Renovering av en ettrumslägenhet på bottenvåningen i ett bostadsområde Mechta

Populära värmeisoleringsalternativ

Därefter måste du bestämma dig för det lämpligaste alternativet för att isolera betonggolvet i lägenheten på bottenvåningen. Av de metoder som föreslås nedan är det bäst att välja den som kommer att kombinera den erforderliga effektivitetsnivån, den acceptabla nivån av finansiella kostnader och förmågan att slutföra allt arbete självständigt och snabbt.

Källare

Med detta alternativ är skumpaneler bäst lämpade, för i källaren är utseendet och tjockleken på isoleringen inte så viktiga. Arbetet utförs i flera steg:

vid hög luftfuktighet i källaren (särskilt om avloppsrör rinner eller vätska ansamlas i källaren av andra skäl) kan en penetrerande tätskiktskomposition användas. Proceduren för att applicera den är ganska lång, men med dess hjälp kan du helt skydda dig mot fukt i golven;
själva skummet limmas mycket enkelt på betongytan i källartaket. För att göra detta kan du använda vilken monterings- och konstruktionslimblandning som helst;
sprickor och springor som kan bildas mellan skumskivor fylls med byggskum.

Således, med fri tillgång till källaren under lägenheten, är det ganska enkelt och billigt att tillhandahålla vatten- och värmeisolering av betonggolvet i hela lägenheten som ligger på bottenvåningen.

Betonggolv på reglar

Det vanligaste alternativet idag är golvisolering längs stockarna, där du effektivt kan använda olika isoleringsmaterial. Sådan isolering utförs i följande steg:

Logginstallation. Vid behov måste du först lägga golvet med ett vattentätande material och sedan, med hjälp av självgängande skruvar och pluggar, fästa träbjälkar i steg om 40-60 cm expanderad lera, etc.
Isolerande foder. Isoleringsmaterial läggs mellan laggarna, ovanpå vilka det är nödvändigt att lägga ett vattentätande lager av polyeten.
Lägga en grov eller avslutande golvbeläggning. Skivor, spånskivor, plywood och andra material kan användas här

Det är viktigt att lämna ventilationsluckor längs med rummets kanter, som sedan täcks med golvlister.

Den enda nackdelen med denna metod för att isolera betonggolvet i en lägenhet på bottenvåningen är att dölja höjden på bostadsytan, som, beroende på det valda materialet, kan vara från 8 till 15 cm.

Värmer i låga rum

Om det inte är möjligt att tilldela så mycket utrymme på grund av lågt i tak, kan en mindre effektiv, men mer lämplig för låga rum, metod för golvisolering med GVL användas:

Efter att ha jämnat ut golvets betongbas lägger vi ett vattentätande lager med en överlappning på väggarna.
Därefter lägger vi det första lagret av GVL-ark, som ska vara 12 mm tjockt.
Det andra lagret av GVL läggs på mastiken och arrangerar arken så att deras fogar inte sammanfaller med lederna av arken i det första lagret.
På samma sätt lägger vi det tredje lagret, på vilket golvet är monterat.

I låga rum kan ett sådant modernt material som isolon användas ganska effektivt. Om du köper den folierad på båda sidor kan du helt enkelt lägga den på en jämn betonggolvyta utan vattentätning. Fogarna mellan remsorna av isolon limmas ihop med konstruktionstejp, varefter golvet kan läggas.

Således, på grund av närvaron av en mängd olika material, kan du välja ett bra alternativ för att värma betonggolvet för alla rum.

Det är viktigt att inte glömma, med varje metod för isolering, att skapa ett vattentätande lager, samt att säkerställa ventilation av det underjordiska utrymmet där isoleringen kommer att placeras. Ventilation uppnås mycket enkelt: luckor lämnas längs väggarna, som sedan stängs med golvlister, vilket lämnar ventilationshål

Reparation av ett gammalt trägolv i en lägenhet

Golvbräda i idealiska förhållanden för en lägenhet kan stå under lång tid, minst 30-35 år. För lägenheter på första våningen reduceras livslängden för ett trägolv till 15 år. I avsaknad av en källare eller källare, isolerande och vattentätande lager, som ofta finns i "Chrusjtjov", trägolv, även i en lägenhet, ruttnar i högst 10 år.

Byte och reparation av golvskivor

Det vanligaste sättet att reparera ett trägolv är att plocka ut och byta ut golvbrädorna. Spot- eller lokalreparation anses ekonomiskt motiverad endast om följande villkor är uppfyllda:

Om inte mer än 15% av brädor är föremål för reparation i ett rum eller lägenhet;
Det finns inga tecken på svamp- och insektsskador på trägolvet;
Fördröjningssystemet är i ett tillfredsställande skick;
Det finns inga vattenläckor, spår av kondensat, golvventilation ger den nödvändiga luftfuktigheten i underjorden.

Skivorna som ska bytas frigörs från spik, sidosömmarna skärs med bågfil eller sticksåg, varefter golvbrädan tas bort från raden. Om spont- och spårbrädor används i anordningen av ett trägolv, kan fogen endast skäras från en räfflad sida.

Genom det öppnade hålet, med hjälp av en ficklampa och en spegel, undersöks stockbalkarna och behovet av reparation av trägolvets stödsystem bestäms.

En lapp förberedd och förbehandlad med ett antiseptisk medel läggs på ett trägolv så att det finns ett gap på minst 1 mm mellan golvbrädorna, annars kommer brädorna att knarra efter en uppsättning livmoderfukt i lägenheten. Ämnen för reparation med spont- och spårbrädor utsätts för ytterligare bearbetning - de skär den nedre kanten av spårlåset.

För att fixa plåstret används spikar 50-70 mm, som hamrar dem "snett". Om golvbrädorna är snidade av ek, ask eller gammal furu, torkas körplatsen med en bit tvättsåpa, eller så slås en spik direkt genom tvålen.

Hanterar lösa och bucklade golvskivor

Oftast utförs reparationen av upphöjda golvbrädor genom att helt enkelt bryta spikar. Som vid läggning av lappar eller reparationsbrädor fixeras svängande golvbrädor på nya ställen genom att slå spikar i en vinkel på 60-70 grader mot horisonten.

Sådana reparationer räcker i två till tre år, förutsatt att trägolven i lägenheten utsätts för måttlig stress. Därefter reser sig spikhuvudena och med jämna mellanrum måste du köra dem på plats. Samtidigt rekommenderar experter kategoriskt inte att hamra fästelement med fett från lim eller alkydlack, oftast leder sådana reparationer till brott på golvbrädan.

I en situation där golvbrädorna, på grund av avböjningen eller förstörelsen av eftersläpningsbalkarna, börjar sjunka i mitten av brädan, är det värdelöst att reparera lägenheten med spik. För att reparera nedböjningen av ett trägolv används vanligtvis det gammaldags sättet att installera stödstift.

Till att börja med bestäms en passagelinje under brädet på den stödjande eftersläpningsbalken. Därefter, med hjälp av en stag och en tjock, 20-25 mm borr, borras ett hål i golvskivan så att det inte sammanfaller med stocklinjen.

Den svängande golvbrädan lossas för att säkerställa planeringens utjämning, och en träpinne hamras i hålet så att den installerade träbiten når betonggolvet. Som ett resultat av reparationen har den problematiska golvbrädan ett extra stöd som tål alla möbler i lägenheten.

Om trägolvet i lägenheten har hängt så mycket att det kan ses med blotta ögat, kommer det att bli nödvändigt att ta bort brädorna och återställa eller reparera stockbalkarna.Byte utförs på ett vanligt sätt, eller gamla stockar kan förstärkas med en lapp på sidoytorna av ytterligare brädor.

Ibland upptäcker lägenhetsägare en obehaglig överraskning när det under reparationer upptäcks att stockbalkarna visar sig vara sydda brädor som vilar på tegelstenar staplade i en pelare. Detta händer i gamla hus byggda på 70-80-talet av förra seklet.

I det här fallet är det nödvändigt att demontera och återställa hela systemet med stockar och lägga ut tegelstenarna i enlighet med alla regler för murbruket.

Sista avslutningssteget

Översynen av trägolv avslutas genom att ytan skrapas med en elektrisk maskin. Sömmar och fogar tätas med limbaserat spackel, bäst av allt på snickerilim, torkas till sten och poleras till en slät yta.

Före målning grundas färska trägolv, du kan använda en speciell blandning eller utspädd lack, allt beror på den valda framtida målningen.

Andra typer av vattentäta material

Sprayad och självutjämnande vattentätning anses vara den mest pålitliga, men kostnaden för material och arbete går ibland i skala, även om det om möjligt är bättre att göra det en gång, men "utmärkt". Dessutom har penetrerande vattentätning visat sig ganska bra: den stoppar fukt ganska acceptabelt och tjänar lika mycket som själva strukturen kostar. Samtidigt appliceras den snabbt och ganska lätt, den kan användas både under skriden och ovanpå, både på golvet och på väggarna. Kostnaden för materialet är mycket lägre än sprutade och bulkkompositioner.

Valet av golv och sättet att täta golvet är en smaksak för alla

Valet av en eller annan metod och material är en smaksak för alla. Låt oss bara säga en sak: att inte göra tätskikt alls i hopp om att rören inte ska läcka är dumhet. För det första tenderar vatten att avdunsta och sätta sig på väggar, tak och golv, och det rinner också ner till golvet under påverkan av gravitationen. För det andra torkas tvätten ofta i lägenheten, från vilken vatten droppar; vatten droppar från våta fötter efter en dusch och stänker från ett tvättställ. För det tredje kan avloppet i diskbänken bli igensatt eller badkaret kan svämma över, och korridoren på vintern förvandlas till en kontinuerlig pöl ...

Vattentätning av golvet i lägenheten - nyckeln till en bekväm vistelse i den

Det finns många fuktkällor i lägenheten, så det är bättre att ta hand om din komfort och hälsa i förväg, samt förhindra att grannarna underifrån betalar för reparationer genom att göra högkvalitativ vattentätning av golvet. Det är naturligtvis bättre att anförtro detta förfarande till specialister som kommer att välja det lämpligaste materialet och utföra arbetet effektivt och snabbt.

Översikt över isoleringsmaterial

Problemet med ett kallt golv på bottenvåningen är typiskt för både privata hus och urbana höghus. För att felsöka problemet korrekt måste du ta reda på orsakerna till denna situation:

för privata hus ligger orsaken ofta i dålig kvalitet / saknad värmeisolering av basen;
i höghus är det kalla golvet resultatet av en ouppvärmd källare.

I det första fallet är allt ganska enkelt - du måste bli av med sprickorna i golvet. För detta ändamål kontrolleras basen och alla upptäckta luckor förseglas med monteringsskum. Därefter är golvet isolerat på ett av de möjliga sätten.

Fyller sprickor i golvet

Ventilationshålet kan inte demonteras eller tätas tätt

Och om allt är klart med privata hus, så är allt mycket mer komplicerat med stadslägenheter. Det finns ett antal möjliga sätt att värma upp, vi kommer att bekanta oss med var och en av dem.

Mineralullsisolering. Detta material har utmärkta ljud- och värmeisoleringsegenskaper, det är immunt mot aggressiva kemikalier och höga temperaturer.

mineralull

Typer av mineralull efter densitet

Värmeisolering med skum. Bland dess fördelar är det värt att notera låg kostnad, goda isoleringsegenskaper och hållbarhet.Materialet är lätt, det kan läggas inte bara på betong utan också på kakel, trä etc.

Frigolit

Märke av frigolitskiva	PSB-S15	PSB-S25	PSB-S25F	PSB-S35	PSB-S50
Materialdensitet, kg/m3	10-11	15-16	16-17	25-27	35-37
Tryckhållfasthet vid 10 % linjär deformation, MPa, inte mindre än	0,05	0,1	0,12	0,16	0,16
Böjhållfasthet, MPa, inte mindre än	0,07	0,18	0,2	0,25	0,3
Värmeledningsförmåga i torrt tillstånd vid en temperatur av 25 (+-5 grader), W / (m * K), inte mer	0,037	0,035	0,037	0,033	0,041
Luftfuktighet på plattor, %, inte mer	1	1	1	1	1
Självförbränningstid, sek, inte mer	3	3	3	3	3
Vattenabsorption på 24 timmar, %, inte mer	1	1	1	1	1
Livslängd, år (minimum-maximum)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

Värmeisolering med gips eller fiberskiva.

Gipsvägg

Användning av systemet "varmt golv".

Eluppvärmda golv

Expanderad lerisolering. Inte det mest pålitliga, men prisvärda alternativet. Det är karakteristiskt att expanderad lera inte bara kan användas för att återfylla basen, utan också läggas till betongmassan.

Expanderad lerisolering

Material	URSA	ÄR ÖVER	IZOVOL	IZOBEL	ECOWOOL
Värmeledningsförmåga, W/m*°С	0,04	0,041	0,034	0,035	0,035
Drifttäthet, kg/m3	11	11	35	28	35
Rekommenderad skikttjocklek, mm	200	200	150	150	150
Isoleringskostnad, gnid/1m3	1347,22	1470	1800	1270	1050
Isoleringskostnad, gnid/1m2	269,44	293,8	270	187,5	157,5

Populära värmeisoleringsmaterial och deras egenskaper

Ett stort urval av material presenteras på den moderna byggmarknaden, vars egenskaper och egenskaper gör det möjligt att använda dem för att värma golvet på första våningen. Varje isolator har både ett antal fördelar och en viss lista med svaga egenskaper.

Mineralull

De där. egenskaper hos mineralull	Indikatorer
Densitet	115 kg/m3
Vattenabsorption vid full nedsänkning, inte mer	1%
Genomsnittlig fiberdiameter, inte mer	0,2 µm
Innehållet av icke-fibrösa inneslutningar i massan, inte mer	4,5%
Värmeledningsförmåga vid 283+1 K, inte mer	0,044 W/m*K
Skjuvhållfasthet, inte mindre än	50 kPa
Ultimat tryckhållfasthet, inte mindre än	100 kPa
Draghållfasthet, inte mindre än	150 kPa

Det mest populära materialet för uppvärmning av olika strukturer är mineralull. Bland dess främsta fördelar är:

höga värmeisoleringsegenskaper;
motstånd mot brand;
bra ljudisolering;
relativt låg kostnad.

Den största nackdelen är det svaga motståndet mot fukt, mot vilket det blir nödvändigt att utrusta ett vattentätskikt av hög kvalitet, annars kommer isoleringen att kollapsa mycket snabbt.

Mineralull produceras i form av plattor och mattor, vilket gör det möjligt att välja det mest bekväma alternativet för en viss situation.

Frigolit

Inte mindre populärt värmeisoleringsmaterial. Fördelar:

låg värmeledningsförmåga;
liten tjocklek och relativt låg vikt;
styrka;
varaktighet;
motståndskraft mot mekanisk skada.

Till skillnad från mineralull kräver polystyrenskum inte en så allvarlig fuktskyddsanordning.

Om du har tillräckligt med budget kan du till och med köpa polyetenskum. Under produktionen av detta material är dess yta täckt med aluminiumfolie, vilket eliminerar behovet av ytterligare vattentätning.

Ecowool

Det är en cellulosabaserad isolering med en mängd olika tillsatser som förbättrar dess brandbeständiga och miljövänliga egenskaper. Strukturen är ett löst material. Ecowool är väldigt lätt att ordna - häll bara den i en förmonterad låda och täck den med ett golv.

En betydande nackdel med ecowool är dess låga motståndskraft mot fukt. Under dess inflytande förlorar materialet mycket snabbt sina operativa egenskaper och kollapsar.

Glasfiber

Denna värmare blir snabbt populär. De huvudsakliga prestandaegenskaperna hos glasfiber är bortom beröm. Materialet är utmärkt för att värma upp golven i rum som ligger på bottenvåningen. Även bland fördelarna med glasfiber bör inkludera ett överkomligt pris.

Typer av vattentätande material för golv

En stor mängd material produceras, vi kommer inte att klassificera och lista dem alla, vi kommer bara att nämna de mest effektiva och populära materialen, och vi kommer också ihåg några gamla, men extremt sega vanföreställningar.

Så, de mest populära materialen:

rulla eller klistra;
beläggningskompositioner och mastik;
speciella plåster;
bulkmaterial;
penetrerande föreningar;
bulkblandningar;
sprutade polymerer.

Om du planerar att vattentäta golvet med dina egna händer är det bättre att fokusera på beläggnings- och gipsalternativ. Valsade är också lämpliga, men det är svårare att arbeta med dem, och inte alla kommer att kunna lägga och ansluta sådana beläggningar med hög kvalitet.

Det är fullt möjligt att självständigt använda penetrerande vattentätning, men du måste strikt följa instruktionerna för applicering och efterföljande skötsel under åldrandet av beläggningen, samt utföra ett antal relaterade procedurer. Dessutom innebär användningen av penetrerande föreningar riklig fuktning av basen, som är fylld med vattenläckage till grannar.

Återfyllning vattentätning liknar sand

Bulk vattentätning appliceras under skriden. Dessa är speciella granuler som, när de interagerar med vatten, bildar en gelliknande pasta som förhindrar dess vidare flöde.

Det kommer att vara extremt svårt att göra bulkpolymergolv (de kallas också 3D-golv) med dina egna händer, eftersom de är mycket nyckfulla och krävande på ytans tillstånd och följer instruktionerna, som utan praktisk skicklighet och vissa enheter, kan verka för komplicerat.

Självutjämnande polymergolv tillåter inte fukt att passera igenom, men är komplexa och dyra i utförande

Spray-on polymerbeläggningar som polyurea bör också appliceras av en professionell med lämplig utrustning, kläder och erfarenhet. Sprayad isolering kräver specialutrustning.

När det gäller missuppfattningarna: golvplattor är inte vattentätande, de är ett efterbehandlingsmaterial. Även om du använder silikon- eller polyuretanbruk för fogar, garanterar detta fortfarande inte att vatten inte läcker ut till grannar vid ett fel i vvs-systemet. Oljefärg eller lack är inte heller vattentätande. De klarar inte mer än fem år, sedan spricker de och släpar efter, speciellt målar de.

Man bör också komma ihåg att vattentätning av golvet, till exempel för ett badrum, inte kommer att räcka, eftersom väggarna absorberar fukt perfekt och det rinner ner genom de inre kapillärerna till grannarna. Dessutom försämras själva väggarna, deras dekoration och dekorationen av intilliggande rum.

Hur man isolerar golvet på marken

I vissa privata hus är golvet monterat direkt på marken, därför kräver det också allvarlig isolering. Värmeisolering av sådana strukturer bör övervägas vid byggnadsstadiet.

När man bygger ett hus tas det översta lagret av jord bort och avlägsnas, krossad sten och sand hälls på dess plats. Varje lager hälls till en höjd av ca 10 cm och väl komprimerad. Isolering av golvet på första våningen i detta fall kan utföras på sand eller på en betongmassa. I den första metoden läggs det värmeisolerande materialet direkt på den komprimerade sanden, i den andra hälls först en betongplatta upp till 12 cm tjock.

Som värmare är det bäst att använda expanderad polystyren, som inte är rädd för fukt. Rummets omkrets behandlas med ett spjällband och vattentätning läggs på isoleringen i form av en polyetenfilm eller ett ångspärrmembran. Sedan hälls en cementmassa med ett förstärkningsnät över hela denna struktur. Efter att lösningen har torkat kan golven på första våningen täckas med en dekorativ beläggning.

Systemet för isolering av betonggolvet på första våningen beror på hur golvet är gjort:

Golv på marken (beskrivs i detalj i artikeln Golvisolering på marken, vi anser det inte här);
Golv på golvplattor (med en kall underjord).

Överväg alla alternativ för att värma betonggolvet på första våningen på golvplattorna.

Isolering av betonggolvet på första våningen, underifrån, från underjorden

Isolering av betonggolvet på första våningen (underifrån)

Sådan isolering kan utföras när det finns en plats i underjorden för dessa arbeten (minst 1 meter). Underjordisk jord, även om den inte är särskilt stängd. I tunnelbanan behövs luft (den erforderliga mängden bestäms genom beräkning). En förstärkt avjämningsmassa hälls över plattan från ovan. Förstärkning från ett nät med en cell på 100x100 från en tråd med en diameter på 3-4 mm.

Isolering av betonggolvet på första våningen, ovanifrån från rummet under skriden

Isolering av betonggolvet på första våningen (uppifrån under skriden)

Ett sådant schema används om det inte längre finns tillgång till utrymmet under plattorna. En förstärkt avjämningsmassa hälls ovanpå isoleringen. Förstärkning från ett nät med en cell på 100x100 från en tråd med en diameter på 3-4 mm.

Isolering av betonggolvet på första våningen, ovanifrån från rummet, med hjälp av en stock

Isolering av betonggolvet på första våningen (med stockar)

När det inte finns tillgång till utrymmet under plattorna, tillämpas också ett schema som använder en fördröjning. Denna design gör att du inte kan utföra screeds, allt arbete är "torrt".

Hur man isolerar betonggolvet på första våningen

Överväg isoleringsalternativ för alla isoleringsscheman (visas i figurerna ovan).

För att isolera betonggolvet på första våningen, underifrån, från sidan av underjorden (Figur 1), används XPS, densitet 30-35 kg / m3. Tjockleken på XPS bestäms av beräkningen för en specifik konstruktionsregion, men inte mindre än 50 mm. EPS från underjorden kan putsas över gallret, men detta är helt valfritt. Detta material är inte rädd för fukt, men det finns inget solljus där (EPS rekommenderas inte att lämnas under lång tid under påverkan av UV).

För att isolera betonggolvet på första våningen, ovanifrån från rummet under skriden (Figur 2), används XPS eller skumplast. XPS densitet 30-35 kg/m3, polystyren med en densitet på minst 30 kg/m3. En ångspärrfilm ska läggas under isoleringen på kaminen. Tjockleken på isoleringen bestäms av beräkningen för en viss konstruktionsregion, men inte mindre än 50 mm.

För att isolera betonggolvet på första våningen, ovanifrån från rummet, med hjälp av en stock (Figur 3), används mineralull eller glasfiberull. Densitet för mineralull 20-40 kg / m3 (både platt- och rulllägen är möjliga). För glasfiber är densiteten 11-17 kg/m3, både plåt- och rulllägen är också möjliga. En ångspärrfilm ska läggas under isoleringen på kaminen. Ovanifrån kan isoleringen täckas med ett superdiffusionsmembran (för rum som kök). Tjockleken på isoleringen bestäms av beräkningen för en viss konstruktionsregion, men inte mindre än 50 mm.

Isolering av betonggolvet på första våningen

Varför utförs isolering?

Innan du isolerar ett betonggolv är det nödvändigt att förstå genomförbarheten av denna händelse. Betong har en hög värmeledningsförmåga. Det betyder att den leder värme bra genom sig själv och tar ut den ur rummet. För att förhindra värmeförlust används material med bättre värmeledningsförmåga.

Att lägga isolering som ett extra lager i ett privat hus i golvet på första våningen förhindrar följande problem:

kondensering på en kall yta från sidan av varm luft;
uppkomsten av mögel, svamp och andra mikroorganismer som är farliga för människor;
brott mot temperatur- och luftfuktighetsförhållandena i rummet;
höga uppvärmningskostnader.

Om du lämnar betonggolvet i ett privat hus utan isolering, kommer strukturen, förutom att vara obekväm att använda, snart att kräva allvarliga reparationer.

Golvisoleringsarbete

Golvbeläggningar är indelade i två typer - fyllda med betong och gjorda av trä. Installationen av var och en av dem har sina egna egenskaper.

För betonggolv används bulk och flytande material. Den största fördelen med sådana material är förmågan att jämna ut ytan.

För trägolv är det bäst att ta glas eller mineralull, polyeten eller polyuretan.

Men flytande material kan orsaka ackumulering av fukt och, som ett resultat, förstörelse av golvet.

Huvudstadiet i isoleringen av trägolv är att fylla avståndet mellan stängerna med material.

För installation behöver vi: isoleringsmaterial, polypropenfilm, tejp, plywood eller skiva.

Ta en ångisolerande film med en marginal, eftersom vi kommer att sätta dess kanter på väggarna. Och om du ska använda mineralull, kom då ihåg att den måste täckas på båda sidor.

Vi håller på att demontera det gamla golvet. Vi tar bort brädorna och rengör hela utrymmet noggrant från onödigt skräp och damm.
Vi gör tätskikt. Vi täcker hela golvet med en film och övergången till väggen med ca 5 cm. Om du måste använda två snitt, så lägger vi dem ovanpå varandra och fäster dem med tejp. Vi fäster kanterna på väggen med en häftapparat, sträck inte filmen för att undvika revor.
Vi skär skummet i bitar så att de passar mellan stängerna. När du använder mineralull, kom ihåg att bitarna ska vara 2-3 cm större för att fylla utrymmet så tätt som möjligt.
När du använder expanderad lera eller spån, se till att lagret inte överstiger 20 cm.
Vi gör installation av det andra lagret av vattentätning. Vi täcker ytan med en film, limmar alla leder och sömmar med tejp.
Vi täcker hela strukturen med grundad plywood eller spånskiva.
Vi fixar basen till laggarna.

Hur man isolerar golvet i lägenheten

Vi värmer betonggolvet

Vi demonterar det gamla golvet. Om gropar och chips dök upp under processen, fyll dem med en lösning och vänta tills de torkat.
Vi täcker hela golvet med en ångspärrfilm, höjer den till väggarna med 3-5 cm. Om det finns fogar tätar vi dem med tejp.
Vi sprider isoleringen, och ovanpå vattentätningen. Om vi använder polystyrenskum eller polystyren klarar vi oss utan ett andra lager.
Vi lägger en förstärkande screed ovanpå, fixa den väl så att den inte rör sig när du gjuter golvet.
Vi förbereder en lösning. Vanligtvis används cement 500, 400 eller 300. Vi blandar cement och sand i proportionerna 3:1, 2:1 respektive 1:1. Lösningen ska likna homogen gräddfil. Vi fyller i ett lager på 5 cm, det är lämpligt att göra det åt gången, så att allt torkar jämnt.

Efter två veckor fortsätter vi till primern och stänger den sedan med en dekorativ beläggning.

Värmeisolering längs lagsarna

Detta alternativ är mycket likt isoleringen av trägolv.

Vi behöver ett virke, det ska vara ganska jämnt, torrt och utan några defekter.

Vi bearbetar med en antiseptisk lösning.
Vi rensar utrymmet, jämnar ut ytan på det framtida golvet. Vi distribuerar en blandning som skyddar golvet från fukt. Vi bearbetar väggarna med 3-5 cm med mastix.
Vi lägger stängerna på ett avstånd av 70-90 cm från varandra. Vi kontrollerar att golvet är utan lutning. Vi fixar våra stockar med ankarbultar.
Mellan de resulterande eftersläpningarna lägger vi material för värmeisolering.
Vi täcker allt med plywood eller spånskiva. Vi rekommenderar att du drar dig tillbaka från väggarna med 1,5 cm för att undvika att ytskiktet störs.
Om möjligt, lägg en grov päls i 2 lager. Vi fixerar med skruvar till stängerna.
Basen är klar, du kan fortsätta med installationen av det dekorativa golvet.

https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc

Spånskivor, plywood och polystyren som isoleringsalternativ

Vi börjar arbetet, som vanligt, med analys av det gamla golvet och rengöring av det från damm och skräp.
Vi täcker hela ytan med en film och förbinder fogarna med tejp.
Vi drar oss tillbaka från väggen med 15 mm och lägger ut spånskiva eller plywood.
Vi lägger ett annat lager ovanpå, men överlappar lederna med en fast yta. Vi fixerar med ankare till basen.
Vi målar väl med oljefärg och spackel.
Vårt golv är klart.

Vi isolerar golvet i lägenheten med polystyrenskum

Detta är den mest eftertraktade isoleringen i den moderna världen.

Den har bra vattenbeständighet.Och det kommer att hålla lika länge som en träbeläggning, så du måste byta ut den först vid nästa reparation om 50 år.

Mycket kompakt, så när du använder den kommer höjden på golvet inte att förändras mycket. Det kan läggas på betong, jord, även utan preliminär isolering från fukt.

Varmt golv

Det varma golvet kommer in i vårt liv med osannolik hastighet. Nu har inte bara privata, utan också flervåningsbyggnader element av ett varmt golv. Det är antingen vatten eller el.

Monteras i skriden eller ovanpå den.

Gör-det-själv reparation av betonggolv i en lägenhet

I lägenheter med mer moderna projekt är trägolv gjorda på en betongbas, oftast i form av en golvbräda med spont och spår. Denna lösning gör att du kan minska storleken på det underjordiska utrymmet i lägenheten och samtidigt minska kostnaderna för att installera beläggningen. Brädorna läggs på en balk fäst på en betongbas. Enligt standarderna måste betong täckas med vattentätning och värmeisolering.

Vridning av golvbrädorna anses vara en vanlig orsak till att reparera ett trägolv på betong. Detta händer på grund av ackumulering av vattenkondensat under trägolvet, respektive, materialet sväller och expanderar, stiger vid fiskbenslederna. Detta händer om lägenheten regelbundet översvämmas av grannar. Det andra skälet är det felaktiga arrangemanget av värmesystemet under fönstren i lägenheten; under höst-vinterperioden tränger fuktig kall luft, förbi värmeelementet, under trägolvet.

Golvrestaurering

Om du har planerat att återställa golvet i ett trähus, är olika alternativ också möjliga här.

Ditt hus har till exempel en källare, och golvbrädorna på första våningen är också taket för källaren.

Det första du ska göra är att kontrollera eftersläpningens skick genom att gå ner i källaren och se till att de inte behöver bytas ut. Efter det, bestäm noggrant den knarrande golvbrädan och dra den till stocken med självgängande skruvar.

Reparation av golvet i ett trähus kan inte bara vara på första våningen. Installationsmetoden beror på beläggningen. Om dessa bara är brädor kan de dras till reglarna genom att öka antalet skruvar eller spikar.

Har du lagt parkett, kolla då om knarret kommer från parkettskivor, då räcker det med att lägga om dem och fixa dem igen. Om parketten "inte är skyldig" till knarrandet, demontera försiktigt varje planka, inspektera undergolvet under parketten.

Kanske räcker det att helt enkelt dra den till eftersläpningarna, eller så kan den behöva bytas ut. Oftast är grunden för parkett spånskiva, hårdskiva, plywood och liknande material, bytet av sådant material är ganska enkelt.

Vad händer om golvet är på andra våningen?

När man reparerar ett trägolv på andra våningen i ett trähus ändras inte principen. Men istället för stockar är det troligt att man använder tie-ins på träbjälkar eller stoppade stänger.

Om stänger används, kontrollera att de är ordentligt fastsatta och inte har något spel. Efter det, inspektera fästpunkterna för själva golvbrädorna. Vid användning av parkett istället för golvskivor, följ rekommendationerna i föregående metod.

Tips: använd inte vanliga pluggar för att fästa stocken på betongbasen.

Överväg möjligheten att reparera golvet i lägenheten

Oftast är det i gamla lägenheter som trägolv knarrar precis på de ställen där man mest går på dem (övergång från rum till rum, korridorer, golv bredvid soffa eller fönster).

Läggningstekniken i gamla hus tillhandahöll inte fastsättning av eftersläpningen, och de lades helt enkelt på ett betongundergolv. Med tiden torkar sådana stockar ut, lek uppstår och golvet börjar knarra.

Om själva skivorna fortfarande är i gott skick kan de försiktigt demonteras. Kontrollera noggrant stockarna, om de är hela och jämna, ta sedan försiktigt bort dem åt sidan, rengör betongytan från skräp och stora ojämnheter.

Mät så att höjden på fördröjningen tillsammans med brädan är i nivå med tröskeln. Om du planerar att ersätta skivorna med ett laminat, kom ihåg att under laminatet på stockarna måste du lägga en beläggning av spånskiva eller plywood, därför kommer golvhöjden att öka.

Rekommendation: Börja lägga alla brädor från hörnet. Den andra brädet sätts in i spåret på det första, medan det första är förmonterat på laggarna genom att skruva in en självgängande skruv i den nedre kanten av det öppna spåret. Den självgängande skruven är försänkt till ett sådant tillstånd att dess lock inte stör spikens inträde.