Do czego służy stabilizator ciągu kominowego?

Zasada działania stabilizatora

Jeżeli siła ciągu w instalacji zaczyna przekraczać swoje optymalne wartości, w regulatorze otwiera się zawór, który obniża ciśnienie i siłę udźwigu termicznego pod wpływem powietrza napływającego z pomieszczenia i mieszającego się ze spalinami. Zawór pozostanie otwarty, aż temperatura spadnie i osiągnie optymalny poziom. Dalej zawór automatycznie się zamknie, system kominowy będzie dalej działał prawidłowo.

Ta metoda utrzymywania trakcji w normalnym zakresie jest prosta i skuteczna. Paliwo w palenisku lub kotle będzie spalane równomiernie i oszczędnie zużywane.

Zainstalowanie stabilizatora ciągu kominowego daje następujące korzyści:

• poprawa bezpieczeństwa pracy systemu kominowego;
• zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery;
• lepsza cyrkulacja przepływającego powietrza, gdy zawór jest uchylony;
• możliwość funkcjonowania zarówno na ciągach wymuszonych, jak i naturalnych;
• równomierne spalanie paliwa w kotle, co uniemożliwia przegrzanie komina;
• ochrona przed silnymi podmuchami wiatru;
• brak zapachu spalania w pokoju;
• zwiększenie żywotności kanału dla emisji dymu;
• zapobieganie utracie ciepła;
• możliwość montażu w nowoczesnych kotłach niskotemperaturowych;
• zapewnienie oszczędności paliwa o 15-20%.

Zalety i wady

Za najskuteczniejszy sposób na równomierne spalanie paliwa uważa się wyposażenie bloku ciepłowniczego w miarkownik ciągu. To gwarancja oszczędności energii i znacznych oszczędności w zasobach palnych. Również wśród zalet instalacji stabilizatora ciśnienia w kominie odnotowuje się następujące punkty:

• zapewniona jest wydajność i bezpieczeństwo systemu jako całości, ponieważ paliwo spala się równomiernie, a przegrzanie komina jest wykluczone, co prowadzi do wydłużenia jego żywotności;
• wzrasta wydajność urządzeń grzewczych, poziom strat ciepła jest wyrównany, oszczędność energii wynosi do 15%;
• wykluczona jest możliwość przenikania dymu i spalania do pomieszczenia;
• poziom emisji szkodliwych związków do atmosfery jest jakościowo obniżony.

Imponujące są również równie imponujące możliwości stabilizatora komina zarówno przy ciągu naturalnym, jak i wymuszonym.

Na uwagę zasługuje fakt, że automatyczny regulator siły ciągu pozwala na podłączenie nowych modeli kotłów niskotemperaturowych do starego systemu kominowego.

To ciekawe: Motyle na ścianie we wnętrzu mieszkania – wyjaśniamy szczegółowo

Urządzenie i przeznaczenie stabilizatora

Stabilizator ciągu to dodatkowy wkład na komin z przepustnicą, za pomocą którego można regulować intensywność spalania paliwa oraz siłę ciągu w rurze. Stabilizator ciągu jest instalowany tylko w niskotemperaturowych urządzeniach grzewczych, w których maksymalne nagrzewanie spalin nie przekracza 500 stopni.

Cel stabilizatora trakcji:

• zmniejszyć szybkość usuwania produktów spalania z pieca;
• aby zapobiec tworzeniu się wstecznego ciągu w rurze i wrzucaniu dymu do pomieszczenia;
• przedłużyć żywotność komina poprzez obniżenie temperatury spalin;
• zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe urządzeń grzewczych poprzez zapobieganie emisji iskier i płomieni z rury;
• zmniejszyć zużycie paliwa;
• zwiększyć wydajność pieca.

Stabilizator ciągu montowany jest w trzech miejscach i tylko w kotłowni:

• Pierwsza opcja znajduje się nad rurą wylotową pieca na pierwszym pionowym odcinku rury. Odległość od stabilizatora do odcinka poziomego wynosi 40-60 cm.
• Druga opcja znajduje się na poziomie wylotu komina z pieca, ale nie niżej niż 40 cm od poziomu podłogi.
• Trzecia opcja jest pokazana na schemacie.

Regulator dymu to dodatkowe wejście do komina do zasysania powietrza. Urządzenie jest odgałęzieniem zorientowanym poziomo, którego jeden koniec jest zamknięty pionową ruchomą klapą, a drugi jest wbudowany w komin. Przepustnica musi dokładnie pasować do wewnętrznej średnicy dyszy, aby w pozycji zamkniętej nie było zasysane powietrze.

Amortyzator jest główną częścią roboczą stabilizatora ciągu. Może być przymocowany do obudowy na ruchomej osi w górnej części, co jest typowe dla urządzeń fabrycznych. Amortyzatory domowej roboty są zwykle montowane na osi przez średnicę. Aby zapobiec przechylaniu się do wewnątrz, na dole umieszczono zatrzaski. Urządzenie montowane jest na rurze pionowej, bez pochylenia. Na gotowej rurze kanapkowej wygodnie jest to zrobić za pomocą zwykłej koszulki.

Gdy trakcja nie wystarcza

Metody określania ciągu

Jeśli nie posiadasz anemometru, skorzystaj z jednej z popularnych metod określania ciągu kominowego:

• Palić. Najbardziej oczywistą oznaką braku przeciągu jest obecność niewielkiej ilości dymu w pomieszczeniu, duża ilość dymu wskazuje na wysokie ryzyko zapłonu oraz ryzyko zatrucia pokarmowego.
• Kolor płomienia. Po kolorze płomienia możesz zrozumieć poziom ciągu. Jeśli płomień wewnątrz pieca ma biały odcień i pęka podczas palenia, to ciąg jest bardzo silny. Pomarańczowo-czerwony kolor wskazuje na brak przyczepności. Jeśli komin jest wykonany prawidłowo, płomień powinien mieć równomierną złocistą barwę, która blednie na żółto.
• Z zapałką. Do grzejnika należy przynieść zapaloną zapałkę. Jeśli płomień odchyla się w kierunku pieca, jest przeciąg. Jeśli pozostaje płaski, możesz być pewien, że jest trakcja, ale średniej wielkości. Gdy płomień odchyla się w kierunku przeciwnym do paleniska, w kominie występuje odwrotny ciąg.
• Z lustrem. Innym sposobem sprawdzenia ciągu kominowego jest umieszczenie małego lusterka przy piecu. Pojawienie się kondensacji na powierzchni lustra wskazuje, że usuwanie dymu jest trudne.

Uwaga!

Różnica ciśnień na zewnątrz i wewnątrz jest podstawą do wytworzenia ciągu wewnątrz komina. Temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu jest wyższa niż na zewnątrz, a co za tym idzie wytworzone przez nią ciśnienie wewnątrz pomieszczenia jest większe. Gorące powietrze, wspierane przez zimniejsze powietrze od dołu, jest wyciskane do strefy o niższym ciśnieniu, czyli do atmosfery. Podczas pomiarów wykonywanych latem różnica temperatur jest najmniej uderzająca, przez co ciąg będzie gorszy, a wyniki pomiarów mogą być niskie w porównaniu z okresem zimowym.

Przyczyny awarii

Po upewnieniu się, że w kominie nie ma wystarczającego ciągu, należy zidentyfikować i usunąć możliwą przyczynę. Specjaliści twierdzą, że najczęstszymi przyczynami awarii przewodów kominowych są.

Błąd projektowy

Aby dokonać wyboru rury kominowej, należy skupić się na objętości pieca. Jeśli rozmiar jest mniejszy niż obliczony parametr, słaby komin nie pozwoli na opuszczenie pomieszczenia przez dym.

Krótka długość rury

Długość rury mniejsza niż 5 m nie stanowi znaczącej różnicy między ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz, co powoduje słaby ciąg.

Nieprawidłowa lokalizacja rury kominowej

Producent pieca zaleca układanie komina w pionie, ponieważ ciasne narożniki zatrzymują dym wewnątrz komina, zmniejszając przeciąg.

Długie odcinki poziome

Jeśli podczas układania komina nie można uniknąć odcinków poziomych, upewnij się, że ich długość nie przekracza 100 cm, w przeciwnym razie będzie to wymagało wzmocnienia.

Wejście do strefy wsparcia wiatru

Jeśli w pobliżu domu znajduje się wysoki budynek, blokuje on komin przed wiatrem, uniemożliwiając prawidłowe działanie systemu kominowego.

Warunki pogodowe

Często zmniejsza się przeciąg z powodu spadku ciśnienia atmosferycznego, wilgoci dostającej się do komina z powodu deszczu, mgły lub śniegu. Ale to nie jest krytyczne, ponieważ wszystko to są zjawiska tymczasowe.

Jak zrobić stabilizator trakcji własnymi rękami

Aby wykonać stabilizator ciągu własnymi rękami, musisz przygotować narzędzia do pracy z metalem nierdzewnym i materiałem do wykonania samego regulatora.

Do pracy będziesz potrzebować:

• Zgrzewarka do pracy ze stalą nierdzewną. Może to być spawarka gazowa lub maszyna inwerterowa zasilana prądem stałym.
• Elektrody na stali nierdzewnej o średnicy 4 lub argonu do spawania gazowego.
• Tarcza bułgarska, tnąca i szlifierska.

Materiały do ​​produkcji stabilizatora trakcji:

• Blacha wykonana ze stali AISI 304 (podobna do 08X18H10) lub AISI 321 (podobna do 08X18H10T). Grubość metalu 10 mm.
• Śruby, nakrętki, pręt metalowy o średnicy 10 mm - całość wykonana ze stali nierdzewnej, żaroodpornej.

Schemat instalacji wygląda następująco:

1. Z blachy wymagane jest spawanie odgałęzienia - korpusu regulatora. Oblicz średnicę na podstawie średnicy komina. Będziesz musiał umieścić stabilizator na trójniku lub rurze rozgałęzionej wystającej z głównej rury. Dlatego wewnętrzna średnica stabilizatora musi pasować do zewnętrznej średnicy trójnika. Zwykle wynosi 115 mm, ale może być więcej.
2. Metal na korpus należy wyciąć z obliczeniem spawania zakładkowego o szerokości szwu 1 cm.
3. Wycięty arkusz jest skręcany i spawany. Szew jest oczyszczony do gładkości z zewnątrz i wewnątrz.
4. W odległości 40 mm od krawędzi na końcu obudowy rozwałkuj barierę ograniczającą. Będzie służył jako korek podczas montażu urządzenia na rurze.
5. Na drugim końcu korpusu, w dolnej części, przyspawane ograniczniki zapobiegające przechylaniu się klapy do wewnątrz. W górnej części lub pośrodku (w zależności od kształtu klapy) przyspawane są łączniki osi obrotowej.
6. Migawka jest wycięta z metalu. Jego rozmiar jest równy wewnętrznej średnicy wylotu Twojej obudowy lub odpowiada konturom wylotu, jeśli zdecydujesz się go zmniejszyć.
7. W dolnej części amortyzatora wywiercony jest otwór na śrubę regulacyjną.
8. W środku (dla klapy symetrycznej) lub w części górnej (dla formy rozprężnej) przyspawana jest oś obrotowa.
9. Zamontuj żaluzję na korpusie.
10. Zamontuj stabilizator trakcji na rurze.

Podczas montażu stabilizatora na rurze nasmaruj punkty styku dysz za pomocą żaroodpornego uszczelniacza. Dzięki temu połączenie będzie mocniejsze i mocniejsze.

Modele z regulatorem ciągu

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama modeli regulatorów ciągu kominowego różnych producentów.

Rozważ najpopularniejsze i najbardziej pożądane:

1. RCO. Modele z tej serii są mocowane za pomocą obejm zaciskowych i tylko do okrągłej rury. Znaleźli swoje zastosowanie w kominach o przekroju kołowym wzdłuż osi rury. Stabilizator ciągu kominowego montowany jest na samym końcu rury. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne kominy mają zwykle zaokrąglony kształt rur, takie regulatory zyskały dużą popularność. Takie urządzenia są najłatwiejsze do zainstalowania.
2. RCR. Stabilizator ten montowany jest bezpośrednio na kominie i mocowany specjalnymi obejmami z możliwością regulacji w zakresie 120-200 mm i montowany jest na wylocie kotła. Surowy klimat domowy sugeruje stosowanie takich regulatorów do rur kominowych wykonanych z ceramiki, stali i azbestu. Kominy z miarkownikiem ciągu w zakresie 10-35 Pa nie mogą pochwalić się wysoką jakością, jednak w razie potrzeby można je zamontować.

Regulator ciągu kominowego serii RCR z regulowanym kołnierzem

RCP Z regulatorem ciągu w zakresie 10-35 Pa. Instalacja takiego urządzenia odbywa się poprzez nałożenie i zamocowanie regulatora do płaskiej powierzchni. Regulator ciągu kominowego do mocowania posiada ukryte otwory w każdym rogu.

Miarkownik ciągu kominowego serii RCP do montażu natynkowego

RCW Regulator o zakresie regulacji ciągu 10-32 Pa sprawdził się jako dobry regulator ciągu w piecach, kotłach, kominkach.Do wykonania obudowy użyto stali nierdzewnej, dzięki której można mocować urządzenie klejem, co jest rozwiązaniem specjalnym. Możesz również użyć sprężyn rozprężnych i zamocować go na kratce wentylacyjnej.

Regulator ciągu kominowego serii RCW do kominów murowanych

Podsumowując powyższe, warto raz jeszcze zaznaczyć, że regulator ciągu kominowego to bardzo ważny element zespołu grzewczego, który w sposób najbardziej bezpośredni wpływa na pracę całego systemu grzewczego.

Sposoby na zwiększenie ciągu kominowego

Zadaniem miarkownika ciągu jest wygaszenie nadmiernej próżni w kominie. Stabilizator nie może zwiększyć ciągu. Co zrobić, gdy trakcja jest wyraźnie niewystarczająca?

Aby zwiększyć przyczepność, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy kanał komina nie jest zatkany sadzą, wyczyść go.
2. Sprawdź, czy jest dostęp powietrza do pomieszczenia lub dopływ powietrza z ulicy do pieca jednostki grzewczej. W razie potrzeby otwórz okno lub poprowadź rurę, aby zaczerpnąć czyste powietrze z ulicy.
3. Analizują, czy rura jest dostatecznie zaizolowana, czy izolacja jest mokra. W przypadku nowoczesnych rur ceramicznych lub warstwowych izolację można uznać za wystarczającą, podczas izolowania rur stalowych własnymi rękami możliwe są nieprzyjemne niespodzianki. Pożądane jest również zaizolowanie tradycyjnych rur ceglanych.
4. Dowiedz się, czy na górze rury znajduje się deflektor. Często zainstalowanie deflektora rozwiązuje problem.

Jeśli wszystkie poszukiwania nie doprowadziły do ​​rozwiązania problemu, warto zaprosić doświadczonego ciepłownika – bezpieczeństwo rodziny jest przede wszystkim.

Jeśli wymieniłeś urządzenie grzewcze na bardziej nowoczesne (lub przeniosłeś piec lub kominek), to musisz:

• Oblicz minimalną długość i powierzchnię przekroju wieprza w zależności od mocy grzałki (patrz mój artykuł o obliczaniu komina).
• Rozważ wymaganą wysokość rury, w zależności od położenia względem kalenicy i strefy podparcia wiatru wysokich budynków i dużych drzew.
• Jeśli komin ma niewystarczającą wysokość i przekrój, należy go zabudować lub zainstalować oddymiacz - specjalny wentylator. Jest instalowany na głowicy rury.
• Jeśli stara rura ma przekrój znacznie większy niż obliczony, problem ten jest eliminowany przez zastosowanie przegrody lub zainstalowanie wkładki. Jeśli rura jest za długa, możesz również użyć bramki.

W przypadku wymiany starego pieca lub kominka na nowoczesny kocioł najprawdopodobniej konieczna będzie modernizacja rury, ponieważ nowoczesne kotły charakteryzują się wysoką sprawnością, agresywnym kondensatem i niską temperaturą spalin. Nawet nowoczesne jednostki na paliwo stałe mają niższą temperaturę dymienia niż starsze piece na drewno.