luați o piuliță de niplu liberă și să încercați să o înșurubați pe filetele radiatorului. După ce ați decis în ce direcție se răsucește, va deveni clar unde să rotiți cheia pentru a separa secțiunile.

Important! Dacă rotiți piulița mamelonului în direcția greșită, puteți rupe cu ușurință firele de pe ea și de pe radiator

După ce ați decis direcția filetului, introduceți cheia cu niplu în radiator și avansați la piulița dorită. Crestăturile de pe instrument vă vor ajuta să faceți acest lucru. Când este în caneluri, introduceți pârghia în orificiul de pe cealaltă parte a acesteia. Va fi nevoie de ceva forță pentru a muta piulița din loc. Sunați un asistent pentru a repara radiatorul într-un singur loc.

Reparatii radiatoare bimetalice

Când piulița a avansat o jumătate de tură, mergeți pe cealaltă parte pentru a o deșuruba pe a doua și procedați la fel. După ce v-ați asigurat că ambele piulițe se rotesc fără a aplica o forță fizică mare, deșurubați treptat o parte sau cealaltă, mișcându-se cu 5-7 mm.

Garnitură între secțiunile radiatorului

După separare, îndepărtați distanțierele metalice care se aflau între secțiuni. Dacă sunt în stare bună, atunci pot fi instalate înapoi în timpul asamblarii, dacă sunt în stare proastă, atunci folosiți-le ca referință pentru cumpărarea unora noi. Garniturile din silicon trebuie schimbate.

Ansamblu baterie

În principiu, având la îndemână instrumentele necesare, chiar și un începător poate asambla sau dezasambla un calorifer din aluminiu cu propriile mâini.

Pentru a instala un încălzitor de la un radiator de aluminiu cu propriile mâini, trebuie să:

Așezați bateria pe o suprafață plană. Acest lucru este necesar pentru a inspecta dispozitivul înainte de a-l instala și pentru a verifica toate îmbinările pentru eventuale fisuri sau așchii.
Înainte de conectarea elementelor de încălzire, firele de la îmbinări sunt curățate nu numai de resturi, ci și de vopsea din fabrică. Acest lucru se face folosind hârtie abrazivă cu un strat fin granulat.

Acest lucru este important, deoarece stratul de vopsea se poate crăpa mai târziu, ducând la o scurgere. De dragul prezentării, producătorii pictează nu numai secțiuni de radiatoare, ci și îmbinările acestora

Când curățați bateria de vopsea, trebuie să vă asigurați că șmirghel nu lasă zgârieturi pe ea, care pot provoca și scurgeri în viitor.

Toate garniturile trebuie spălate în apă cu săpun. și dacă antigelul ar trebui să fie utilizat în sistemul de încălzire, atunci trebuie degresat, deoarece acest suport este capabil să pătrundă în orice, chiar și în cele mai nesemnificative, nereguli.

Inainte de a conecta sectiunile, este indicat sa studiezi desenul cheii pentru asamblarea unui calorifer din aluminiu pentru a sti sa o folosesti.Acest metal este foarte moale, așa că orice forță prea mare poate deteriora firele și atunci va trebui să cumpărați o nouă secțiune.

Un sigiliu de paronită este pus pe piulița mamelonului pe ambele părți. Cheia este plasată deasupra și rotită ușor de câteva ori, același lucru se procedează cu gaura de jos. Numai după ce îmbinările au fost lipite le puteți strânge mai strâns cu o pârghie.

Orificiul care nu va fi folosit este închis cu un dop, iar o macara Mayevsky este atașată la cealaltă și asamblarea radiatorului de aluminiu este gata.

După ce toate secțiunile radiatorului sunt asamblate, acesta poate fi conectat la sistemul de încălzire și verificat pentru eventuale scurgeri. Deoarece bateriile din aluminiu sunt destul de ușoare, este foarte posibil să le conectați cu propriile mâini, chiar dacă nu aveți abilitățile adecvate pentru aceasta.