De ubestridelige fordele ved denne opvarmningsmetode
Hvordan adskiller det sig fra traditionelle varmesystemer?
Faktum er, at konventionelle radiatorbatterier, installeret på ét sted i rummet, afgiver varme ujævnt.
Da de normalt er under vinduet, kan de ikke fordele varmen jævnt i hele rummet.
Det går op til loftet, uden at varme gulvet og modstående vægge op.
Efter at have analyseret dette system i det infrarøde område kom eksperterne til den konklusion, at varmen spredes ligeligt jævnt i alle retninger, langs gulvet og langs væggene.
Fordelene ved et varmt fodpanelvarmesystem er som følger:
- Ensartet fordeling af varme i hele rummet.
- Betydelige pladsbesparelser på grund af placeringen langs gulvets omkreds.
- Effektivitet og uerstattelighed i højloftede rum.
- Opvarmning af gulv og vægge jævnt.
- Økonomi og maksimal sikkerhed.
- Ideel til glaserede områder.
- Forhindrer kondens på vinduer.
- Ved at opvarme væggene forhindrer det dannelsen af skimmelsvamp og svamp.
- Installation af systemet er ekstremt simpelt.
- Gennemtænkt design og nem vedligeholdelse.
Af producenterne af sådanne varmesystemer kan man især fremhæve det østrigske firma Christine Prantl, som producerer det bedste pladevarme sokkelsystem, som for nylig er blevet mere og mere populært i Rusland.
Hvordan fungerer dette varmesystem?
Varm sokkel enhed
Dette system er monteret rundt om rummets omkreds og erstatter installationen af en konventionel gulvsokkel.
Princippet for dens funktion er, at den opvarmede luft, der stiger op, opvarmer hele væggen.
Så sørger væggen til gengæld for at returnere denne varme til hele rummet. På grund af fraværet af stærk konvektion fordeles varmen jævnt fra gulv til loft.
Desuden stiger støvet i rummet ikke på grund af den langsomme stigning af den opvarmede luft.
Dette er meget vigtigt, især for allergikere og mennesker, der lider af lungesygdomme. Den er også perfekt, hvor der er et stort antal vinduer eller rummet er næsten helt glaseret.
Den er også perfekt, hvor der er et stort antal vinduer eller rummet er næsten helt glaseret.
Denne type opvarmning er absolut sikker, så du kan sikkert placere ethvert møbel, en sofa, lænestole, skabe, forskelligt udstyr, herunder et LCD-tv og en computer, ved siden af denne enhed.
Selv gardiner til gulvet vil slet ikke lide, da de er i umiddelbar nærhed.
Hvis du er ejer af et landsted eller sommerhus, vil du helt sikkert støde på et sådant problem som fugt i rummet. Desuden er det ret svært at "varme" et hus op med de sædvanlige metoder til gulvisolering i et landsted eller uden for byen, og det er ikke altid muligt.
Ved at installere et varmt baseboard-system vil du indse alle dets fordele - betydeligt sparer plads, det vil jævnt opvarme hele rummet, fra gulv til loft.
Hvis dit værelse har et stort glasområde, eller det har mange vinduer, vil et sådant system simpelthen være uerstatteligt.
Ved at skabe en termisk skærm vil det forhindre kondens på glasoverfladen, vil ikke forstyrre den overordnede harmoni i rummets design og spare en masse ledig plads.
Varmer væggene op i hele området, vil det skabe komfort og hygge i rummet.
Dette system har endnu flere fordele i lokaler med et stort areal - sportshaller, butikker, hospitaler, skoler, museer, vinterhaver, forskellige kulturcentre.
Ved at opvarme et så stort areal jævnt, vil systemet forhindre, at støv og bakterier stiger op i luften, hvilket er vigtigt for lokaler, der besøges af et stort antal mennesker.
Beregning af hjemmelavet varm sokkel
Installation af en varm fodliste
Internettet er fyldt med indviklede formler til beregning af varme fodlister: hvordan man beregner rørets diameter, hvor mange radiatorfinner du har brug for, med hvilken hastighed skal vand strømme gennem rørene, så temperaturen i rummet når de eftertragtede 20 ° . ..
Lad være med at genere dig selv med disse formler. Alligevel finder du ikke et andet passende kobberrør, bortset fra en diameter på 16 mm. Hvis du finder 20 mm, skal du sætte dig selv et monument, der ikke er lavet af hænder.
Stål-, aluminiumsrør er nemmere at finde, men deres varmeledningsevne er lavere end kobberrør, og din varme fodplade vil være halvt så varm. Og den bliver slet ikke varm.
Varm sokkel med radiator lavet af kædelednet
Det er lige så svært at finde en messingplade: det er ønskeligt, iflg GOST 931-90
tykkelse 2,5-3,5 mm
Aluminiumsplade til kassen er nemmere at finde. I ekstreme tilfælde kan du tilpasse aluminiumsbeklædning til at samle kassen eller udskære passende dele fra aluminiumspaneler, der går til at afslutte reklametavler eller lyskasser.
Vand vil strømme gennem røret med samme hastighed, som det strømmer i din lejligheds varmesystem - og ingen beregning vil ændre noget.
Varm sokkel enhed
Den nederste del af benene på denne "P" skal også bøjes i en ret vinkel udad: sådan laver du platforme til at fastgøre beslagene til væggen (mere præcist, til striben af krydsfiner, som du tidligere har stoppet på væg).
Således får du de indledende data for mønsteret: pladehøjde - 16 cm; bredden er: 12 cm (to tykkelser af soklen) + 3 cm (bredden på tværstangen mellem benene) + 6 cm (den samlede tykkelse af de to "bøjninger" til fastgørelse på væggen). I alt - 21 cm.
Er der andre muligheder for at opvarme altanen? hjælper dig med at lave din egen gulvvarme med vandvarme på altanen
Hvilken gulvvarme til en altan er bedre:? En analytisk gennemgang på vores hjemmeside vil hjælpe dig med at løse dette problem.
Om enheden af elektrisk gulvvarme på balkonen
Forberedelse til radiatorfinnen på en varm sokkel
Du har en plade på 16x21 cm. Tegn vandrette og lodrette symmetriakser på den - det er bedst at bruge en kompasmålenål til dette.
Træd tilbage fra den vandrette symmetriakse 4 cm op og ned og tegn yderligere to parallelle linjer.
Træd tilbage fra den lodrette symmetriakse 4,5 cm til højre og venstre og tegn to lodrette linjer. Ved skæringspunkterne for disse ekstra linjer får du centrene for de huller, gennem hvilke rørene vil passere. De skal bores ud.
Træd tilbage fra siderne af pladen med 3 cm og tegn to lodrette linjer i denne afstand. På dem vil du bøje bøjningerne for at fastgøre radiatoren til væggen.
Sådan skal messing bøjes i en skruestik
Træd tilbage fra den lodrette aksiale 1,5 cm til højre og venstre og tegn også to parallelle linjer: de markerer grænserne for "tværstangen" af bogstavet "P".
Vigtig! Gipsplader rummer ikke skruer, skruer eller andre fastgørelseselementer, vi forsøger at sætte ind i det. Derfor skal du umiddelbart inden montering af rørene placere en støtte under beslagene
For eksempel en skinne af passende tykkelse. Fastgør begge rør for hver 1,0-1,5 m med klemmer ved hjælp af dyvler, som skal drives ind i noget mere kapital end gipsplader: en husvæg, et bogmærke i foringen af en balkon osv.
Loopback
Det er godt at have beslag til denne sag. Det er godt at være i stand til kompetent at lave en binding i centralvarmerøret. Men i princippet er alt dette en VVS-installatørs bekymring og ikke en varmeingeniør.
I praksis var det muligt at observere, hvordan varmesystemer blev tilført i årevis gennem en almindelig bølgeslange, og endda gennem en gummislange sat på den udbuede ende af et kobberrør og strammet med en klemme.
Brug de samme fittings og slanger, som du tilsluttede din varme sokkel til varmesystemet, og sløj dens kontur. Det vil sige at forbinde kobberrørenes "bagende" med en bølgeslange eller på anden måde, så vandet flyder frit fra det ene rør til det andet. Og derfra - tilbage til centralvarmeanlægget.
Vigtig! Lad være med at smigre dig selv med tanken om, at du vil være i stand til at bukke et kobberrør derhjemme med høj kvalitet. Teoretisk skal det først fyldes tæt med fint sand, tilstoppe enderne og bøje, vikle rundt om en stålsøjle med en vis radius
Men i praksis er det ikke realistisk at fylde et rør med en diameter på 16 mm og en længde på 2 m tæt med sand. Og når du forsøger at vikle det rundt om metalbenet på en skammel eller lignende, vil du enten knække røret eller tvivle så meget på det, at dets gennemløb vil falde ved bøjningen, og før eller siden vil der opstå revner i denne. sted, og systemet vil begynde at lække. Løft derfor konturen og stryg hjørnerne (hvis du lægger systemet rundt om hele rummets omkreds) med slanger og ikke ved at bøje røret.
Sigt stort hul
Stykker af mursten, styrofoam, styrofoam eller plast i passende størrelse er ideelle til at fylde hullet. Hvis delene er store, skal de knækkes eller knækkes - små påfyldningskomponenter garanterer, at de ligger så tæt som muligt inde i hullet og fylder forsigtigt hulrummet. Vær forsigtig med, at du ikke deformerer det eksisterende hul, når du fylder hullets volumen, og udvider det ikke.
Disse materialer hjælper dig med at spare dyrt monteringsskum, som skal hældes i hullet efter de tidligere materialer. Praksis viser, at ved brug af mursten eller andre fyldstoffer kræves der kun en flaske monteringsskum for at genoprette selv meget store skader.
Du bør ikke fylde det til øjenæblerne, fordi det har tendens til at udvide sig flere gange. Fyld den resterende plads med omkring en tredjedel, i meget alvorlige tilfælde - med det halve. Hvis laget viser sig at være meget stort, så påfør det ikke med det samme, men i dele, så det forrige lag kan udvides fuldstændigt og hærde. Dette vil mindske risikoen for overfyldning og efterfølgende skumpletter, der falder ud, og som følge heraf vil det spare skumvolumen.
Hvad skal man gøre, hvis det blæser fra et hjørne i et panelhus
Tilstedeværelsen af træk, forekomsten af en situation, hvor kulden kommer fra væggen eller blæser fra under soklen i et panelhus - dette er det første signal til at starte handling! Du bør ikke vente på, at kondens kommer til syne på væggene, og det begynder at fryse om vinteren, hvorfor vente på, at en svamp dukker op under loftet eller i hjørnerne, på gulvet, hvorfor leve under forhold med høj luftfugtighed og føle den konstante lugt af fugt?
Der er et meget effektivt middel til at håndtere alle de ovennævnte problemer - tætning af interpanelsømme. Kompetent og samvittighedsfuldt udført arbejde med at forsegle sømmene mellem panelerne på husets ydre vægge vil give dig mulighed for at glemme kulde og fugt, træk og svamp og selvfølgelig forkølelse, som er resultatet af en overtrædelse af det normale mikroklima i hjemmet.
Hver lejlighed i et panelhus har to vandrette, en eller to lodrette mellempanelsømme, som, hvis deres integritet krænkes, kan blive begyndelsen på dine problemer. Den nederste søm faldt sammen - blæste på gulvet i et panelhus. Den øverste blev beskadiget eller spildt ud - en våd plet dannet under loftet, som til sidst begynder at blive mørkere og bliver stedet for svampens udseende. Hvis de lodrette sømme har mistet deres kvaliteter, vises et træk og en følelse af kold luft, der bevæger sig fra hjørnerne.
Hvis processen med ødelæggelse af interpanelsømme er begyndt (og desværre er det uundgåeligt, fordi intet er evigt i verden), så bliver du nødt til at reparere alle interpanelsømme placeret ved siden af din lejlighed for ikke at ringe til specialister flere gange .
Forberedelse til arbejde
Forsegling af sådanne huller falder ind under kategorien kosmetiske reparationer. Forberedelse afhænger af, hvilke indretningselementer dine vægge eller gulv er dekoreret med. Er der en sokkel, skal den fjernes, tapet fjernes, renses og malingslaget fjernes, og kalken vaskes af. I sidstnævnte tilfælde skal du lade væggen tørre helt. Fjern alt støv og snavs, der kan forstyrre kvalitetsfikseringen af indstøbningsmaterialerne.
Hvis forseglingen finder sted i et rum, hvor du ikke planlægger at udføre en komplet reparation, skal tapetet kun fjernes delvist, eller prøv forsigtigt at rive strimlen af væggen, så limen efter arbejdet er afsluttet det tilbage, hvilket bringer væggen tilbage til dets oprindelige udseende. Alle overflader, der kan få snavs under reparationsprocessen, skal beskyttes med film, papir og fastgøres forsvarligt - dette vil undgå ekstra omkostninger ved at sætte tingene i stand. Sådanne foranstaltninger vil forhindre gulv og vægge i at montere skum, gips og maling. Papir eller aviser bør ikke bruges, hvis der er meget vand på arbejdspladsen - det er ubrugeligt som beskyttelsesmateriale i dette tilfælde.
Nødvendige materialer
Udvalget af isoleringsmaterialer er ret forskelligt. Alle af dem adskiller sig fra hinanden i tæthed og holdbarhed. I øjeblikket anvendes følgende dørvarmere:
Pap er det billigste materiale. Besidder lav varmeisolerende egenskab. Og selv dets vellydende navn "bølgepap" redder ham ikke, selvom den foldede struktur burde være den bedste måde at bortskaffe dette på;
Skumgummi er en pioner blandt varmeapparater. Fleksibel, holder formen godt og modstår stress. Det er nemt at arbejde med ham. Det eneste negative er, at det absorberer fugt, bliver vådt og nedbrydes, hvorfor det betragtes som et kortlivet materiale;
Izolon er en analog af det tidligere stof, men har højere vandafvisende egenskaber. Der er et stort antal typer, der adskiller sig i tykkelse og tæthed.
Du bør være opmærksom på dets udseende, dækket af folie. Den har høj termisk isolering, holdbar og elastisk;
Styrofoam - en god mulighed for opvarmning af dørbladet
Den har god lydisolering, holder perfekt på varmen. Det er nemt at bruge - for dets installation kræver ikke specialiseret assistance, alt kan gøres i hånden. Derudover vil han glæde dig med sin pris. Ulempen er dens hurtige antændelighed og frigivelse af toksiner under forbrænding;
Varm sokkel, fotogalleri af gør-det-selv-enheder
Et eksempel på en hjemmelavet varm fodpanel
Varm elektrisk sokkel - gør det selv
Tilslutning af bundpladevarmeren til varmesystemet
Tilslutning af en baseboardvarmer ved hjælp af en unionstilslutning
Varm sokkel elektrisk
Denne profil er velegnet til varme baseboard radiatorer.
Afsluttede hjørner med fleksible rør
Ordning for installation af en varm sokkel
Bøjning af et kobberrør med en skruestik
Opvarmning af et rum er en vigtig opgave. Relativt for nylig, i en bred vifte af opvarmningsmetoder, er en anden interessant og meget praktisk dukket op. Dette er et varmt fodpanel.
Montering af varm el-sokkel
Installation af en elektrisk baseboardvarmer
Meget sværere end vand. Selvom det i netværksinstruktionerne ser ud til, at det er nok at sætte et varmeelement i et kobberrør. Men faktisk er der ikke så mange mennesker, der helt præcist kunne strække det samme varmeelement gennem et langt rør med en diameter på 16 mm.
Men problemerne med isolering og vandtætning af enheden er meget mere komplicerede. En altan, selv glaseret, er et sted med høj luftfugtighed. En kortslutning, en gnist, en brand er meget mere sandsynligt her end i et almindeligt rum.
Under alle omstændigheder skal alle gevindforbindelser udføres med gummipakninger, radiator og kobberrør må ikke komme i kontakt med aluminiumsbeklædning mv.
Derfor er det bedre ikke at tage risici og købe en elektrisk baseboardvarmer af mærkevareproduktion.De er ikke så dyre. Og i tilfælde af en nødsituation vil der i hvert fald være nogen, der kan rejse et erstatningskrav.
Generelt skema for enheden
Baseboard varmeapparat
Selvom, selvfølgelig, mennesker, der bygger måneskin fra generation til generation, næppe behøver at blive forklaret, hvordan man gør noget lignende, men meget lettere. Til at begynde med, lad os bare sige, at opvarmning med en varm fodplade udføres af to kobberrør, hvorigennem varmt vand strømmer. For at øge effekten sættes radiatorfinner lavet af messingplader på rørene, og hele strukturen er dækket på tre sider af en aluminiumskasse.
Normalt forsøger de at passe en varm sokkel i dimensioner: 16 cm i højden, 6 cm i bredden og i længden - så meget som rummets omkreds tillader. Og de placerer det samme sted som den mest almindelige sokkel: langs væggene langs gulvet.
Hvorfor ikke på loftet?
Artiklen fortæller dig ikke kun, hvilken slags enhed det er, men også om fysikkens love, som baseboardvarmerens handling er baseret på
Fordi installationen af en varm sokkel i bunden af væggene kræver komplekse fysiske love, der beskriver konvektion af luftstrømme langs lodrette overflader (det vil sige vægge), således at disse vægge varmes op under konvektionsprocessen og selv bliver kilder til infrarød (termisk) stråling.
Regler for arbejde med monteringsskum
To tredjedele af tilfældene kræver stadig aktiv brug af monteringsskum, selv i små mængder
Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan man bruger det korrekt. Anbefalingerne er:
- Før du fylder hulrummet, skal dets overflade fugtes let med almindeligt vand. For at gøre dette er det tilrådeligt at bruge en mekanisk sprøjtepistol eller en flaske med huller i låget. Dette gøres for bedre at fiksere skummet inde i skaden.
- Ved påfyldning er det nødvendigt at huske skummets evne til at udvide sig. Derudover vil fugtning af overfladen kun forstærke denne effekt. Skummet skal påføres forsigtigt, forsigtigt, lidt efter lidt.
- Ideelle arbejdsforhold med det er fra fem til femogtyve grader Celsius. Cylinderen skal opvarmes i vand med passende temperatur.
- Før brug skal beholderen med skum rystes grundigt.
- Arbejdet bør kun udføres i beskyttelsesbriller og handsker - skummet er meget ætsende, det klæber godt til alle ting og genstande. I tilfælde af utilsigtet kontakt med rene overflader anbefales det først at fjerne skummet efter fuldstændig tørring og tørre det skum, der endnu ikke er hærdet, af med et specielt opløsningsmiddel.
- Hærdet skum fjernes med en skarp kniv.
Tør isolering langs lags
Processen ligner isolering af gulve i en lejlighed i stueetagen i et træhus, med den eneste forskel, at i denne version skal bjælkerne installeres på en armeret betonbase med egne hænder.
Opvarmning langs forsinkelserne udføres på denne måde:
Betonbunden renses for gammel belægning, afretningslag og affald.
Gulvet er vandtæt. For at gøre dette kan du bruge bituminøse eller polymerblandinger påført med en pensel eller rulle, som maling. En mindre effektiv, men billigere og hurtigere måde er at lægge plastfolie.
Træbjælker monteres en meter fra hinanden, ikke mere, så gulvene ikke hænger. Disse træstammer kan også bruges som pejlemærker til opfyldning af ekspanderet ler
Det er vigtigt at sikre, at de øvre kanter af lag er i samme plan.
Det valgte varmeisolerende materiale lægges. Isoleringen skal monteres tæt på lagsene, så man undgår huller.
Gulvbelægningen er lavet af krydsfiner, gipsfiberplader eller fiberplader
Tykkelsen af dette lag skal være omkring en og en halv centimeter. For at gøre dette kan materialet lægges i to lag, så pladerne ligger på kryds og tværs, og fugerne ikke passer sammen. Plader fastgøres med lim og selvskærende skruer.
Enhver form for finish anvendes.
Mål mellem medium til lille spalte
Den ideelle mulighed for at fylde sådanne huller ville være bløde plastmaterialer med høj densitet - blår eller byggefilt.For at forhindre sådanne materialer i at blive et tilflugtssted for skadedyr, skal de imprægneres grundigt med insekticide stoffer før påfyldning, formalin spiller oftest deres rolle.
Materialet rulles i små ruller, hvis diameter skal være lidt større end mellemrummets størrelse, og påføres mellemrummet. Yderligere, ved hjælp af en lille gummi- eller træhammer, hamres rullen forsigtigt, men sikkert ind i skadens hulrum. Det er tilrådeligt at fylde tomrummet med et enkelt stykke materiale uden små dele, så der ikke dannes unødvendige hulrum mellem dem.
Hvis mellemrummet er så lille, at du ikke fysisk kan stoppe slæbet der, så kommer en blød spatel og en plastgipsmørtel til undsætning. Teknologien er enkel - påfør en stribe gips på spidsen af spatelen og påfør skaden, og tryk derefter forsigtigt. Dette vil give mørtlen mulighed for at fylde hele hulrummet og straks fylde vægoverfladen for at minimere forberedelse til efterbehandling.
For at redde det omkringliggende område fra snavs kan du bruge selvklæbende konstruktionsstof (som ikke fungerer, hvis du allerede har tapet) eller ovenstående metoder. Efter at hullet er helt tilstoppet, tørrer formalinen ud - du kan dekorere sømmen.
Blæser fra væggene i et panelhus, hvordan man isolerer
Hvis du føler, at det blæser fra sømmene i et panelhus, så skal du personligt hellere ikke gøre noget, men straks tilkalde specialister, som kan inspicere ydervæggene i din lejlighed og interpanelsømme på den mest samvittighedsfulde og sikre måde. At kigge ud af vinduerne hjælper ikke meget, og uden forsikring vil du helt sikkert ikke kunne inspicere og se defekter, revner, ødelagte steder i sømmene! Forsyningsarbejdere er også langsomme til at komme dig til hjælp, og ikke fordi de ikke vil. Det er bare, at huse, der bygges på samme tid, begynder at kræve reparationer på samme tid.
Der er flere måder at forsegle sømme på. Den person, der skal udføre arbejdet, vil helt sikkert fortælle dig om dem. Afhængigt af forsømmelse af situationen, dine ønsker og muligheder, vil den optimale, i hvert enkelt tilfælde, mulighed blive valgt, der giver dig mulighed for at få resultatet og garantere dets bevarelse i en betydelig periode.
Forsegling af sømmene vil spare dig ikke kun for træk og fugt, men vil også hjælpe med at spare penge på opvarmning af lejligheden på grund af energibesparelse.
Til et specifikt spørgsmål: "Det blæser fra væggen, hvad skal jeg gøre?" vi vil give dig det samme specifikke svar - forsegl interpanelsømme. I 90% af tilfældene vil dette løse alle problemer og forbedre kvaliteten af dit liv. Hvem skal betro arbejdet? Kun fagfolk med stor erfaring og de nødvendige tilladelser til farligt højhøjdearbejde!
Vi er i stand til at arbejde samvittighedsfuldt i enhver højde og bærer altid ansvaret for resultatet. Giv os et kald, så giver vi dig en kompetent og uforpligtende rådgivning.
Derfor er det ekstremt vigtigt, at når et sådant problem er opdaget, skal det rettes med det samme. At udføre arbejdet vil ikke tage meget indsats og tid, det indebærer at følge flere faser:
- Bestemmelse af mellemrummets størrelse - længde og dybde;
- Baseret på omfanget af fremtidigt arbejde vælges det materiale, som hullet skal forsegles med.
For at tætne meget små mellemrum (ca. 1 cm) kan du tage mørtler af kit, monteringsgips eller cement. Større mellemrum (2-5 cm) skal udfyldes med monteringsskum. Hvis skaden er meget større (fra 5 cm eller mere), skal du ty til mere seriøst arbejde og brug af andre materialer. Nedenfor er en konsekvent teknologi til at eliminere huller mellem væggen og gulvet af enhver kompleksitet.
Sådan isoleres hoveddøren
Garantien for fremtidig komfort afhænger af det valgte materiale, for hvilket isoleringen blev startet.Og hvis der for et par årtier siden kun var filt, skumgummi og dermantin, er valget i dag meget større. Og her er, hvad producenterne tilbyder:
- mineraluld;
- Styrofoam;
- Izolon;
- Styrofoam.
Mineraluld, ligesom polystyren, tages oftest som grundlag for isolering af metaldørpaneler. Begge materialer holder perfekt på varmen indendørs og påvirkes ikke af mikroorganismer. Mineraluld er også værd at bemærke, fordi ingen gnavere vil ødelægge denne isolering.
Mineraluld absorberer fugt
Men disse materialer har nogle begrænsninger for deres brug.
Brugen af isolon er mere berettiget for at nå målet om at holde på varmen. Dette materiale er lavet på basis af opskummet polyethylen, hvilket giver det en minimal termisk ledningsevne. Fordelene ved materialet omfatter det faktum, at et lærred med en tykkelse på 10 - 15 mm vil være nok til arbejde. Dette giver dig mulighed for at bevare et attraktivt udseende af dørbladet uden at fortykke det og ikke gøre det omfangsrigt.
Izolon har lav varmeledningsevne
Ekspanderet polystyren har fremragende ydeevne. En dør, der er isoleret på denne måde, bliver en pålidelig og sikker barriere mellem et varmt hus og en kold gade. Blandt fordelene ved ekspanderet polystyren bør dets ubrændbarhed fremhæves. Når en flamme opstår, vil den gradvist forsvinde på overfladen af dette materiale.
For billig isolering kan du altid bruge skumgummi. Materialet er praktisk i alle henseender og vil være et rigtigt fund for en nybegynder hjemmemester. Skumgummi vil tilgive de begåede fejl og tillade dem at blive smertefrit rettet.
Montering af tætningen
Installation af frostsikker isolering på dørbladet er kun halvdelen af kampen for at eliminere indtrængning af kold luft ind i boligarealet. Selv med døren lukket er der et lille mellemrum mellem den og kassen, hvorigennem kulden trænger ind. Eliminering af træk er den næste opgave for hjemmemesteren.
For at udføre dette arbejde skal du vælge den optimale tætningstype. I dag kan producenter tilbyde følgende typer af dette materiale:
- skum tætninger;
- Silikone tætninger;
- Gummitætninger.
Den første type tætning giver dig mulighed for hurtigt og billigt at løse problemet med udkast. Den er ideel til døråbningen i en bygning som et sommerhus, hvor der ikke er stor intensitet ved at åbne og lukke døre.
Skumforsegling - billig, men også kortvarig
Brugen af en silikonedørtætning vil give dig mulighed for at slippe af med et træk i længere tid, end en skumanalog kan gøre. Formen på produktet garanterer en tæt presning af lærredet til kassen, hvilket ikke tillader luftmasser at bevæge sig inde i rummet.
Efter at have valgt den ønskede version af tætningen, er det kun tilbage at installere det på plads. Der er to hovedmonteringsmuligheder:
- Med klæbestrimmel.
- Med en harpun i rillen.
Den hurtigste måde at installere en ny tætning på døren er ved brug af selvklæbende produkter. Men denne type kan ikke tilfredsstille holdbarheden, så mange eksperter anbefaler et harpunmontering i en rille.
Det vil være ret svært at vælge en lille rille i et kvarter uden at skille kasserne ad. Derfor er det tilladt forsigtigt at sømme fugemassen med små nelliker. Fastgørelse skal ske i selve hjørnet af kvarteret. Dette vil give bladet mulighed for at tage sin position i dørblokken uden problemer og give pålidelig beskyttelse mod træk.
Indgangsdøren er en slags barriere mellem gaden og huset. Det beskytter os mod ubudne gæster og unødvendig støj. Det kan også tjene som fremragende varmeisolering. Men denne funktion kan muligvis ikke udføres fuldt ud, hvis døren ikke er isoleret rettidigt.
