Защо водата кипи в бойлер или отоплителна система

какво да правя, ако отоплителният котел кипи

Котел кипене

2. В един момент близките вериги също спират да се нагряват и всички батерии стават студени, а бойлерът кипи.

Отоплителната система кипи. Защо? Заключение

3. Освен това постигам желания резултат по различни начини: трескаво завъртам централния щепсел на помпата, пускайки пара и охлаждаща течност, включвам и изключвам помпата, последния път, когато всичко продължи повече от 2 часа, процесът обикновено е неконтролируема. Изглежда, че помпата работи сама за себе си и не изпомпва нищо, правя всичко на случаен принцип.

4. Тогава в един момент всичко изведнъж се пробива, ВСИЧКИ батерии моментално се нагорещяват и температурата в котела пада до 60 градуса. Освен това всичко може да остане и да работи добре няколко часа, или отново след 2-3 часа батериите да изстинат и температурата в котела да се повиши.

Схема за отопление

За съжаление не посочихте дали това е първото стартиране след инсталацията, или отоплителната система е работила успешно преди това. Ще приемем, че проектирането и монтажът са извършени правилно, капацитетът на компенсационния резервоар и секциите на тръбопроводите са избрани правилно. Схемата за окабеляване етаж по етаж, която изпратихте, е проста и трябва да гарантира задоволителна циркулация на охлаждащата течност. Между другото, свързването на радиатор на стълба към вертикална линия е ирационално, правилното решение би било да се свържете след щранга.

Може да има няколко причини за факта, че температурата на охлаждащата течност периодично се повишава до критично ниво, а радиаторите остават студени:

Най-често такива проблеми се създават от „тапа“, въздух или кал. Въздухът се отделя особено активно през първия месец след пълнене на системата, препоръчително е да се обезвъздушава ежедневно. Въздушният вентилатор (кран Maevsky) трябва да бъде инсталиран на всяко отоплително устройство. Автоматичните вентилационни отвори са монтирани в горната част на отоплителната мрежа, в котелното помещение, на самия котел, на колекторите (вие, съдейки по диаграмата, ги нямате). Проветряването на системата е най-честата причина за нестабилна работа на отоплението. Препоръчваме ви да започнете теста с пълна дефлация, първо отгоре, движейки се надолу. Ако въздухът трябва да се обезвъздушава често и налягането в системата спадне, херметичността е нарушена някъде.

На всеки радиатор за отопление трябва да се монтира вентилатор

„Запушалка“ от кал също може да попречи на свободния поток на охлаждащата течност. Първата стъпка е да проверите филтъра, ако има такъв. Също така вентилационните отвори, особено игловидните (кранчета Маевски), също могат да запушат мръсотия и утайка.

Такова устройство съчетава функциите на автоматичен въздушен вентилатор и кален филтър. Лесен за поддръжка, осигурява чистота и нормален газов състав на охлаждащата течност

Причините за нестабилната работа на отоплението може да се крият и във вашата циркулационна помпа. Въпреки че по-често се проваля незабавно и завинаги. Дали помпата работи може да се провери чрез поставяне на ръка върху тялото. Трябва да се усети лека вибрация. За начало препоръчваме да проверите и почистите електрическите контакти. Причината може да се крие в износването на части на електродвигателя или в образуването на варовикови отлагания, ако като охлаждаща течност се използва необработена чешмяна вода.

Защо газовият котел кипи

При нормална работа на оборудването охлаждащата течност във веригата се нагрява до предварително определена температура. След това, естествено или принудително поради помпата, тя се пренася през отоплителната система. Така се затоплят радиаторите в стаята. След това течността се движи по връщащата верига и се връща в котела.

В случай на прегряване на охлаждащата течност се задействат термични сензори. В резултат на това работата на устройството е блокирана.Какво да направите, ако котелът заври? За да се възстанови отоплението, е необходимо да се намери причината за повредата. Понякога системата за самодиагностика показва код за грешка
:

• E01 за " ";
• E02 за ;
• A03 за "";
• 01 за ;
• F20 за "";
• 16 за др.

Но ако това не се случи, можете да идентифицирате проблема по външни признаци.

Какво причинява прегряване:

• Запушени филтри;
• натрупване на въздух;
• Запушване на топлообменника с котлен камък;
• Проблеми с циркулационната помпа;
• Неспазване на разпоредбите за помещението, където е инсталирано оборудването.

Когато котелът е включен, водата кипи. какво да правя

Водата в отоплителния котел може да заври поради факта, че скоростта на нейното нагряване в котела надвишава скоростта на пренос на топлина в отоплителната система на къщата. Това може да се случи поради няколко причини:

недостатъчна скорост на циркулация на охлаждащата течност или нейното отсъствие;
недостатъчно количество охлаждаща течност (вода) в системата - най-често се случва в отворени системи с разширителен резервоар;
превишаване на мощността на отоплителния котел в сравнение с общата мощност (топлинна мощност) на радиаторите за отопление на къщата, като се вземат предвид загубите - при липса на система за управление на тягата (мощността) на котела;
неправилна инсталация на отоплителната система.

Ако скоростта на циркулация на охлаждащата течност е недостатъчна, загрятата вода няма време да прехвърли получената в котела топлина към системата и може да се нагрее в котела до точката на кипене. Това може да се случи в отоплителни системи с естествена циркулация на охлаждащата течност, ако не се спазват правилните наклони за монтаж на тръби или по-рядко, ако диаметърът им е недостатъчен. При система с принудителна циркулация това може да се случи, ако циркулационната помпа не е избрана правилно, е дефектна, не работи или не се подава електрически ток.

Също така водата в котела може да заври, ако по някаква причина в системата няма достатъчно вода и въздухът е влязъл в нея. Ако отоплителната система е с естествена циркулация и с конвенционален разширителен резервоар, това понякога се случва и в този случай просто трябва да добавите вода. В зависимост от конструкцията на отоплителната система, понякога се налага изпускане на въздух от системата или част от нея (при липса на автоматичен клапан).

За да увеличите циркулацията на водата в отоплителната система, е необходимо да преработите отоплителната система или най-добре да инсталирате циркулационна помпа. Дори при не съвсем правилни наклони на тръбите или при липса на такива, циркулационната помпа ще осигури необходимата циркулация.

Водата в отоплителната система също може да заври, ако инсталираният котел е много по-мощен от топлопреносния капацитет на цялата система, особено при липса или неизправност на системата за автоматично управление (тяга) за подаване на въздух. В този случай е необходимо да се монтира полу- или автоматична система за контрол на тягата, да се смени котела (ако е самостоятелно направен без система за контрол на тягата) или да се увеличи броят или мощността на радиаторите. Също така, като опция, можете да инсталирате индиректен бойлер (бойлер) в системата, който ще поема част от топлината от системата за загряване на водата и ще служи като вид акумулатор на топлина.

OBI продава специална течност (подобна на АНТИФРИЗ за кола) специално за отоплителната система в частни домове - аз самият наскоро я видях в OBI в Белая дача

Добър ден. спешно трябва да се обадите на майсторите за ремонт на отоплителната система. Имахме същия проблем миналата година. ние самите не можахме да го решим, викахме тези майстори http://toutletoutim.fr/

Прост поглед върху проблема.

Разширителният резервоар играе важна роля в охладителната система. Основната му функция е да гаси колебанията на налягането в тръбопроводите в резултат на увеличаване (намаляване) на обема на антифриза по време на нагряване (охлаждане). Поради наличието на такъв контейнер се намаляват механичните натоварвания върху елементите на системата, предотвратява се воден чук и появата на въздушни джобове.

Всъщност резервоарът компенсира липсата на течност в линиите по време на охлаждане и служи за получаване на излишък при нагряване. Конструктивно той е направен под формата на пластмасов запечатан контейнер.

Задължителен конструктивен детайл е предпазен клапан за освобождаване на излишното налягане в атмосферата.

Когато антифризът се нагрява, той се разширява, запълвайки свободното пространство на резервоара и интензивността на изпарението се увеличава. Това води до увеличаване на налягането в обема. Увеличаването на налягането над праговата стойност задейства вградения клапан.

Единствената ситуация, когато антифризът се изхвърля от разширителния резервоар, е, че клапанът не се справя с изпълнението на възложените му функции.

Принцип на действие

Схематично отоплителната верига на OS може да бъде представена като дълъг вертикален пръстен. Едната страна на пръстена
- с топла вода (захранващ щранг от котела към РБ), друга страна
- със студено (щранг с връщане от радиатори). Плътността на горещата охлаждаща течност е по-малка от студената - водата се разширява при нагряване.

Следователно теглото на водата и налягането на водния стълб в студената част на веригата ще бъдат по-високи от теглото на водата и налягането на колоната в горещия клон.

Според закона за комуникационните съдове, течността ще се стреми да балансира наляганията - преход от студен клон към горещ.

Тъй като веригата е такъв затворен пръстен, възниква циркулация или гравитачен поток на охлаждащата течност.

• Захранващият щранг е максимално изолиран по цялата височина.
  
• Котелът е разположен възможно най-ниско на последния радиатор.
  
• Веригата има резервоар за изхода на излишния обем нагрята охлаждаща течност
  - разширителен резервоар (за осигуряване на ниска плътност и ниско налягане на водния стълб в отопляемия клон).

с естествена циркулация

Охлаждащата течност се движи по време на естествена циркулация под действието на циркулационно налягане Pн
(в мм воден стълб):

Pn \u003d H x (pcold - pgor).

• Х
  - разлика във височината между котела и последния радиатор, m;
• фол
  е плътността на водата в студената връщаща тръба, кг/м³
  ;
• pgor
  е плътността на водата в щранга за горещо захранване, кг/м³
  .

По време на циркулацията по веригата охлаждащата течност изразходва част от налягането, за да преодолее хидравличното съпротивление на тръбите, радиаторите и клапаните. Ето защо, когато проектирате ОС, изберете материали с ниско хидравлично съпротивление
така че общо да не надвишават изчисленото налягане Pn
(не заключвайте системата).

Важно!
В охлаждащата течност на OS има въздух, който се смесва в разширителния резервоар. За отстраняване на въздух тръбите се правят с наклон от най-малко 3-5 mm на

м. тръби.

С циркулация на помпа

За да се увеличи естествената глава, в веригата на OS е включена циркулационна помпа.

Съществува два крана за помпа
към съществуваща ОС:

1. На връщащата тръба пред котела.
   В същото време разширителният резервоар се свързва отново към връщащата тръба пред помпата (в смукателната зона).
2. На горната захранваща тръба
   непосредствено след точката на свързване на разширителния резервоар.

Справка!
Мястото за връзване на помпата е оборудвано Околовръстен път
с възвратен клапан.

Единична тръба

Направена е еднотръбна система с естествена циркулация само с горното разпределение на охлаждащата течност.

Всички радиатори в щранга на еднотръбна ОС са свързани последователно - Изходът на едната батерия е свързан с входа на другата.

• Малко тръби.
  
• Лесна инсталация.
  

• Системен дисбаланс
  - горните батерии са горещи, долните са студени. За изравняване на температурния режим долните радиатори се монтират с голям брой секции.
• Невъзможност за терморегулация
  поради високото съпротивление на управляващите клапани.

Ще се интересувате още от:

Двутръбна

Двутръбната система се характеризира с това, че всеки радиатор е подходящ две тръби
: единият доставя гореща охлаждаща течност от захранващия щранг, другият изпуска охладена вода към връщащия щранг.

• Температурно балансиране на всички батерии.
  
• Радиаторът може да бъде сменен без да се изключва котела.
  

• Повишена консумация на тръби.
  
• Сложността на инсталацията.
  

Топ фураж

Подава се топла вода от котела нагоре по вертикалния щранг до тавана
или под покрива, откъдето се отглежда покрай шезлонгите до вертикалните клони на радиатора (както еднотръбни, така и двутръбни). След преминаване през радиаторите, охладената охлаждаща течност се събира във връщащата линия и влиза в котела.

Долно подаване

В долното захранване влиза нагрятата охлаждаща течност в радиатора клони отдолу нагоре.
Захранващият и връщащият тръбопровод се полагат един до друг на нивото на пода.

Внимание!
Такава система не затрупва стаята с изобилие от тръби, но изисква инсталирането на кранове Mayevsky
за всеки радиатор за изходящ въздух. предимства:

предимства:

• Лесна инсталация.
  
• Издръжливост.
  
• Циркулацията не изисква електричество.
  
• Саморегулираща се система
  - скоростта на охлаждащата течност зависи от температурата в помещенията.

недостатъци:

• Не е подходящ за всички пространства
  - имате нужда от таванско помещение, където е поставен разширителен резервоар и са положени хоризонтални тръби.
• Изисква възможно най-ниското разположение на котела
  - в яма или мазе.
• Бавно нагряване при стартиране.
  
• Непредставителен външен вид
  (железни тръби с голям диаметър, чугунени радиатори).
• Малък обхват - не повече от 30 метра от котела.
  
• Невъзможност за използване на антифриз
  поради отровните пари.

Разширителен резервоар

Намира се в таванско помещение. Тъй като таванското помещение обикновено е неотопляемо помещение, резервоарът трябва да бъде изолиран, в противен случай водата в него може да замръзне през зимата. Резервоарът компенсира температурните колебания в нивото на водата. Освен това понякога водата може да заври в системата (това се случва, ако започнете да загрявате котела твърде бързо), а мехурчетата значително увеличават обема. За това служи излишният обем в разширителния резервоар.

Желателно е да се предвиди възможност за източване на излишната вода от резервоара при препълване. За да направите това, водата може да бъде докарана или в канализацията, или просто на улицата.

Трябва да се има предвид, че водата от отворена система се изпарява. Следователно е необходимо системата да се попълни с вода. Можете да направите това ръчно, като периодично се изкачвате на тавана и добавяте вода, или можете да направите разширителен резервоар, подобен на тоалетна чиния - с автоматично доливане на вода.

Но това рядко се прави. Обикновено използвайте само контейнера.

По-добре е да затворите горната част на резервоара с капак, така че водата да се изпарява по-малко.

Устройство за разширителен резервоар

Конструктивно този контейнер е много прост. Материалът за производство е полупрозрачна пластмаса. Също така в резервоара може да бъде допълнително вграден сензор, който сигнализира на водача за критично намаляване на нивото на охлаждащата течност.

Отгоре резервоарът е затворен с капак, в който е монтиран клапан за регулиране на налягането. Ако налягането в системата се повиши, тогава клапанът се активира.

Също така на стената на резервоара има индикатор за ниво под формата на маркировки "минимум" и "максим", което ви позволява да контролирате нивото на течността.

Важно е да се разбере, че при студен двигател нивото не трябва да пада под минимума. Също така не е позволено да се превишава максималното ниво

Що се отнася до капака на резервоара с клапан, той херметично затваря контейнера на студен лед. Въпреки това, когато двигателят достигне работна температура и охлаждащата течност се загрее, налягането естествено се повишава в охладителната система и в резервоара.

Ако повишаването на налягането достигне средно 120 kPa, клапанът се отваря. Когато налягането спадне до средно около 83,4 kPa, клапанът се затваря. Такава работа на клапана е необходима, за да се избегне скъсване на тръби, повреда на радиатора и др.

Успоредно с това, след като двигателят изстине, налягането в системата започва да пада, обемът на охлаждащата течност намалява и се създава вакуум.Когато налягането падне средно под маркировката от 3 kPa, входящият клапан на разширителния резервоар се отваря, за да поеме въздух. В резултат на това разликата в налягането се изравнява и липсващият обем течност се компенсира от резервоара.

Защо не всички батерии са в газово отопление. Какво да направите, ако батериите замръзнат и отоплителният котел кипи

Промяната в температурния режим на работа на отопление може да бъде причинена от редица вътрешни причини. Много от тях влияят негативно на ефективността на системата, увеличавайки разходите за енергия. В такива случаи възниква резонен въпрос - защо отоплението не се нагрява: радиатори, батерии, помпи, системи? Първата стъпка е да се открият причините за проблема.

Общи проблеми с отоплението

Принципът на работа на всяка отоплителна система е ефективното прехвърляне на топлинна енергия от енергиен носител (газ, твърдо гориво, дизел и др.) към вода в тръби. Задачата на отоплителните устройства (радиатори, батерии, тръби) е да прехвърлят получената топлина в помещението.

И ако отоплителната батерия не се нагрява, причините за това могат да се крият както в самия дизайн, така и в параметрите на системата като цяло. Помислете за често срещаните причини за намаляване на ефективността на отоплителната система:

• Ниска ефективност на топлообменника на котела. Водата не се нагрява до желаната температура;
• Специфична отоплителна батерия не загрява добре. Възможни причини - неправилен монтаж, образуване на въздушни джобове;
• Промяна на техническите характеристики на системата - увеличаване на хидродинамичното съпротивление в определени участъци от тръбопровода, намаляване на диаметъра на прохода на тръбите и др. Най-често последствието от подобни явления е, че циркулационната помпа за отопление е много гореща.

В някои случаи възниква не един, а няколко от изброените проблеми. Често основната причина е основната причина за появата на следното. По този начин образуването на въздушна ключалка влияе върху увеличаването на хидродинамичното съпротивление и в резултат на това има повишено натоварване на циркулационната помпа.

Радиаторът не се нагрява

Най-често проблемите с нормалния топлопренос възникват в радиаторите за отопление. Това се дължи на специфичния им дизайн - охлаждащата течност не се движи през една тръба, както в транспортната линия, а се разпределя върху няколко.

В какви случаи радиаторът за отопление не се нагрява? Има няколко фактора, които пряко влияят на правилната работа на батерията.

Въздушни джобове в отоплението

Има няколко причини за появата - превишаване на температурния режим, изпаряване на водата и т.н.

Важно е, че следствието от това е появата на места в линията, които не са пълни с охлаждаща течност. Най-често това са радиатори.

За да ги премахнете, е необходимо да инсталирате кран Mayevsky - въздушен клапан, който изпуска излишния въздух от устройството.

Как да определим защо радиаторът за отопление не загрява добре? Най-простият метод е температурната разлика на повърхността. На мястото на образуване на въздушна ключалка тя ще бъде много по-ниска, като по този начин се предотвратява нормалното преминаване на охлаждащата течност. За да го поправите, изпълнете следните стъпки:

• С помощта на отвертка или въртящ се лост се отваря кранът на Mayevsky;
• Добавете вода към системата, докато охлаждащата течност започне да изтича от крана заедно с въздуха;
• Изключете водоснабдяването.

След повърхността на радиатора трябва да се нагрява равномерно. В противен случай повторете процедурата.

Отоплителни уреди

В системи с естествена циркулация могат да се използват само радиатори, както и дебели тръби като радиатори (те имат по-малко хидравлично съпротивление).

Но уви, конвекторите не могат да се използват - естествената циркулация просто няма да премине през тях.

Обобщавайки горното, отворената система е миналия век.Бавното нагряване, високата инерция на системата, голямото количество разтворим въздух, обемистите тръби, ниската ефективност я правят непривлекателна за съвременните отоплителни системи. Така че се използва в екстремни случаи - например в райони, където често се прекъсва захранването.

Най-популярните сега са затворените системи с принудителна циркулация на охлаждащата течност, двутръбни или колекторни лъчи.

Нека анализираме ситуацията, когато водата кипи в отоплителния котел и се изключва в авариен режим поради прегряване на охлаждащата течност. Помислете за няколко вида котли и често срещани причини за такъв проблем в тях.

Отворената отоплителна система с естествена циркулация има редица характеристики

• В системата има много разтворен въздух, което може да доведе до корозия на вътрешните метални елементи в системата.
• Голяма инерция на системата. След включване на отоплението къщата се загрява бавно. Необходимо е системата да се загрява постепенно, в противен случай водата просто ще заври в котела, докато в радиаторите все още ще е студена.
• Къщата се затопля равномерно
• Голяма температурна разлика между подаването и връщането
• По-голям разход на гориво (ниска ефективност), отколкото в затворена система с циркулационна помпа
• Независимост от електричество
• Системата е проста, в нея практически няма какво да се счупи. Доста проста инсталация.
• Естетически не много добре, т.к. използват се тръби с голям диаметър, а понякога като радиатори се използват тръби с увеличен диаметър
• Системата е доста тромава
• Не използвайте антифриз в системата
• Водата от системата постепенно се изпарява, така че трябва периодично да се допълва. Препоръчително е да инсталирате автоматично доливане.
• Котелът трябва да бъде монтиран в най-ниската точка на системата. Най-доброто от всичко - в мазето или в някаква ниша.
• Разширителният резервоар е монтиран в най-високата точка на системата. Ако го инсталирате на тавана - той трябва да бъде изолиран.
• Безшумна работа, поради липсата на циркулационна помпа

Но въпреки това тази система се използва успешно и се използва при инсталиране на отопление в малки частни къщи с височина 1 или 2 етажа.

Нека опишем цялата система по ред:

Котли с автоматично запалване.

Циркулацията на водата в отоплителния кръг е нарушена.

Поради бавното движение на охлаждащата течност в отоплителната система, водата в топлообменника прегрява и котелът спира в авариен режим. Скоростта на движение на течността в системата може да бъде повлияна от намаляване на ефективността или повреда на помпата, замърсяване на филтъра, инсталиран на "връщането" на отоплителния кръг, неправилна работа на трипътния клапан.

Производителността на циркулационната помпа е намалена поради замърсяване на лопатките на турбината или вътрешната кухина.

Снимка 1 - модул за циркулационна помпа на газов котел с автоматично запалване.

За неговата ревизия е необходимо:

1. Спрете плавно, като преместите копчето на регулатора на температурата на водата в крайна нулева позиция и изчакайте процеса да завърши, изключете захранването на котела.
2. Демонтирайте предната част на корпуса.
3. Определете местоположението на помпата.
4. Затворете спирателния вентил (No 2, No 3, No 4 снимка 2) на захранващия, връщащия тръбопровод, подаването на студена вода.
5. Източете водата от котела през изпускателния кран и го оставете в отворено положение.
6. Разхлабете крепежните елементи на помпата, докато въздухът влезе във веригата, за да източи остатъчната течност от системата.
7. Демонтирайте държача, щепсела и извадете модула (двигател с турбина).
8. Почистете остриетата, вътрешната кухина и гуменото уплътнение на механизма от замърсяване.
9. Сглобете помпата.
10. Отворете крана за подаване на студена вода.
11. Леко отворете клапана за попълване, за да проверите херметичността на хидравличната част на котела.
12. Отворете захранващия и връщащия клапан.
13. Напълнете системата с вода до налягане от 1 бар.
14. Включете котела в режим на циркулация, за да премахнете въздуха.

Снимка 2 е пример за тръбопровод на отоплителна система.

При котли с електронно управление, ако помпата се повреди, на таблото ще се покаже съответният код за грешка, който се декодира с помощта на паспорта на котела или електронните каталози, публикувани на уебсайта на производителя.

Проверка и почистване на филтъра:

1. Внимателно спрете котела.
2. С помощта на крановете (№ 1, № 2), монтирани пред филтъра и зад него, изключете подаването на вода.
3. С помощта на изпускателния кран на филтъра отстранете водата от изолираната зона.
4. Развийте колбата и почистете цедката.
5. Сглобете всички компоненти на филтъра.
6. Отворете предварително затворените клапани.
7. Ако налягането в системата падне, захранвайте веригата.
8. Превключете котела в положение за обезвъздушаване.

Проверка на трипътния клапан.

При двуконтурни стенни газови котли превключването от режим на отопление към позиция за топла вода се извършва с помощта на трипътен вентил. Състои се от серво задвижване (мотор със скоростна кутия), стебло, гумени уплътнения, клапан и корпус с входове и изходи. Неизправността на това устройство може да доведе до спиране на циркулацията на охлаждащата течност и в резултат на това се образува прегряване на топлообменника.

За да проверите състоянието на трипътния клапан, е необходимо плавно да спрете котела и да деактивирате системата. Проверете състоянието на двигателя и за това свържете сондите на омметъра към захранващите клеми. Ако показва 80 - 300 ома, тогава двигателят работи, а ако други индикации (0 или 1), значи е дефектен.

Трипътният клапан може да не се превключи поради заклинване на скоростната кутия на задвижващия механизъм или поради деформация на самия клапан. Ако се открият нарушения в работата на клапана, той се сменя на изправен или подлежи на ревизия.