Forberedelse og valg av en av metodene
Etter å ha anskaffet alle nødvendige materialer og verktøy, fortsetter de til den innledende fasen. For å gjøre alt riktig, er det små hemmeligheter, nemlig dette er murreglene og forberedende trinn som ikke bør gå glipp av. Før du legger veggen med silikat eller keramiske murstein, velg metoden for murverk. Ved bygging av det ytre laget av veggen, hvis det ikke er planlagt gips eller annen dekorativ etterbehandling i fremtiden, legger mureren mursteinene mot eller mot dem med trimming. Hvis mesteren har gode ferdigheter og byggeerfaring, er dette et seriøst pluss, men hver person kan mestre de grunnleggende enkle murteknikkene. Det viktigste i arbeidet er nøyaktighet. Hvordan legge en murstein riktig lær fra Internett-ressurser eller lær av en erfaren utvikler.
Før du legger mursteinene, må du lære hvordan du lager mørtelen riktig slik at den lett kan påføres veggen med et jevnt lag med ønsket tykkelse, og også mestre teknikkene for hemming eller trimming av murstein i ønsket form og størrelse ved hjelp av en hakke eller kvern. Det bør huskes om behovet for å bløtlegge byggematerialer forberedt for arbeid. Tørr murstein suger for raskt væsken ut av sementsammensetningen.
Murte rekker av fyr i enden av veggen
1. Installasjon av de første mursteinene til den ytre versten (forreste rad)
Fukt ca. 25 murstein med en slange og la overflatefuktigheten fordampe. (Gjør alltid denne prosedyren før du legger murstein.) Forbered 0,01 kubikkmeter mørtel. Fjern jorden fra overflaten av fundamentet, fukt med vann omtrent en meter av lengden og vent til fuktigheten fordamper fra overflaten. Legg en strimmel med mørtel ved siden av den kalkede streken, og legg deretter tre murstein på mørtelen. (under på bildet) Disse klossene vil være begynnelsen på hjørnet eller kanten av veggen.
Juster posisjonen til disse tre mursteinene forsiktig i forhold til krittlinjen, så vel som i høyden i forhold til fundamentet (10 mm). For å gjøre dette kan du bruke nivået og rekkefølgen. Sjekk rekkefølgen på høyden til hver murstein når du legger påfølgende rader.
2. Murverk av indre verst (indre rad)
Legg en mørtelstrimmel parallelt med de tre mursteinene du la i ytterste rad, ca 10 mm kort fra dem. Monter mursteinen i enden av mørtelstrimmelen i en avstand på 10 mm fra den første mursteinen i forreste rad eller i en avstand bestemt under prøvelegging. Legg to murstein til. Juster raden med tre klosser med et nivå, og sørg for at overflatene til klossene i begge rader er i samme horisontale plan.
Legg den andre raden med fremre og indre verste, start med limte murstein. (Hver andre rad starter med en ekstrem bonder-kloss). Legg to mursteiner av skjeradene slik at det dannes et trinn mellom første og andre rad med murverk.
3. Legge de første metalllistene
Metallstrimler i form av et trekkspill for å forbinde radene legges langs hele veggen for hver andre rad. Legg et lag med mørtel på den andre raden og legg strimlene inn i den i en avstand på ca. 450 mm, og press dem ned med enden av sparkelen. Sett deretter to skjeer på strimlene, som vil begynne den tredje raden av den fremre og indre milen.
4. Etterbehandling av leggingen av den første kanten av mursteinene
Legg fem rader med fremre og bakre verst, og etablere koblinger mellom fjerde og femte rad. Enden skal trappes med en trinnbredde lik bredden på mursteinen. Sjekk murnivået. Når du finner en utstikkende murstein, banker du nivået med enden av sparkelhåndtaket for å skyve klossen på plass. Hvis mursteinen er for dyp i veggen, bank den fremover.Ikke vær oppmerksom på mindre unøyaktigheter, korriger bare hvis de er grove nok.
5. Murverk av den andre kanten
I motsatt ende av fundamentet, gjenta trinn 1 til 4 for å lage en fem-rads ende
På dette stadiet er det spesielt viktig å nøye sjekke murnivået og rekkefølgen. De to endene må være nøyaktig like, ellers vil veggen være ustabil og den eneste måten å fikse problemet på er å demontere veggen
Mørtel til mur
Mursteinen er plassert på en sement-sandmørtel. Sement brukes ikke lavere enn M400, sand er ren, ravine. Proporsjonene for det angitte merket er 1 til 4 (for m500 - 1: 5). Partiet gjøres manuelt eller med betongblander, men rekkefølgen endres ikke.
Først siktes sand, tilsettes et bindemiddel, alt blandes i tørr tilstand til en jevn farge oppnås. Deretter tilsettes vann. Mengden er 0,4-0,6 deler, men de ser på plastisiteten til løsningen. Det er mer praktisk å jobbe med en plastmørtel enn med en stiv, men når du legger en hul murstein, øker i dette tilfellet forbruket av mørtelen sterkt: det fyller tomrommene. I dette tilfellet er det mer praktisk å lage en vanskelig løsning.
For å forbedre plastisiteten og mer praktisk arbeid, tilsettes lime, leire eller flytende vaskemiddel til sammensetningen (du kan bruke håndsåpe, det er i store kolber). Antall tilsetningsstoffer er ganske lite - ikke mer enn 0,1 deler, men egenskapene til løsningen forbedres betydelig: det er lettere å stable, det delaminerer ikke lenger.
Umiddelbart er det verdt å advare: ikke elt store volumer på en gang. Partiet må brukes innen to timer. Og den siste halvtimen kan det være vanskelig å jobbe med det: separasjonen av vann kan begynne, eller det kan begynne å gripe seg. Det avhenger av værforholdene og kvaliteten på sementen, av eltingens grundighet. Hvis gjør-det-selv muring er din første erfaring på dette området, vil det gå sakte. Derfor er det bedre å gjøre deler av løsningen små.
Ofte for nybegynnere som planlegger å legge murstein på egen hånd, oppstår spørsmålet: ved hvilken temperatur kan du jobbe. Uten spesielle tilsetningsstoffer er det mulig å arbeide ved positive temperaturer. I beste fall - ikke lavere enn + 7 ° C. Dette er terskelen som sementen normalt setter ved. Ved lavere temperaturer stopper herdeprosessen praktisk talt, som et resultat kan mørtelen smuldre, og veggens styrke vil være lav. For å senke baren er det spesielle frostvæsketilsetningsstoffer, men kostnadene for en slik løsning er allerede høye: prisen på disse tilsetningsstoffene er betydelig.
Mursteinleggingsteknikk
Før bruk røres løsningen, da tunge partikler kan synke ned, og vann kan stige til toppen. Den blandede løsningen legges i bøtter og overføres til murstedet, hvor den fordeles. Sett umiddelbart en strimmel mørtel - en seng - for en rad. Under tychkovy-raden er bredden på sengen 200-220 mm, for skjeraden - 80-100 mm. Hvis sømmen er helt fylt, går ca 10-15 mm tilbake fra kanten, mørtelhøyden er 20-25 mm, som under legging gir en søm på 10-12 mm. Før du installerer mursteinen, jevnes mørtelen med en sparkel.
Det er tre teknikker for å utføre murverk. På en hard lavplastløsning brukes "presse"-teknikken. I dette tilfellet er sømmene helt fylt. Hvis løsningen er plastikk, bruk "rumpe"-teknikken.
Murverksteknikk "rumpe"
Som allerede nevnt, brukes denne metoden for å legge murstein med en plastmørtel. Den skal være mobil, lett å påføre og flytte. Dette oppnås ved å tilsette tilsetningsstoffer. Du kan spre løsningen umiddelbart på hele overflaten av veggen: tilsetningsstoffer lar deg forlenge tiden før herdingen begynner.
Sengen legges med en tykkelse på ca 20 mm, et innrykk på ca 15-20 mm gjenstår fra kanten. En slik fordypning unngår å klemme løsningen på frontflaten, men samtidig forblir kantene på sømmene ofte ufylte.Dette reduserer styrken til veggen betydelig, derfor er det forbudt å legge verst-rader (ytre og indre) i områder med seismisk aktivitet ved hjelp av denne metoden.
Når de legger en skjerad, tar de en murstein og holder den med en liten skråning. Bringe til den allerede lagt, i en avstand på 8-10 cm, begynner de å rake opp løsningen med en kant (poke). Ved dokking viser det seg at sømmen allerede er delvis fylt. Mursteinen presses litt ned (sakker), og presser den til sengen. Overskuddet fjernes med en sparkel og sendes enten til en bøtte eller til en vegg.
Med denne teknikken viser det seg ofte at de vertikale sømmene bare er delvis fylt. Derfor kalles denne metoden også "wasteshovka". De fylles når du legger sengen for neste rad. Hvis teknikken ennå ikke er veldig godt utviklet, er det bedre å fylle sømmene før du legger neste rad: tomrom reduserer styrke og varmeisolasjonsegenskaper.
Ved legging av bonderrekken er alt helt likt, kun løsningen rakes med skjekant. Baksiden legges, som binderadene, og presses deretter med håndflaten. Det er nødvendig å sikre at alle steinene er på samme nivå. Dette gjøres ved å bruke bygningsnivået, og veggens vertikalitet kontrolleres med lodd hver 3.-4. rad.
Teknikk "klem"
Når du arbeider med hule murstein, brukes som regel harde mørtler. I dette tilfellet brukes en murstein med "press" -teknikken. I dette tilfellet må du også jobbe med sparkel.
Sengen legges i en avstand på 10 mm fra kanten, tykkelsen er fortsatt ca 20 mm. Siden en slik sammensetning ikke strekker seg godt, rakes den til kanten av den lagte mursteinen med kanten av verktøyet. De tar en murstein med venstre hånd og presser den mot sparkelen, mens de trekker den opp. Samtidig fortsetter de å trykke med en murstein, og oppnår den nødvendige tykkelsen på sømmen (10-12 mm).
Overflødig løsning plukkes opp med en sparkel. Etter å ha lagt flere fragmenter, tar de nivået, kontrollerer horisontaliteten til raden, ved å trykke på håndtaket på sparkelen, rette ut posisjonen. Løsningen som presses ut velges. Det viser seg tett murverk, men prosessen tar lengre tid: flere bevegelser kreves.
Rumpe med underskjæring
Den gjennomsnittlige ytelsesmetoden - rumpe med skjærende sømmer. Med denne metoden legges sengen ut nær kanten (10 mm), som når du legger, presser den, og leggeteknikken er tettsittende: de raket mørtelen med en murstein, la den ned, presset den ned, og fjernet overskuddet. Hvis veggen deretter ikke er planlagt å være ferdig med noe, etter flere rader er det nødvendig å ta skjøten - et spesialverktøy og gi sømmene den nødvendige formen (konveks, konkav, flat).
Som du kan se, er dette en slags symbiose. For å gjøre det mer praktisk å jobbe, er løsningen også laget med "mellomliggende" plastisitet. Hvis det er for flytende, vil det renne nedover veggen og etterlate striper, så det må eltes litt fastere enn ved legging rygg mot rygg.
Håndverktøy
Oftest, når murverk brukes, brukes håndverktøy; uten et sett med en murer er det umulig å utføre denne typen arbeid. Murverktøy:
En sparkel (sparkel) er en flat metallspatel, trekantet i form, festet til et plast- eller trehåndtak. En murskje er nødvendig for at en murer skal påføre sementmørtel for legging på overflaten av en murstein, etterfulgt av utjevning. Og også ved hjelp av dette verktøyet utføres fuging og fylling av fuger mellom murstein, etterfulgt av fjerning av restene av plastsementmassen.
Det er veldig praktisk å bruke en manuell sparkel når du nivellerer de lagte mursteinene ved å tampe med baksiden av håndtaket En hakke skiller seg fra et standardverktøy i form av metallslagflater. På den ene siden er det en spiss, formet som en standard meisel eller meisel, på den andre siden av strikeren er det en striker i form av en rektangulær stang. Den butte enden av hammeren deler en murstein eller blokk i to deler eller jevner ut murverket.
Men den skarpe enden av hammeren fungerer som en praktisk enhet for å skjære små deler fra mursteinen. Skjøting fungerer som en spesiell enhet for dekorative sømmer i murverk. Bruken av fuging innebærer i hovedsak arbeid med fasadeklosser. Avhengig av type murverk brukes fuging av ulike størrelser og former.
Det er en annen gruppe verktøy som brukes aktivt i konstruksjonen av murverk, som kan kalles måling.
Legge rader med murstein mellom kantene på veggen
1. Fortøyningsline
Når du legger murstein mellom kantene på en vegg, bruk en fortøyningssnor, en enhet som består av to blokker av tre eller plast som en snor er festet til. Hvis du ikke kjøpte slike blokker i butikken, lag dem selv. Knyt en nylon eller annen syntetisk snor til skoen ved å stikke den inn i sporet.
Hekt skoene på den ytterste mursteinen i den første raden, og juster ledningen nøyaktig med den øvre kanten av mursteinen. Trekk ledningen til den andre enden av veggen, fest den til den andre blokken og hekt blokken til mursteinen i den første raden. Juster strengen med kanten av den første mursteinen.
2. Legge en rad med murstein mellom endene av veggen
Legg ut den første ytre verst-raden mellom kantene på veggen langs ledningen, som skal være plassert i nivå med kantene på mursteinene og i en avstand på en til to millimeter fra veggoverflaten. Legg murverket på begge sider og legg lukkemuren i midten, på begge ender som det er lagt et lag mørtel. Legg deretter ut den første indre raden langs ledningen installert på innsiden av veggen.
3. Murverk til toppen av endene av veggen
Legg alltid murverket fra endene til midten og legg dermed de neste fire rekkene med murstein av ytre og indre mil. Etter å ha lagt hver rad, flytt ledningene opp en rad. På den andre og fjerde raden legges båndstripene til radene med et intervall på 450 mm mellom dem. Etter montering av endeklossene i siste rad, vil veggen ha en høyde på ca. 375 mm - den nøyaktige høyden avhenger av størrelsen på klossene. Hvis denne høyden er tilstrekkelig, legg den siste raden på kanten på toppen og fyll sømmene mellom mursteinene i den øvre raden med mørtel.
4. Videreføring av murverk
Hvis du vil bygge en høyere vegg, lag fem rader med nye kanter og legg deretter rader mellom dem fra endene til midten av veggen. Som før, når du legger de ekstreme fyrmursteinene, sjekk høyden ved å bestille, og legg ut radene mellom de ekstreme mursteinene langs ledningen. De neste fem radene vil gi en total vegghøyde på ca 750mm. Ved å legge fem rader til får du en høyde på 1,125 m. En annen rad med murstein - og du får en vegg på 1,2 m høy.
DIY murverkverktøy, rekkefølge og funksjoner
Nå, hvordan du legger en murstein med egne hender, du har en idé, du må snakke om prosedyren samt noen tekniske nyanser.
La oss starte med verktøyet. Du vil trenge:
- murersparkel - påfør og niveller mørtelen på mursteinene;
- betongblander eller beholder for blanding av mørtel;
- mørtelspade - for elting og periodisk blanding;
- to eller tre bøtter for løsningen;
- lodd - sjekk vertikaliteten til vegger og hjørner,
- bygningsnivå - for å sjekke den horisontale leggingen av raden;
- fortøyningssnor - for å slå rader;
- skjøting (for å danne sømmer);
- hammer-pick for å slå underdimensjonerte murstein (halvdeler, 3/4 og sjekker - 1/4);
- regelen er en flatstang av metall eller tre for å sjekke veggens plan.
Deretter snakker vi om funksjonene til teknologien. Først: det er tilrådelig å bløtlegge mursteinen før bruk. Dette gjelder spesielt i varmt og tørt vær. Da vil den "trekke" mindre fuktighet fra løsningen. Hvis det ikke er nok fuktighet, vil ikke sementen kunne få den nødvendige styrken, noe som vil påvirke bygningens styrke.
For det andre: hjørnene kjøres ut først. Først de to første.De er forbundet med 2-3 rader med murstein i henhold til det valgte murmønsteret. Så blir det tredje hjørnet utvist. Den andre og tredje er også forbundet med flere fulle rader. Etter at det fjerde hjørnet er plassert og omkretsen lukkes. Slik skal vegger reises, omgå dem rundt omkretsen, og veggene vil ikke bli sparket ut en etter en. Dette er en av de vanligste feilene.
For det tredje er det to radkontrollteknologier. Den første er at spiker settes inn i sømmene på hjørnene, som fiskesnørebånd er bundet til. Den må strekkes slik at den markerer den øvre kanten av mursteinen, og begrenser også den ytre (og om nødvendig indre) overflaten av veggen.
Den andre måten er å bruke bestillinger av tre eller metall. Dette er en flat stang eller hjørne, hvor det påføres merker hver 77. mm - risiko på tre eller kutt på metall. De markerer den nødvendige radtykkelsen: mursteinshøyde + søm. De er installert ved hjelp av flate monteringsbraketter som settes inn i sømmen. Om nødvendig blir de så ganske enkelt fjernet og omorganisert høyere.
Det er en annen måte - et murerhjørne. Den har et spor på den ene siden som fortøyningen settes inn i. "Setter seg" på hjørnet på løsningen.
Ulempen med denne metoden er den samme som bare en spiker i sømmen: Høyden på raden må kontrolleres "manuelt" når man utleder hjørner. Med mangel på erfaring (og hvor du kan få det hvis murverk blir utført for første gang med egne hender), er dette vanskelig. Å ha (etter å ha gjort det selv) bestiller er lettere.
For det fjerde: forberedelse av ufullstendige murstein. Som du så, når de legger, bruker de halvdeler, trekvart murstein og sjekker - 1/4 av delen. For at arbeidet ikke skal avta, før du starter murverket, er det nødvendig å forberede dem. Dette gjøres med en hakke. Ved forberedelse kreves høy nøyaktighet i størrelse, ellers vil dressingen mislykkes. For å gjøre det lettere å kontrollere lengden, er det laget merker med passende lengde på håndtaket. Etter å ha festet pennen til mursteinen, lages det merker på den på begge sider av skjeen. Deretter, etter å ha påført hakkebladet på merket, slo de på baksiden med en hammer og gjorde hakk. Etter å ha laget hakk på begge skjeene, bryter hakkene mursteinen med et kraftig slag.
Funksjoner for å tvinge hjørner
Opplegg for ligering av langsgående suturer.
Først tas to murstein (eller en murstein og en innsats) og plasseres i et hjørne i en klemme på mørtelen. Lagt skal de danne en rett vinkel. Bank lett på dem med håndtaket på sparkelen, og fyll deretter gapet mellom dem med mørtel. Pass på å justere de horisontale linjene med et nivå.
Videre legging utføres i henhold til den valgte ordningen. Tykkelsen på horisontale skjøter mellom rader etter mørtelherding bør ikke overstige 10-15 mm, vertikale skjøter mellom individuelle murstein - 6-8 mm. På hver side av hjørnet må du sette 3-4 klosser, sørg for å kontrollere jevnheten til deres horisontale og vertikaler. Deretter, etter dressingsskjemaet, legges 2 rader på toppen, deretter 3, etc.
Ikke glem justeringen av sømmene. Det gjøres ved å skrape og fuge mens mørtelen fortsatt er myk. Den enkleste måten er å drukne sømmene litt inn i murverket, som det er nok bare å tegne en skjøt langs dem, og tørke av overflødig mørtel fra veggen.
Arbeidsretningen spiller ingen rolle, gjør det på den måten som er mest praktisk for deg. For høyrehendte er det bedre å destillere et murhus fra høyre til venstre, for venstrehendte - omvendt. Hvis et team av murere jobber, kjøres 5-6 rader samtidig ut i alle 4 hjørner, og deretter bygges veggene opp rad for rad, og observerer det innledende gapet (hjørnene skal være 5-6 rader foran veggen) ) til arbeidet er fullført.
Brønn murverk av vegger i henhold til systemet til A.S. Vlasov.
Men alene med et slikt volum av arbeid på samme tid vil ikke takle. Bruk derfor følgende rekkefølge: kjør først ut 2 hjørner til ønsket høyde, legg deretter 1-2 rader med murstein mellom dem, kjør ut det tredje hjørnet og koble det med samme antall rader med 2, kjør deretter ut 4. hjørne og koble det til 3 og med 1 hjørner.Og så fortsett å jobbe, etter hver sirkel, med å heve veggene til murhuset langs hele omkretsen med 1-2 rader, til murverket er ferdig.
Når du kjører svinger, vil du uunngåelig måtte lage avtrappede klipper, den såkalte. bøter. Dels vil dette skyldes det faktum at du må bruke trimmede murstein - tabs, dels - for å sikre en sterkere sammenkobling av hjørner og vegger i fremtiden.
For et fremtidig murhus er det ekstremt viktig at hjørnene er rette og strengt vertikale. Vinkelen kontrolleres med en firkant, mursteinen må slutte seg til den tett
Vertikaliteten til hjørnene, spesielt over 7-8 rader, styres med en loddlinje, og den horisontale - ved hjelp av et bygningsnivå. Profesjonelle tar målinger hver 4.-5. rad, men hvis du ikke har nok erfaring, ikke vær lat til å ta dem oftere.
murkonstruksjon
Murveggen vist her er en kombinasjon av flere enkle strukturer. Som alle vegger hviler den på et fundament - i dette tilfellet, stripe betong 250 mm dyp og 400 mm bred. Toppen av fundamentet er 100 mm under bakken slik at det kan legges jord inntil veggen og det kan plantes planter. Noen vegger består av en enkelt rad med murstein; for økt styrke og bedre proporsjoner består denne veggen av to parallelle rader med murstein atskilt med en smal luftspalte og bundet sammen med metallstrimler. Begge rader er skjeformede, det vil si at mursteinene legges ende mot ende med sømmer 10 mm tykke. Den øvre raden med limte murstein, lagt på kanten, forbinder begge radene sammen.
Grunnleggende vilkår
La oss starte med generelle konsepter. Alle vet nøyaktig hvordan en murstein ser ut, at den er keramisk, og det er silikat - også. Men ikke mange er klar over hvordan kantene på dette materialet kalles riktig. Og i beskrivelsen av murteknikk er de veldig vanlige.
Det største ansiktet kalles "pastell", midten - siden - "skje", og det minste - "poke".
Dimensjonene til en murstein er i prinsippet standardisert (250 * 125 * 66 mm - enkelt og 250 * 125 * 88 mm - halvannen), men teknologien for produksjonen er slik at de kan avvike betydelig fra forskjellige produsenter : med 2-3 mm i hver av flatene, og dette er en ganske betydelig forskjell, gitt antall stykker i en rad. Derfor, før du bestiller en batch, er det lurt å måle prøver fra flere fyringer for å fastslå hvor nøyaktig teknologien vedlikeholdes.
Det er også viktig å ta hensyn til geometrien: kantene må være plassert strengt på 90 °. Ellers vil det oppstå sprengningsbelastninger, og veggen kan smuldre.
Murmarkering
Prøvelegging av de to første radene
Merk linjen på den ytre overflaten av veggen, bruk veggen til huset ditt, en sti eller en rød linje som en horisontal referanselinje. Hammer staker i endene av denne linjen og strekk en snor mellom dem. Legg deretter den første fremre (fremre) raden med murstein på bakken langs ledningen med 10 mm mellomrom mellom dem. Flytt om nødvendig innsatsene slik at et helt antall klosser passer nøyaktig mellom dem.
Legg den indre (bakre) raden med murstein med et gap mellom den og den første raden på 10 mm. Etter å ha lagt flere murstein, legg en murstein på kanten på tvers av de parallelle radene. Hvis det ikke passer nøyaktig på begge rader, endre avstanden mellom dem. Legg ut to rader med murstein, kontroller hullene.
Oppsummer
Som du kan se, er det veldig enkelt og ikke dyrt å lage murverk med egne hender. Selv om det vil tjene deg i veldig lang tid.
Muring er en jobb som bør gjøres med minst litt erfaring. Hvis du gjør det tilfeldig, vil styrken til veggene ikke være tilstrekkelig, og dette er full, som du selv forstår. I tillegg vil kvaliteten på murverket avhenge av hvordan huset vil se ut fra utsiden.
Det er nødvendig å bruke ulike enheter og verktøy for å kontrollere arbeidet som utføres.Det er ikke rimelig å tro at hvis du klarer deg uten dem, så er du en profesjonell. Mekaniske enheter er designet for å gjøre livene våre enklere.
Enheten er designet for å legge murstein for å opprettholde samme tykkelse på sømmen. Takket være en så veldig enkel og ukomplisert design, kan du enkelt lage et vakkert og veldig jevnt murverk, og observere alle avstandene mellom mursteinene. Dessuten letter og fremskynder enheten arbeidet betydelig. Enheten består av:
- to horisontale strimler 11x25 mm; to horisontale strimler 19x40 mm; fire vertikale strimler 19x40 mm; to stendere med en diameter på 10 mm med vinger, bolter og muttere, som de vertikale strimlene er forbundet med; to skruer med hetter med en diameter på 20 mm med muttere og skiver; etterbehandling av 40 mm spiker for å feste deler (endene av spiker på innsiden må bites av med trådkutter).
Den totale lengden på strukturen er 850 mm. Horisontale strimler festes i form av bokstaven G. Snitt fra kanten til de vertikale strimlene - 130 mm. Høyden på de vertikale stengene over nivået til hele strukturen er 100 mm. Denne høyden er valgt slik at når du legger murstein, passerer tråden 15 mm over de vertikale lamellene og ikke forstyrrer bruken av enheten. For å installere vertikale stenger på innsiden av enheten, må du velge to spor i en horisontal stang 11x25 mm med en meisel. Alle tredeler er laget av limt furutømmer. For å forhindre absorpsjon av fuktighet fra løsningen, er overflaten lakkert. Merk: ved hjelp av vingede stendere kan du justere bredden på strukturen og jobbe med bredere eller smalere murstein. Den indre delen er festet tett, bare den ytre siden av enheten kan bevege seg.
