Obróbka powierzchni po szlifowaniu
Po obróbce powierzchni nie można natychmiast przystąpić do dalszego wykończenia. Najpierw musisz usunąć cały kurz budowlany, który osiadł na ścianach i suficie podczas procesu szlifowania. Aby to zrobić, możesz użyć narzędzia, takiego jak odkurzacz budowlany.
Druga metoda oczyszczania powierzchni z kurzu nie wymaga użycia specjalnego narzędzia, dlatego w wielu przypadkach jest najbardziej akceptowalna, choć jest dużo bardziej pracochłonna. Zastosowane metody przedstawiono w następujący sposób:
- Użyj szerokiego pędzla z miękkim włosiem, aby usunąć jak najwięcej kurzu. Możesz użyć zwykłej miotły. Najważniejsze, aby nie naciskać mocno, ponieważ kit jest bardzo plastycznym materiałem budowlanym.
- Następnie wykonywana jest metoda wtórnego czyszczenia. Namoczyć ściereczkę w zimnej wodzie i dobrze ją wykręcić. Poprowadź szmatkę po ścianach i suficie. Tekstylia nie powinny się osypywać, w przeciwnym razie pozostaną ślady i plamy, które mogą później przebić się przez warstwę papieru lub farby.
- Należy poczekać, aż szpachlówka całkowicie wyschnie i dopiero wtedy przystąpić do dalszego wykańczania. Aby nie zamazać mieszanki budowlanej, tkanina powinna być lekko wilgotna.
W każdym razie kurz należy całkowicie usunąć, aby uniknąć korozji wtórnych materiałów budowlanych. Nie powinieneś być kontrolowany wyłącznie szmatą, ponieważ usunięcie kurzu w ten sposób jest prawie niemożliwe.
Wysokiej jakości szlifowanie i dalsza obróbka przed wykończeniem to klucz do udanej naprawy. Powierzchnią do szlifowania może być kilka rodzajów papieru ściernego lub siatki.
Szlifowanie po szpachlowaniu ścian należy wykonać, ponieważ to rozwiązanie będzie idealną opcją dla dobrej podstawy do prac naprawczych. Nawet jeśli wyrównanie zostało początkowo wykonane słabo, to za pomocą dalszego wykończenia można tę wadę wizualnie skompensować. Przeprowadzenie takiej procedury, czyli wytarcia szpachli, jest możliwe bez udziału specjalistów - samoobsługa jest całkiem odpowiednia.
Różnorodność mieszanek wykończeniowych
Na rynku budowlanym istnieje duża liczba szpachli, za pomocą których można wykonać wysokiej jakości wykończenie.
Rodzaje szpachli do wyrównywania sufitu:
- Startowy. Mieszanka służy do wyrównania powierzchni.
- Wykończeniowy. Służy do nadania sufitowi koloru i gładkości.
- Uniwersalny. Służy zarówno do wyrównania, jak i na końcowym etapie.
- Konkretny. Jest używany tylko do niektórych rodzajów ciężkiej pracy.
W zależności od składu szpachli występują cementowo-wapienne, piaskowo-cementowe, gipsowe i polimerowe.
- Cementowo-wapienny. Taka szpachlówka stosowana jest w pomieszczeniach, w których stale utrzymywana jest wysoka wilgotność. Ze względu na to, że produkt jest nieelastyczny, po całkowitym wyschnięciu na powierzchni mogą pojawić się drobne pęknięcia. Dlatego na takim suficie konieczne będzie ponowne wykończenie w celu zatuszowania wad.
- Piaskowo-cementowy. Służy do sufitów, które mają niewielkie różnice. Mieszaniny tego typu mają dobrą wodoodporność.
- Gips. Narzędzie przeznaczone jest do ostatecznego wykończenia sufitu. Osobliwością tej szpachli jest to, że nie kurczy się jak inne rodzaje.
- Polimer. Wysokiej jakości szpachlówka, dzięki której szybko i łatwo uzyskasz idealną równość. Wadą narzędzia jest wysoka cena.
W sprzedaży jest sucha i gotowa kompozycja. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Suche mieszanki są łatwe w transporcie, ale należy je przygotować przed aplikacją. Aby to zrobić, musisz wymieszać proszek z wodą zgodnie ze wskazaną proporcją na etykiecie.
Jak odbywa się szlifowanie ścian
Jak szlifować ściany po szpachlowaniu, aby powierzchnia stała się idealnie płaska? Ważne jest, aby znać technologię i metody szlifowania ścian po szpachlowaniu. Ale najpierw musisz zdecydować o niektórych cechach ścian, aby wybrać sposób szlifowania szpachli
Spoinowanie szpachli rozpoczyna się od wyboru narzędzia. Jeśli pojawiło się pytanie, z którym papierem ściernym pracować, należy zdecydować o stopniu obróbki: wstępne szlifowanie ziarnem 60, a ostatnie - 120. Jak szlifować ściany pomieszczenia o dużej powierzchni? Najlepiej nadaje się do tego maszyna, chociaż narożniki, wgłębienia i zagłębienia nadal będą musiały być obrabiane ręcznie papierem ściernym.
Szlifowanie ścian po szpachlowaniu odbywa się zgodnie z poniższą instrukcją:
1. W pierwszej kolejności podkreślane są najbardziej widoczne nierówności i defekty na powierzchni ścian. Jaka technika jest do tego potrzebna? Mocny reflektor lub latarnia instalowana jak najbliżej powierzchni ściany. W ten sposób pojawiają się na nim cienie z występów lub zagłębień kitu. Miejsca te należy zakreślić ołówkiem.
2. Jak prawidłowo szlifować szpachlówkę? Lepiej zacząć czyszczenie szpachli od rogu. Musisz poruszać się od góry do dołu, zajmując pas około jednego metra. Po przetworzeniu wyznaczonego paska przejdź do następnego. Ruchy powinny być spiralne.
3. Szlifowanie szpachli na ścianach należy wykonywać ostrożnie, bez większego wysiłku. W takim przypadku lepiej użyć papieru ściernego. Nie można mocno naciskać na płótno, aby w szpachli nie pojawiły się dziury. I nie musisz wyrównywać wnęk z poziomem ogólnym.
4. Czyszczenie szpachli wykończeniowej składa się z tych samych kroków, co wyjściowa
Polerowanie w tym przypadku odbywa się ostrożnie, ale z niezwykłą starannością, aby nie uszkodzić warstwy szpachli. Lepiej przeszlifować szpachlę wykończeniową papierem ściernym
Do szlifowania ścian nie trzeba mieć doświadczenia w branży budowlanej. Wystarczy trzymać się określonej technologii, która jest bardzo łatwa do nauczenia i zastosowania.
Dlaczego musisz szlifować ściany?
Wszystkie procedury, które wykonaliśmy wcześniej: tynkowanie, szpachlowanie - to wszystkie procedury wyrównywania ściany. Tynk - szorstki, kit - cienki. A teraz zaczyna się proces szlifowania lub polerowania ścian.
Nawet po nałożeniu cienkiej warstwy szpachli w każdym razie na ścianie pozostają małe guzki, guzki, utworzone głównie przez ostre końce szpatułki, które pozostają, gdy rozprowadzamy szpachlówkę i łączymy jedną część ściany szpachli z drugą.
Dlatego podczas szpachlowania lepiej jest użyć dużej szpachelki, aby zmaksymalizować powierzchnię wyrównywania ścian. Ale stawy, bez względu na to, jak bardzo się staramy, są nadal identyfikowalne. Dlatego po zaszpachlowaniu ściany należy pozostawić ją do wyschnięcia (przynajmniej jeden dzień) i można przystąpić do szlifowania ścian.
Nie próbuj przypadkowo zagruntować ściany po szpachlowaniu! Szlifowanie rozpoczyna się natychmiast po szpachlowaniu!
Jak wyrównać sufit tynkiem
Jak wypoziomować i pomalować sufit własnymi rękami.
Nakładanie tynku to wariant „mokrego” wykończenia sufitów. Powierzchnia sufitu jest dokładnie oczyszczona i pokryta podkładem. Dla lepszej przyczepności tynku do powierzchni sufitu i uniknięcia dalszego pękania powłoki tynkowej stosuje się siatkę zbrojącą, którą mocuje się na klej lub za pomocą specjalnych wsporników.
Następnie na sufit nakłada się warstwę tynku o grubości nie większej niż 15 mm.
W miejscach, gdzie potrzebna jest grubsza warstwa, tynk „wyczesuje się”, pozostawia do wyschnięcia powłokę, ponownie zagruntowuje powierzchnię i nakłada kolejną warstwę tynku. Po wyschnięciu tynku sufit jest szpachlowany. Film o tym, jak wyrównać sufit w ten sposób, pomoże zwizualizować cały proces wykończeniowy.
Subtelności procesu
W szlifowaniu nie ma nic fundamentalnie trudnego.To prosty, ale pracochłonny i długotrwały proces. Twoim głównym zadaniem jest nie spieszyć się nigdzie i nie próbować uzyskać doskonałego wyniku natychmiast po pierwszym przejściu samolotu za pomocą narzędzia. Na wszystko jest czas – niektóre obszary z pewnością trzeba będzie kilkakrotnie obrabiać, aby uzyskać idealną gładkość.
Należy pamiętać, że przed szlifowaniem nie jest konieczne nakładanie podkładu na ściany. Konieczne jest jedynie dobre wyschnięcie nałożonej warstwy masy szpachlowej.
Nie rozpoczynaj pracy przed całkowitym wyschnięciem całej ściany. W przeciwnym razie skutkiem twojego błędu będzie konieczność ponownego zaszpachlowania wszystkiego.
Musisz zacząć pracę od górnej krawędzi ściany, stopniowo schodząc. Jednorazowo mija się około metra powierzchni - możesz zmniejszyć szerokość obszaru, jeśli czujesz się bardziej komfortowo. Nie warto od razu brać szerokiego paska, ponieważ prowadzi to do błędów, a w efekcie do nieprawidłowości.
Po pierwsze, do szlifowania ścian do malowania używa się grubego papieru ściernego, który ma mniejszą liczbę w oznaczeniu wielkości ziarna. Musi całkowicie przetworzyć całą powierzchnię ściany, a dopiero potem przejść na drobniejsze ziarno. Dzięki temu otrzymujesz jednolicie wypolerowaną płaszczyznę, bez ostrych przejść i fal.
Karbów, zagłębień i innych podobnych defektów nie należy próbować wyrównać z resztą powierzchni, zacierając obszary wokół nich. Doprowadzi to do ścierania warstwy szpachli. Lepiej jest ponownie zaszpachlować te miejsca po zakończeniu głównych prac szlifierskich i ponownie wypolerować płaszczyznę po wyschnięciu nałożonej mieszanki.
Po całkowitym zakończeniu obróbki powierzchni należy zawsze usunąć pozostały kurz budowlany. Nawet podczas pracy z elektronarzędziem z możliwością odsysania powstałego pyłu, pozostaje on w niewielkich ilościach na obrabianej powierzchni. Następnie, jeśli nie zostanie usunięty, kurz znacznie pogorszy jakość barwienia.
Proces mielenia
Proces szlifowania jest znacznie prostszy niż np. szpachlowanie czy tynkowanie. Wystarczy wziąć drążek, przymocować do niego kawałek papieru ściernego lub siatki szlifierskiej specjalnymi zaciskami i rozpocząć pracę. Tak wyglądają listwy szlifierskie, gotowe do pracy. Po lewej listwa z założonym papierem ściernym, po prawej z założoną kratką szlifierską.
Z rysunku widać, że rozmiar kawałka papieru ściernego lub siatki powinien być dłuższy niż płaszczyzna samego pręta, dokładnie o ile możliwe jest mocowanie papieru ściernego lub siatki za pomocą zacisków prętowych po obu stronach .
Pamiętaj, szlifowanie ścian to bardzo zakurzona praca! Pamiętaj, zanim zaczniesz pracować, przeczytaj zalecenia w artykule Jakie są środki ochrony przed pyłem budowlanym.
Po zainstalowaniu materiału ściernego na klocku i podjęciu wszelkich środków ochronnych przed pyłem budowlanym można przystąpić do pracy. Szlifowanie ściany najlepiej zacząć od narożnika i iść w kierunku drugiego narożnika. Zawsze szlifuję ściany od góry do dołu małymi paskami (o szerokości około metra). Szlifowaliśmy pasek o szerokości metra od góry do dołu, przeszliśmy do następnego.
Jak szlifować ściany? Weź pręt do ręki i zacznij od lekkiego nacisku, aby przesunąć go wzdłuż szpachlowanej ściany. Ruchy: góra-dół, lewo-prawo. Co najważniejsze, upewnij się, że w miejscu, w którym ściana jest już gładka, nie musisz dłużej trzeć. Musisz pamiętać, że jeśli długo się pocierasz, to możesz w ten sposób zetrzeć całą szpachlę, czego oczywiście nie ma w planach. Zadbaliśmy o to, aby odcinek ściany był gładki, prawie wypolerowany - poszliśmy dalej.
Zdarza się, że dochodzisz do odcinka ściany, w którym z jakiegoś powodu utworzyła się głęboka dziura. W takim przypadku nie trzeba mocno i długo pocierać wokół otworu, aby zeszlifować kit wokół otworu do jego dna. Zostaw ten mały obszar w spokoju.Następnie, gdy wszystko szlifujesz i ponownie zagruntujesz ścianę, wystarczy wziąć gumową szpachelkę, o której wspomniałem w artykule Jak szpachlować ściany w mieszkaniu i jeszcze raz zaszpachlować ten otwór cienką warstwą szpachli równo ze ścianą.
Oczywiście muszę Ci powiedzieć, że szlifowanie ścian można wykonać szybciej, jeśli użyjesz specjalnej szlifierki.
Gdy skończysz, podnieś poziom budynku i przymocuj go do ściany. W dowolnym położeniu poziomu jego płaszczyzna powinna ściśle przylegać do ściany na całej długości. Nie powinno być żadnych luk. Jeśli jednak powstaną luki, w niektórych miejscach nałożysz za dużo szpachli. Zidentyfikuj te miejsca i spróbuj je zmielić za pomocą tego samego paska.
To wszystko. W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak i czym szlifować ściany. Nie spiesz się jednak z malowaniem ściany lub przyklejaniem tapety. Po zmieleniu pozostały ostatnie operacje ze ścianą. Czy miałeś problemy ze szlifowaniem? Jak często zmieniałeś piaskowanie na pasku?
technologia polerowania ścian
Szlifowanie ścian po szpachlowaniu odbywa się w kilku etapach. Najpierw poleruje się go gruboziarnistym papierem ściernym, a następnie drobnoziarnistym. Na warstwę przeciągową odpowiedni jest papier o uziarnieniu P100-P120. Nie należy używać grubszego, gdyż może zniszczyć powłokę. Warstwę wykończeniową można przeszlifować papierem ściernym P150 na płaską ścianę.
Jeśli nadal pozostało wiele defektów, użyj P120. Wykończenie fugowania następuje za pomocą papieru ściernego o numerze P220. Jeśli pozostawia ślady, użyj P240.
Przed przystąpieniem do szlifowania należy pozostawić kit do całkowitego wyschnięcia. Proces trwa czasami kilka dni. Producenci podają szczegółowe instrukcje na opakowaniu. Zaschnięta szpachlówka zmienia kolor, nie ma na niej mokrych plam.
Chroń swoją twarz i ciało. Załóż gogle, respirator i czapkę. Proces jest bardzo zakurzony, więc możesz pokryć podłogę folią. Lepiej też zamknąć drzwi i uszczelnić szczelinę gumą piankową.
Ustaw oświetlenie, lepiej mieć kilka źródeł światła, aby oświetlić powierzchnię pod różnymi kątami. Zbyt duże skazy można usunąć szpachelką, takie jak wybrzuszenia i wypukłości. Odetnij wszystkie ich wady. Trzymaj szpatułkę pod kątem i lekko dociśnij żądany obszar.
Kiedy idziesz na zakupy, najlepiej jest wziąć kilka opcji żwiru na szmergiel. Nie szlifuj jednocześnie dużego obszaru, najpierw spróbuj chodzić po niepozornym obszarze i zobacz, czy nie pozostawia zadrapań. Jeśli są, lepiej wziąć narzędzie z dużą liczbą. W zależności od powłoki licowej dobiera się również wielkość ziarna. Tak więc pod tapetą małe rysy nie są straszne. Ale malowanie wymaga gładkości.
Jak szlifować ściany po szpachlowaniu. Skóra jest przytwierdzona do ręcznej skórowarki i przymocowana do zacisków. Następnie możesz rozpocząć fugowanie. Prace należy rozpocząć od góry, stopniowo przechodząc w dół. Skórę należy poruszać okrężnym, płynnym ruchem, nie ostrym.
Pracuj na małej powierzchni, a po jej spoinowaniu przejdź do następnego. W tym procesie belka nie musi być mocno dociskana, należy dociskać niewielką siłą. Podczas pocierania obszaru nie przesadzaj, abyś mógł wymazać znacznie więcej, niż potrzebujesz. Oświetlenie powinno padać dokładnie na obszar, który nadpisujesz.
Jeśli udało ci się zrobić wszystko dobrze, przejdź dalej. Jeśli znajdziesz duże zagłębienia, nie szlifuj ich. Po zakończeniu będą musiały zostać ponownie zaszpachlowane. Gdy główna powierzchnia jest gotowa, praca jest wykonywana w rogach. Aby to zrobić, użyj specjalnej gąbki. Najpierw przetwórz jeden róg od góry do dołu, a następnie drugi. Nie trzeba pocierać obu jednocześnie.
Po przetworzeniu szorstkiej warstwy sprawdź ścianę lampą. Na tym etapie dozwolone są małe defekty. Następnie ukryją się. Po przeszlifowaniu pierwszej warstwy powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką.Następnie nakładana jest ostatnia warstwa szpachli. Poczekaj, aż wyschnie i wróć do pracy. Warstwa wykończeniowa jest pocierana dokładniej i dokładniej, ponieważ to on odgrywa rolę w tym, jak równomiernie będzie leżała powłoka licowa. 
Najpierw musisz chodzić szpatułką i odciąć wszystkie wystające guzki. Wybór ziarna papieru odgrywa teraz ważną rolę. Dlatego kup kilka rodzajów w sklepie i wypróbuj je na małych powierzchniach, a efekt, który Ci się najbardziej spodobał, pozwoli Ci wybrać odpowiednie narzędzie.
Zadbaj o oświetlenie. Lampy powinny świecić przez obszar z kilku stron, aby uzyskać lepszy efekt. Po spoinowaniu powierzchni głównej przystąp do pracy w trudno dostępnych miejscach. Jeśli pasek nie pasuje, możesz po prostu owinąć papier ścierny na palcu i pracować w ten sposób.
Po zakończeniu sprawdź ponownie ścianę. Jeśli jednak gdzieś pozostaną wady, zamknij je szpachlą, a następnie ponownie przetrzyj. Następnie ponownie przeprowadź czyszczenie na mokro i przystąp do gruntowania.
Oprócz metody ręcznej istnieje również metoda mechaniczna. Odbywa się to za pomocą młynka. Dzięki temu pracę można wykonać znacznie szybciej, a jej jakość będzie zauważalnie lepsza. Maszyna jest dość ciężka, ale cały proces można wykonać za jednym razem.
Szlifowanie mechaniczne odbywa się również ruchem okrężnym. Nie trzeba mocno naciskać na narzędzie. Po przejściu po całej ścianie spójrz na wynik i, jeśli to konieczne, powtórz proces w żądanych obszarach. W trudno dostępnych miejscach zaleca się stosowanie metody ręcznej.
Jak szlifować ściany po szpachlowaniu
Pierwszym krokiem jest zdobycie odpowiednich narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Będziesz potrzebować:
- Kilka odmian siatki ściernej lub papieru ściernego.
- Szlifierka.
- Gąbka szlifierska (stosowana w trudno dostępnych miejscach).
- Drabina.
- Dobre oświetlenie: reflektor lub lampa wisząca.
- Łopatka budowlana o niewielkich rozmiarach.
- Sprzęt ochrony osobistej: respirator, okulary ochronne, nakrycie głowy.
Eksperci zalecają szlifowanie ścian po ich szpachlowaniu, przed malowaniem powierzchni lub przed tapetowaniem. Często szlifowanie odbywa się w innych rodzajach prac budowlanych. Proces mielenia jest stosunkowo prosty, ale dość pracochłonny i zakurzony. Jak szlifować ściany po szpachlowaniu? Do szlifowania ręcznego można użyć papieru ściernego lub specjalnej siatki ściernej. Wybór materiału zależy od osobistych preferencji mistrza.
- Siatka ścierna (szlifierska) do szpachlówki - jej zaletą jest perforowana struktura. Cały pył budowlany będzie przechodził przez otwory, dzięki czemu podczas pracy nie zapycha się tak bardzo, jak zwykły papier ścierny. Konieczna jest wymiana siatki w miarę jej zużycia, co można określić po jej wyglądzie: jeśli zaczyna się rwać lub czujesz, że proces szlifowania nie jest już tak efektywny, należy ją wymienić. , więc wystarczy go zainstalować i zabrać się do pracy. Pamiętaj jednak, że paski są również inne, więc kupując siatkę, weź pod uwagę ten czynnik. Wadą siatki szlifierskiej jest wyższa cena niż papier ścierny.
- Papier ścierny do szpachlowania - jego główną wadą jest to, że podczas pracy będzie stale zapychał się pyłem budowlanym, więc będzie trzeba go wymieniać znacznie częściej niż siatkę.Papier ścierny można kupić na różne sposoby: gotowe kawałki, małe rolki lub duże bułki. Jeśli zdecydujesz się trzymać papierem ściernym w rolkach, musisz zdecydować, jak go pokroisz, biorąc pod uwagę rozmiar paska, aby uzyskać minimum odpadów. Oczywiście można kupić już pocięte kawałki, ale taki zakup będzie kosztował znacznie więcej.
Ponadto papier ścierny ma coś takiego jak ziarnistość, na co wskazuje numerowane oznaczenie. Wybór zboża sprawia pewne trudności niedoświadczonym rzemieślnikom. Im większy numer seryjny taśmy szlifierskiej, tym większa jest jej wielkość ziarna (liczba ziaren na centymetr kwadratowy) i odwrotnie. Przykładowo do taśm gruboziarnistych zaliczamy taśmy w zakresie: od P20 do P220, drobnoziarniste - papier ścierny z oznaczeniem od P240 do P2500.
Szlifowanie ścian po szpachlowaniu odbywa się w dwóch etapach. Tutaj należy pamiętać, że pierwsze szlifowanie odbywa się za pomocą gruboziarnistego szmergla, a końcowe szlifowanie odbywa się za pomocą drobnoziarnistego szmergla. Do wykonywania prac naprawczych w mieszkaniu stosuje się głównie papier ścierny o uziarnieniu P80–P280. Nie tak często (do obróbki "biżuterii") można stosować mniejsze ścierniwa - P320-P360. Po obróbce powierzchni ściany szpachlówką startową zaleca się polerowanie szlifem gruboziarnistym P100–P180. Czasami do obróbki wstępnej używa się szmergla oznaczonego P80, ale jest to zbyt szorstki materiał i np. nie nadaje się do malowania. Po obróbce ścian szpachlówką wykończeniową powierzchnię poleruje się drobnoziarnistym papierem ściernym P220-P280.
Praca przygotowawcza
Przed wyrównaniem jakiegokolwiek sufitu konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych na powierzchni. Aby to zrobić, usuń cały stary tynk szpachelką. Następnie należy zmyć pozostałą kredę wodą.
Aby szybko poradzić sobie z ciężką pracą, przed przystąpieniem do usuwania tynku warto naostrzyć szpachelkę.
Aby usunąć farbę na bazie wody z sufitu, możesz użyć roztworu z jodem. W 10 litrach wody trzeba zamieszać jedną butelkę tej substancji. Powstała ciecz musi być dobrze zaimpregnowana sufitem. Aby to zrobić, lepiej użyć wałka lub szerokiego pędzla. Po całkowitym oczyszczeniu powierzchni konieczne jest rozpoczęcie uszczelniania szwów interpanelowych.
Sekwencja szycia:
- Przestrzeń należy wypełnić pianką montażową i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Nadmiar materiału należy odciąć nożem budowlanym.
- Dobrze nasmaruj szwy roztworem podkładu.
- Uszczelnij wgłębienia między panelami za pomocą „Rotmanda”.
- Ułóż warstwę sierpa na wierzchu mieszanki.
Aby szpachlówka dobrze przylegała i trzymała, sufit w mieszkaniu należy pokryć warstwą podkładu
Wybierając płyn należy zwrócić uwagę na rodzaj powierzchni oraz poziom wilgotności w pomieszczeniu. Do łazienki i kuchni warto kupić podkład z hydroizolacją
Przydatne informacje: „Jak samemu zaszpachlować sufit”
Poziomowanie mokrej podłogi
Cóż, oceńmy plusy i minusy takiego rozwiązania. Przejdźmy w odwrotnej kolejności i najpierw porozmawiajmy o wadach metody poziomowania mokrego sufitu. Istnieją i jest ich dużo.
Praca polegająca na naciąganiu sufitu tynkiem jest dość niechlujna. Trzeba być przygotowanym na to, że przez jakiś czas mieszkanie będzie praktycznie nie nadające się do zamieszkania. A przed Tobą wielkie generalne sprzątanie.
Ponadto proces ten jest dość pracochłonny i czasochłonny. Jeśli sufit napinany zostaniesz zamontowany za kilka godzin, w takim przypadku będziesz musiał zaopatrzyć się w sporą cierpliwość.
Im więcej nierówności i spadków, tym droższy będzie sufit, wraz ze wzrostem grubości warstwy. W związku z tym wzrasta zużycie materiałów budowlanych.
Dlaczego więc, mając szereg wad, metoda poziomowania sufitu na mokro wciąż nie odeszła w zapomnienie?
Wszystko jest proste.
Po pierwsze, sufit spada tylko do wymaganego minimum.
Jak już zauważyliśmy, dla niektórych jest to bardzo ważne
A po drugie, ma dobrą siłę. Na przykład możesz bezpiecznie dołączyć do niego wbudowaną szafę. I nie można zepsuć takiego sufitu, jeśli jest on wykonany zgodnie ze wszystkimi technologiami.
To kończy nasz krótki przegląd, jak wyrównać sufit.Do której opcji bardziej się skłaniasz? I dlaczego?
Dom jest przytulnym rodzinnym paleniskiem, do którego chce się wracać każdego dnia. Dziś wymagania współczesnych mieszkańców dotyczące dekoracji wnętrz mieszkań i domów znacznie wzrosły, ale jeden wspólny problem wielu lokali mieszkalnych pozostaje - nierówne sufity. W związku z tym istnieje kilka sprawdzonych wskazówek od doświadczonych rzemieślników, jak wyrównać sufit własnymi rękami.
Czym się kierować przy wyborze pręta i materiału ściernego papier ścierny, siatka
Nie ma zaleceń dotyczących żelaza. Ktoś używa siatki szlifierskiej, ktoś papieru ściernego.
Siatka szlifierska
Zaletą siatki szlifierskiej jest to, że podczas pracy nie zapycha się pyłem ze szpachli. Sama siatka jest perforowana i cała masa szpachlowa przechodzi przez siatkę. Należy ją wymieniać podczas normalnego zużycia, co jest uwarunkowane wyglądem użytej siatki. Jeśli siatka jest miejscami rozdarta lub już czujesz, że szlifowanie nie idzie tak wydajnie, zmień siatkę na nową.
Zazwyczaj siatka jest sprzedawana w gotowych kawałkach dopasowanych do rozmiaru drążka i wystarczy ją założyć na drążek i pracować. Trzeba jednak pamiętać, że rozmiar pasków też jest inny, co widać na zdjęciu. Dlatego biorąc siatkę, natychmiast podnieś pasek ze względu na jego rozmiar. Siatka jest droższa niż papier ścierny.
Papier ścierny
Papier ścierny podczas pracy będzie zapychał się zmielonym pyłem i papier ścierny będzie musiał być wymieniany częściej niż siatka. Trzeba mieć świadomość, że papier ścierny, choć tańszy od siatki, również nie jest tanim materiałem. Sprzedawany jest w zupełnie różnych wersjach: duże rolki, małe rolki, kawałki prostokątne.
Jeśli zdecydujesz się szlifować papierem ściernym, musisz wymyślić, jak go pokroisz, biorąc pod uwagę rozmiar paska, aby było jak najmniej odpadów. Oczywiście możesz odmówić cięcia papieru ściernego i kupić wycięte kawałki bezpośrednio gotowe do prętów, ale będzie to droższe! Istnieje pojęcie ziarnistości papieru ściernego (papier o różnych ziarnach).
Aby nie zaszaleć na ten temat, kup w sklepie papier o ziarnistości 60, 80 i 100 w niewielkiej ilości i spróbuj z nim pracować. Nie ma dokładnych zaleceń, jakie ziarno należy brać. Ale na pewno lepiej nie brać mniej niż 60, bo będzie to bardzo szorstki papier ścierny. Więcej niż 100 to również niezbyt dobre, ponieważ będzie bardzo zatkane kurzem podczas przetwarzania i będzie musiało być bardzo często wymieniane.
Jest jeszcze jedna rekomendacja. Jeśli masz papier ścierny z odpowiednim ziarnem ze starych zapasów, to jak najbardziej go użyj. Nie musisz biegać do sklepu po siatkę do szlifowania.
WAŻNY! Ściany, które będziesz szlifować, zwykle idą dalej albo do tapetowania, albo do malowania. W przypadku malowania ściana musi być absolutnie gładka, powiedziałbym wręcz wypolerowana.
W tym przypadku rzemieślnicy szlifują ścianę 2 razy. Za pierwszym razem np. papierem ściernym 60, aby usunąć widoczne duże zamrożone kawałki szpachli, a za drugim razem biorą jeszcze drobniejszy papier ścierny np. o ziarnie 120 i już nim polerują ścianę. Ale w przypadku tapet jest to wyraźnie zbędna operacja. W przypadku tapety wystarczy raz przejść przez ścianę.
Zasady szlifowania sufitu
Jak prawidłowo szlifować sufit po szpachlowaniu, jakich narzędzi i metod należy do tego użyć? Sufit jest polerowany prawie w tej samej technologii co ściany. Do wykonania pracy należy przygotować papier ścierny. Przydatna może być również siatka ścierna.
Sufit jest zwykle przecierany za pomocą narzędzia takiego jak szlifierka. Czasami procedura jest wykonywana ręcznie. Jak szlifować na suficie:
Papier ścierny do szpachlowania sufitu jest taki sam jak do szpachlowania ścian. Po pierwsze, z ziarnem 60, a jako narzędzie do polerowania, papierem ściernym - 120. Jeśli używasz powierzchni do tapet, szlifowanie odbywa się ostrożnie i całkowicie.
Niezbędne jest wykonanie podświetlenia, które uwypukli wszelkie defekty, w związku z którymi powstanie skóra. Tarka prowadzona jest wzdłuż dedykowanego paska od jednego rogu do drugiego.
Szpachlówkę wtórną należy zutylizować w ten sam sposób. Wybór narzędzia jest taki sam jak dla pierwszej warstwy powierzchni szpachli.
Następnie sufit jest zagruntowany i potraktowany środkami przeciwgrzybiczymi.
Nie ma znaczenia, czy w przyszłości sufit będzie malowany, czy tapetowany.
Do obróbki narożników między ścianami a sufitem używa się narzędzia, takiego jak okrągły klocek szlifierski. Używamy tej technologii do nadpisywania wypukłości i kręconych obiektów.
W każdym razie podstawą fugi powinien być papier ścierny lub tarki w postaci siatki szlifierskiej. Jeśli konieczne jest pomalowanie sufitu, należy go przetworzyć za pomocą momentów szpachlowania.
Jak szlifować ściany po szpachlowaniu
Najłatwiejszą opcją jest papier ścierny lub siatka szlifierska. Kratka jest znacznie dłużej zatkana kurzem, co oznacza, że wytrzyma dłużej. Ale trudniej znaleźć. Papier ścierny kosztuje niewiele i jest sprzedawany wszędzie. Oprócz narzędzi szlifierskich będziesz potrzebować innych.
- Jasna lampa. Z jego pomocą możesz zidentyfikować wady ścian. Rzucone cienie wskażą niedoskonałości. Oprawa musi być mobilna, aby można ją było zainstalować w dowolnym miejscu i przesuwać tam iz powrotem;
- Drabina lub stół, aby dotrzeć na szczyt. Wygodniej jest pracować na stole, ponieważ możesz się na nim swobodnie poruszać, a drabina będzie musiała być stale przestawiana;
- Ochrona. Szlifowanie to bardzo brudny proces, więc zadbaj o specjalną odzież. Noś okulary ochronne, aby chronić oczy. Aby zamknąć drogi oddechowe, użyj respiratora.
Cechy poziomowania sufitów tynkiem
Tynk doskonale nadaje się do niwelacji różnic nie większych niż 50 mm. Technologia służy do wstępnego przygotowania powierzchni, ale może być również stosowana jako wykończenie dekoracyjne.
Tynkowanie jest idealne do standardowej przestrzeni mieszkalnej z niskimi sufitami.
W przeciwieństwie do podwieszanych konstrukcji, to wykończenie nie „kradnie” przestrzeni. Ponadto materiał ten jest trwały i przyjazny dla środowiska. Po wyrównaniu powierzchnię można pokryć wykończeniową warstwą dekoracyjną tynku, tapety lub płyt.
Przed rozpoczęciem naprawy pomieszczenie jest opuszczone, podłoga pokryta jest folią. Prace wykończeniowe rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia sufitu. Najpierw stara warstwa powłoki jest usuwana z powierzchni, w razie potrzeby podstawa jest myta.
Do wykonania pracy niezbędne jest przygotowanie:
- reguła (do wyrównania sygnalizatorów)
- pojemnik do mieszania roztworu
- szpachelka do gipsu
- szpachla
- tarka i pół tarka
- gumowa gąbka
- wiertarka elektryczna z metalem i dyszą mieszającą
Jeśli w pomieszczeniu panuje wysoka wilgotność, z powodu której tworzy się pleśń, przed rozpoczęciem naprawy lepiej jest potraktować sufit specjalną kompozycją, na przykład Homeenpoisto firmy Tikkurila.
Do prac gruntujących na betonie stosuje się Knauf „Betokontakt”, co poprawia przyczepność do obrabianej powierzchni warstwy tynku. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo łuszczenia się i pękania powłoki, zagruntowany sufit jest wzmocniony wzmocnioną siatką.
W przypadku napraw lepiej kupić materiały od jednego producenta, pozwoli to uzyskać trwałą powłokę bez obierania.
Kompozycję niezbędną do wyrównania tynku przygotowuje się z suchej mieszanki, stopniowo dodając wodę i dokładnie mieszając. Roztwór powinien mieć konsystencję gęstej śmietany.
Najłatwiejszym sposobem na jakościowe wypoziomowanie sufitu jest zainstalowanie lamp ostrzegawczych.
Dotyczy to zwłaszcza powierzchni o znacznej krzywiźnie. Sygnalizatory są instalowane w odległości pół metra od siebie. Aby sprawdzić odchylenie od horyzontu, musisz zastosować regułę do powierzchni sufitu.
Na początek ściana jest oznaczona poziomicą laserową, a następnie przeciwległe punkty są połączone żyłką, która posłuży jako przewodnik. Aby zaznaczyć, zaprawę tynkarską wyrzuca się na sufit szeroką szpachelką, po czym wyrównuje się linijką.
Naciągnięta żyłka powinna przecinać centralną latarnię morską. Konieczne jest odczekanie 12 godzin, aż roztwór, na którym trzymane są latarnie, wyschnie. Potem możesz zacząć.
Roztwór wrzuca się na obszar między latarniami, rozprowadzając mieszaninę zgodnie z regułą. Po związaniu tynku powierzchnię myje się wilgotną gąbką i wygładza szpachelką elewacyjną.
Po całkowitym przetworzeniu witryny oznaczenie jest usuwane, a powstałe pęknięcie jest uszczelniane kitem. Po wyschnięciu warstwy wyrównującej jest ona ponownie zagruntowana.
Tynkowanie sufitu to długi proces, czas pełnego cyklu to czasami nawet trzy tygodnie. Jeśli tapeta lub płytki pełnią funkcję dekoracyjnego pokrycia sufitu, lepiej poczekać miesiąc.
