Какво да изберете септична яма или помийна яма
Отпадъчните води от изпускателния тръбопровод се събират в резервоар, който може да бъде септична яма или помийна яма.
+
Помийната яма е дълбока яма, изкопана в земята и подсилена с тухла или бетон. Част от отпадъчните води се разлагат, някои отиват в земята, но по-голямата част от тях се съхраняват в ямата, така че редовно се изпомпват. Този тип резервоар е подходящ за частни къщи с малко количество канализация или за известно време, докато се изгради септична яма.
+
Септичната яма се състои от септична яма, където отпадъчните води се разлагат бактериално до неразтворим остатък. Избистрените отпадъчни води влизат във филтрационния кладенец и след това се диспергират през филтърните слоеве в земята. Изключително рядко (в сравнение с помийната яма) септичната яма трябва да се почисти от неразтворими остатъци.
Експертни отговори
Сергей Парфилов:
ВИНАГИ се прави отделна основа за печката.Направете хидроизолация и запълнете плочата.Почвата няма да замръзне вътре в периметъра на къщата, така че нивото на подпочвените води не е критично
ТРУД ДЕКЕМВРИ:
Личното ми мнение при всички положения е на отделна основа.
Скитник:
Отделна основа за печката, мисля ... Тя може да "плува" спрямо къщата. Като цяло не виждам причина да поставяте печката в къщата на кокили. Поставете модерен от метал...
Наталия Клемятич:
но не знаете как предците са решили този въпрос? ... Кога .. не са ли изляли основите вааабше? и нищо не остана и печките бяха по-солидни
аа кк:
Изсипахме отделна печка под фурната. След това отгоре - подсилена замазка за цялата къща с дебелина 8-10см.
Алексей:
Къщата ви е издигната на купчини, не е много удобно да поставите печката на купчини, а плочата на земята ще бъде ниска за печката.
Заключение - подредете плоча основа върху пилоти. Пилоти, кофраж, армировъчна рамка, плоча
Дмитрит Раскол:
Каквото и да се каже, ще ви трябва кофражно устройство, ако не знаете технологията, тогава се консултирайте, току-що поръчах, бих ви посъветвал да смените устройството за фундамент, с добър дренаж на подпочвените води, можете да монтирате сглобяема лентова основа и ще бъде много по-лесно да инсталирате фурната)
Стюардеса DK Deathguard:
какви купчини?
Бизон Че:
В такива случаи препоръчвам да се обърнете към професионалисти, те бързо ще направят всичко за вас и ще бъдете доволни от себе си!)
Георги Глурджидзе:
Не се допуска шперплат - може да се намокри през зимата
Можете да поставите пластмасови листове или да направите кутии - залепете с пяна или силикон и вмъкнете с главата надолу
Почвата под кутията ще набъбне - има достатъчно място - и колоната няма да бъде изтласкана
Можете просто да го напълните с пясък, без да набивате - няма да притисне - пластмасов е.
друид:
Майната ти Лео Толстой, докато прочетох половината въпрос, изпих една чаша чай и изядох три торта. Сега ще завърша четенето на втората половина и ще отговоря. Да тръгваме.1. Въпрос: ако запълните вдлъбнатина под ъгъла с бетон, тогава през зимата, когато почвата се надига? Отговор: откъде ви хрумна, че ще има вдигане на почвата? Има ли места, където това се случва или се е случвало преди? Дори ако враговете ви излеят вода под хангара, която ще замръзне и ще предизвика подуване, тя ще бъде на дълбочина половин метър, останалите един и половина метър купчини ще бъдат в глина.
2.: ... което би било доста лошо за заварен хангар ... Отговор: Ако имате ферми, а не греди, тогава издигането няма да повлияе значително.
3. ..предложен е демпферен слой... Отговор: амортисьорният ефект достига максималния си ефект за кратък период от време, например по време на тласък или удар. Когато се появи постепенно натиск, ефектът намалява.
4. .. положете шперплат ... Отговор: съмнителен вариант.
5. Въпрос: Доколко тази идея не е заблуда и вярна?Отговор: всъщност всичко, което предлагате е мазилка и джаджи. Честно казано, има съмнения, че почвата под асфалта в хангара ще набъбне, но хангарът ще се нагрее някак си, което означава, че няма да замръзне, а дори и да не се нагрява, почвата няма да замръзне там. В средата на 2000-те работих в автотранспортна фирма и имахме огромен хангар за всякакви боклуци, 500-600 квадратни метра, така че земята никога не замръзваше там, но ако водата се разлее по пода, тя замръзна, но земята под краката винаги беше мека и прашна.
Александър:
Това е от поредицата всеки трябва да си гледа работата.Проектантът трябва да проектира, строителят трябва да строи според чертежа. И така отначало направиха нещо глупаво и сега си мислиш. И не знам докъде ще доведе това. Напълнете с пързалка асфалт и потъпчете по-плътно. Асфалта е пластмасов, ако има нещо тогава се напуква с грунд и мастика, но го търкайте с пясък.И според акъла трябваше да се заваряват други глави и да се поставят над нивото на асфалта. Изкопайте купчината на дълбочина 30 сантиметра, увийте я с паста за хидростеклоизол и я напълнете с бетон над нивото на асфалта, така че да не се стича случайно вода по стената на купчината. И за да не върви купчината по-малко настрани, правят сбруя.Сега сравнете с направеното.
Марк Им:
Вижте тук id="nickname">Алексей:
Комуникации в рамкова къща. Вентилация
Вентилация в рамкова къща
- нещо абсолютно необходимо, т.к. работи като огромен "термос" и е зашит с найлоново фолио, върху което се утаява парата. Трябва да се проветри, а човек има нужда от чист въздух.
Вентилация на рамкова къща е необходима за: приток на чист въздух и изпускане на вече използвания въздух (с въглероден диоксид) отвън.
приток
въздухът в рамковите къщи обикновено се осигурява през прозорци (микровентилация или прозорец), въпреки че има опции с KIV амортисьори (и техните аналози), монтирани директно в стената, както и по-модерни системи за принудителен въздух с рекуперация (но не напълно подходящо за икономична къща).
Извличане на използван въздух
обикновено се произвежда през тръба, която отива от стаята до покрива. Може да работи както в режим „естествена тяга” (но това е проблем това лято, тъй като температурната разлика е малка, което означава, че няма да „дърпа”), и на вентилатори, които изкарват въздуха при включване (което може да се захранва, например, от светлината в банята или кухнята).
Качулка в рамкова къща
трябва да направите:
а) в кухнята (чрез специален чадър)
б) в баните (възможно е през стената, но е по-добре да не правите това)
в) от газовия котел в котелното помещение (възможно през стената)
г) от антрето със спални (и ако има пролуки под вратата на спалнята, тогава въздухът ще бъде изтеглен през този коридор и оттам)
д) от (ако се използва газов котел с отворена горелка).
Вентилация на рамкова къща
- много отговорен и важен въпрос, не слушайте тези, които казват, че стените "дишат". Рамкова къща диша само ако имате рамкова къща от криви строители, истинската рамкова къща не диша, това е термос със запечатан филм вътре
електрическа схема
След като обмислих различни варианти, реших да го направя.
- Основна линия 110 мм. Има главна дренажна линия с диаметър 110, която минава под къщата, до ъгъла. Има вертикален преход и след това тръбата отива вече под земята към септичната яма. Защо не направо на земята? Първо, защото ме мързи да копая под купчини. На второ място, доста голямо разстояние до септичната яма и високо ниво на подпочвените води. При необходимия наклон, тръбата към септичната яма ще се побере вече на прилична дълбочина, което увеличава разходите за труд за изпълнението й. Въздушната секция ще бъде добре изолирана в бъдеще.
- второстепенни магистрали. В къщата има няколко такива, освен мивки, душ и тоалетна чиния има и аварийни стълби в мокри помещения (изключително полезно нещо) и канали за вода от домакински уреди. Беше решено тези тръби да бъдат пуснати в тавана. С изходи към тоалетната или самостоятелни изходи към главната магистрала под къщата.
На диаграмата: оранжевата линия, основната линия, минаваща във въздухоизолация, сините, тези, които влизат в тавана Разклонение 1 тръба с диаметър 40 от пералната машина, след това отидете на 50, свържете се към клона на канализацията за душ , изход към стаята с вентилатори при тоалетната и надолу, към главната магистрала
Клон 2 Аварийна стълба от техническото помещение, по пътя към този клон се свързва аварийната стълба на банята, през канала на мивката извеждаме всичко до главната магистрала.
Клон 3 Отводът от кухненската мивка се свързва с аварийната стълба в парната баня и се гмурка в главната магистрала.
Централната магистрала върви малко под ъгъл, тъй като диагоналните скоби, които свързват винтовите пилоти, пречат на директното полагане под къщата + на ъгъла на къщата расте коледно дърво, срещу което тръбата ще се опира директно.
Как правилно да изолирате ВиК и канализация
Схематична диаграма на изолацията на водоснабдяването на дървената кабина на банята, монтирана върху винтови пилоти
Слоеве изолация на водопроводната тръба на входа на водата към ваната
Често като аргумент в полза на изграждането на баня върху лентова основа, а не върху винтови пилоти, те цитират съображения за невъзможността за окабеляване на зимни комуникации, вода и канализация в подземното пространство на дървена къща. Лентовата основа изглежда по-топла и предпазва тръбите от замръзване. Няма да отречем, че "голите" винтови пилоти и бетонната лента със затворен въздух задържат топлината по различни начини. Въпреки това, за да се предпазят комуникациите от замръзване, е по-добре да се направи локална защита (изолация и отопление) на тръбите, а не да се затопля цялото подземно пространство под банята. При силни студове лентовите основи не винаги могат да поддържат положителна температура под дървена къща, тъй като подовете на дървената къща са изолирани и не пропускат топлината, освен това, според законите на физиката, топлият въздух винаги се издига. За замръзване на водопровода е достатъчна всяка температура под 0 ° C. Замръзването на канализационна тръба със стандартен диаметър (110 мм), като се има предвид факта, че топла вода навлиза в канализацията, често с органични примеси, и не се задържа в тръбата, практически е изключено във всеки случай, който се случва в нашите географски ширини (в Москва и Санкт Петербург) отрицателни температури.
За да не замръзне водопроводната тръба под дървената кабина на банята, от източника на водоприемника (няма значение кой: централния водопровод, кладенец или кладенец), тръбата се полага под земята под дълбочината на замръзване на почвата. За централните и северозападните райони на Русия индикаторът за дълбочината на замръзване е в диапазона от 120-150 см и зависи от това колко сняг е паднал през конкретна зима, какви студове са били и колко вода се съдържа в повърхностния слой на почва на строителната площадка на дървената колиба
Канавката за водопровода се въвежда в размерите на дървената къща, така че да е възможно тръбата да се повдигне строго вертикално и да се стигне до правилното място в банята. Не се допуска хоризонтално полагане на водопроводи в подземното пространство - това може да доведе (и вероятно ще доведе - въпрос на време) до замръзване на тръбата. Най-добрите тръби за използване са HDPE (полиетиленови тръби с ниско налягане) с диаметър 32 mm (in). HDPE тръбите издържат на многократно замръзване, без да нарушават целостта на конструкцията. Така че дори когато са напълно замразени, достатъчно е само да ги затоплите.
За изолация на вертикалната секция на водопроводната тръба (от дълбочината на замръзване до входа на банята), върху нея се навива нагревателен кабел със свободна спирала, след което се поставя кожух от разпенен полиетилен, след което цялата конструкция се поставя в дренажна тръба с диаметър 200 мм, вътре в която се излива експандирана глина. При наводнени почви, вместо засипване с експандирана глина, препоръчваме да излеете монтажна пяна. Дъното на изолационната дренажна тръба се полага на дълбочина на замръзване, горната част се довежда до подовете вътре в дървената кабина на банята. Нагревателният кабел не трябва да се включва през цялото време: само при силни студове или ако след прекъсване на използването на водоснабдяването водата е спряла да се подава към банята поради образуването на ледена тапа в тръба.
Канализационните тръби, минаващи в откритата част на подземието под дървената кабина на банята, също са най-добре изолирани с обвивки от полиетиленова пяна.Ако тръби с диаметър по-малък от 110 mm, например 40 или 50 mm, се използват за източване на отпадъци от банята, препоръчваме да прокарате нагревателен кабел по дъното на тръбата (не по спирала, както при водопровод, но в един ред, строго отдолу). Допустимо е разтягането на канализационни тръби в хоризонтална посока (наклон от 2-3 см на 1 м дължина за фекални отпадни води, за водния поток наклонът не е основен), но колкото по-къс е хоризонталният участък в подземното пространство на дървената кабина и колкото по-бързо тръбата попада под земята и след това в септична яма (или друг вид прием на отпадъчни води), толкова по-малко е вероятно да замръзне лед и да образува запушване вътре в тръбата.
Комуникации в рамкова къща. електротехник
Захранващата система на рамкова къща се състои от външна и вътрешна електрическа мрежа. Вътрешният от своя страна се състои от щит, контакти, ключове и токови консуматори. Те свързват тока в нашия район, обикновено от стълб през въздуха, след което трябва отново да заземят входния възел към къщата, дори ако вече е направено заземяване на полюса.
Първо вземаме решение за оформлението, след това обмисляме всички бъдещи потребители (битови уреди, уреди и т.н.) в нашето оформление. Особено точно е необходимо да се определят „специалните“ консуматори (печка, хладилник, котлон, бойлер,
Тези консуматори са специални, или има специална машина за тях, или трябва да бъдат поставени на специална непревключваща линия и т.н. Това не е вашето главоболие, а главоболие на дизайнера на вашия бъдещ щит (не бих се осмелил сам да проектирам щита, има много тънкости по този въпрос).
Най-добре е да намерите майстор, на когото имате доверие. Както и при случая, по-добре е да поверите този въпрос на опитен дизайнер, а не на еднодневна фирма.
След като проектирате и инсталирате екрана, ще трябва да прокарате кабелите от машините около къщата. В идеалния случай трябва да ви бъде предоставена конкретна диаграма на щит с обяснение за всяка машина. В моя случай изглежда така:
Тези. от двете машини, които са прикрепени към едно RCD, има 3 фазни проводника в 3 спални. И вече там идват до първия блок контакти в спалнята, от който отиват към втория блок контакти и т.н. Същият е случаят с кухнята и хола и други стаи.
В идеалния случай трябва да имате и отделен щит за (ако имате такъв в къщата).
Ето как изглеждат двата ми електрически табла:
Предимства на полипропиленовите тръби
Цялата работа се улеснява значително, ако се използват полипропиленови тръби, които са съвместими с други материали, издръжливи са, не подлежат на корозия и са с олекотена конструкция. Не е трудно да изрежете такива тръби с обикновена ножовка или специални ножици за рязане на тръби.
За да работи правилно вътрешното водоснабдяване, монтирайте кранове на тръбите за топла и студена вода, както и на други ВиК инсталации като тоалетна чиния, мивки, пералня и съдомиялна машина. В случаите, когато трябва да изключите водата на правилното място, не е нужно да изключвате целия "щранг", а само да затваряте крана на консуматора. Ако се планира да се правят подове с водно отопление в рамкова къща, не забравяйте да инсталирате кранове. За достъп до кранове се използват технологични люкове, те трябва да бъдат поставени на удобно и достъпно място. <.p>
Отворете сферичните кранове плавно, така че водата бавно да запълни цялата система. Воден чук поврежда водопроводните инсталации и тръби. По време на работа е необходимо да отворите / затворите сферичния кран напълно - тъй като при непълно затваряне или отваряне на клапана върху сачмата ще се отлагат соли и те предотвратяват отварянето и затварянето на клапана.
За здрава резбова връзка използвайте теглич, навийте го по посока на часовниковата стрелка, използвайте специална уплътнителна паста, за да подобрите херметичността на връзката.Затегнете добре резбите с тръбен ключ, но не затягайте и не завъртайте резбовата връзка.
За да инсталирате водопровод в рамкова къща със собствените си ръце, имаме нужда от инструмент:
- Ръчен гаечен ключ - предназначен за силно захващане и обиколка на тръбите;
- Регулируем гаечен ключ - предназначен за затягане и разхлабване на гайки;
- Ножици за рязане на полипропиленови тръби;
- Строителен теглич - за навиване на тръби;
- Адаптери за тръби с различни форми;
- Поялник за запояване на полипропиленови тръби;
Грешки при монтажа на водоснабдителни и канализационни системи, как да ги избегнем?
Полагането на канализационни и водоснабдителни системи трябва да започне с завършен проект на инженерни системи. Спазвайте правилния наклон на тръбите. Не се опитвайте да вмъквате допълнителни щрангове в общия канализационен щранг за подаване на студена и топла вода, като използвате един отвор. Винаги монтирайте спирателни кранове за всяка водопроводна инсталация, така че да е възможно спиране на водата не само в цялата къща, но и поотделно на водопроводната инсталация и обслужване или подмяна.
Линията на рязане на полипропиленовата тръба трябва да бъде точно под прав ъгъл. Тръбите са свързани една с друга с гумено уплътнение, ако тръбите са трудни за свързване поради твърдостта на гумените ленти, напръскайте върху тях силиконова грес. Сглобете къси конструкции и ги сглобете на място.
В дренажната система трябва да се използват следните диаметри на тръбите:
- За централния щранг и изпускателния отвор на тоалетната чиния - тръба от 100 милиметра;
- За вертикални разклонения на щранга - тръби от 65 до 75 милиметра;
- За комбиниран канал на баня и мивка са необходими тръби от 50 милиметра;
- Вани и мивки - за тях използвайте тръби с размери 40 милиметра;
- За мивки и проблеми са подходящи тръби с диаметър 32 мм.
Комуникации в рамкова къща. Отопление
На първо място, трябва да решите какво гориво да използвате. за отопление на вашата рамкова къща
.
Отоплението може да бъде на газ (основно или от цилиндър), електрическо, дизелово или твърдо гориво (по-специално печка).
След като сте решили за горивото, трябва да изберете тръби за отопление:
— полипропилен
(PPR) - най-простият вариант и най-често използваният "сред хората". От плюсовете: евтиността на тръбите и фитингите (въпреки че истинският европейски PPR вече не е толкова евтин, ако PPR е много евтин, помислете за това, това очевидно е китайски фалшификат), лекота на инсталиране (дори не от професионалист ), от инструментите са необходими специални бюджетни ножици и същия бюджетен поялник. минуси: не е най-надеждната тръба, качеството на монтаж не е очевидно (не можете да погледнете вътре).
— металопластични
- също често използван материал. от плюсовете: гъвкавост на тръбите, лесна инсталация, средна цена. от минусите: чести оплаквания относно качеството на тръбите и херметичността на фитингите.
— омрежен полиетилен PeX
- вече по-приличен материал, използван за тръби за подово отопление. от плюсовете: надеждност, издръжливост. от минусите: цената вече е прилична, имате нужда от скъп инструмент за монтаж, монтажът е по-сложен, „палава“ тръба.
— медни
- най-скъпият и "готин" материал. В Канада всъщност се използва само той. Много издръжлив материал, но в същото време много скъп (но евтини фитинги).
За монтаж ви трябва само горелка и най-важното - "прави" ръце. Често се казва, че в крайна сметка цената е малко по-скъпа дори от PPR, самият той все още не е решил окончателното мнение, но медта със сигурност е добра.
Рамкова къща
може да се отоплява както с подово отопление, така и с радиатори. Втората, макар и не толкова красива, е много по-проста и по-поддържана, но ние изграждаме рамка за себе си, нали? За себе си избрах биметални радиатори, които съчетават предимствата на стоманените (якост) и алуминиевите (топлоотдаване) радиатори.
Може би все пак ще монтирам топъл под, но ще добавя тази информация към публикацията по-късно.
Сега трябва да вземем решение отоплителна система
.
Тя се случва като еднотръбен
, и двутръбен
. Еднотръбната е реликва от миналото и сега не се препоръчва използването й, тръбите за нея трябва да се използват дебели, а топлорегулацията в нея куца. Така че определено съм за двутръбна отоплителна система в рамкова къща и във всяка друга.
След като изберете система (ако е двутръбна), трябва да определите дали тръбите ви ще вървят в една и съща посока в цялата къща (последователна верига
), или в две или дори три (колекторна верига
). В първия случай, ако маршрутът се окаже твърде дълъг, тогава в последните стаи в тази последователност може да няма достатъчно топлина, не забравяйте и необходимостта от „високи прагове“ на входните врати, те ще имат тръба, така че аз съм за двутръбна колекторна система.
Изглежда така, например:
Правилно свързване на голям радиатор (диагонал).
Ако го свържете не диагонално, а например направите както входа, така и изхода от него в долните му части, тогава такъв радиатор ще отделя много по-малко топлина, той просто няма да загрее целия.
Акценти на канализационно окабеляване в рамкова къща
Ако разгледаме канализационната система по-общо, тогава тя е мрежа от разклонени, които са предназначени да отвеждат и извеждат отпадъчни води. На входа всички тези тръби са свързани в един общ поток, който излиза извън сградата и се изхвърля.
Канализация в рамкова къща: етапи на формиране
По-долу ще разгледаме последователността от действия, след което можете да канализирате в рамкова къща със собствените си ръце.
- Изготвяне на диаграма на вътрешната мрежа
Изготвяне на диаграма на вътрешната мрежа. По-добре е тази работа да бъде извършена по време на проектирането на бъдещата къща, когато ще разберете местоположението на стаите и тяхното функционално предназначение. Имайки представа къде и как ще бъдат разположени стаите и водопроводите, разработчикът ще може да определи къде и как ще бъдат положени канализационните тръби. Това означава, че още по време на строителството и монтажа ще бъде възможно да се осигурят, ако не всички, то повечето от технологичните отвори за тръби в стени и тавани.
Съвет!
- Определяне на местоположението на централния щранг
Сложността на тези работи се крие само в техния обхват. Съвременните елементи на тръбопровода се монтират доста лесно. Всички праволинейни елементи са херметически свързани в жлеб с гумено уплътнение. За допълнителна защита срещу течове се препоръчва фугите да се обработват на базата на силикон
.
Канализационните тръби се намират, като правило, в стените или под пода на рамкова къща. Системата е изградена на принципа на гравитацията, когато движението на водата е насочено отдолу нагоре под въздействието на гравитацията. Важно условие в този случай е следното: изходът на канализацията трябва да бъде разположен под останалите тръби.
Има и вариант на канализационно устройство под налягане, при монтажа му се използват помпи, които насочват водния поток в правилната посока. Канализацията под налягане се оправдава, когато има нужда от инсталиране на водопровод или оборудване под нивото на изходната тръба, например устройство за пране в мазето на къща.
В случай на гравитационно канализационно устройство трябва да се следи наклонът на тръбопровода. За тръби с диаметър 5 см е необходим наклон от най-малко 3-4 см, когато се използват тръби с диаметър 10 см - 2-3 см на метър дължина.
- Организираме пускането на канализацията
Независимо дали е организирано свързването на канализацията от рамковата къща към централната или е предвидена септична яма, инсталирането на канализационния изход е важно. Основната му функция е да свързва вътрешната и външната канализационна система в рамкова къща
Този елемент от канализационната система се намира най-често непосредствено близо до щранга. Монтажът на освобождаването се извършва най-добре в началните етапи на полагане на канализацията в къщата.
Обикновено, за да се избегне замръзване на канализацията в тръбопровода, изходът е оборудван в дебелината на основата с дълбочина най-малко 1 метър. В някои региони с топъл климат е възможно по-плитко разположение на изхода. Изходът за освобождаването трябва да бъде осигурен на сцената. Ако това не е предвидено, ще трябва да положите доста усилия, за да направите дупка с необходимия размер в бетонната основа.
- Монтаж на щранг и свързване на окабеляването
Най-добрият вариант е да инсталирате щранг в стаята, където се намира тоалетната, т.е. в банята или, защото има препоръки, според които канализационната тръба от тоалетната до щранга не трябва да надвишава 1 метър дължина.
Както вече казахме, канализационните тръби се намират, като правило, в стените или под пода. В този случай монтажът на тръби може да бъде отворен или затворен. Въпреки факта, че вътрешната инсталация със сигурност е по-естетична, тя причинява определени трудности, ако се наложи ремонт или почистване на канализацията.
За по-ефективна работа на канализационната система, когато свързвате хоризонтални тръби към щранг, е по-добре да използвате тройници и завои с наклонен вход.
- Отстраняване на изпускателната тръба
Тази част от канализацията е незабележим, но много важен компонент на вътрешната система. Неговата функция е да подава атмосферен въздух към системата, което предотвратява образуването на запушвания.
В съответствие с технологията вентилаторната тръба е свързана към щранга. За да избегнете появата на неприятна миризма в къщата, не свързвайте този канализационен елемент към вентилационната система или кухненския аспиратор. Трябва също така да се гарантира, че няма прозорци или балкони на изхода на вентилаторната тръба.
Канализационно окабеляване в рамкова къща: използвани материали
Най-често пластмасовите тръби се използват за инсталиране на вътрешна канализация в рамкова къща. Това са сиви полимерни тръби.
Най-добри отговори
Артур Маратов:
готина къща
Евгений ,,,,,,,:
Стойка Кайфова пилоти
Наталия Клемятич:
Хоризонтът е счупен .. (неравномерно свиване) Джак, клинове .хосана .. Бизнес боклук ..
La Nochka:
Като спестяване на основата... Не? Претенции към лицензирана организация. (Надявам се, че не в отговорите, които те попитаха как се строи.
Свети инквизитор:
Възможно е, ако почвата е пясък, тогава къщата по принцип може да потъне напълно, тук Бразилия е показана къщи край морето, така че кулата Peisan лежи по извивката ...
Изградете град 4939:
Ха…. такова брауни там...обича да се люлее на люлка...представете си, че живеете на морето...кацате..
скарификатор:
Може би основата е била вързана неправилно, така че няма структурна твърдост, на метнали пилоти, ако са високи и не само трябва да направите стрели и да ги свържете заедно.
Михаил Подволоцки:
Дължината на пилотите е неправилно определена и пилотите са монтирани неправилно. Обвързването е без значение. Всяка купчина поотделно не трябва да се залита. Почвата около купчините не задържа и след време просто ще падне и това е всичко.
Владимир Петров:
Купчините не бяха поставени равномерно или просто седнаха. Трябва да издигнете тези ъгли, където къщата не седи на купчини, и да поставите трупи под тях
Алексей:
Вдигнете крик и поставете дистанционери на главите на купчината.
Не можете да намерите огъня?
Това е често срещано, ако наблизо има магистрала или железопътна линия.
Иля Пивоваров:
