Futorki för en gjutjärnsradiator

Nätverksanslutning

För oberoende anslutning till propenrör måste du ha en speciell lödkolv.

Det finns två anslutningsalternativ:

1. Om radiatorventilen är gjord av propen, ansluts dess plaströr genom lödning direkt till inloppet. Sedan skruvas det "amerikanska" metalländlocket av från kranen och skruvas in i kylarbeslaget med linnelindning med pasta eller FUM-tejp för att täta anslutningen. Därefter monteras "Amerikanen" igen och unionsmuttern dras åt med en skiftnyckel.

2. Om radiatorventilen är av metall, används en kombinerad löstagbar koppling med en invändig gänga för att ansluta till ett plaströr. En sådan koppling, enligt anslutningsprincipen, liknar en "amerikansk" metall, men lockmuttern är placerad på ett plaständlock för lödning. Kopplingens plastdel löds fast i matningsröret genom anslutningskopplingen. Kopplingen demonteras, den passande metalldelen lindas med lindning på ventilkroppen och monteras sedan igen, dra åt kopplingsmuttern med en skiftnyckel.

1 - "amerikansk"; 2 - kulventil; 3 - kombinerad delad koppling; 4 - polypropenkoppling; 5 - polypropen eyeliner

Vid anslutning till en metallkoppling måste du också först ansluta en kulventil eller termostat till röret. Innehav av svetsfärdigheter är inte nödvändig - anslutningen av ventiler till röret kan göras med hjälp av en gängad anslutning. För att göra detta är det nödvändigt att skära en tråd på den avskurna delen av eyelinern. De gör det med hjälp av en klupp. En uppsättning hylsor och dorn med ett eller två handtag är ganska dyrt, men du kan bara köpa ett stanshuvud av en viss storlek och använda en vanlig gasnyckel som en dorn med ett handtag. Arbetssekvensen kommer att se ut så här:

• försörjningsrören skärs med en kvarn till önskad storlek, och försöker säkerställa att det skurna planet är vinkelrätt mot rörets axel;
• rengör änden av röret från rost och använd en fil för att göra en liten avfasning;
• fett appliceras på rörets arbetssektion och kluppens skärare;
• lägg huvudet på avfasningen;
• centrera den i förhållande till rörets axel;
• håller huvudet med handen, med hjälp av en gasnyckel, börjar de vrida det medurs.

Som ett resultat måste du få en sektion med en gänga med en storlek som är ungefär lika med den långa delen av standarddrevet (till exempel för ett 3/4-rör - 45 mm).

Sedan skruvas en låsmutter på denna sektion (för Dy 3/4 är dess tjocklek 9 mm) och en koppling (för Dy 3/4 är dess längd 36 mm). Kulventilens inlopp kombineras med inloppet och kopplingen destilleras från inloppet till gängan på ventilkroppen (naturligtvis med linlindning eller FUM-tejp). Sedan lindas en lindning på gängan bredvid kopplingen och låsmuttern destilleras.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - koppling; 4 - låsmutter; 5 - gängad liner

Viktig! Kranhandtaget bör vara uppåt eller bort från väggen för att underlätta användningen. Efter att kranen (eller termostaten) är ordentligt och hermetiskt ansluten till röret, ansluts den genom "amerikanska" till radiatorn futorka

Efter att kranen (eller termostaten) är ordentligt och hermetiskt ansluten till röret, är den ansluten genom "amerikanska" till radiatorn futorka.

Hej kära forumanvändare! Jag har den här frågan till dig: - hur man bestämmer på radiatorer var är vänster och var är höger gänga? Hur skiljer de sig från varandra? Och är det möjligt att avgöra detta på batterier när korken på gjutjärnskylaren redan är vriden?

Fogreparation

För reparationer behöver du:

• speciell kylarnyckel;
• gasnyckel nr 2 eller nr 3.

Vi antar att kylaren är borttagen. Den måste placeras på en plan yta.Därefter tas pluggarna och beslagen (pluggar med hål för rör) bort med en gasnyckel.

Kylarsektioner är sammankopplade med nipplar. Detta är ett kort rör av gjutjärn med en utvändig rörgänga (halv höger, hälften vänster) och ett inre hål i vilket det finns två utsprång.

Det är dessa utsprång som är platsen där kanterna på kylarnyckeln kommer att vila. I själva verket är dessa stopp.

I detta skede behöver du en assistent som fixar värmeanordningen i ett fast läge. Nyckeln förs in i hålet i sektionen så att verktygets kanter vilar mot nippelns utsprång. Nu måste du kraftfullt vrida nyckeln minst ett kvarts varv.

Saken är att den långvariga driften av gjutjärnsbatterier, där en högtemperaturkylvätska används, skapar förhållanden under vilka nippeln och enhetsdelen löds samman. Resultatet är en monolit.

Därför kommer stora ansträngningar att behöva göras för att bryta dessa band. Så snart bröstvårtan rör sig från dödpunkten lite, gå till det andra parallella elementet. Det är omöjligt att varva ner sektionerna endast på en sida, en förvrängning kommer att uppstå, vilket kommer att komplicera efterföljande operationer.

Således analyseras alla avsnitt. Nu behöver du rengöra fogytorna med en järnborste och sandpapper. Behöver bara ta bort rosten.

Se till att inspektera bröstvårtorna, om deras tillstånd är tveksamt är det bättre att ersätta dem med nya.

Fokus på carving

I detta skede är det bäst att spola batterisektionerna. En slangstråle och en stift (trä eller metall) kommer att göra jobbet perfekt.

Efter det kan du fortsätta till monteringen efter att ha förberett packningarna. De kan tillverkas oberoende av värmebeständig paranit eller gummi 1 mm tjockt. För närvarande föreslår hantverkare att använda ett silikontätningsmedel som tål höga temperaturer.

Batteriet monteras i omvänd ordning. Var försiktig när du skruvar nipplarna

Här är det viktigt att inte vrida, för att inte klämma packningen till en kritisk hastighet. Hon kanske bara går sönder

Precis som vid demontering måste de två nipplarna skruvas in växelvis.

Ofta finns det situationer när stoppen inuti nippeln blir rostiga under påverkan av lång kontakt med kylvätskan. Och med tryck från sidan av kylarnyckeln skärs dessa stopp av. Vad ska man göra i det här fallet, eftersom avsnitten helt enkelt inte kan främjas. Alternativ ett är att bryta avsnittet där fisteln dök upp.

Detta kan göras på två sätt:

1. Slå bara sönder batteridelen med en slägga. Gör detta försiktigt för att inte bryta bra element.
2. Kan skäras med en kvarn. Men korsningen kommer fortfarande att behöva brytas med en hammare.

Demontering av gjutjärnsradiatorer

För att demontera sådana värmeanordningar med dina egna händer behöver du följande verktyg:

Gjutjärnsbatterimått.

1. Rörnyckel nummer 3, för att skruva loss låsmutter och mutter.
2. Rörskärare för kapning av rör eller slipmaskin.
3. Bågfil för metall.
4. Mejsel.
5. Hammare och slägga.
6. Borste för rostborttagning.

Arbete med demontering av sådana värmare utförs vanligtvis på sommaren, när värmesystemet är avstängt. Innan demonteringsarbetet påbörjas är det nödvändigt att tömma vattnet från värmeledningarna.

Sedan, med en rörnyckel, skruvas låsmuttrarna på vattenförsörjningsrören bort, beslagen skruvas loss och kylaren tas bort från fästena.

Om det är omöjligt att skruva loss låsmuttrarna, skärs rören som förser kylvätskan av och enheten demonteras.

Förberedelse för demontering

I detta skede måste du förbereda alla nödvändiga verktyg och demontera batteriet från fästpunkten. För arbete, beroende på radiatorns typ och skick, kan du behöva följande verktyg:

• kylare (nippel) nyckel;
• justerbar skiftnyckel eller en uppsättning skiftnycklar med olika huvudstorlekar;
• autogen eller kvarn;
• bygghårtork;
• hammare, slägga;
• mejsel.

Verktyg för demontering av radiatorer

En nippelnyckel är en järnstång med ett spadformat huvud i ena änden och ett hål eller böjt "öra" i den andra. Verktyget som köps i butiken har seriffer, avståndet mellan vilka är lika med bredden på värmeradiatorns sektioner. De hjälper dig att hitta platsen för den önskade nippelmuttern.

Efter att ha förberett verktygen är det nödvändigt att utrusta en plats för demontering av kylaren. Ett golv eller ett stadigt bord duger. Man måste ta hänsyn till att smutsigt vatten kommer att flöda från batteriet, och glöm inte att lägga en vattentät trasa under den.

Funktioner för montering av radiatorer

De mest krävande fästelementen och baserna för styrka är gjutjärnsradiatorer. Förutom själva produktens vikt spelar även sektionens inre volym en viss roll. Om den populära serien av gjutjärnsradiatorer MS-140 har en volym på nästan 1,5 liter, är den för en aluminiumradiator inte mer än 0,5 liter och ännu mindre för bimetalliska radiatorer.

Vid beräkning av antalet konsoler styrs de av bestämmelserna i klausul 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en konsol per 1 kvm. m av uppvärmningsområdet för gjutjärnsbatteriet (men det måste finnas minst tre av dem totalt). Uppvärmningsområdet för en sektion beror på dess typ. Till exempel, för M-140 är det 0,254 kvadratmeter. m, och för ett batteri med 12 sektioner behövs redan fyra konsoler.

Om batteriet är monterat på tre fästen ser monteringsschemat ut så här: två punkter längst ner, en i mitten upptill. Fyra fästen monteras i par ovanför varandra. Och böjningen av fästet ska lindas runt kylarens hals (korsningen av två intilliggande sektioner).

Fästning av bimetall- och aluminiumradiatorer sker på samma sätt som gjutjärn. Och orsaken är inte längre vikten av batteriet och kylvätskan, utan de tunna väggarna i stålfodren av bimetallprodukter, den låga motståndskraften mot mekanisk belastning av aluminium och den svaga styrkan hos de gängade anslutningarna av enskilda sektioner av båda typerna av radiatorer. Därför behöver de också minst tre stödpunkter.

Gjutjärnsradiatorer monteras på konsoler med pluggar fixerade i betong- och tegelväggar. För bimetall- och aluminiumradiatorer kan fästen även fästas på träväggar.

I andra fall är det för installation nödvändigt att använda två golvstativ med fixering på väggen på den övre delen av radiatorn. Om antalet sektioner är fler än tio, behövs tre stativ.

Steg-för-steg beskrivning av demonteringsarbeten

Några ord om när du kan behöva ta isär värmebatteriet:

• I fallet med att byta ut den gamla kylaren mot en ny som har bättre prestanda och bättre utseende.
• Om du behöver lägga till ytterligare sektioner för batteriet.
• Om det är nödvändigt att byta ut en separat sektion eller packning som har läckt.

Instruktionen börjar med att förbereda de nödvändiga verktygen:

Steg #1: Förbereda verktygen

Foto av en bröstvårtnyckel

Prov gasnyckel

Tips: med hänsyn till det faktum att det mycket sällan behövs på gården, och dess pris inte är det lägsta, rekommenderas det att inte köpa, utan att hyra det. Detta kommer att spara familjens budget.

Steg #2: Koppla bort batteriet

Innan du demonterar en radiator av aluminium eller gjutjärn måste den kopplas bort från värmesystemet. För att göra detta är det absolut nödvändigt att stänga av värmen och tömma vattnet från stigaren, annars kommer du helt enkelt att översvämma rummet och bli bränd.

Tips: det rekommenderas att täcka golvet under batteriet med en film, trasor eller åtminstone tidningar innan demonteringen påbörjas, för att undvika att få vätska på det, som kan finnas i kretsen även efter att stigröret har tömts.

Vidare, beroende på komplexiteten, kan tre situationer särskiljas:

1. Polypropenrör. I detta fall vrids kopplingsanslutningen som regel med bara händer utan att orsaka några svårigheter.
2. Nytt stål.Med lite ansträngning kommer du med största sannolikhet att kunna snurra batteriinlopps- och utloppshornen med en gasnyckel.

Frånkoppling av nya stålrör

1. Gamla stål- eller gjutjärnsrör. Först försöker vi genom att ta bort färgen från dockningsplatsen med en blåslampa och en metallborste, vi försöker varva ner anslutningen som beskrivits i den tidigare versionen. Men i system som har fungerat under lång tid ger detta oftast inget resultat, och då skär vi helt enkelt av enheten med en "kvarn" eller autogen.

Skär gamla sgons med en kvarn

Efter att ha kopplat bort batteriet från rören tar vi bort det från krokarna och lägger det på ett plant plan.

Steg 3: Demontering av kylaren

Frånkopplingsdiagram för batterisektion

Rörsektion eller kofot

Batteriet kan vara gjutjärn, aluminium eller bimetall.

Det svåraste alternativet för att analysera är det första av de listade, och vi börjar med det:

1. Så här tar du isär en värmeradiator i gjutjärn på egen hand:

Noggrant kontrollerar vi gängningen på beslagen eller pluggarna, som kan vara antingen vänster eller höger. Sätt in nippelnyckeln inuti, öka dess vridmoment med en bit rör eller kofot

Vi river av tråden genom att rulla verktyget ett kvarts varv, först upptill och sedan längst ner. Sedan fortsätter vi också växelvis att skruva loss nipplarna så att kylaren inte blir skev. Det största problemet med gamla batterier är att futorerna kan fastna under många års drift och inte ge efter för nyckeln. I det här fallet måste korsningen värmas upp i en cirkulär rörelse med en blåslampa, och försök sedan igen att skruva av nippeln. Proceduren upprepas tills tråden ger efter. Om det fortfarande inte fungerar, måste du klippa det med en autogen.

Nedmonterad gammal gjutjärnsradiator

1. Låt oss ta reda på hur man demonterar en bimetallisk eller aluminiumradiator? Proceduren är nästan densamma som beskrivits ovan, men har flera skillnader:

• En mindre nippelnyckel används.
• Så mycket ansträngning krävs inte när du skruvar loss nipplarna.
• Pluggar och futurok är markerade med trådens riktning i form av bokstäverna S och D, där den första indikerar det vänstra slaget och det andra - det högra.
• Metalldistanserna mellan sektionerna torkas, poleras och förvaras tills nästa batterimontering.

Demontering av aluminiumbatteriet

Efter att ha slutfört de beskrivna uppgifterna kan du byta ut den läckande delen, lägga till en sektion eller till och med installera en ny radiator i stället för den gamla.

Märkning för fastsättning

Standardplatsen för radiatorn anses vara en skiljevägg under fönsteröppningen. Enligt SNiP 3.05.01–85 (klausul 3.23) bör batteriet på sidan av stigaren inte gå utanför gränsen för fönsteröppningen, och sammanträffandet av deras axlar är inte nödvändigt. Men för att batteriet ska se harmoniskt ut i inredningen måste det placeras symmetriskt kring öppningens vertikala axel. Därför slås först denna axel av med nivå.

Det andra steget är att markera den horisontella nivån för batteripositionen och säkerställa inriktning när ledningarna ansluts till futorerna.

Men det finns en funktion här - kylarens horisontella kanaler måste orienteras strikt efter nivån, och rören för direkt- och returförsörjningen måste ha en liten lutning i förhållande till kylvätskans flöde. Dessa vinklar behövs för att minska flödesmotståndskraften och för att minska risken för att vädra batteriet. Lutningsvärdet är mycket litet - 5–10 mm för en foderlängd på mer än 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), och stålfoderrör som är mindre än 1,5 m långa är inte fästa på väggen. Och om batteriet byts ut med hänvisning till en befintlig ledning, kan, till exempel, för ett enrörssystem med en stigare, flytta positionen uppåt (eller nedåt) utjämna lutningen på den framåt (eller omvända) försörjningen.

Själva placeringen av radiatorerna måste säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

• avstånd från golvet - mer än 6 cm;
• avstånd från fönsterbrädan - mer än 5 cm;
• avstånd från väggen - mer än 2,5 cm.

Översikt över futorka radiatoranslutningssats

God eftermiddag kära läsare. Idag kommer vi att titta på ett ganska lätt, men inte mindre viktigt ämne: "Aluminiumradiatoranslutningssats (futorka) översikt"

Jag kommer inte att skriva något i inledningen, och det är bättre att gå rakt på sak.

Före oss är nästan en komplett anslutning (förutom kranar).

- fixering av radiatorer med pluggar

- 4 futorok anslutningssats, luftventil (Maevsky kran), plugg, nyckel för luftventil

Kylarfäste med plugg.

Metallfästet är täckt med vit färg, vilket gör att du inte kan sticka ut mot bakgrunden av kylaren. Först borrar vi ett hål i väggen, hammar i pluggen, vrider fästet i pluggen. En radiator placeras i monteringsurtaget. För att montera radiatorn för bättre fixering behöver du 4 st. fästen.

Futorka (höger)

Setet kommer med 2 st. foder med packningar. De är också målade vita för att inte sticka ut. De skruvar fast på kylaren utan större svårighet. Om du tittar noga kan du se bokstaven "D" på futorkan - det betyder från vilken sida futorkan skruvas. i detta fall "till höger".

Futorka (vänster)

Allt är detsamma med beläggning och applicering som den föregående, bara här finns det redan bokstaven "S" och följaktligen är anslutningen "till vänster".

Stump

Pluggen skruvas in i futorkan bara för att stänga av den om det inte finns någon anslutning på denna sida. Pluggen skruvas fast i absolut alla futorka, oavsett om det är vänster eller höger futorka. Lockets färg är vit, komplett med packning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Ventilationsgallrets funktion är att ta bort luften som har bildats i värmesystemet, eller snarare i radiatorn. Luftventilen är monterad så att avloppet (litet tunt hål) är nere. När all luft har tömts från kylaren måste du tömma ytterligare ett par liter vatten och följaktligen, så att vattnet inte stänker åt alla håll, utan strikt nedåt, bör riktningen vara nedåt

Var uppmärksam på denna monteringsbagatell, som riktningen på lufthålet. Luftventil färg vit, packning medföljer

Nyckel för ventilator

Du kan öppna luftgallret med en speciell nyckel för detta. Om det inte finns någon nyckel eller om du har tappat bort den kan du använda en vanlig platt skruvmejsel, bara gå inte specifikt för den till byggmarknader. Det fanns sådana fall när denna nyckel såldes)))

Futorka med pluggenhet (vänster), futorka med ventilenhet (höger)

Så här ser den sammansatta futorkan ut, oavsett om det är en plugg eller en luftventil, eller om det finns en fortsättning på röret som är lämpligt för radiatorn.

Anslutning av en aluminium- eller bimetallradiator.

Här är ett schematiskt diagram över hur radiatorn (batteriet) är ansluten. Jag tycker att det är för mycket att förklara. Allt är vackert visat. Vi ansluter antingen en kulventil med en fortsättning med ett rör, eller en plugg eller en luftventil till futorn. Men i alla fall kommer vi att ha ett tillförselrör till radiatorn, ett returrör från radiatorn, en luftventil (alltid placerad i den övre delen av radiatorn, en plugg.

Överdel av aluminiumradiator i sektion med futorka

Så här ser den inskruvade futorkan i kylaren ut. Som du kan se är futorkan inskruvad i kylaren ganska bra och djupt, vilket är ganska pålitligt.

Futorka skruvas in i kylaren (anslutning underifrån)

Här har vi skruvat in en futorka ("D" - höger) i en solid aluminiumradiator. för att visa hur det ser ut från denna sida.

Futorki vid första anblicken är mycket enkla och obetydliga, men välj även dessa delar klokt. Och kom ihåg, det är alltid bättre att anförtro ärendet till proffs, både när det gäller försäljning och installation.

Tack för din uppmärksamhet, vi kommer snart att förbereda mer nödvändiga och intressanta artiklar för dig

Demontering av sektionsprodukter i bimetall och aluminium

För att koppla bort kylflänsen från systemet och ta bort den från monteringsplatsen, gör följande:

1. Stoppa vattencirkulationen och avlasta trycket.
2. Om värmebatteriet är varmt måste du vänta tills det svalnat och sedan koppla bort det från systemet. För att göra detta, skruva loss kopplingarna vid inloppet och utloppet.
3. Flytta bort kopplingen från kylaren längs röret och ta bort enheten från fästena.
4. Töm det återstående vattnet och placera produkten med framsidan uppåt i demonteringsområdet.
5. Dra ut och skölj omedelbart filtret så att smutsen på det inte torkar ut.

Demontering av sektionsprodukter i bimetall och aluminium

I nästa steg demonteras kylaren i separata sektioner. För att undvika skador under drift måste du ta reda på vilket sätt du ska vrida nippelmuttern. Detta element är en ringformad mutter med utvändiga gängor och spår inuti på båda sidor. Samtidigt har en mutter både höger- och vänstergänga. Om du skruvar loss det, kommer de intilliggande delarna av batteriet att flyttas jämnt isär, och när de vrids dras de ihop.

Vanligtvis gör tillverkare märken på framsidan av pluggarna och futorerna, som indikerar trådens riktning. "D"-märket indikerar en högergänga, "S" - en vänstergänga. För att exakt bestämma rörelseriktningen rekommenderas det att ta en fri nippelmutter och försöka skruva fast den på gängorna i kylaren. Efter att ha bestämt i vilken riktning den vrider sig, kommer det att bli tydligt var man ska vrida nyckeln för att separera sektionerna.

Viktigt! Om du vrider nippelmuttern åt fel håll kan du enkelt bryta gängorna på den och på kylaren

Efter att ha bestämt gängets riktning, sätt in nippelnyckeln i kylaren och för fram till önskad mutter. Skåror på verktyget hjälper till att göra detta. När den är i spåren, för in spaken i hålet på andra sidan av den. Det kommer att krävas lite kraft för att flytta muttern ur sin plats. Ring en assistent för att fixa kylaren på ett ställe.

Reparation av bimetallradiatorer

När muttern har avancerat ett halvt varv, gå till andra sidan för att skruva loss den andra och gör detsamma. Efter att ha sett till att båda muttrarna roterar utan att anbringa stor fysisk kraft, skruva gradvis loss den ena eller andra sidan, flytta 5-7 mm.

Packning mellan kylarsektioner

Efter separation, ta bort metalldistanserna som fanns mellan sektionerna. Om de är i gott skick kan de installeras tillbaka under monteringen, om de är i dåligt skick, använd dem sedan som referens för att köpa nya. Silikonpackningar behöver bytas.

Batterimontage

I princip, med de nödvändiga verktygen till hands, kan även en nybörjare montera eller demontera en aluminiumradiator med sina egna händer.

För att installera en värmare från en aluminiumradiator med dina egna händer måste du:

Placera batteriet på en plan yta. Detta är nödvändigt för att inspektera enheten innan du installerar den och kontrollera alla leder för eventuella sprickor eller spån.
Innan värmeelementen ansluts rengörs gängorna vid lederna inte bara från skräp utan också från fabriksfärg. Detta görs med hjälp av sandpapper med en finkornig beläggning.

Detta är viktigt, eftersom färgskiktet senare kan spricka och leda till läckage. För presentationens skull målar tillverkare inte bara delar av radiatorer utan också deras leder

När du rengör batteriet från färg måste du se till att sandpappret inte lämnar repor på det, vilket också kan orsaka läckor i framtiden.

Alla packningar ska tvättas i tvålvatten. och om frostskyddsmedel är tänkt att användas i värmesystemet, måste de avfettas, eftersom denna bärare kan tränga in i alla, även de mest obetydliga, oegentligheter.

Innan du ansluter sektionerna är det lämpligt att studera ritningen av nyckeln för montering av en aluminiumradiator för att veta hur man använder den.Denna metall är väldigt mjuk, så för mycket kraft kan skada gängorna och då måste du köpa en ny sektion.

En paronitförsegling sätts på nippelmuttern på båda sidor. Nyckeln placeras ovanpå och vrids enkelt ett par gånger, samma sak görs med det nedre hålet. Först efter att skarvarna har häftats kan du dra åt dem hårdare med en spak.

Hålet som inte kommer att användas stängs med en plugg, och en Mayevsky-kran är fäst vid den andra och monteringen av aluminiumradiatorn är klar.

Efter att alla delar av radiatorn är monterade kan den anslutas till värmesystemet och kontrolleras för eventuella läckor. Eftersom aluminiumbatterier är ganska lätta är det fullt möjligt att ansluta dem med dina egna händer, även om du inte har lämpliga färdigheter för detta.