Avlopp i ett ramhus

Vad man ska välja en septiktank eller avloppsbrunn

Avloppsvatten från utloppsrörledningen samlas upp i en reservoar, som kan vara en septiktank eller en avloppsbrunn.
+

En avloppsbrunn är en djup grop grävd i marken och förstärkt med tegel eller betong. En del av avloppsvattnet sönderfaller, en del går ner i marken, men det mesta lagras i gropen, så det pumpas ut regelbundet. Denna typ av tank är lämplig för privata hus med en liten mängd avlopp, eller för ett tag, tills en septiktank byggs.
+

En septiktank består av en septiktank där avloppsvattnet bakteriellt sönderdelas till en olöslig rest. Det klarnade avloppsvattnet kommer in i filtreringsbrunnen och sprids sedan genom filterskikten i marken. Det är extremt sällsynt (jämfört med en avloppsbrunn) att septiktanken måste rengöras från olösliga rester.

Expertsvar

Sergey Parfilov:

En separat grund görs ALLTID för kaminen Gör tätskikt och fyll i plattan Jorden kommer inte att frysa innanför husets omkrets, så grundvattennivån är inte kritisk

HÅRD DECEMBER:

Min personliga åsikt ligger i alla fall på en separat grund.

Vandrare:

En separat grund för kaminen, tror jag... Den kan "flyta" relativt huset, generellt sett ser jag ingen anledning att sätta kaminen i huset på pålar. Sätt en modern gjord av metall ...

Natalya Klemyatich:

men du vet inte hur förfäderna löste detta problem? ... När .. hällde de inte grunden vaaabshe? och ingenting kvar och kaminerna var fastare

Aa kk:

Vi hällde en separat spis under ugnen. Sedan på toppen - en förstärkt screed för hela huset 8-10cm tjock.

Alexei:

Ditt hus är upphöjt på högar, det är inte särskilt bekvämt att lägga kaminen på högar, och plattan på marken blir låg för kaminen.

Slutsats - arrangera en platta grund på pålar. Pålar, formsättning, förstärkningsram, platta

Dmirtit Raskol:

Vad man än kan säga, du kommer att behöva en formsättningsanordning, om du inte kan tekniken, konsultera, jag beställde precis, jag skulle råda dig att byta grundanordning, med bra grundvattendränering kan du installera en prefabricerad remsfundament och det blir mycket lättare att installera ugnen)

Stewardess DK Deathguard:

vilka högar?

Bison Che:

I sådana fall rekommenderar jag att du vänder dig till proffs, de kommer snabbt att göra allt åt dig och du kommer att vara nöjd med dig själv!)

Georgy Glurdzhidze:

Plywood är inte tillåtet - det kan bli fuktigt på vintern

Du kan sätta plastskivor eller göra lådor - limma med skum eller silikon och sätt in upp och ner

Jorden under lådan kommer att svälla upp - det finns tillräckligt med utrymme - och kolonnen kommer inte att tryckas ut

Du kan bara fylla den med sand utan att stampa - den kommer inte att trycka - den är plast.

Druid:

Fy fan Leo Tolstoy, medan jag läste halva frågan drack jag en mugg te och åt tre kakor. Nu ska jag läsa klart andra halvan och jag ska svara. Låt oss gå.1. Fråga: om du fyller ett urtag under hörnet med betong, då på vintern när jorden höjer sig Svar: var fick du idén om att det kommer att bli höjning av jorden? Finns det platser där detta händer eller har hänt tidigare? Även om fienderna häller vatten till dig under hangaren som kommer att frysa och orsaka svullnad, kommer det att vara på ett djup av en halv meter, de återstående en och en halv meter högar kommer att vara i lera.

2.: ... vilket skulle vara ganska dåligt för en svetsad hangar ... Svar: Om du har takstolar, inte balkar, så kommer hävningen inte att påverka nämnvärt.

3. ..ett dämpningsskikt har föreslagits...Svar: dämpningseffekten når sin maximala effekt på kort tid, till exempel under en stöt eller stöt. När gradvis tryck uppstår minskar effekten.

4. .. lägga plywood ... Svar: ett tveksamt alternativ.

5. Fråga: I vilken utsträckning är den här idén inte vanföreställningar och sann? Svar: i själva verket är allt du erbjuder stuckatur och prylar. För att vara ärlig så finns det tvivel om att jorden under asfalten i hangaren kommer att svälla, men hangaren kommer att värmas upp på något sätt, vilket betyder att den inte kommer att frysa, och även om den inte är uppvärmd kommer jorden inte att frysa där. I mitten av 2000-talet jobbade jag på en biltransportfirma och vi hade en jättestor hangar för alla möjliga skräp, 500-600 kvadratmeter, så marken frös aldrig där, men om det rann vatten på golvet frös det, men marken under fötterna var alltid mjuk och dammig.

Alexander:

Det här är från serien alla borde bry sig om sina egna saker.Konstruktören ska rita, byggaren ska bygga efter ritningen. Och så först gjorde de något dumt och nu tänker du. Och jag vet inte vart detta kommer att leda. Fyll på med asfalt med en rutschkana och trampa ner hårdare. Asfalt är plast, om något spricker då med en primer och mastix, men gnid den med sand. Och enligt sinnet var det nödvändigt att svetsa andra huvuden och sätta dem över asfaltnivån. Gräv högen till ett djup av 30 centimeter, linda in den med hydrostekloizolpasting och fyll den med eventuell betong ovanför asfaltnivån så att inget oavsiktligt vatten rinner ner längs pålväggen. Och för att högen inte ska gå mindre åt sidan gör de en sele.Jämför nu med vad som gjordes.

Mark Imm:

Titta här id="nickname">Aleksey:

Kommunikation i ett ramhus. Ventilation

Ventilation i ett ramhus
- en sak som är absolut nödvändig, eftersom. den fungerar som en enorm "termos" och är helt uppsydd med plastfolie, som ångan lägger sig på. Det måste ventileras, och en person behöver frisk luft.

Ventilation av ett ramhus behövs för: inflöde av frisk luft och uttömning av redan använd luft (med koldioxid) utanför.

biflod
luft i ramhus tillhandahålls vanligtvis genom fönster (mikroventilation eller ett fönster), även om det finns alternativ med KIV-spjäll (och deras analoger) monterade direkt i väggen, såväl som mer avancerade forcerade luftsystem med återhämtning (men inte helt relevant för ett ekonomiskt hus).

Utsugning av använd luft
produceras vanligtvis genom ett rör som går från rummet till taket. Det kan fungera både i läget "naturligt drag" (men detta är ett problem i sommar, eftersom temperaturskillnaden är liten, vilket betyder att den inte kommer att "dra") och på fläktar som tvingar ut luft när de slås på (vilket kan även drivas, till exempel, från ljuset i badrummet eller köket).

Huva i ett ramhus
behöver göra:
a) i köket (genom ett speciellt paraply)
b) i badrummen (det är möjligt genom väggen, men det är bättre att inte göra detta)
c) från gaspannan i pannrummet (möjligt genom väggen)
d) från hallen med sovrum (och om det finns luckor under sovrumsdörren kommer luften att dras ut genom den här korridoren också därifrån)
e) från (om en gaspanna med öppen brännare används).

Ramhusventilation
- en mycket ansvarsfull och viktig sak, lyssna inte på dem som säger att väggarna "andas". Ett ramhus andas bara om du har ett ramslitshus från sneda byggare, ett riktigt ramhus andas inte, det är en termos med en förseglad film inuti

kretsschema

Efter att ha övervägt olika alternativ bestämde jag mig för att göra det.

Huvudledning 110mm. Det finns en huvudavloppsledning 110 i diameter, som går under huset, upp till hörnet. Det finns en vertikal övergång och sedan går röret redan under jord till septiktanken. Varför inte direkt till marken? För det första för att jag är för lat för att gräva under högar. För det andra ett ganska långt avstånd till septiktanken och en hög grundvattennivå. Med förbehåll för den erforderliga lutningen kommer röret till septiktanken att passa redan på ett anständigt djup, vilket ökar arbetskostnaderna för dess genomförande. Luftsektionen kommer att vara välisolerad i framtiden.
sekundära motorvägar. Det finns flera av dem i huset, förutom handfat, dusch och toalettskål finns även nödstegar i våtrum (en oerhört användbar sak) och vattenavlopp från hushållsapparater. Det beslutades att starta upp dessa rör i taket. Med utgångar till toaletten eller oberoende utgångar till huvudvägen under huset.

I diagrammet: den orangea linjen, huvudledningen som går i luftisolering, de blå, de som går i taket. Förgrena 1 rör 40 diameter från tvättmaskinen, gå sedan till 50, anslut till grenen av duschavloppet , utgång till fläktrummet vid toaletten och ner, till huvudvägen

Filial 2 Nödstege från tekniska rummet, på väg till denna gren ansluts badrummets nödstege, genom diskbänkens avlopp tar vi allt till huvudvägen.

Gren 3 Avloppet från diskbänken ansluter till nödstegen i ångbadet och dyker ner på huvudvägen.

Den centrala motorvägen går lite i vinkel, eftersom diagonalstagen som förbinder skruvhögarna stör den direkta läggningen under huset + en julgran växer i hörnet av huset, mot vilken röret direkt skulle vila.

Hur man korrekt isolerar VVS och avlopp

Schematiskt diagram över isoleringen av vattenförsörjningen till timmerstugan i badet, installerad på skruvhögar

Lager av isolering av vattenröret vid vatteninloppet till badet

Ofta, som ett argument för att bygga ett badkar på en remsfundament, och inte på skruvhögar, citerar de överväganden om omöjligheten att koppla vinterkommunikation, vatten och avlopp i det underjordiska utrymmet i ett timmerhus. Listgrunden verkar vara varmare och skyddar rören från att frysa. Vi ska inte förneka att "kala" skruvpålar och betongtejp med sluten luft håller värmen på olika sätt. Men för att skydda kommunikation från frysning är det bättre att göra lokalt skydd (isolering och uppvärmning) av rör, och inte värma upp hela det underjordiska utrymmet under badet. I svår frost kan remsfundament inte alltid hålla en positiv temperatur under ett timmerhus, eftersom timmerhusets golv är isolerade och inte släpper ner värmen, dessutom stiger varm luft enligt fysikens lagar alltid. För att frysa vattenröret räcker alla temperaturer under 0 ° C. Frysning av ett avloppsrör med standarddiameter (110 mm), med hänsyn till det faktum att varmt vatten kommer in i avloppet, ofta med organiska föroreningar, och inte dröjer kvar i röret, är praktiskt taget uteslutet i alla fall som inträffar på våra breddgrader (i Moskva och St. Petersburg) negativa temperaturer.

Så att vattenröret under timmerstugan i badet inte fryser, från källan till vattenintaget (det spelar ingen roll vilken: den centrala vattenförsörjningen, brunn eller brunn), läggs röret under jord under djupet av frysning av jorden. För de centrala och nordvästra regionerna i Ryssland ligger frysdjupsindikatorn i intervallet 120-150 cm och beror på hur mycket snö som föll under en viss vinter, vilken frost var och hur mycket vatten som finns i ytskiktet av jord på timmerstugans byggarbetsplats

Diket för vattenröret förs in i timmerhusets dimensioner, så att det är möjligt att höja röret strikt vertikalt och komma till rätt plats i badhuset. Det är inte tillåtet att lägga vattenledningar horisontellt i det underjordiska utrymmet - detta kan leda (och kommer förmodligen leda - en tidsfråga) till att röret fryser. De bästa rören att använda är HDPE-rör (lågtryckspolyeten) med en diameter på 32 mm (in). HDPE-rör tål upprepad frysning utan att kompromissa med strukturens integritet. Så även när de är helt frysta räcker det bara att värma upp dem.

För att isolera den vertikala delen av vattenröret (från djupet av frysning till ingången till badrummet), lindas en värmekabel på den med en fri spiral, sedan sätts ett hölje av skummad polyeten på, varefter hela strukturen placeras i ett dräneringsrör med en diameter på 200 mm, inuti vilket expanderad lera hälls. För översvämmade jordar, istället för att fylla på med expanderad lera, rekommenderar vi att hälla monteringsskum. Botten av det isolerande dräneringsröret läggs på ett frysande djup, toppen förs till golven inuti badets timmerstuga. Värmekabeln behöver inte vara påslagen hela tiden: endast vid hård frost eller om vattnet, efter ett avbrott i användningen av vattenförsörjningen, slutade att tillföras badet på grund av bildandet av en ispropp i rör.

Avloppsrör som passerar i den öppna delen av underjorden under timmerstugan i badet är också bäst isolerade med polyetenskumhöljen.Om rör med en diameter på mindre än 110 mm, till exempel 40 eller 50 mm, används för att dränera avfall från badet, rekommenderar vi att du drar en värmekabel längs rörets botten (inte i en spiral, som i en vattenrör, men i en rad, strikt nedan). Det är tillåtet att sträcka avloppsrör i horisontell riktning (en lutning på 2-3 cm per 1 m längd för fekalt avlopp, för vattenflöde är lutningen inte grundläggande), men ju kortare horisontell sektion i det underjordiska utrymmet av timmerstugan och ju snabbare röret kommer under jord och sedan in i septiktank (eller annan typ av avloppsvattenintag), desto mindre sannolikt är det att is fryser och bildar en blockering inuti röret.

Kommunikation i ett ramhus. Elektriker

Strömförsörjningssystemet för ett ramhus består av ett externt och internt elektriskt nätverk. Intern består i sin tur av en skärm, uttag, strömbrytare och strömförbrukare. De kopplar strömmen i vårt område, oftast från en pol genom luften, varefter de måste jorda ingångsnoden till huset igen, även om jordning redan är gjord vid polen.
Först bestämmer vi layouten, sedan tänker vi igenom alla framtida konsumenter (hushållsapparater, vitvaror etc.) i vår layout. Särskilt exakt är det nödvändigt att bestämma de "speciella" konsumenterna (spis, kylskåp, spis, panna,
Dessa konsumenter är speciella, antingen finns det en speciell maskin för dem, eller så måste de placeras på en speciell icke-omkopplingsbar linje, etc. Det här är inte din huvudvärk, utan huvudvärken för designern av din framtida sköld (jag skulle inte våga designa skölden själv, det finns många finesser i denna fråga).
Det bästa är att hitta en hantverkare du litar på. Precis som med är det bättre att anförtro denna fråga till en erfaren designer och inte till ett endagsföretag.

Efter att du har designat och installerat skärmen måste du dra kablarna från maskinerna runt huset. Helst bör du förses med ett specifikt skärmdiagram med en förklaring för varje maskin. I mitt fall ser det ut så här: Avlopp i ett ramhus
De där. av de två maskinerna som är anslutna till en jordfelsbrytare finns 3-fas ledningar i 3 sovrum. Och redan där kommer de till det första blocket av uttag i sovrummet, varifrån de går till det andra blocket av uttag, etc. Detsamma är fallet med kök och vardagsrum och övriga rum.
Helst behöver du också ha en separat sköld för (om du har en i huset).

Så här ser mina två elpaneler ut:

Fördelar med polypropenrör

Allt arbete underlättas avsevärt om polypropenrör används, som är kompatibla med andra material, de är hållbara, inte utsatta för korrosion och har en lätt konstruktion. Det är inte svårt att skära sådana rör med en vanlig bågfil eller speciell sax för att skära rör.

För att den interna vattenförsörjningen ska fungera korrekt, installera kranar på varm- och kallvattenledningar, samt på andra VVS-armaturer som toalettskål, tvättställ, tvättmaskin och diskmaskin. I de fall du behöver stänga av vattnet på rätt ställe behöver du inte stänga av hela "stigaren" utan bara stänga av kranen till konsumenten. Om det är planerat att göra vattenuppvärmda golv i ett ramhus, se till att installera kranar. Teknologiska luckor används för tillgång till kranar, de måste placeras på en bekväm och tillgänglig plats. <.p>

Öppna kulventilerna mjukt så att vattnet långsamt fyller hela systemet. Vattenhammare skadar VVS-armaturer och rör. Under drift är det nödvändigt att öppna / stänga kulventilen helt - eftersom, under ofullständig stängning eller öppning av ventilen, kommer salter att avsättas på kulan, och de förhindrar ventilen från att öppna och stänga.

För en stark gängad anslutning, använd släp, linda den medurs, använd en speciell tätningspasta för att förbättra tätheten i anslutningen.Dra åt gängorna väl med en rörnyckel, men dra inte åt eller vrid inte på den gängade anslutningen.

För att installera VVS i ett ramhus med våra egna händer behöver vi ett verktyg:

Handrörnyckel - designad för starkt grepp och omkrets av rör;
Justerbar skiftnyckel - designad för att dra åt och lossa muttrar;
Sax för skärning av polypropenrör;
Byggdrag - för lindning av rör;
Adaptrar för rör av olika former;
Lödkolv för lödning av polypropenrör;

Fel i installationen av vattenförsörjning och avloppssystem, hur undviker man dem?

Anläggningen av avlopps- och vattenförsörjningssystem måste börja med ett färdigt projekt av tekniska system. Observera rörens korrekta lutning. Försök inte att föra in ytterligare stigare i det gemensamma avloppsröret för kall- och varmvattenförsörjning med ett hål. Montera alltid avstängningsventiler för varje VVS-armatur så att det går att stänga av vattnet inte bara i hela huset utan även separat vid VVS-armaturen och serva eller byta ut det.

Skärlinjen på polypropenröret måste vara exakt i rät vinkel. Rören är anslutna till varandra med en gummipackning, om rören är svåra att ansluta på grund av gummibandens styvhet, spraya silikonfett på dem. Montera korta strukturer och montera dem på plats.

Följande rördiametrar måste användas i avloppssystemet:

För den centrala stigaren och avloppsutloppet från toalettskålen - ett rör på 100 millimeter;
För vertikala grenar av stigaren - rör från 65 till 75 millimeter;
För ett kombinerat avlopp av ett badrum och ett handfat krävs rör på 50 millimeter;
Badkar och handfat - för dem, använd rör som mäter 40 millimeter;
För diskhoar och problem är rör med en diameter på 32 mm lämpliga.

Kommunikation i ett ramhus. Uppvärmning

Först och främst måste du bestämma vilket bränsle du ska använda. för uppvärmning av ditt ramhus
.
Uppvärmning kan vara gas (huvud eller från en cylinder), el, diesel eller fast bränsle (särskilt en spis).

När du har bestämt dig för bränslet måste du välja rör för uppvärmning:
— polypropen
(PPR) - det enklaste alternativet och det mest använda "bland folket." Av plusen: det billiga med rör och rördelar (även om en riktig europeisk PPR inte längre är så billig, om PPR är väldigt billig, tänk på det, det här är helt klart en kinesisk fejk), enkel installation (inte ens av en professionell ), speciell budgetsax och samma budgetlödkolv behövs från verktygen. nackdelar: inte det mest pålitliga röret, installationskvaliteten är inte uppenbar (du kan inte titta inuti).

— metall-plast
- även ett vanligt använt material. av proffsen: rörflexibilitet, enkel installation, medelpris. av nackdelarna: frekventa klagomål om kvaliteten på rören och tätheten av beslag.
— tvärbunden polyeten PeX
- redan mer anständigt material, används för golvvärmerör. av proffsen: tillförlitlighet, hållbarhet. av nackdelarna: priset är redan anständigt, du behöver ett dyrt verktyg för installation, installationen är mer komplicerad, "stygg" rör.
— koppar
- det dyraste och "häftigaste" materialet. I Kanada är det faktiskt bara det som används. Mycket slitstarkt material, men samtidigt väldigt dyrt (men billiga beslag).

För installation behöver du bara en brännare och, viktigast av allt, "raka" händer. Det sägs ofta att kostnaden i slutändan är lite dyrare än till och med PPR, han själv har ännu inte bestämt sig för det slutgiltiga yttrandet, men koppar är säkert bra.

Ramhus
kan värmas med både golvvärme och radiatorer. Den andra, även om den inte är så vacker, är mycket enklare och mer underhållbar, men vi bygger en ram för oss själva, eller hur? Jag valde bimetallradiatorer för mig själv, som kombinerar fördelarna med stål (styrka) och aluminium (värmeavledning) radiatorer.
Kanske kommer jag fortfarande att lägga ett varmt golv, men jag kommer att lägga till denna information i inlägget senare.

Nu måste vi ta ställning till värmesystem
.
Hon händer liksom enkelrör
, och tvårör
. Enkelrör är en kvarleva från det förflutna och nu rekommenderas det inte att använda det, rören för det måste användas tjockt och värmeregleringen i den är halt. Så jag är definitivt för ett tvårörsvärmesystem i ett ramhus, och i vilket annat som helst.

Efter att ha valt ett system (om det är ett tvårörssystem) måste du bestämma om dina rör kommer att löpa i samma riktning genom hela huset (seriekrets
), eller i två eller till och med tre (kollektorkrets
). I det första fallet, om rutten visar sig vara för lång, kanske det inte finns tillräckligt med värme i de sista rummen i denna sekvens, glöm inte också behovet av "höga trösklar" vid entrédörrarna, de kommer att ha en rör, så jag är för ett tvårörssamlarsystem.
Det ser till exempel ut så här:

Korrekt anslutning av en stor radiator (diagonal). Avlopp i ett ramhus
Om du ansluter den inte diagonalt, men till exempel gör både ingången och utgången från den i dess nedre delar, kommer en sådan radiator att avge mycket mindre värme, den kommer helt enkelt inte att värma upp allt.

Avloppsledningar i ett ramhus höjdpunkter

Om vi betraktar avloppssystemet i mer allmänna termer, så är det ett nätverk av förgrenade sådana som är utformade för att leda och mata ut avloppsvatten. Vid ingången är alla dessa rör sammankopplade till en gemensam bäck, som går utanför byggnaden och omhändertas.

Avlopp i ett ramhus: stadier av bildning

Nedan kommer vi att överväga sekvensen av åtgärder, varefter du kan avlopp i ett ramhus med dina egna händer.

Rita upp ett internt nätverksdiagram

Rita ett diagram över det interna nätverket. Det är bättre om detta arbete utfördes under utformningen av det framtida huset, när du kommer att ta reda på rummens placering och deras funktionella syfte. Med en uppfattning om var och hur rummen och VVS kommer att placeras, kommer utvecklaren att kunna bestämma var och hur avloppsrören ska läggas. Detta innebär att det redan vid tidpunkten för konstruktion och montering kommer att vara möjligt att tillhandahålla, om inte alla, så de flesta av de tekniska hålen för rör i väggar och tak.

Råd!

Bestämma platsen för den centrala stigaren

Komplexiteten i dessa verk ligger bara i deras omfattning. Moderna delar av rörledningen monteras ganska enkelt. Alla rätlinjiga element är hermetiskt förbundna i ett spår med en gummitätning. För ytterligare skydd mot läckor rekommenderas fogarna att behandlas på basis av silikon
.

Avloppsrör ligger som regel i väggarna eller under golvet i ett ramhus. Systemet bygger på gravitationsprincipen, då vattnets rörelse styrs nedifrån och upp under påverkan av gravitationen. Ett viktigt villkor i detta fall är följande: avloppsutloppet måste vara placerat under resten av rören.

Det finns också en variant av en tryckavloppsanordning; pumpar används i dess installation, som leder vattenflödet i rätt riktning. Tryckavlopp motiverar sig när det finns ett behov av att installera VVS eller utrustning under nivån på utloppsröret, till exempel en tvättanordning i källaren i ett hus.

I fallet med en gravitationsavloppsanordning bör lutningen på rörledningen övervakas. För rör med en diameter på 5 cm krävs en lutning på minst 3-4 cm, vid användning av rör med en diameter på 10 cm - 2-3 cm per längdmeter.

Vi organiserar utsläpp av avlopp

Oavsett om anslutningen av avloppet från ramhuset till det centrala är organiserat eller en septiktank tillhandahålls, är installationen av avloppsutloppet viktigt. Dess huvudsakliga funktion är att ansluta de interna och externa avloppssystemen i ett ramhus

Detta element i avloppssystemet ligger oftast direkt nära stigaren. Installation av utsläppet görs bäst i de inledande stadierna av att lägga avlopp i huset.

Vanligtvis, för att undvika frysning av avloppsvatten i rörledningen, är utloppet utrustat i fundamentets tjocklek med ett djup på minst 1 meter. I vissa regioner med varmt klimat är ett grundare utloppsläge möjligt. Utloppet för utsläppet bör tillhandahållas vid scenen. Om detta inte tillhandahölls måste du anstränga dig ganska mycket för att göra ett hål i den önskade storleken i betongbasen.

Riser installation och ledningsanslutning

Det bästa alternativet är att installera en stigare i rummet där toaletten är placerad, d.v.s. i badrummet eller, eftersom det finns rekommendationer enligt vilka avloppsröret från toaletten till stigaren inte bör överstiga 1 meter i längd.

Som vi redan har sagt är avloppsrör som regel placerade i väggarna eller under golvet. I detta fall kan installationen av rör vara öppen eller stängd. Trots att inomhusinstallation förvisso är mer estetisk, orsakar det vissa svårigheter om det är nödvändigt att reparera eller rengöra avloppet.

För mer effektiv drift av avloppssystemet, när man ansluter horisontella rör till en stigare, är det bättre att använda tees och böjar med en sned ingång.

Borttagning av avgasrör

Denna del av avloppet är en oansenlig, men mycket viktig del av det interna systemet. Dess funktion är att tillföra atmosfärisk luft till systemet, vilket förhindrar uppkomsten av blockeringar.

I enlighet med tekniken är fläktröret anslutet till stigaren. För att undvika uppkomsten av en obehaglig lukt i huset, anslut inte detta avloppselement till ventilationssystemet eller köksfläkten. Det bör också säkerställas att det inte finns några fönster eller balkonger vid utloppet av fläktröret.

Avloppsledningar i ett ramhus: material som används

Oftast används plaströr för installation av internt avlopp i ett ramhus. Dessa är grå polymerrör.

Bästa svaren

Artur Maratov:

coolt hus

Evgeniy ,,,,,,,:

Kaifova pålar står

Natalya Klemyatich:

Horisonten är bruten .. (ojämn krympning) Jack, kilar .bruk .. Affärsskräp ..

La Nochka:

Som att spara på grunden... Nej? Anspråk till en licensierad organisation. (Jag hoppas inte i svaren de frågade hur man bygger.

Helige inkvisitor:

Det är möjligt att om jorden är sand, så kan huset i allmänhet sjunka helt, här visades Brasilien hus vid havet, så Peisan-tornet vilar längs krökningen ...

Bygg City4939:

Ha…. en sådan brownie där ... älskar att gunga på en gunga ... tänk dig att du bor vid havet ... pitching ..

Scarifier:

Kanske var grunden felaktigt bunden, så det finns ingen strukturell styvhet, på mötte pålar om de är höga och inte bara behöver du göra jibs och binda ihop dem.

Mikhail Podvolotsky:

Pålarnas längd var felaktigt bestämd och pålarna installerades felaktigt. Bindningen är irrelevant. Varje hög för sig bör inte vackla. Jorden runt högarna håller inte och med tiden kommer den helt enkelt att falla och det är det.

Vladimir Petrov:

Högarna var inte jämnt placerade eller satt sig helt enkelt ner. Du måste jacka upp de hörnen där huset inte ligger på högar och lägga stockar under dem

Alexei:

Jacka upp och sätt distanser på pålhuvudena.

Hittar du inte elden?

Detta är vanligt om det finns en motorväg eller järnväg i närheten.

Ilya Pivovarov: