Hur man manlar ett tegelhus utanför och efterbehandlingskrav

Tjockleken på husets yttervägg

När det gäller den bärande delen kommer tjockleken på ytterväggen på ett enskilt hus på 25 cm att klara sin uppgift helt, men solid tegelsten, förutom sina utmärkta egenskaper, har sina nackdelar. En av nackdelarna är god värmeledningsförmåga. Kort sagt, om du bygger ett hus med otillräcklig tjocklek av yttre tegel och utan ytterligare isolering, kommer väggarna i huset att börja bli blöta vid negativa temperaturer på vintern.

Vad ska man göra i det här fallet?

Öka väggtjockleken för en enskild byggnad

Om du försöker öka tjockleken på väggen kommer det att visa sig att den ska vara 0,64 m., d.v.s. 2,5 tegelstenar baserat på den maximala temperaturen på vintern -30 ° C. Med tanke på att andelen murverk är mycket stor, kräver en sådan vägg en massiv grund för ett hus som tål en sådan belastning, och det är enorma kostnader, och tegel i sig är inte det billigaste byggmaterialet.

Använda ihåligt tegel för en tegelvägg

I murverk kan du använda den så kallade ihåliga tegelstenen, som kommer att minska tjockleken på väggen i en individuell struktur på grund av hålrum, med hjälp av vilken dess värmeledningsförmåga kommer att minska.

Användningen av isolering inuti väggen i ett enskilt hus

Användningen av ytterligare material för isolering inuti en tegelvägg är idealisk i detta fall, vilket är mycket populärt och har många fördelar. Idag är konstruktionen av väggarna i ett hus gjorda av tegel utan isolering inte tillrådligt, och används praktiskt taget inte i modern konstruktion.

Pajen på en sådan vägg ser ut så här:

- den yttre delen av väggen med en tjocklek av 0,5 tegelstenar, d.v.s. 12 cm - isolering, vars tjocklek och typ väljs med hänsyn till klimatförhållanden - den inre delen av väggen, för att säkerställa bärigheten, från tegelstenar 25 cm tjocka eller block.

Valet av denna metod för att bygga tegelväggar i ett enskilt hus kommer att lösa flera problem på en gång:

- minskning av grundkostnader - minskning av tegelkostnader - ökning av husets yta genom att minska tjockleken på väggen

Och i allmänhet är det ett nöje att bo i ett enskilt tegelhus. Ett sådant hus kommer aldrig att förlora sin popularitet, för med en ordentligt lagd grund kommer ett sådant hus att stå för "evigheten".

Etapp ett Grov avslutning

Så vi byggde ett hus, reste väggar, golv, golv och tak, installerade fönster och dörrar och utförde tekniska system. Nu är det dags att ge lokalen ett beboeligt utseende. Och du måste börja med en grov finish. När det gäller tegelväggar kan det finnas två alternativ - putsning och gipsinstallation. Det senare sker genom att installera ramen, följt av installationen av GKL. Samtidigt är det bekvämt att dölja ledningar och rör i väggarna, men nackdelen är en minskning av det användbara området i lokalerna. När det gäller det första efterbehandlingsalternativet utförs det längs fyrarna, vilket gör att du kan bibehålla väggarnas perfekta jämnhet.

Efterbehandling av tak beror på vad taket är gjort av. Om det är armerad betong, fortsätter vi på samma sätt som med väggarna - med gips. Om taket är av trä, kan du täcka det med gipsskivor eller använda upphängda eller sträckta takvarianter.

Arbete från insidan av ett hus under uppförande innebär också att golvet blir färdigbehandlat. Den idealiska lösningen skulle vara en screed med självutjämnande föreningar eller cement-sandblandningar hällda över beacons.

Detaljerad beskrivning av putsningen av tegelväggar

Efter att huset har krympt börjar vi avsluta väggen med gips. Först och främst måste väggen rengöras från damm och andra föroreningar.I det här fallet bör lösningen i sömmarna på väggarna skrapas till ett djup av 1 centimeter. Därefter kan du blöta väggarna med vatten för bättre vidhäftning till gipset, eller täcka dem med en lösning av vatten och cement för att ge ytan ojämnheter, vilket återigen underlättar appliceringen av gipset.

Efter det måste vi installera beacons, som vi kommer att montera till höjden av det framtida gipsskiktet. Samtidigt är själva beacons fästa i sömmarna mellan tegelstenarna. Den första fyren är installerad 30 centimeter från hörnet och de efterföljande - 120-150 centimeter från varandra. Efter att först ha applicerat ett lager primer och sedan gips, vänta tills det senare stelnar, applicera sedan det andra - ett täckande lager av material till en tjocklek av cirka ett par millimeter. Efter det kan beacons tas bort och de ojämnheter som finns kvar på deras plats kan putsas.

Murbruk

Om väggens yttre murverk utförs "för fogning", bestämmer kvaliteten, sammansättningen och korrekt applicering av murbruket hur estetiskt tegelväggen kommer att se ut. Tjockleken på sömmarna bör vara densamma överallt, och de måste fyllas helt, tomrum är inte tillåtna. Lösningen måste förberedas innan arbetet påbörjas och appliceras inom två timmar. För plasticitet tillsätts lera, kalk eller marmormassa till den.

För horisontella fogar används en tjocklek på 10 till 15 mm, för vertikala - från 8 till 10 mm.

När du bygger en tegelbyggnad måste du veta att varje avvikelse från projektet i efterhand kan leda till oförutsägbara konsekvenser. Stabiliteten och styrkan hos bärande tegelväggar kan lätt minskas om:

• minska deras tjocklek;
• öka sin höjd;
• öka arean eller antalet öppningar;
• minska bredden på väggarna mellan öppningarna;
• ordna ytterligare nischer eller kanaler i väggarna;
• använda tyngre golv.

En tegelvägg, vars tjocklek är mindre än designen, måste förstärkas ytterligare.

Alla förändringar i projektet måste göras av specialister, detta kan inte göras självständigt.

Byggnader gjorda av tegel har uppenbara fördelar som sätter dem ett steg över hus gjorda av alla andra material. Gjorda enligt originaldesign, de har sin egen stil och charm. Det är också ett bra alternativ för att investera och överföra fastigheter till ättlingar genom arv.

Invändiga bärande väggar

Byggnader med en längd eller bredd över fem och en halv meter delas längs långsidan av invändiga bärande väggar. På dem är ändstödet för taken eller beläggningar av strukturen gjorda.

Tjockleken på väggarna i tegelinredningen görs mindre än utsidan, eftersom isolering inte krävs här, men inte mindre än 250 mm (murverk "i tegel"). Dessa bärande väggar, både externa och interna, är sammankopplade och bildar tillsammans med grunden och taket en enda struktur - byggnadens skelett. Alla belastningar som verkar på strukturen är jämnt fördelade över dess område. Fogarna på ytter- och innerväggarna är förstärkta med maskor eller separat förstärkning genom 5 rader murverk. Pirarna är anordnade minst 510 mm breda och de är även förstärkta. Om det är nödvändigt att sätta pelarna som bärande stöd, bör tvärsnittet av strukturerna vara minst 380x380 mm (lägger "en och en halv tegelstenar"). De är också förstärkta med tråd 3–6 mm i 5 rader längs med murverkets höjd.

Invändig isolering av tegelväggar

När du isolerar en tegelvägg från insidan är huvudproblemet hur man inte gör ett misstag med valet av värmeisolerande material. För det första måste den ha höga värmeisoleringsegenskaper. För det andra, när man isolerar från insidan, "äts upp" rummets användbara utrymme - därför är det nödvändigt att köpa en värmare för tegelväggar med en minsta tjocklek.

Själva väggen, isolerad från insidan, blir inte varmare och fryser ännu mer. Daggpunkten rör sig inåt.Använd inte lösa fibertätningar eftersom de absorberar fukt och förlorar sina egenskaper.

För att skära av fukt rekommenderas det att installera basaltplattor med hög densitet. Sådana produkter är mycket dyrare än "lätta" plattor. Specifika rekommendationer: ROCKWOOL (ROCKWOOL) Panelrock, IZOVOL (IZOVOL) 90, TECHNONICOL Technovent standard, etc.

Det är ännu bättre att använda material baserade på extruderat polystyrenskum med noll vattenabsorption - Styrofoam IB 250 A, URSA XPS. Värmeisoleringsmaterial PENOPLEX (PENOPLEX) ligger också före mineralull vad gäller vattenabsorption och är samtidigt väldigt tunt.

Isolering av ett tegelhus från insidan

Uppvärmning av huset kan avsevärt minska värmeförlusten, vilket i sin tur kommer att minska kostnaden för att värma en bostad. Tegelhus är hållbara och hållbara, men när det gäller värmehållning är tegel fortfarande mycket sämre än trä, och utan ytterligare isolering är det inte alltid möjligt att hålla den nödvändiga temperaturen i huset med minimal förlust av pengar.

Sjunkande temperatur i byggnadens tjocklek.

För det mesta kan extern isolering, även om den utförs korrekt, inte helt rädda huset från värmeförlust, eftersom mycket energi spenderas på att värma kalla stenväggar. Dessutom tänker många ägare av tegelhus inte alltid på bildandet av ett värmeisoleringsskikt innan den yttre finishen, och det är för mödosamt och kostsamt att göra om husets beklädnad helt.

Väggisolering från insidan.

Att värma ett tegelhus från utsidan anses vara ett mer acceptabelt alternativ, eftersom det i det här fallet inte kommer att bli någon förlust av användbar bostadsyta. Detta alternativ är dock inte alltid genomförbart, till exempel kan extern isolering förbjudas om byggnaden är av arkitektoniskt värde och fasadens utseende inte kan ändras. I fallet när det inte är möjligt att korrekt utföra extern isolering, finns det bara en sak kvar - att isolera tegelhuset från insidan. Att värma upp huset från insidan har både sina fördelar och uppenbara nackdelar.

De tydliga fördelarna med att isolera ett hus från insidan är bland annat lägre kostnader, eftersom färre material kommer att användas för isolering. Dessutom är intern isolering det enda sättet att hålla sig varm i en lägenhet i en tegelbyggnad i flera våningar, eftersom i det här fallet måste extern dekoration utföras heltäckande. Men när man utför arbete med isolering inuti huset uppstår frågan omedelbart om säkerheten hos isoleringsmaterial, eftersom vissa värmare kan släppa ut skadliga ämnen i luften som påverkar hälsan.

Alternativ för väggisolering, med hänsyn till daggpunkten.

Ett slående exempel på sådana material är till exempel extruderat polystyrenskum, som inte rekommenderas för inomhusbruk, eftersom detta material avger det skadliga ämnet styren vid positiva temperaturer, så det är bättre att inte använda det för isolering från insidan. För att korrekt göra högkvalitativ isolering i huset så att det också är säkert, behöver du endast använda beprövade och säkra material.

Beskrivning av byggprocessen

Konstruktionen av vilken byggnad som helst börjar med att lägga grunden, som är ansvarig för dess stabilitet och styrka. Processen att hälla den har många finesser, varav en är vattentätning. För att utföra en sådan uppgift är det nödvändigt att täcka det översta lagret av fundamentet med ett isolerande material som säkerställer bevarandet av grundens kvaliteter. Sådana produkter kan vara olika material, allt från speciella bituminösa impregneringar till vanligt takmaterial.

I processen med installationen skapas byggnadens huvudreferenspunkter, på vilka ett fullfjädrat tak kan läggas. Först läggs 2 hörnstenar på en isolerad grund.

I framtiden är det från dem som väggen kommer att bildas.Som regel utförs dess konstruktion från vänster till höger. För att montera den första raden måste du först dra åt tråden för att kontrollera planets jämnhet. Varje efterföljande tegelsten, från hörnet, planteras på cementbruk och väl komprimerad. Detta bör göras försiktigt, eftersom överdrivet tryck på materialet kan få planet att skeva. Fogarna mellan två tegelstenar är också fyllda med murbruk.

Den andra raden läggs också från hörnet av byggnaden på ett sådant sätt att fogen mellan tegelstenarna i det första lagret är halvblockerad. Med några få rader är det nödvändigt att förstärka tegelverket, vilket består i att lägga ett metallnät mellan tegelstenarna. Dess installation utförs inuti cementbruket, som täcks av nästa rad material. Denna metod för påklädning kommer att förbättra väggens bärande egenskaper och ge den ett färgglatt utseende.

Låt oss prata utomhus

I den här delen av artikeln kommer vi kortfattat att lista alla alternativ för exteriördekoration av en tegelbyggnad, men du kan läsa mer detaljerad information om många av dem med steg-för-steg-instruktioner i andra artiklar på vår webbplats. Samtidigt bör det noteras att starka tegelväggar möjliggör nästan vilken yttre finish som helst, eftersom de tål mycket vikt. Men i det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till stiftelsens styrka. Men innan du börjar det sista efterbehandlingsarbetet som kommer att bestämma utseendet på ditt hem, låt oss prata om isolering.

Valet av isolering

Väggisolering i ett tegelhus kan utföras både från insidan och utsidan. Det andra alternativet är mycket mer att föredra. Så med extern isolering fryser inte väggarna, vilket innebär att kondens, mögel eller svamp inte uppträder på dem. Dessutom, när det gäller extern isolering, får väggarna möjlighet att "andas", vilket avsevärt förbättrar villkoren för vistelse i rummet.

Valet av isolering är mycket brett, eftersom denna klass av produkter idag representeras av ett stort antal alternativ. Det kan vara valsade material, såsom mineralull, eller kakelisolering, såsom polystyrenskum eller polystyrenskum. Nu kommer vi att överväga själva processen i steg:

• Installation av isolering börjar med att rengöra väggarna från smuts och damm, samt att ge väggarna en perfekt plan yta. Nivån kommer att hjälpa till i det senare;
• Startprofilen installeras på ett avstånd av cirka 30 centimeter från väggen. I allmänhet bör den nivå som startprofilen är inställd på anges i projektdokumentationen. Designen är fastast fäst på väggen med pluggar;
• Montering på isoleringsprofilen i rutmönster. Vi lägger det första lagret på limet och pressar det så hårt som möjligt. Vi förser materialets hörn med plasttänder, men inom området för fönster och dörrar försöker vi använda solida ark för att undvika ett för stort antal sömmar. De senare är fyllda med tätningsmedel. Vidare är materialet fäst med pluggar;
• I slutskedet utförs förstärkning och slutbehandling av byggnadens fasad, vilket tjänar både en dekorativ funktion och skyddar isoleringen från yttre påverkan. Först och främst från nederbörd.

Typer av yttre dekoration av huset

• Siding. Kan vara trä, metall, plast, kan imitera trä. I detta fall utförs installationen på en förskapad ram med tidigare utförd isolering. Själva processen är väldigt enkel och relativt snabb. Huset får ett stilrent och modernt utseende;
• Plåster. Variationen av denna metod är mycket stor. Du kan använda alternativet med en "pälsrock", eller så kan du dekorera huset med olika typer av gips för utomhusarbete. Materialet är perfekt tonat, vilket gör det möjligt att ge huset vilket utseende som helst. Dessutom är gips för utomhusarbete inte rädd för fukt, solljus och temperaturförändringar;
• Termiska paneler.Ett nytt tekniskt sätt att avsluta huset, vilket gör att du samtidigt kan ge byggnaden ett varierat utseende, samt att göra isoleringsarbeten. De är kompositmaterial. Den består av ett lager av isolering (polystyrenskum, polyuretanskum) i mitten och dekorativa lager på sidorna. Den senare kan imitera olika ytor och ge plattorna styrka, samt förmågan att motstå de svåraste yttre påverkan.
• Motsatt tegel. Tegelstrukturen är ganska vacker, så varför dölja den? Men problemet är att byggnadsteglet inte är lika vackert som sin fasadmotsvarighet. Det är teoretiskt möjligt att bygga från det senare, men det är dyrare och en sådan tegelsten är fortfarande inte avsedd för grunden av väggar. Men de kan avsluta färdiga tegelväggar. Samtidigt är materialet tungt, så detta måste beaktas när man skapar fasaden;
• En sten. Tillsammans med fasadtegel är sten ett annat sätt att ge ett hem ett gediget utseende. Det har samma nackdel - mycket vikt, vilket ökar belastningen på väggarna och grunden. Försedd med förförstärkning.

https://youtube.com/watch?v=Y8lHhyFwPD0

Ånga permeabilitet

I vilket bostadsområde som helst måste väggarna leda den ackumulerade ångan mot gatan. Hög luftfuktighet visas:

Som ett resultat av andning, tvättning, diskning, duschning och bad av boende.

Om fönstren är stängda (och detta är en vanlig sak under eldningssäsongen), stannar all fukt i rummen och lägger sig på väggarna. Även ett bra ventilationssystem klarar inte av ett sådant problem fullt ut, på grund av temperaturskillnader. När den värms upp kan rumsluften hålla mer fukt än när den svalnar.

I kontakt med kallare väggar släpper luften ut vatten i form av kondensat. Denna process är tydligt synlig på fönstren som "gråter" i kylan. På vintern visar sig överdriven fukt också i hörnen av bostaden i form av mögel eller vätning av väggarna.

Därför uppstår den allmänna regeln: ju bättre väggen passerar ånga, desto snabbare normaliseras luftfuktigheten i huset. "Andande" byggmaterial filtrerar kondensatet genom porerna (kapillärerna) och tar ut det.

Om väggen är ogenomtränglig för fukt börjar vattenånga, när den möter en oöverstiglig barriär, ackumuleras i strukturens tjocklek, vilket leder till en gradvis förstörelse av byggnaden.

Material för isolering utifrån

Att skydda väggarna med värmeisolerande material från utsidan från kall och fuktig luft, bidrar till deras torkning med överdriven ackumulering av fukt. Isoleringsmaterial inkluderar:

• Mineralull - hårda och halvhårda plattor gjorda av kiseldioxid och basalt. Den bearbetas med speciella medel för att ge vattentäta och ångtäta egenskaper. Den har en densitet på 80 till 150 kg/m3 och en värmeledningsförmåga på 0,030 W/m. Materialet är indelat i följande typer:
  • enkel;
  • lamellär - på grund av det vinkelräta arrangemanget av fibrerna är de utmärkta för att värma ojämna ytor och tegelväggar.
• Expanderad polystyren är ett slitstarkt och lättarbetat material med låg vattenabsorption. Den har en densitet på 15 till 50 kg/m3. Det är relativt billigt. Tjänstgöringstid i genomsnitt från 25 till 35 år. Efter periodens utgång börjar materialet delvis smulas sönder, på grund av vilket väggens termiska motstånd minskar. Plattornas tjocklek är från 1 till 50 cm Lämplig endast för utvändig isolering. Men det har ett antal nackdelar:
  • antänds lätt;
  • släpper inte igenom ånga;
  • inte lämplig för isolering av innerväggar;
  • lockar möss.
• Polyuretanskum är en förening av polyisocyanat och polyol som bildar skum vid upphettning. Värmeledningsförmåga från 0,019 till 0,035 W/m3. Den passerar luft bra och har en halvelastisk struktur, vilket bidrar till utmärkt ljudisolering. Resistent mot syror och kemikalier. Vattentätt och lågt brännbart material har en livslängd på 20-30 år.Men det finns också negativa punkter:
  • högt pris;
  • kommer inte i kontakt med mineralsyror och organiska lösningsmedel;
  • är en ångpassare;
  • när du installerar behöver du hjälp av specialister;
  • förlorar sina egenskaper vid slutet av sin livslängd.

Egenskaper för den inre isoleringen

Enligt statistik sker 40% av värmeförlusten i en byggnad just genom väggarna.

Så du måste börja med värmeisolering med dem. Hur isolerar man en tegelvägg från insidan? Den köpta isoleringen måste ha vissa egenskaper:

Låg värmeledningsförmåga. Den förvärvade finishen ska, förutom att bevara varm luft i kallt väder, inte heller släppa igenom värme i värmen.

Endast under sådana förhållanden kommer det att vara möjligt att uppnå bekvämt boende när som helst på året Låg ånggenomsläpplighet. Isoleringen måste ha mindre ånggenomsläpplighet än det material som användes för att bygga byggnaden. Tändningsmotstånd är huvudparametern för överensstämmelse med brandsäkerhet Miljövänlighet.

Beläggningen under drift bör inte avge några skadliga ämnen som har en skadlig effekt på människors hälsa Skydd mot fukt. Beläggningen ska ha låg sugförmåga så att fukt inte samlas i. Lätt tjocklek. Mängden utrymme som installationen kommer att ta beror på tjockleken på finishen.

Varför rekommenderas det inte att isolera väggar från insidan?

Många hänvisar till isoleringen av sina lägenheter "på ett slarvigt sätt" och tar inte hänsyn till verkliga behov och problem. Det är mycket frestande att snabbt och till minimal kostnad isolera väggen från insidan och inte "ånga". Men tyvärr har denna metod många brister som glöms bort eller helt enkelt inte vill höra.

1.

Det är viktigt att förstå att efter isolering ändras temperaturfördelningen i väggen. Under normala förhållanden värmer varm luft väggen från insidan

Men isoleringen tillåter inte värme att passera igenom och låter inte väggen värmas upp.

Tänk på läget för daggpunkten i frånvaro av väggisolering, isolering från insidan och utsidan:

Som ett resultat (låt mig påminna dig om att vi överväger isolering från insidan):

• daggpunkten skiftar till väggens inre yta, vilket lovar bildning av kondens bakom isoleringen, fukt i rummet, svamp, unken lukt och allt som följer; på grund av frysning av väggen och plötsliga temperatursvängningar, livslängden av väggarna reduceras, endast genom att värma radiatorer, men också på grund av värmen som ackumuleras av väggarna. Efter att ha isolerat väggarna från insidan, när fönstret öppnas, kan det bli kallare med 6-8 grader, och för att temperaturen ska normaliseras tar det från flera timmar till en eller två dagar.

2.

Många tror att det är mycket billigare att isolera från insidan, eftersom man inte behöver ringa klättrare. Och de överväger inte ens alternativet att isolera lägenhetens väggar från utsidan. Det är en myt.

Inte bara inte billigare, utan ibland ännu dyrare. Vi vet inte varför. Kolla bara.

3. Minska lägenhetens användbara yta: Till exempel, för en vanlig "kopekbit", kan utrymmesförlusten nå från 0,5 (icke-hörn) till 1 kvm.

m. (hörna). Kostnaden för 1 kvm.

m. bostäder i Nizhny Novgorod - cirka 55 000 rubel. En anständig summa, eller hur?

4. Utöver allt detta, om du bestämmer dig för att isolera väggarna från insidan, måste du förstöra inredningen helt, vilket är mycket obehagligt, särskilt om du nyligen har gjort dyra reparationer.

Den enda fördelen med väggisolering från insidan är att sådant arbete kan utföras självständigt och när som helst på året.

Hur man lägger murverk korrekt, grundläggande tekniker

En viktig förutsättning för en kvalitetsvägg är den korrekta sammansättningen av lösningen. För 1 del M400-cement krävs 3 delar sand (fraktion 2 mm) eller 4 delar om M500-cement tas. Som en åtgärd används vanligtvis en 10-liters hink (12 kg sand eller 14 kg cement placeras i den).Vatten tillsätts 0,5 - 0,7 liter per 1 kg cement - lösningen bör inte vara för flytande.Under läggningsprocessen observeras följande regler:

sockeln läggs av röd keramisk tegelsten (den är mer motståndskraftig mot fukt) till nivån på genomsnittligt snötäcke;
linje 2 nivåer av vattentätning från takmaterial - på en höjd av 0,2 m och 0,5 m från det blinda området;
den första raden läggs längs en sträckt garn, så att tegelstenarna inte rör vid den, de efterföljande lagren kontrolleras med en nivå - detta är särskilt viktigt för den motstående raden;
var 5:e rad finns ett lager av förstärkning;
om väggen ska putsas är sömmarna inte helt igensatta med murbruk - denna teknik kallas "lägga en ödemark";
den motstående raden är fylld med en murbruksblandning i linje med väggen - "under cut", ibland görs en dekorativ (konvex eller konkav) söm;
så att hörnen är jämna, börjar konstruktionen med dem, med hjälp av ordern - ett hörn med risker för tegelstenar.

Användningen av mineralull

Schema för väggisolering med mineralull, skyddad på båda sidor av en ångspärr.

En annan budget och utbredd typ av isolering.

Nackdelarna med mineralull inkluderar dess höga ångpermeabilitet och cancerogenicitet. Därför, när du isolerar ett hus, är det nödvändigt att för det första använda en ångbarriärfilm, och för det andra, när du arbetar med mineralull, bära långärmade kläder, arbeta med handskar och andningsskydd. För att på ett säkert sätt isolera huset från insidan måste mineralullen sys upp - med gipsskivor, plywood, klaff, etc.

Nödvändiga material: mineralull i ark eller rullar, ångspärrfilm (valfritt - glasin, cellofan, penofol), gipsprofil av metall (styrning och ställ), skruvar för gipsskivor, ångspärrlim av Delta-typ, tejp av aluminium eller akryl.

Nödvändig utrustning: kniv, metallsax, perforator, nivå (helst laser).

För installation av mineralull behöver du definitivt en låda.

Den kan tillverkas av en metallprofil eller trästänger. Installation: vi limmar en ångspärrfilm på väggen, limmar fogarna med tejp; med hjälp av en nivå sätter vi en metallram från profilen längs väggarna, den ska vara något mindre än mineralullens tjocklek från väggytan. Ramen måste göras så styv som möjligt, avståndet mellan de längsgående profilerna bör vara något mindre än bredden på mineralullsarket eller rullen; dem; vi fixerar ett lager av ångspärr eller penofol ovanpå, limmar fogarna; vi montera gipsskivor, sedan den yttre finishen Förutom väggarna är det vettigt att isolera golv och tak eller mineralull är tätt igensatt. Efter det rekommenderar vi att du lägger golvet med en ångspärrfilm så att fukt från huset inte kommer in i "pajen" av isolering och timmer.

Sedan läggs golvbrädor och tjock plywood, som kan målas, eller linoleum eller laminat kan läggas ovanpå. Taket kan isoleras analogt med väggar. Efter att ha genomfört alla dessa arbeten får du ett rum som håller värmen bra. Idag kan du välja vilken värmeisolerande teknik som helst Schema för isolering av en tegelvägg från insidan med mineralull eller expanderad polystyren.

Funktioner av isolering från insidan

Det största problemet med invändig väggisolering är det faktum att själva väggen inte blir varmare och till och med börjar frysa mer. Detta gör att daggpunkten, det vill säga platsen där fukten från den varma rumsluften börjar kondensera, överförs ännu närmare väggens innerkant eller till dess yta. Samtidigt kommer kondensat oundvikligen att leda till fukt och förstörelse av själva väggen och ytskiktet, försämring av isoleringsmaterialets värmeisoleringsegenskaper och som ett resultat kommer värmeförlusterna igen att bli höga och plus ännu mer fukt. De flesta skadorna från fukt kommer att vara nära tegelväggar.

Arbetet med isolering inuti och utanför i praktiken: ett visuellt diagram

För att undvika detta är det nödvändigt att välja värmare med minimal ånggenomsläpplighet, fuktabsorption och frånvaro av sömmar eller fogar under installationen, genom vilka kondensat kan komma ut i rummet och luft in i utrymmet mellan väggen och isolatorn. Material som mineralull, flytande keramik, kork, gipsskivor, varmputs etc. uppfyller inte alls dessa kriterier. De två sista alternativen kan endast användas som slutskedet av isoleringen.

Användningen av expanderad polystyren (penoplex) är också mycket tveksam, eftersom det är svårt att uppnå tillförlitlig dockning med väggen utan användning av lösningar, och fogarna mellan arken kommer att spela en viktig roll i försämringen av tätheten.

Isolering med skum

Frigolitisolering är ett av de enklaste och mest ekonomiska sätten.

Intern isolering av tegelväggar med polystyrenskum är en av de mest billiga och enkla metoderna, så det används ofta. Den är perfekt inte bara för väggar utan även för andra ytor. Nackdelen med polystyren är dess brännbarhet, men med förbehåll för säkerhetsreglerna bör detta inte vara ett problem.

Installationen av skumplast är välgjord med lim, men för detta måste du först rengöra väggarna i den gamla finishen: tapeter, gips, kakel och andra saker. Detta kommer att säkerställa ett bra grepp om limmet.

En liten ojämnhet på väggarna är acceptabel, eftersom de under bearbetningen kommer att fyllas med en limlösning. Efter rengöring behandlas ytan med en primer och den förväntas torka. Grundning kommer att stärka basen och förhindra bildning av mögel eller svamp.

Därefter utförs installationen av polystyrenskum på ytan.

Med hjälp av en tandspackel appliceras limmet på finishen och väggen, sedan pressas plattan mot ytan. Golvet görs från ände till ände, varje rad måste förskjutas i förhållande till den föregående. Detta uppnås genom att lägga plattorna i en rad horisontellt och i den andra vertikalt, om väggarnas dimensioner tillåter sådan beklädnad.

För bättre fästning av materialet är det dessutom fixerat med pluggar med en bred kåpa. En ångspärrfinish läggs på skumplasten och den avslutande väggbeklädnaden utförs.