Bereiding en keuze van een van de methoden
Nadat ze alle benodigde materialen en gereedschappen hebben verkregen, gaan ze naar de beginfase. Om alles correct te doen, zijn er kleine geheimen, namelijk dit zijn de metselregels en voorbereidende stappen die niet mogen worden gemist. Kies de methode van metselwerk voordat u de muur met silicaat- of keramische stenen legt. Bij het bouwen van de buitenste laag van de muur, als pleisterwerk of andere decoratieve afwerking in de toekomst niet gepland is, legt de metselaar de stenen ertegen of er tegenaan met trimmen. Als de meester goede vaardigheden en bouwervaring heeft, is dit een serieus pluspunt, maar iedereen kan de basis eenvoudige metseltechnieken beheersen. Het belangrijkste in het werk is nauwkeurigheid. Hoe je een baksteen correct legt, leer van internetbronnen of leer van een ervaren ontwikkelaar.
Voordat u de stenen gaat leggen, moet u leren hoe u de mortel correct kunt maken, zodat deze gemakkelijk op de muur kan worden aangebracht met een gelijkmatige laag van de vereiste dikte, en ook de technieken beheersen voor het omzomen of trimmen van stenen met de vereiste vorm en grootte met behulp van een houweel of grinder. Er moet aan worden herinnerd dat het nodig is om bouwmaterialen die voor het werk zijn voorbereid, vooraf te weken. Droge baksteen zuigt de vloeistof te snel uit de cementsamenstelling.
Gemetselde rijen vuurtorens aan de uiteinden van de muur
1. Installatie van de eerste stenen van de buitenste verst (voorste rij)
Maak ongeveer 25 stenen nat met een slang en laat het oppervlaktevocht verdampen. (Voer deze procedure altijd uit voordat u gaat metselen.) Bereid 0,01 kubieke meter mortel voor. Verwijder de grond van het oppervlak van de fundering, bevochtig met water ongeveer een meter van zijn lengte en wacht tot het vocht van het oppervlak is verdampt. Leg een strook mortel naast de gekalkte lijn en plaats vervolgens drie stenen op de mortel. (hieronder in de afbeelding) Deze stenen zullen het begin van de hoek of rand van de muur zijn.
Lijn de positie van deze drie stenen zorgvuldig uit ten opzichte van de krijtlijn, evenals in hoogte ten opzichte van de fundering (10 mm). Om dit te doen, kunt u het niveau en de volgorde gebruiken. Controleer de volgorde van de hoogte van elke steen bij het leggen van volgende rijen.
2. Metselwerk van de binnenverst (binnenste rij)
Leg een strook mortel evenwijdig aan de drie stenen die je in de buitenste rij hebt gelegd, ongeveer 10 mm onder hen. Plaats de steen aan het einde van de mortelstrook op een afstand van 10 mm van de eerste steen van de eerste rij of op een afstand bepaald tijdens de proeflegging. Leg nog twee stenen. Lijn de rij van drie stenen uit met een waterpas en zorg ervoor dat de oppervlakken van de stenen van beide rijen in hetzelfde horizontale vlak liggen.
Leg de tweede rij voor- en binnenverst, te beginnen met verlijmde stenen. (Elke tweede rij begint met een extreme lijmsteen). Leg twee stenen van de lepelrijen zodat er een trede ontstaat tussen de eerste en tweede rij metselwerk.
3. Het leggen van de eerste metalen strips
Voor elke tweede rij worden langs de hele muur metalen strips in de vorm van een accordeon gelegd om de rijen te verbinden. Leg een laag mortel op de tweede rij en plaats de stroken erin op een afstand van ongeveer 450 mm, druk ze aan met het uiteinde van de troffel. Leg vervolgens twee lepels op de strips, die de derde rij van de voorste en binnenste mijl beginnen.
4. Afwerking van het leggen van de eerste rand van de stenen
Leg vijf rijen voor- en achterkant verst en maak verbindingen tussen de vierde en vijfde rij. Het uiteinde moet worden getrapt met een stapbreedte die gelijk is aan de breedte van de steen. Controleer het metselwerkniveau. Wanneer u een uitstekende steen vindt, tikt u op het niveau met het uiteinde van de troffelhandgreep om de steen op zijn plaats te duwen. Als de steen te diep in de muur zit, klop hem dan naar voren.Let niet op kleine onnauwkeurigheden, corrigeer alleen als ze grof genoeg zijn.
5. Metselwerk van de tweede rand
Herhaal aan de andere kant van de fundering stap 1 tot en met 4 om een uiteinde met vijf rijen te maken
In dit stadium is het vooral belangrijk om het metselwerkniveau en de volgorde zorgvuldig te controleren. De twee uiteinden moeten precies hetzelfde zijn, anders wordt de muur onstabiel en de enige manier om het probleem op te lossen is om de muur te demonteren
Mortel voor metselwerk
De steen wordt op een cementzandmortel geplaatst. Cement wordt niet lager gebruikt dan M400, zand is schoon, ravijn. De verhoudingen voor het opgegeven merk zijn 1 op 4 (voor m500 - 1: 5). De batch wordt handmatig of met een betonmixer gedaan, maar de volgorde verandert niet.
Eerst wordt zand gezeefd, er wordt een bindmiddel aan toegevoegd, alles wordt in droge toestand gemengd totdat een uniforme kleur is bereikt. Daarna wordt water toegevoegd. De hoeveelheid is 0,4-0,6 delen, maar ze kijken naar de plasticiteit van de oplossing. Het is handiger om met een plastic mortel te werken dan met een stijve, maar bij het leggen van een holle steen neemt in dit geval het verbruik van de mortel enorm toe: het vult de holtes. In dit geval is het praktischer om een harde oplossing te bedenken.
Om de plasticiteit te verbeteren en gemakkelijker te werken, worden kalk, klei of vloeibaar wasmiddel aan de samenstelling toegevoegd (u kunt handzeep gebruiken, er zijn grote kolven). Het aantal additieven is vrij klein - niet meer dan 0,1 delen, maar de kenmerken van de oplossing verbeteren aanzienlijk: het is gemakkelijker te stapelen, het delamineert niet langer.
Meteen is het de moeite waard om te waarschuwen: kneed geen grote hoeveelheden tegelijk. De batch moet binnen twee uur worden gebruikt. En in het laatste half uur kan het moeilijk zijn om ermee te werken: de afscheiding van water kan beginnen, of het kan gaan vastlopen. Het hangt af van de weersomstandigheden en de kwaliteit van het cement, van de grondigheid van het kneden. Als doe-het-zelfmetselen je eerste ervaring op dit gebied is, zal het langzaam uitpakken. Daarom is het beter om delen van de oplossing klein te maken.
Vaak rijst voor beginners die van plan zijn om zelf te metselen de vraag: bij welke temperatuur kun je werken. Zonder speciale toevoegingen is het mogelijk om bij positieve temperaturen te werken. In het beste geval - niet lager dan + 7 ° C. Dit is de drempel waarbij het cement normaliter zet. Bij lagere temperaturen stopt het uithardingsproces praktisch, waardoor de mortel kan afbrokkelen en de sterkte van de muur laag zal zijn. Om de lat lager te leggen, zijn er speciale antivries-additieven, maar de kosten van een dergelijke oplossing zijn al hoog: de prijs van deze additieven is aanzienlijk.
Techniek voor het leggen van stenen
Voor gebruik wordt de oplossing geroerd, omdat zware deeltjes kunnen zinken en water naar boven kan stijgen. De gemengde oplossing wordt in emmers geplaatst en overgebracht naar het metselwerk, waar het wordt verdeeld. Leg onmiddellijk een strook mortel - een bed - voor één rij. Onder de tychkovy-rij is de breedte van het bed 200-220 mm, voor de lepelrij - 80-100 mm. Als de naad volledig gevuld is, wijkt ongeveer 10-15 mm van de rand af, de mortelhoogte is 20-25 mm, wat tijdens het leggen een naad van 10-12 mm oplevert. Voordat de steen wordt geïnstalleerd, wordt de mortel geëgaliseerd met een troffel.
Er zijn drie technieken om metselwerk te doen. Op een harde laag-plastische oplossing wordt de “pers” techniek gebruikt. In dit geval zijn de naden volledig gevuld. Als de oplossing van plastic is, gebruik dan de "butt" -techniek.
Metselwerktechniek "kont"
Zoals eerder vermeld, wordt deze methode van metselen gebruikt met een plastic mortel. Het moet mobiel, gemakkelijk aan te brengen en te verplaatsen zijn. Dit wordt bereikt door toevoegingen. U kunt de oplossing onmiddellijk over het hele oppervlak van de muur verdelen: met additieven kunt u de tijd verlengen voordat het uitharden begint.
Het bed wordt gelegd met een dikte van ongeveer 20 mm, er blijft een streepje van ongeveer 15-20 mm over vanaf de rand. Een dergelijke inkeping voorkomt dat de oplossing op het vooroppervlak wordt gedrukt, maar tegelijkertijd blijven de randen van de naden vaak ongevuld.Dit vermindert de sterkte van de muur aanzienlijk, daarom is het in gebieden met seismische activiteit het leggen van vert-rijen (buiten en binnen) met deze methode verboden.
Bij het leggen van een lepelrij nemen ze een steen en houden deze met een lichte helling vast. Door naar de reeds gelegde te brengen, op een afstand van 8-10 cm, beginnen ze de oplossing op te harken met een rand (por). Bij het aanmeren blijkt de naad al gedeeltelijk gevuld te zijn. De steen wordt een beetje naar beneden gedrukt (doorhangend), waardoor hij tegen het bed wordt gedrukt. Het overtollige materiaal wordt verwijderd met een troffel en naar een emmer of naar een muur gestuurd.
Bij deze techniek blijkt vaak dat de verticale naden slechts gedeeltelijk worden opgevuld. Daarom wordt deze methode ook "wasteshovka" genoemd. Ze zijn gevuld bij het leggen van het bed voor de volgende rij. Als de techniek nog niet erg goed ontwikkeld is, is het beter om de naden te vullen voordat de volgende rij wordt gelegd: holtes verminderen de sterkte en thermische isolatie-eigenschappen.
Bij het leggen van de bonderrij is alles precies hetzelfde, alleen de oplossing wordt geharkt met een lepelrand. De backing wordt, net als de bindrijen, gelegd en vervolgens met de palm van je hand aangedrukt. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle stenen zich op hetzelfde niveau bevinden. Dit wordt gedaan met behulp van het gebouwniveau en de verticaliteit van de muur wordt om de 3-4 rijen gecontroleerd met een loodlijn.
Techniek "knijpen"
Bij het werken met holle stenen worden in de regel harde mortels gebruikt. In dit geval wordt een baksteen gebruikt met de "pers" -techniek. In dit geval moet u ook met een troffel werken.
Het bed wordt op een afstand van 10 mm van de rand gelegd, de dikte is nog steeds ongeveer 20 mm. Omdat een dergelijke compositie niet goed uitrekt, wordt deze met de rand van het gereedschap naar de rand van de gelegde steen geharkt. Ze nemen met hun linkerhand een steen en drukken deze tegen de troffel terwijl ze hem omhoog trekken. Tegelijkertijd blijven ze drukken met een baksteen, waardoor de vereiste dikte van de naad (10-12 mm) wordt bereikt.
Overtollige oplossing wordt opgeraapt met een troffel. Nadat ze verschillende fragmenten hebben gelegd, nemen ze het niveau, controleren ze de horizontaliteit van de rij door op de hendel van de troffel te tikken en de positie recht te trekken. De uitgeperste oplossing wordt geselecteerd. Het blijkt dicht metselwerk te zijn, maar het proces duurt langer: er zijn meer bewegingen nodig.
Kont met ondersnit
De gemiddelde prestatiemethode - kont met snijnaden. Bij deze methode wordt het bed dicht bij de rand (10 mm) gelegd, zoals bij het leggen, drukken, en de legtechniek is nauwsluitend: ze harken de mortel met een baksteen, leggen het neer, drukken het neer, en het overtollige verwijderd. Als de muur vervolgens niet met iets zal worden afgewerkt, is het na verschillende rijen noodzakelijk om de voeg te nemen - een speciaal gereedschap en de naden de vereiste vorm te geven (convex, concaaf, plat).
Zoals je kunt zien, is dit een soort symbiose. Om het werken gemakkelijker te maken, is de oplossing ook gemaakt met "tussenliggende" plasticiteit. Als het te vloeibaar is, zal het langs de muur naar beneden stromen en strepen achterlaten, dus het moet iets strakker worden gekneed dan wanneer het rug aan rug ligt.
Handgereedschap
Meestal, wanneer metselwerk wordt gebruikt, worden handgereedschappen gebruikt; zonder een set van een metselaar is het onmogelijk om dit soort werk uit te voeren. Metselgereedschap:
Een troffel (troffel) is een metalen platte spatel, driehoekig van vorm, bevestigd aan een plastic of houten handvat. Een troffel is nodig voor een metselaar om cementmortel aan te brengen om op het oppervlak van een baksteen te leggen, gevolgd door het egaliseren ervan. En ook met behulp van deze tool wordt het voegen en vullen van voegen tussen stenen uitgevoerd, gevolgd door het verwijderen van de overblijfselen van de plastic cementmassa.
Het is erg handig om een handmatige troffel te gebruiken bij het egaliseren van de gelegde stenen door met de achterkant van het handvat aan te stampen. Een houweel verschilt van een standaard gereedschap in de vorm van metalen impactoppervlakken. Aan de ene kant is er een spits, in de vorm van een standaard beitel of beitel, aan de andere kant van de spits is er een spits in de vorm van een rechthoekige staaf. Het stompe uiteinde van de hamer splijt een baksteen of blok in twee delen of egaliseert het metselwerk.
Maar het scherpe uiteinde van de hamer dient als een handig apparaat om kleine onderdelen van de steen te hakken.Verbinding dient als een speciaal apparaat voor decoratieve naden in metselwerk. Bij voegwerk wordt vooral gewerkt met gevelstenen. Afhankelijk van het type metselwerk wordt er gebruik gemaakt van voegwerk in verschillende maten en vormen.
Er is een andere groep gereedschappen die actief wordt gebruikt bij de constructie van metselwerk, die meten kan worden genoemd.
Rijen stenen leggen tussen de randen van de muur
1. Landvasten
Gebruik bij het leggen van stenen tussen de randen van een muur een meerkoord, een apparaat dat bestaat uit twee blokken hout of plastic waaraan een koord is bevestigd. Als je dergelijke pads niet in de winkel hebt gekocht, maak ze dan zelf. Bind een nylon of ander synthetisch koord aan de schoen door het in de groef te steken.
Haak de schoenen aan de buitenste steen van de eerste rij en lijn het koord precies uit met de bovenrand van de steen. Trek het koord naar het andere uiteinde van de muur, bevestig het aan het tweede blok en haak het blok aan de steen van de eerste rij. Lijn de draad uit met de rand van de eerste steen.
2. Een rij stenen leggen tussen de uiteinden van de muur
Leg de eerste buitenste vert-rij tussen de randen van de muur langs het koord, dat zich ter hoogte van de randen van de stenen en op een afstand van één tot twee millimeter van het muuroppervlak moet bevinden. Leg het metselwerk aan weerszijden en in het midden de sluitsteen, op beide uiteinden is een laag mortel aangebracht. Leg vervolgens de eerste binnenste rij langs het koord dat aan de binnenkant van de muur is geïnstalleerd.
3. Metselwerk aan de bovenkant van de uiteinden van de muur
Leg het metselwerk altijd van de uiteinden naar het midden en leg zo de volgende vier rijen stenen van de buitenste en binnenste mijl. Na het leggen van elke rij, verplaats je de koorden één rij omhoog. Leg op de tweede en vierde rij de rijverbandstrips met een onderlinge afstand van 450 mm. Na het plaatsen van de eindstenen in de laatste rij, zal de muur een hoogte hebben van ongeveer 375 mm - de exacte hoogte is afhankelijk van de grootte van de stenen. Als deze hoogte voldoende is, de laatste rij op de rand erop leggen en de naden tussen de stenen van de bovenste rij opvullen met mortel.
4. Vervolg metselwerk
Als je een hogere muur wilt bouwen, maak dan vijf rijen nieuwe randen en leg er rijen tussen vanaf de uiteinden naar het midden van de muur. Controleer zoals eerder bij het leggen van de extreme vuurtorenstenen hun hoogte door te bestellen en leg de rijen tussen de extreme stenen langs het koord. De volgende vijf rijen geven een totale wandhoogte van ongeveer 750 mm. Als je nog vijf rijen legt, krijg je een hoogte van 1,125 m. Nog een rij stenen - en je krijgt een muur van 1,2 m hoog.
DIY metselwerkgereedschappen, volgorde en functies
Nu, hoe je met je eigen handen een steen kunt leggen, je hebt een idee, je moet praten over de procedure en over enkele technische nuances.
Laten we beginnen met het gereedschap. Je zal nodig hebben:
- metselaarspaan - breng de mortel op de stenen aan en egaliseer deze;
- betonmixer of container voor het mengen van mortel;
- mortelschop - voor kneden en periodiek mengen;
- twee of drie emmers voor de oplossing;
- schietlood - controleer de verticaliteit van muren en hoeken,
- bouwniveau - om de horizontale plaatsing van de rij te controleren;
- meerkoord - voor het slaan van rijen;
- voegen (voor het vormen van naden);
- hamerhamer voor het slaan van ondermaatse stenen (helften, 3/4 en cheques - 1/4);
- de regel is een metalen of houten platte staaf om het vlak van de muur te controleren.
Vervolgens praten we over de kenmerken van de technologie. Ten eerste: het is raadzaam om de steen voor gebruik te laten weken. Dit geldt vooral bij warm en droog weer. Dan “trekt” het minder vocht uit de oplossing. Als er niet genoeg vocht is, kan het cement niet de vereiste sterkte krijgen, wat de sterkte van het gebouw zal beïnvloeden.
Ten tweede: eerst worden de hoeken verdreven. Eerste twee eerst.Ze zijn verbonden met 2-3 rijen stenen volgens het gekozen metselpatroon. Dan wordt de derde hoek verdreven. De tweede en derde zijn ook verbonden door meerdere volle rijen. Nadat de vierde hoek is geplaatst en de omtrek sluit. Dit is hoe muren moeten worden opgetrokken, ze rond de omtrek omzeilen, en de muren zullen niet één voor één worden weggegooid. Dit is een van de meest voorkomende fouten.
Ten derde zijn er twee rij-besturingstechnologieën. De eerste is dat spijkers in de naden van de hoeken worden gestoken, waaraan vislijnveters zijn vastgemaakt. Het moet zo worden uitgerekt dat het de bovenrand van de steen markeert en ook het buitenste (en, indien nodig, binnenste) oppervlak van de muur beperkt.
De tweede manier is om houten of metalen bestellingen te gebruiken. Dit is een platte staaf of hoek, waarop om de 77 mm markeringen worden aangebracht - risico's op hout of snijwonden op metaal. Ze markeren de gewenste rijdikte: steenhoogte + naad. Ze worden geïnstalleerd met behulp van platte montagebeugels die in de naad worden gestoken. Indien nodig worden ze dan eenvoudig verwijderd en hoger geplaatst.
Er is een andere manier - een metselaarshoek. Het heeft aan één kant een gleuf waarin de ligplaats wordt gestoken. "Gaat zitten" op de hoek op de oplossing.
Het nadeel van deze methode is hetzelfde als gewoon een spijker in de zoom: de hoogte van de rij moet "handmatig" worden geregeld bij het afleiden van hoeken. Met een gebrek aan ervaring (en waar je het kunt krijgen als metselwerk voor het eerst met je eigen handen wordt gedaan), is dit moeilijk. Door (zelf gedaan te hebben) bestellen is makkelijker.
Ten vierde: voorbereiding van onvolledige stenen. Zoals je zag, gebruiken ze bij het leggen helften, driekwart stenen en cheques - 1/4 van het onderdeel. Om ervoor te zorgen dat het werk niet vertraagt, is het nodig om ze voor te bereiden voordat met het metselwerk wordt begonnen. Dit gebeurt met een houweel. Bij het voorbereiden is een hoge nauwkeurigheid in grootte vereist, anders zal het verband mislukken. Om het gemakkelijker te maken om de lengte te controleren, zijn markeringen van de juiste lengte op het handvat aangebracht. Nadat de pen aan de steen is bevestigd, worden er aan beide zijden van de lepel markeringen op aangebracht. Vervolgens, nadat ze het houweel op het merkteken hadden aangebracht, sloegen ze op de achterkant met een hamer en maakten inkepingen. Nadat ze inkepingen op beide lepels hebben gemaakt, breken de pikhouwelen de steen met een krachtige slag.
Kenmerken van het forceren van hoeken
Schema van ligatie van longitudinale hechtingen.
Eerst worden twee stenen genomen (of een steen en een inzetstuk) en in een hoek in een klem op de mortel geplaatst. Gelegd, zouden ze een rechte hoek moeten vormen. Tik er lichtjes op met het handvat van de troffel en vul de opening ertussen met mortel. Zorg ervoor dat u de horizontale lijnen uitlijnt met een niveau.
Verder leggen wordt uitgevoerd volgens het gekozen schema. De dikte van horizontale voegen tussen rijen na uitharding van de mortel mag niet groter zijn dan 10-15 mm, verticale voegen tussen afzonderlijke stenen - 6-8 mm. Aan elke kant van de hoek moet je 3-4 stenen plaatsen, zorg ervoor dat je de gelijkmatigheid van hun horizontale en verticale lijnen controleert. Vervolgens worden, volgens het verbandschema, 2 rijen bovenop gelegd, dan 3, enz.
Vergeet de uitlijning van de naden niet. Het wordt gedaan door te schrapen en te voegen terwijl de mortel nog zacht is. De eenvoudigste manier is om de naden enigszins in het metselwerk te verdrinken, waarvoor het voldoende is om er gewoon een voeg langs te tekenen en de overtollige mortel van de muur af te vegen.
De richting van het werk maakt niet zoveel uit, doe het op de manier die jou het beste uitkomt. Voor rechtshandigen is het beter om een bakstenen huis van rechts naar links te distilleren, voor linkshandigen - omgekeerd. Als een team van metselaars aan het werk is, worden 5-6 rijen tegelijkertijd in alle 4 de hoeken verdreven, en dan worden de muren rij voor rij opgebouwd, met inachtneming van de aanvankelijke opening (de hoeken moeten 5-6 voor de muur liggen rijen) totdat het werk is voltooid.
Put metselwerk van muren volgens het systeem van A.S. Vlasov.
Maar alleen met zo'n hoeveelheid werk zal het niet aankunnen. Gebruik daarom de volgende volgorde: eerst 2 hoeken uitdrijven tot de gewenste hoogte, dan 1-2 rijen stenen ertussen plaatsen, de 3e hoek uitrijden en met hetzelfde aantal rijen verbinden met 2, dan de 4e hoek en verbind deze met 3 en met 1 hoeken.En ga dus verder met werken, na elke cirkel, waarbij de muren van het bakstenen huis langs de hele omtrek met 1-2 rijen worden verhoogd, totdat het metselwerk is voltooid.
Bij het nemen van bochten zul je onvermijdelijk getrapte kliffen moeten maken, de zogenaamde. boetes. Voor een deel zal dit komen doordat je geslepen stenen - tabs, deels - zal moeten gebruiken om in de toekomst voor een sterkere verbinding van hoeken en muren te zorgen.
Voor een toekomstig bakstenen huis is het uiterst belangrijk dat de hoeken recht en strikt verticaal zijn. De hoek wordt gecontroleerd met een vierkant, de steen moet er strak tegenaan aansluiten
De verticaliteit van de hoeken, vooral boven 7-8 rijen, wordt geregeld met een loodlijn en de horizontale - met behulp van een gebouwniveau. Professionals nemen elke 4-5 rijen metingen, maar als je niet genoeg ervaring hebt, wees dan niet lui om ze vaker te nemen.
bakstenen muur constructie
De hier getoonde bakstenen muur is een combinatie van verschillende eenvoudige constructies. Zoals alle muren, rust het op een fundering - in dit geval stripbeton 250 mm diep en 400 mm breed. De bovenkant van de fundering zit 100 mm onder de grond zodat er aarde naast de muur gelegd kan worden en er planten geplant kunnen worden. Sommige muren bestaan uit een enkele rij bakstenen; voor extra stevigheid en betere verhoudingen bestaat deze muur uit twee evenwijdige rijen bakstenen, gescheiden door een smalle luchtspleet en verbonden door metalen strips. Beide rijen zijn lepelvormig, d.w.z. de stenen worden eind aan eind gelegd met naden van 10 mm dik. De bovenste rij verlijmde bakstenen, op de rand gelegd, verbindt beide rijen met elkaar.
Basisvoorwaarden
Laten we beginnen met algemene concepten. Iedereen weet precies hoe een baksteen eruit ziet, dat het keramiek is, en er is ook silicaat. Maar niet veel mensen weten hoe de randen van dit materiaal correct worden genoemd. En in de beschrijving van metseltechnologie komen ze heel vaak voor.
Het grootste gezicht wordt "pastel" genoemd, de middelste - kant - "lepel" en het kleinste - "por".
De afmetingen van een baksteen zijn in principe gestandaardiseerd (250 * 125 * 66 mm - enkel en 250 * 125 * 88 mm - anderhalve), maar de technologie voor de productie ervan is zodanig dat ze aanzienlijk kunnen verschillen van verschillende fabrikanten : met 2-3 mm in elk van de vlakken, en dit is een nogal significant verschil, gezien het aantal stukken in één rij. Daarom is het raadzaam om, voordat u een batch bestelt, monsters van meerdere stookbeurten te meten om te bepalen hoe nauwkeurig de technologie wordt onderhouden.
Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan de geometrie: de randen moeten strikt op 90 ° worden geplaatst. Anders zullen barstende ladingen optreden en kan de muur afbrokkelen.
Metselwerkmarkering
Proeflegging van de eerste twee rijen
Markeer de lijn van het buitenoppervlak van de muur, met behulp van de muur van je huis, een pad of een rode lijn als horizontale referentielijn. Hamer staken aan de uiteinden van deze lijn en span een koord ertussen. Leg vervolgens de eerste voorste (voorste) rij stenen op de grond langs het koord met een tussenruimte van 10 mm. Verplaats indien nodig de stokken zodat er precies een geheel aantal stenen tussen past.
Leg de binnenste (achterste) rij stenen met een spleet tussen deze en de voorste rij van 10 mm. Nadat u meerdere stenen heeft gelegd, legt u één steen op de rand over de parallelle rijen. Als het niet precies op beide rijen past, verander dan de opening ertussen. Leg twee rijen stenen volledig neer en controleer de openingen.
Samenvatten
Zoals je kunt zien, is het maken van metselaars met je eigen handen heel eenvoudig en niet duur. Hoewel het je heel lang van dienst zal zijn.
Metselen is een klus die je met minimaal enige ervaring moet doen. Als je het lukraak doet, zal de sterkte van de muren niet voldoende zijn, en dit is beladen, zoals je zelf begrijpt. Bovendien hangt de kwaliteit van het metselwerk af van hoe het huis er van buitenaf uit zal zien.
Het is noodzakelijk om verschillende apparaten en hulpmiddelen te gebruiken om het uitgevoerde werk te controleren.Het is niet redelijk om te denken dat als je zonder hen kunt, je een professional bent. Mechanische apparaten zijn ontworpen om ons leven gemakkelijker te maken.
Het apparaat is ontworpen voor het leggen van stenen om dezelfde dikte van de naad te behouden. Dankzij zo'n zeer eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp, kunt u gemakkelijk een mooi en zeer gelijkmatig metselwerk maken, rekening houdend met alle afstanden tussen de stenen. Bovendien vergemakkelijkt en versnelt het apparaat het werk aanzienlijk.Het apparaat bestaat uit:
- twee horizontale stroken 11x25 mm; twee horizontale stroken 19x40 mm; vier verticale stroken 19x40 mm; twee noppen met een diameter van 10 mm met winglets, bouten en moeren, waarmee de verticale stroken zijn verbonden; twee schroeven met doppen met een diameter van 20 mm met moeren en ringen; afwerking 40 mm spijkers voor het bevestigen van onderdelen (de uiteinden van de spijkers aan de binnenkant moeten worden afgebeten met een draadknipper).
De totale lengte van de constructie is 850 mm. Horizontale stroken zijn bevestigd in de vorm van de letter G. Secties van de rand tot de verticale stroken - 130 mm. De hoogte van de verticale spijlen boven het niveau van de gehele constructie is 100 mm. Deze hoogte is zo gekozen dat bij het leggen van stenen de draad 15 mm boven de verticale lamellen passeert en het gebruik van het apparaat niet hindert. Om verticale staven aan de binnenkant van het apparaat te installeren, moet u met een beitel twee groeven in een horizontale staaf 11x25 mm selecteren. Alle houten delen zijn gemaakt van verlijmd grenenhout. Om de opname van vocht uit de oplossing te voorkomen, wordt het oppervlak gelakt. Let op: met behulp van gevleugelde noppen kunt u de breedte van de constructie aanpassen en met bredere of smallere stenen werken. Het binnenste deel zit stevig vast, alleen de buitenkant van het apparaat kan bewegen.
