Forberedelse og valg af en af metoderne
Efter at have erhvervet alle de nødvendige materialer og værktøjer, fortsætter de til den indledende fase. For at gøre alt korrekt, er der små hemmeligheder, nemlig disse er murværksreglerne og de forberedende trin, der ikke bør gå glip af. Før du lægger væggen med silikat eller keramiske mursten, skal du vælge metoden til murværk. Ved bygning af det yderste lag af væggen, hvis pudsning eller anden dekorativ efterbehandling ikke er planlagt i fremtiden, lægger mureren murstenene mod eller imod dem med trimning. Hvis mesteren har gode færdigheder og byggeerfaring, er dette et seriøst plus, men enhver person kan mestre de grundlæggende enkle murværksteknikker. Det vigtigste i arbejdet er nøjagtighed. Hvordan man lægger en mursten korrekt lær fra internetressourcer eller lær af en erfaren udvikler.
Før du lægger murstenene, skal du lære at lave mørtlen korrekt, så den let kan påføres væggen med et jævnt lag af den nødvendige tykkelse, og også mestre teknikkerne til oplægning eller trimning af mursten i den nødvendige form og størrelse ved hjælp af en hakke eller kværn. Det skal huskes om behovet for at gennembløde byggematerialer forberedt til arbejde. Tør mursten suger for hurtigt væsken ud af cementsammensætningen.
Murede rækker af fyrtårne i enderne af muren
1. Installation af de første klodser af den ydre verst (forreste række)
Fugt omkring 25 mursten med en slange og lad overfladens fugt fordampe. (Gør altid denne procedure, før du lægger mursten.) Forbered 0,01 kubikmeter mørtel. Fjern jorden fra overfladen af fundamentet, fugt med vand omkring en meter af dens længde og vent, indtil fugten fordamper fra overfladen. Læg en mørtelstrimmel ved siden af den kridtede streg, og læg derefter tre mursten på mørtlen. (nedenfor på billedet) Disse klodser vil være begyndelsen på hjørnet eller kanten af væggen.
Juster forsigtigt placeringen af disse tre klodser i forhold til kridtlinjen, såvel som i højden i forhold til fundamentet (10 mm). For at gøre dette kan du bruge niveauet og rækkefølgen. Kontroller rækkefølgen af højden af hver mursten, når du lægger efterfølgende rækker.
2. Murværk af den indre verst (indre række)
Læg en mørtelstrimmel parallelt med de tre mursten, du har lagt i den yderste række, ca. 10 mm kort fra dem. Monter murstenen for enden af mørtelstrimlen i en afstand på 10 mm fra den første mursten i forreste række eller i en afstand bestemt under prøveudlægningen. Læg to mursten mere. Juster rækken af tre klodser med et niveau, og sørg for, at overfladerne af klodserne i begge rækker er i samme vandrette plan.
Læg den anden række af forreste og indre verster, start med limede mursten. (Hver anden række starter med en ekstrem bonder-klods). Læg to mursten af skerækkerne, så der dannes et trin mellem første og anden række murværk.
3. Udlægning af de første metalstrimler
Metalstrimler i form af en harmonika til at forbinde rækkerne lægges langs hele væggen for hver anden række. Læg et lag mørtel på den anden række og placer strimlerne i den med en afstand på ca. 450 mm, og tryk dem ned med enden af spartelen. Sæt derefter to skeer på strimlerne, som vil begynde den tredje række af den forreste og indre mil.
4. Afslutning af lægningen af den første kant af murstenene
Læg fem rækker af forreste og bagerste verst, der etablerer forbindelser mellem den fjerde og femte række. Enden skal trappes med en trinbredde svarende til murstenens bredde. Tjek murværksniveauet. Når du finder en udragende klods, skal du banke i niveauet med enden af spartelhåndtaget for at skubbe klodsen på plads. Hvis murstenen er for dyb i væggen, bank den fremad.Vær ikke opmærksom på mindre unøjagtigheder, ret kun hvis de er grove nok.
5. Murværk af anden kant
I den modsatte ende af fundamentet skal du gentage trin 1 til 4 for at lave en ende med fem rækker
På dette stadium er det især vigtigt at omhyggeligt kontrollere murværkets niveau og rækkefølge. De to ender skal være nøjagtig ens, ellers vil væggen være ustabil, og den eneste måde at løse problemet på er at afmontere væggen
Mørtel til murværk
Murstenen er placeret på en cement-sandmørtel. Cement bruges ikke lavere end M400, sand er rent, kløft. Proportionerne for det angivne mærke er 1 til 4 (for m500 - 1: 5). Batchen udføres manuelt eller med betonblander, men rækkefølgen ændres ikke.
Først sigtes sand, tilsættes et bindemiddel, alt blandes i tør tilstand, indtil en ensartet farve opnås. Derefter tilsættes vand. Dens mængde er 0,4-0,6 dele, men de ser på opløsningens plasticitet. Det er mere bekvemt at arbejde med en plastmørtel end med en stiv, men når man lægger en hul mursten, stiger forbruget af mørtelen kraftigt i dette tilfælde: det fylder hulrummene. I dette tilfælde er det mere praktisk at lave en hård løsning.
For at forbedre plasticiteten og mere bekvemt arbejde tilsættes lime, ler eller flydende vaskemiddel til sammensætningen (du kan bruge håndsæbe, der er i store kolber). Antallet af additiver er ret lille - ikke mere end 0,1 dele, men opløsningens egenskaber forbedres betydeligt: det er lettere at stable, det delaminerer ikke længere.
Umiddelbart er det værd at advare: ælt ikke store mængder på én gang. Batchen skal bruges inden for to timer. Og i den sidste halve time kan det være svært at arbejde med det: Udskillelsen af vand kan begynde, eller det kan begynde at sætte sig. Det afhænger af vejrforholdene og kvaliteten af cementen, af æltningens grundighed. Hvis gør-det-selv murerarbejde er din første oplevelse på dette område, vil det vise sig langsomt. Derfor er det bedre at gøre portioner af opløsningen små.
Ofte for begyndere, der planlægger at lægge mursten på egen hånd, opstår spørgsmålet: ved hvilken temperatur kan du arbejde. Uden specielle tilsætningsstoffer er det muligt at arbejde ved positive temperaturer. I bedste tilfælde - ikke lavere end + 7 ° C. Dette er den tærskel, hvor cementen normalt sætter sig. Ved lavere temperaturer stopper hærdningsprocessen praktisk talt, som følge heraf kan mørtlen smuldre, og væggens styrke vil være lav. For at sænke baren er der specielle frostvæsketilsætningsstoffer, men prisen på en sådan løsning er allerede høj: prisen på disse tilsætningsstoffer er betydelig.
Murstenslægningsteknik
Før brug omrøres opløsningen, da tunge partikler kan synke ned, og vand kan stige til toppen. Den blandede opløsning anbringes i spande og overføres til murværket, hvor den fordeles. Læg straks en strimmel mørtel - en seng - for en række. Under tychkovy-rækken er sengens bredde 200-220 mm, for skerækken - 80-100 mm. Hvis sømmen er helt udfyldt, trækker ca. 10-15 mm fra kanten, mørtelhøjden er 20-25 mm, hvilket under udlægning giver en søm på 10-12 mm. Før du installerer mursten, udjævnes mørtlen med en murske.
Der er tre teknikker til at udføre murværk. På en hård lavplastisk løsning anvendes "presse"-teknikken. I dette tilfælde er sømmene helt fyldt. Hvis opløsningen er plastik, skal du bruge "rumpe"-teknikken.
Murværksteknik "rumpe"
Som allerede nævnt bruges denne metode til at lægge mursten med en plastmørtel. Den skal være mobil, nem at påføre og flytte. Dette opnås ved at tilføje tilsætningsstoffer. Du kan sprede opløsningen med det samme på hele overfladen af væggen: tilsætningsstoffer giver dig mulighed for at forlænge tiden, før hærdningen begynder.
Sengen lægges med en tykkelse på ca. 20 mm, en fordybning på ca. 15-20 mm forbliver fra kanten. En sådan fordybning undgår at klemme opløsningen på forsiden, men samtidig forbliver sømmenes kanter ofte ufyldte.Dette reducerer væggens styrke betydeligt, og derfor er lægning af verst-rækker (ydre og indre) ved denne metode forbudt i områder med seismisk aktivitet.
Når de lægger en skerække, tager de en mursten og holder den med en lille hældning. Ved at bringe til den allerede lagt, i en afstand på 8-10 cm, begynder de at rive løsningen op med en kant (poke). Ved docking viser det sig, at sømmen allerede er delvist fyldt. Murstenen presses lidt ned (sænker), og presser den til sengen. Det overskydende fjernes med en murske og sendes enten til en spand eller til en væg.
Med denne teknik viser det sig ofte, at de lodrette sømme kun er delvist fyldte. Derfor kaldes denne metode også "wasteshovka". De fyldes, når du lægger sengen til næste række. Hvis teknikken endnu ikke er særlig veludviklet, er det bedre at fylde sømmene, før du lægger den næste række: hulrum reducerer styrke og varmeisoleringsegenskaber.
Ved lægning af bonderrækken er alt helt ens, kun løsningen rives med skekant. Bagsiden lægges, ligesom binderækkerne, og trykkes derefter med håndfladen. Det er nødvendigt at sikre, at alle stenene er på samme niveau. Dette gøres ved hjælp af bygningsniveauet, og væggens vertikalitet kontrolleres med et lod for hver 3-4 række.
Teknik "squeeze"
Ved arbejde med hule mursten bruges som regel hårde mørtler. I dette tilfælde bruges en mursten med "presse" -teknikken. I dette tilfælde skal du også arbejde med en spartel.
Sengen lægges i en afstand på 10 mm fra kanten, tykkelsen er stadig ca. 20 mm. Da en sådan sammensætning ikke strækker sig godt, rives den til kanten af den lagt mursten med kanten af værktøjet. De tager en klods med venstre hånd og presser den mod murskeen, mens de trækker den op. Samtidig fortsætter de med at presse med en mursten og opnår den nødvendige tykkelse af sømmen (10-12 mm).
Overskydende opløsning opsamles med en murske. Efter at have lagt flere fragmenter tager de niveauet og kontrollerer rækkens vandrethed ved at trykke på håndtaget på trowelen og rette positionen. Opløsningen, der presses ud, vælges. Det viser sig tæt murværk, men processen tager længere tid: flere bevægelser er påkrævet.
Rumpe med underskæring
Den gennemsnitlige ydeevne metode - numse med skærende sømme. Med denne metode lægges sengen tæt på kanten (10 mm), som når man lægger, presser den, og lægningsteknikken er tætsluttende: de rivede mørtlen med en mursten, satte den ned, pressede den ned, og fjernede det overskydende. Hvis væggen efterfølgende ikke er planlagt til at blive færdig med noget, efter flere rækker er det nødvendigt at tage samlingen - et specielt værktøj og give sømmene den nødvendige form (konveks, konkav, flad).
Som du kan se, er dette en slags symbiose. For at gøre det mere bekvemt at arbejde er løsningen også lavet med "mellemliggende" plasticitet. Hvis det er for flydende, vil det flyde ned ad væggen og efterlade striber, så det skal æltes lidt tættere, end når det lægges ryg mod ryg.
Håndværktøj
Oftest, når der bruges murværk, bruges håndværktøj; uden et sæt af en murer er det umuligt at udføre denne type arbejde. Murværksværktøj:
En murske (spartel) er en flad metalspatel, trekantet i form, fastgjort til et plastik- eller træhåndtag. En murske er nødvendig for en murer til at påføre cementmørtel til lægning på overfladen af en mursten efterfulgt af dens udjævning. Og også ved hjælp af dette værktøj udføres fugning og fyldning af fuger mellem mursten efterfulgt af fjernelse af resterne af plastcementmassen.
Det er meget bekvemt at bruge en manuel murske, når man nivellerer de udlagte mursten ved at stampe med bagsiden af håndtaget En hakke adskiller sig fra et standardværktøj i form af metalslagflader. På den ene side er der en angriber, formet som en standardmejsel eller mejsel, på den anden side af angriberen er der en angriber i form af en rektangulær stang. Den stumpe ende af hammeren deler en mursten eller blok i to dele eller udjævner murværket.
Men den skarpe ende af hammeren tjener som en bekvem anordning til flisning af små dele fra murstenen.Samling tjener som en speciel anordning til dekorative sømme i murværk. Anvendelsen af fugning involverer hovedsageligt arbejde med facademursten. Afhængig af typen af murværk anvendes fugning af forskellige størrelser og former.
Der er en anden gruppe værktøjer, der aktivt bruges i konstruktionen af murværk, som kan kaldes måling.
Lægge rækker af mursten mellem kanterne af væggen
1. Fortøjningsline
Når du lægger mursten mellem kanterne af en væg, skal du bruge en fortøjningssnor, en enhed bestående af to blokke af træ eller plast, som en ledning er fastgjort til. Hvis du ikke købte sådanne blokke i butikken, skal du lave dem selv. Bind en nylon eller anden syntetisk ledning til skoen ved at stikke den ind i rillen.
Hæft skoene på den yderste mursten i den første række, og flugt snoren nøjagtigt med den øverste kant af murstenen. Træk ledningen til den anden ende af væggen, fastgør den til den anden blok og hægt blokken på murstenen i den første række. Juster strengen med kanten af den første mursten.
2. Lægning af en række mursten mellem enderne af væggen
Læg den første ydre verst-række ud mellem væggens kanter langs ledningen, som skal være placeret i niveau med murstenens kanter og i en afstand på en til to millimeter fra vægoverfladen. Læg murværket på begge sider og læg lukkemuren i midten, hvor der i begge ender er lagt et lag mørtel. Læg derefter den første inderste række ud langs ledningen, der er installeret på indersiden af væggen.
3. Murværk til toppen af enderne af væggen
Læg altid murværket fra enderne til midten og læg således de næste fire rækker mursten af den ydre og indre mil. Efter at have lagt hver række flyttes snorene en række op. På den anden og fjerde række lægges rækkernes båndstrimler med et interval på 450 mm mellem dem. Efter montering af endestenene i sidste række vil væggen have en højde på cirka 375 mm - den nøjagtige højde afhænger af murstenens størrelse. Hvis denne højde er tilstrækkelig, læg den sidste række på kanten ovenpå og fyld sømmene mellem murstenene i den øverste række med mørtel.
4. Fortsættelse af murværk
Hvis du vil bygge en højere væg, lav fem rækker af nye kanter og læg derefter rækker imellem dem fra enderne til midten af væggen. Som før, når du lægger de ekstreme fyrmursten, skal du kontrollere deres højde ved at bestille, og læg rækkerne ud mellem de ekstreme mursten langs ledningen. De næste fem rækker vil give en samlet væghøjde på omkring 750 mm. Lægger du fem rækker mere, får du en højde på 1,125 m. Endnu en række mursten - og du får en mur på 1,2 m høj.
DIY murværksværktøjer, rækkefølge og funktioner
Nu, hvordan man lægger en mursten med dine egne hænder, du har en idé, du skal tale om proceduren såvel som nogle tekniske nuancer.
Lad os starte med værktøjet. Du får brug for:
- murerske - påfør og niveller mørtlen på murstenene;
- betonblander eller beholder til blanding af mørtel;
- mørtelskovl - til æltning og periodisk blanding;
- to eller tre spande til løsningen;
- lod - kontroller lodretheden af vægge og hjørner,
- bygningsniveau - for at kontrollere den vandrette lægning af rækken;
- fortøjningssnor - til at slå rækker;
- samling (til dannelse af sømme);
- hammer-pick til at slå underdimensionerede mursten (halvdele, 3/4 og checks - 1/4);
- reglen er en flad stang af metal eller træ for at kontrollere væggens plan.
Dernæst taler vi om funktionerne i teknologien. For det første: det er tilrådeligt at lægge murstenen i blød før brug. Dette gælder især i varmt tørt vejr. Så vil det "trække" mindre fugt fra opløsningen. Hvis der ikke er nok fugt, vil cementen ikke være i stand til at opnå den nødvendige styrke, hvilket vil påvirke bygningens styrke.
For det andet: hjørnerne køres ud først. Først de to første.De er forbundet med 2-3 rækker mursten i henhold til det valgte murværksmønster. Så udvises det tredje hjørne. Den anden og tredje er også forbundet med flere hele rækker. Efter det fjerde hjørne er placeret, og omkredsen lukker. Sådan skal vægge opføres, uden om dem rundt i omkredsen, og væggene bliver ikke sparket ud en efter en. Dette er en af de mest almindelige fejl.
For det tredje er der to rækkestyringsteknologier. Den første er, at søm indsættes i sømmene i hjørnerne, hvortil snørebånd bindes. Det skal strækkes, så det markerer murstenens øvre kant og begrænser også den ydre (og om nødvendigt indre) overflade af væggen.
Den anden måde er at bruge træ- eller metalordrer. Dette er en flad stang eller et hjørne, hvor der påføres mærker for hver 77 mm - risici på træ eller snit på metal. De markerer den nødvendige rækketykkelse: murstenshøjde + søm. De installeres ved hjælp af flade monteringsbeslag, der indsættes i sømmen. Hvis det er nødvendigt, fjernes de blot og omplaceres højere.
Der er en anden måde - et murerhjørne. Den har en slids på den ene side, hvori fortøjningen indsættes. "Sidder ned" på hjørnet på løsningen.
Ulempen ved denne metode er den samme som bare et søm i sømmen: Højden af rækken skal styres "manuelt", når man udleder hjørner. Med mangel på erfaring (og hvor man kan få det, hvis murværk bliver udført for første gang med egne hænder), er dette svært. Det er nemmere at bestille (efter at have gjort det selv).
For det fjerde: forberedelse af ufuldstændige mursten. Som du så, når de lægger, bruger de halvdele, trekvart mursten og checks - 1/4 af delen. For at arbejdet ikke går langsommere, før du starter murværket, er det nødvendigt at forberede dem. Dette gøres med en hakke. Ved forberedelse kræves høj nøjagtighed i størrelse, ellers vil forbindingen mislykkes. For at gøre det nemmere at styre længden, er der lavet mærker af den passende længde på håndtaget. Efter at have fastgjort pennen til murstenen, laves der mærker på den på begge sider af skeen. Derefter, efter at have påført hakkebladet på mærket, slog de på bagsiden med en hammer og laver hak. Efter at have lavet hak på begge skeer, knækker plukkerne murstenen med et kraftigt slag.
Funktioner ved at tvinge hjørner
Skema for ligering af langsgående suturer.
Først tages to mursten (eller en mursten og en indsats) og placeres i et hjørne i en klemme på mørtlen. Lægges, skal de danne en ret vinkel. Bank let på dem med håndtaget på spartelen, og fyld derefter mellemrummet mellem dem med mørtel. Sørg for at justere de vandrette linjer med et niveau.
Yderligere lægning udføres i henhold til den valgte ordning. Tykkelsen af vandrette fuger mellem rækker efter mørtelhærdning bør ikke overstige 10-15 mm, lodrette fuger mellem individuelle mursten - 6-8 mm. På hver side af hjørnet skal du sætte 3-4 klodser, sørg for at kontrollere jævnheden af deres vandrette og lodrette. Efter omklædningsskemaet lægges derefter 2 rækker ovenpå, derefter 3 osv.
Glem ikke justeringen af sømmene. Det gøres ved at skrabe og fuge, mens mørtlen stadig er blød. Den nemmeste måde er at drukne sømmene lidt ind i murværket, for hvilket det er nok bare at tegne en fuge langs dem og tørre overskydende mørtel af væggen.
Arbejdsretningen betyder ikke rigtig noget, gør det på den måde, der er mest bekvem for dig. For højrehåndede er det bedre at destillere et murstenshus fra højre mod venstre, for venstrehåndede - omvendt. Hvis et team af murere arbejder, så drives 5-6 rækker samtidigt ud i alle 4 hjørner, og derefter bygges væggene op række for række under hensyntagen til det indledende mellemrum (hjørnerne skal være 5-6 rækker foran væggen ) indtil arbejdet er afsluttet.
Brønd murværk af vægge efter systemet fra A.S. Vlasov.
Men alene med en sådan mængde arbejde på samme tid vil ikke klare det. Brug derfor følgende rækkefølge: Kør først 2 hjørner ud til den ønskede højde, sæt derefter 1-2 rækker mursten imellem dem, kør 3. hjørne ud og forbind det med det samme antal rækker med 2, kør derefter ud 4. hjørne og forbind det med 3 og med 1 hjørner.Og så fortsæt med at arbejde efter hver cirkel med at hæve murstenshusets vægge langs hele omkredsen med 1-2 rækker, indtil murværket er færdigt.
Ved kørsel i hjørner bliver man uundgåeligt nødt til at lave trappeskrænter, de såkaldte. bøder. Dels vil det skyldes, at man bliver nødt til at bruge trimmede mursten - faner, dels - for at sikre en stærkere sammenkobling af hjørner og vægge i fremtiden.
For et fremtidigt murstenshus er det ekstremt vigtigt, at hjørnerne er lige og strengt lodrette. Vinklen kontrolleres med en firkant, mursten skal støde tæt op til den
Hjørnernes vertikalitet, især over 7-8 rækker, styres med en lodlinje, og den vandrette - ved hjælp af et bygningsniveau. Professionelle målinger hver 4-5 række, men hvis du ikke har nok erfaring, skal du ikke være doven til at tage dem oftere.
murstensvægkonstruktion
Murstensvæggen vist her er en kombination af flere simple strukturer. Som alle vægge hviler den på et fundament - i dette tilfælde skal du båndbeton 250 mm dyb og 400 mm bred. Fundamentets top er 100 mm under jorden, så der kan lægges jord ud til væggen, og der kan plantes planter. Nogle vægge består af en enkelt række mursten; for øget styrke og bedre proportioner består denne væg af to parallelle rækker af mursten adskilt af en smal luftspalte og bundet sammen med metalstrimler. Begge rækker er skeformede, det vil sige, at murstenene lægges ende mod ende med sømme 10 mm tykke. Den øverste række af limede mursten, lagt på kant, forbinder begge rækker sammen.
Grundlæggende vilkår
Lad os starte med generelle begreber. Alle ved præcis, hvordan en mursten ser ud, at den er keramik, og der er silikat - også. Men ikke mange er klar over, hvordan kanterne af dette materiale kaldes korrekt. Og i beskrivelsen af murværksteknologi er de meget almindelige.
Det største ansigt kaldes "pastel", den midterste - side - "ske", og den mindste - "poke".
Dimensionerne af en mursten er i princippet standardiserede (250 * 125 * 66 mm - enkelt og 250 * 125 * 88 mm - halvanden), men teknologien til dens produktion er sådan, at de kan afvige væsentligt fra forskellige producenter : med 2-3 mm i hver af flader, og dette er en ret betydelig forskel, givet antallet af stykker i en række. Derfor er det tilrådeligt at måle prøver fra flere brændinger, før man bestiller et parti, for at bestemme, hvor nøjagtigt teknologien vedligeholdes.
Det er også vigtigt at være opmærksom på geometrien: kanterne skal være placeret strengt ved 90 °. Ellers vil der opstå sprængningsbelastninger, og væggen kan smuldre.
Murermærkning
Prøvelægning af de to første rækker
Marker linjen på den ydre overflade af væggen, brug væggen i dit hus, en sti eller en rød linje som en vandret referencelinje. Hammer pæle i enderne af denne linje og stræk en snor mellem dem. Læg derefter den første forreste (forreste) række af mursten på jorden langs ledningen med 10 mm mellemrum mellem dem. Flyt om nødvendigt indsatserne, så et helt antal klodser passer nøjagtigt mellem dem.
Læg den indre (bagerste) række af mursten med et mellemrum mellem det og den forreste række på 10 mm. Efter at have lagt flere mursten, læg en mursten på kanten på tværs af de parallelle rækker. Hvis det ikke passer præcist på begge rækker, skal du ændre mellemrummet mellem dem. Læg to rækker mursten helt ud, og kontroller hullerne.
Sammenfatte
Som du kan se, er det meget enkelt og ikke dyrt at lave murværk med egne hænder. Selvom det vil tjene dig i meget lang tid.
Murerarbejde er et job, der bør udføres med mindst en vis erfaring. Hvis du gør det tilfældigt, vil væggenes styrke ikke være tilstrækkelig, og det er fyldt, som du selv forstår. Desuden vil kvaliteten af murværket afhænge af, hvordan huset kommer til at se ud udefra.
Det er nødvendigt at bruge forskellige enheder og værktøjer til at kontrollere det arbejde, der udføres.Det er ikke rimeligt at tro, at hvis man kan undvære dem, så er man professionel. Mekaniske enheder er designet til at gøre vores liv lettere.
Enheden er designet til at lægge mursten for at bevare den samme tykkelse af sømmen. Takket være sådan et meget enkelt og ukompliceret design kan du nemt lave et smukt og meget jævnt murværk, idet du observerer alle afstande mellem murstenene. Desuden letter og fremskynder enheden betydeligt arbejdet. Enheden består af:
- to vandrette strimler 11x25 mm; to vandrette strimler 19x40 mm; fire lodrette strimler 19x40 mm; to tappe med en diameter på 10 mm med vinger, bolte og møtrikker, som de lodrette strimler er forbundet med; to skruer med hætter med en diameter på 20 mm med møtrikker og spændeskiver; efterbehandling af 40 mm søm til fastgørelse af dele (enderne af sømmene på indersiden skal bides af med trådskærere).
Den samlede længde af strukturen er 850 mm. Vandrette strimler fastgøres i form af bogstavet G. Sektioner fra kanten til de lodrette strimler - 130 mm. Højden af de lodrette stænger over hele strukturens niveau er 100 mm. Denne højde er valgt således, at tråden ved lægning af mursten passerer 15 mm over de lodrette lameller og ikke forstyrrer brugen af enheden. For at installere lodrette stænger på indersiden af enheden skal du vælge to riller i en vandret stang 11x25 mm med en mejsel. Alle trædele er lavet af limet fyrretømmer. For at forhindre absorption af fugt fra opløsningen lakeres overfladen. Bemærk: ved hjælp af vingede nitter kan du justere bredden af strukturen og arbejde med bredere eller smallere mursten. Den indre del er fastgjort stramt, kun den ydre side af enheden kan bevæge sig.
