Nowoczesne technologie oferują różne opcje podłóg. Jednym z nich jest wykładzina podłogowa na kłody. Dowiedzmy się, czym są kłody i jakie są ich zalety, a także szczegółowo zapoznajmy się z cechami pracy z nimi, zaczynając od doboru narzędzi i obliczania ilości materiałów, a kończąc na montażu i izolacji termicznej podłogi.
Zalety podłogi na balach
Na początek zalecamy ocenę zalet tej metody układania podłogi:
- Podłoga jest ciepła.
- Hałas sąsiadów z dołu nie przenika do mieszkania.
- Koszt jest całkiem do przyjęcia.
- Możesz obezwładnić instalację własnymi rękami.
- Pod podłogą na kłodach można schować brzydkie, ale potrzebne przewody i rury.
- Pracom towarzyszyć będzie przyjemny zapach przetworzonego drewna w mieszkaniu.
- Podłoga na balach jest najbardziej przyjazna środowisku z istniejących.
Jak wyglądają opóźnienia?
Bale to pręty używane jako podpora dla twardych podłóg lub pokryć dachowych. Bale wykonuje się z metalu, żelbetu, polimerów, ale najczęściej z drewna. Powód jest prosty: łatwiej jest pracować z drzewem, jego cena jest o rząd wielkości niższa. Różnica między podłogami na kłodach różnych typów dotyczy żywotności do czasu remontu. W standardowych warunkach kłody drewniane są zaprojektowane na 40 lat, żelazne - na 80, w przypadku betonu okres nie jest ograniczony.
Najbardziej praktyczne bale drewniane na podłogę wykonane są z drewna iglastego.
Wilgotność prętów przeznaczonych do układania podłogi według normy wynosi 18-20%. Przed ułożeniem są impregnowane środkiem antyseptycznym z patogenów różnego rodzaju zgnilizny i powlekane środkiem ogniochronnym, co zmniejsza ryzyko pożaru. Po całkowitym wyschnięciu będzie można je zamontować.
Obliczanie rozmiaru i ilości kłód
Idealny rozmiar belki na bal to 50 x 50 mm, przy długości równej szerokości pomieszczenia. Przy stosowaniu prętów o przekroju prostokątnym pożądany stosunek szerokości do wysokości wynosi 1: 2.
Aby uprościć pracę własnymi rękami, kłody rozkładamy w odległości 60 cm od siebie, czyli na szerokość mat izolacyjnych. Takie układanie od góry jest zszywane z deską o grubości 30 mm.
Jeśli górna podłoga ma inną grubość, zmienia się odległość między opóźnieniami. Aby to obliczyć, posługujemy się następującym wzorem:
L = Ld x 20.
L - prześwit między opóźnieniami w cm,
Ld to grubość podłogi w cm.
Teraz, korzystając z prostej operacji arytmetycznej, bierzemy pod uwagę liczbę opóźnień wymaganych dla litej podłogi:
szerokość pokoju: odległość między opóźnieniami +1 ekstremum.
Tak więc przy szerokości pomieszczenia 5 m (500 cm) i odległości między opóźnieniami 60 cm ich łączna liczba wyniesie 9 sztuk.
500 : 60 + 1 = 8,3 + 1 = 9,3
Zwróć uwagę na następujące niuanse:
- W przypadku belki prostokątnej jest ona umieszczana na krawędzi: dzięki temu mniej się wygina.
- W przypadku braku prętów o wymaganej długości, dostępne są splatane, łącząc je ze sobą w pół drzewa. Podczas układania należy upewnić się, że złącza nie znajdują się na tej samej linii.
Narzędzia montażowe
Lista narzędzi jest dość mała:
- Poziom.
- Młot.
- Wiertarka lub śrubokręt do wkręcania śrub.
- Nóż do cięcia hydroizolacji lub izolacji.
Materiały eksploatacyjne
Z materiałów, których będziesz potrzebować:
- Małe kawałki sklejki lub płyty wiórowej (do wyrównywania podłogi).
- Izolacja. Luzem, natryskiwany lub walcowany.
- Wkręty samogwintujące, kołki lub śruby kotwiące.
- Narożniki lub zapięcia w kształcie litery U.
Przygotowanie do instalacji
Procedura rozpoczyna się od urządzenia dużego bałaganu własnymi rękami, czyli od demontażu starej podłogi.
- Całkowicie uwalniamy całą powierzchnię podłogi.
- Sprawdzamy stary jastrych. Usuwamy wszystkie złuszczone kawałki, haftujemy pęknięcia. Pęcherze są stukane w celu wykrycia ubytków pod nimi. Znaleźliśmy - otwieramy i czyścimy do solidnego monolitu płyty podłogowej.
- Ostrożnie usuwamy zanieczyszczenia i kurz, najlepiej odkurzaczem.Mieszkanie musi być czyste.
- Następnie eliminujemy wszystkie defekty znalezione w podłożu. Najpierw zagruntuj je i poczekaj, aż podkład wchłonie i wyschnie. Ubytki wypełniamy równo z powierzchnią wspólną zaprawą cementowo-piaskową. Odpowiedni jest również gotowy związek naprawczy sprzedawany w sklepach ze sprzętem. Po wyschnięciu ponownie zagruntować.
- Korzystając z poziomu obliczamy najwyższy punkt powierzchni w pomieszczeniu. Robimy znak - będzie to wskazówka dla przyszłej pracy.
Wypełnianie jastrychu
Istnieją dwie możliwości posuwania się naprzód.
- Wykonaj jastrych, jednocześnie sprowadzając powierzchnię do jednego poziomu.
- Ustaw kłody do poziomu za pomocą małych przekładek ze sklejki.
W każdym przypadku jastrych jest bardzo pożądany. Pytanie brzmi, ile wysiłku i środków będzie do tego potrzebnych.
- Jeśli różnica w poziomie podstawy jest niewielka, to nalewanie roztworem jest bardziej opłacalne. Z prawidłowym wynikiem kłody są umieszczane bezpośrednio na podłodze.
- Jeśli różnica sięga 5 cm lub więcej, wykonuje się trzycentymetrowy jastrych, a kłodę układa się na podłożach z płyt wiórowych lub nawet na prętach.
Gdy wylewka wstanie i nabierze siły, kontynuujemy układanie podłogi. Na wierzchu nakładamy folię z tworzywa sztucznego lub materiał hydroizolacyjny. Połączenia przyklejamy taśmą klejącą.
Mieszkania na pierwszym piętrze często pachną z piwnicy. Aby zapobiec takiemu atakowi w przyszłości, dodatkowo obrabiamy jastrych bitumem rozcieńczonym olejem napędowym. Trzy dni będą musiały poczekać, aż zapach zniknie. Ale na wiele lat zapomnisz, co pachnie spod podłogi. Nawiasem mówiąc, to rozwiązanie jest silnym środkiem antyseptycznym.
Etap instalacji opóźnienia
Zacznijmy instalować dziennik na podłogę własnymi rękami.
- Na całej szerokości pomieszczenia układamy solidne lub połączone pręty. Pierwsza i ostatnia znajdują się 20–25 cm od ściany. Odległość między opóźnieniami została obliczona wcześniej.
- Teraz najważniejszym momentem jest usunięcie poziomu podłogi własnymi rękami. Od tego zależy jakość wykończenia. Wszystkie paski muszą znajdować się w tej samej, ściśle poziomej płaszczyźnie. Do podnoszenia używamy okładzin ze skrawków desek, sklejki lub prętów o odpowiednim rozmiarze.
- Potrzebujesz bezpiecznie naprawić legary podłogowe. W tym celu używamy mocnych wkrętów samogwintujących lub śrub kotwiących. Długość skoku mocowania wynosi 60–80 cm Dobieramy wiertło dopasowane do średnicy śruby. Wiercimy belkę, chwytając betonową podstawę. Przekręcamy śrubę samogwintującą.
Jest inny sposób na uzyskanie idealnie płaskiej podłogi - zainstalowanie kłody na regulowanych śrubach. Obracając je osiągamy pożądany efekt.
Jeśli jako wykończeniowa wykładzina podłogowa stosuje się małe płytki ceramiczne, odległość między prętami należy zmniejszyć do 30 cm, w takim przypadku poprzeczne kłody będą również potrzebne w tej samej odległości. Naprawiamy je na tym samym poziomie z podłużnymi prętami z narożnikiem, stosuje się również profil w kształcie litery U. To wzmocnienie konstrukcji spowodowane jest niewielkim rozmiarem płytki.
Grzejniki
Kolejnym krokiem będzie ułożenie izolacji, która również jest izolator hałasu. W sprzedaży dostępnych jest kilka rodzajów izolacji:
- Izolacja luzem podłogi. Może to być keramzyt, trociny, ekowełna, wermikulit. Niska cena, przewodność cieplna i przyjazność dla środowiska sprawiają, że jest bardzo popularny. Ale wymaga dobrego ubijania podczas instalacji.
- Izolacja natryskiwana. Proces nakładania takiego grzejnika jest dość skomplikowany. Będziesz potrzebował specjalnego sprzętu, dość drogich komponentów. Ale jeśli posiadasz niezbędne umiejętności, możesz wykonać tę operację samodzielnie, jednocześnie usuwając problem hałasu, hydroizolacji i paroizolacji. Taka izolacja wnika w najbardziej niedostępne miejsca, tworząc ciągłą masę.
- Grzejnik rolkowy.Wełna mineralna, penofol, styropian. Taki materiał jest wygodny do izolacji podłogi. Jest układany lub rozwijany bezpośrednio na podłodze, dostosowując rozmiar tak, aby wypełniał całą przestrzeń między opóźnieniami.
Pomiędzy izolacją a wykończeniem podłogi należy pozostawić niewielką szczelinę na wentylację.
Ostatni krok
Podstawowa konstrukcja nowej podłogi jest gotowa. Teraz możesz leżeć warstwa wierzchnia. Czy będą to płyty ze sklejki pokryte dywanem, deskami czy płytkami ceramicznymi – to nie ma znaczenia. Ważne, aby podstawa podłogi okazała się solidna, a w mieszkaniu było ciepło i cicho.
