Förberedelse och val av en av metoderna
Efter att ha skaffat alla nödvändiga material och verktyg fortsätter de till det inledande skedet. För att göra allt korrekt finns det små hemligheter, nämligen dessa är murverksreglerna och förberedande steg som inte bör missas. Innan du lägger väggen med silikat eller keramiska tegelstenar, välj metoden för murverk. När man bygger det yttre skiktet av väggen, om putsning eller annan dekorativ ytbehandling inte planeras i framtiden, lägger muraren tegelstenarna mot eller mot dem med underskärning. Om mästaren har goda färdigheter och byggerfarenhet är detta ett seriöst plus, men varje person kan behärska de grundläggande enkla murteknikerna. Det viktigaste i arbetet är noggrannhet. Hur man lägger en tegel på rätt sätt, lär av internetresurser eller lär av en erfaren utvecklare.
Innan du lägger tegelstenarna måste du lära dig hur man gör murbruket korrekt så att det enkelt kan appliceras på väggen med ett jämnt lager av önskad tjocklek, och även behärska teknikerna för att fålla eller trimma tegelstenar i önskad form och storlek med en hacka eller kvarn. Man bör komma ihåg behovet av att förblöta byggmaterial förberedda för arbete. Torr tegel suger för snabbt ut vätskan ur cementkompositionen.
Murade rader av fyrar i ändarna av väggen
1. Installation av de första tegelstenarna på den yttre versten (främre raden)
Blöt ca 25 tegelstenar med en slang och låt ytfukten avdunsta. (Gör alltid denna procedur innan du lägger tegelstenar.) Förbered 0,01 kubikmeter murbruk. Ta bort jorden från grundens yta, fukta med vatten cirka en meter av dess längd och vänta tills fukten avdunstar från ytan. Lägg en murbruksremsa bredvid den kritade linjen och placera sedan tre tegelstenar på murbruket. (nedan i bilden) Dessa tegelstenar kommer att vara början på hörnet eller kanten på väggen.
Rikta försiktigt in positionen för dessa tre tegelstenar med avseende på kritlinjen, såväl som i höjden i förhållande till fundamentet (10 mm). För att göra detta kan du använda nivån och ordningen. Kontrollera ordningen på höjden på varje tegelsten när du lägger efterföljande rader.
2. Murverk av den inre verst (inre raden)
Lägg en murbruksremsa parallellt med de tre tegelstenarna du lagt i den yttre raden, ca 10 mm från dem. Montera tegelstenen i slutet av murbruksremsan på ett avstånd av 10 mm från den första tegelstenen i den främre raden eller på ett avstånd som bestäms under provläggningen. Lägg ytterligare två tegelstenar. Rikta in raden med tre tegelstenar med en nivå, och se till att ytorna på tegelstenarna i båda raderna är i samma horisontella plan.
Lägg den andra raden av främre och inre verst, börja med bundna tegelstenar. (Varje andra rad börjar med en extrem bonder-sten). Lägg två tegelstenar av skedraderna så att ett steg bildas mellan den första och andra raden av murverk.
3. Lägga de första metallremsorna
Metallremsor i form av ett dragspel för att ansluta raderna läggs längs hela väggen för varannan rad. Lägg ett lager murbruk på den andra raden och placera remsorna i det på ett avstånd av cirka 450 mm, tryck ner dem med änden av murslev. Lägg sedan två skedar på remsorna, som börjar den tredje raden av den främre och inre milen.
4. Avsluta läggningen av den första kanten av tegelstenarna
Lägg fem rader av främre och bakre verst, upprätta länkar mellan den fjärde och femte raden. Änden ska trappas med en stegbredd som är lika med tegelstenens bredd. Kontrollera murverkets nivå. När du hittar en utskjutande tegelsten, knacka nivån med änden av glättarhandtaget för att trycka tegelstenen på plats. Om tegelstenen är för djup i väggen, slå den framåt.Var inte uppmärksam på mindre felaktigheter, korrigera endast om de är tillräckligt grova.
5. Murverk av den andra kanten
I den motsatta änden av fundamentet, upprepa steg 1 till 4 för att göra en femradsände
I detta skede är det särskilt viktigt att noggrant kontrollera murverkets nivå och ordning. De två ändarna måste vara exakt likadana, annars blir väggen instabil och det enda sättet att åtgärda problemet är att demontera väggen
Murbruk för murverk
Tegelstenen placeras på ett cement-sandbruk. Cement används inte lägre än M400, sand är ren, ravin. Proportionerna för det angivna märket är 1 till 4 (för m500 - 1: 5). Satsen görs manuellt eller med betongblandare, men ordningen ändras inte.
Först siktas sand, tillsätts ett bindemedel, allt blandas i torrt tillstånd tills en enhetlig färg uppnås. Därefter tillsätts vatten. Dess mängd är 0,4-0,6 delar, men de tittar på lösningens plasticitet. Det är bekvämare att arbeta med en plastmortel än med en styv, men när man lägger en ihålig tegelsten ökar i det här fallet förbrukningen av murbruket kraftigt: det fyller tomrummen. I det här fallet är det mer praktiskt att göra en svår lösning.
För att förbättra plasticiteten och mer bekvämt arbete läggs kalk, lera eller flytande tvättmedel till kompositionen (du kan använda handtvål, det finns i stora kolvar). Antalet tillsatser är ganska litet - inte mer än 0,1 delar, men lösningens egenskaper förbättras avsevärt: det är lättare att stapla, det delaminerar inte längre.
Omedelbart är det värt att varna: knåda inte stora volymer på en gång. Batchen måste användas inom två timmar. Och under den sista halvtimmen kan det vara svårt att arbeta med det: separeringen av vatten kan börja, eller så kan det börja kärva. Det beror på väderförhållandena och cementens kvalitet, på knådningens grundlighet. Om gör-det-själv murning är din första upplevelse på det här området kommer det att visa sig långsamt. Därför är det bättre att göra delar av lösningen små.
Ofta för nybörjare som planerar att lägga tegelstenar på egen hand, uppstår frågan: vid vilken temperatur kan du arbeta. Utan speciella tillsatser är det möjligt att arbeta vid positiva temperaturer. I bästa fall - inte lägre än + 7 ° C. Detta är den tröskel vid vilken cementen normalt sätter. Vid lägre temperaturer slutar härdningsprocessen praktiskt taget, som ett resultat kan murbruket smulas och väggens styrka blir låg. För att sänka ribban finns det speciella frostskyddstillsatser, men kostnaden för en sådan lösning är redan hög: priset på dessa tillsatser är betydande.
Teknik för läggning av tegel
Före användning omrörs lösningen, eftersom tunga partiklar kan sjunka ner och vatten kan stiga till toppen. Den blandade lösningen placeras i hinkar och överförs till murverksplatsen, där den fördelas. Lägg omedelbart en remsa av murbruk - en säng - för en rad. Under tychkovy-raden är sängens bredd 200-220 mm, för skedraden - 80-100 mm. Om sömmen är helt fylld, ca 10-15 mm drar sig tillbaka från kanten, är brukshöjden 20-25 mm, vilket under läggning ger en söm på 10-12 mm. Innan du installerar tegelstenen jämnas murbruket med en murslev.
Det finns tre tekniker för att göra murverk. På en hård lågplastlösning används "press"-tekniken. I det här fallet är sömmarna helt fyllda. Om lösningen är plast, använd "rumpa"-tekniken.
Tegelteknik "rumpa"
Som redan nämnts används denna metod för att lägga tegelstenar med plastmortel. Den ska vara mobil, lätt att applicera och flytta. Detta uppnås genom att tillsätta tillsatser. Du kan sprida lösningen omedelbart på hela väggens yta: tillsatser gör att du kan förlänga tiden innan härdningen börjar.
Sängen läggs med en tjocklek på ca 20 mm, en indragning på ca 15-20 mm återstår från kanten. En sådan fördjupning undviker att klämma lösningen på den främre ytan, men samtidigt förblir sömmarnas kanter ofta ofyllda.Detta minskar väggens styrka avsevärt, därför är det förbjudet att lägga verst-rader (ytre och inre) i regioner med seismisk aktivitet med denna metod.
När de lägger en skedrad tar de en tegelsten och håller den med en liten lutning. Föra till den redan lagda, på ett avstånd av 8-10 cm, börjar de kratta upp lösningen med en kant (poke). Vid dockning visar det sig att sömmen redan är delvis fylld. Tegelstenen pressas ner lite (hänger), pressar den mot sängen. Överskottet tas bort med en murslev och skickas antingen till en hink eller till en vägg.
Med denna teknik visar det sig ofta att de vertikala sömmarna endast är delvis fyllda. Därför kallas denna metod också "wasteshovka". De fylls när du lägger sängen för nästa rad. Om tekniken ännu inte är särskilt väl utvecklad, är det bättre att fylla sömmarna innan du lägger nästa rad: hålrum minskar styrka och värmeisoleringsegenskaper.
När man lägger bonderraden är allt exakt sig likt, bara lösningen krattas med skedkant. Baksidan läggs, som bindningsraderna, och trycks sedan med handflatan. Det är nödvändigt att se till att alla stenar är på samma nivå. Detta görs med hjälp av byggnadsnivån, och väggens vertikalitet kontrolleras med ett lod var 3-4:e rad.
Teknik "squeeze"
När man arbetar med ihåliga tegelstenar används som regel hårda murbruk. I det här fallet används en tegelsten med "press" -tekniken. I det här fallet måste du också arbeta med en murslev.
Sängen läggs på ett avstånd av 10 mm från kanten, tjockleken är fortfarande ca 20 mm. Eftersom en sådan komposition inte sträcker sig bra, krattas den till kanten av den lagda tegelstenen med verktygets kant. De tar en tegelsten med vänster hand och trycker den mot murslevaren samtidigt som de drar upp den. Samtidigt fortsätter de att pressa med en tegelsten, vilket uppnår den erforderliga tjockleken på sömmen (10-12 mm).
Överskottslösning plockas upp med en murslev. Efter att ha lagt flera fragment tar de nivån, kontrollerar radens horisontalitet, genom att knacka på spackelns handtag, räta ut positionen. Lösningen som pressas ut väljs. Det visar sig tätt murverk, men processen tar längre tid: fler rörelser krävs.
Rumpa med underskärning
Den genomsnittliga prestandametoden - rumpa med skärande sömmar. Med denna metod läggs bädden ut nära kanten (10 mm), som när man lägger, pressar den, och läggningstekniken är tät: de krattade murbruket med en tegelsten, lade ner det, pressade ner det, och tog bort överskottet. Om väggen därefter inte är planerad att avslutas med något, efter flera rader är det nödvändigt att ta skarven - ett specialverktyg och ge sömmarna den önskade formen (konvex, konkav, platt).
Som du kan se är detta en slags symbios. För att göra det bekvämare att arbeta är lösningen också gjord med "mellanliggande" plasticitet. Om det är för flytande kommer det att rinna nerför väggen och lämna ränder, så det måste knådas lite hårdare än när man lägger rygg mot rygg.
Handverktyg
Oftast, när murverk används, används handverktyg; utan en uppsättning av en murare är det omöjligt att utföra denna typ av arbete. Murverktyg:
En murslev (glättare) är en platt metallspatel, triangulär till formen, fäst vid ett plast- eller trähandtag. En murslev är nödvändig för en murare att applicera cementbruk för att lägga på ytan av en tegelsten, följt av dess utjämning. Och även med hjälp av detta verktyg utförs injektering och fyllning av fogar mellan tegelstenar, följt av avlägsnande av resterna av plastcementmassan.
Det är mycket bekvämt att använda en manuell murslev när man utjämnar de lagda tegelstenarna genom att stampa med baksidan av handtaget En hacka skiljer sig från ett standardverktyg i form av metallslagsytor. Å ena sidan finns det en anfallare, formad som en vanlig mejsel eller mejsel, på andra sidan av anfallaren finns en anfallare i form av en rektangulär stång. Den trubbiga änden av hammaren delar en tegelsten eller block i två delar eller jämnar ut murverket.
Men den vassa änden av hammaren fungerar som en bekväm anordning för att bryta av små delar från tegelstenar. Användningen av fogning innebär huvudsakligen arbete med fasadtegel. Beroende på typ av tegel används fogning av olika storlekar och former.
Det finns en annan grupp verktyg som aktivt används vid konstruktion av murverk, som kan kallas mätning.
Lägga rader av tegelstenar mellan väggens kanter
1. Förtöjningslina
När du lägger tegelstenar mellan kanterna på en vägg, använd en förtöjningslina, en anordning som består av två block av trä eller plast som en sladd är fäst vid. Om du inte köpte sådana kuddar i butiken, gör dem själv. Knyt en nylon eller annan syntetisk sladd till skon genom att föra in den i skåran.
Haka fast skorna på den yttersta tegelstenen på den första raden, rikta in sladden exakt med tegelstenens överkant. Dra sladden till den andra änden av väggen, fäst den i det andra blocket och haka fast blocket i tegelstenen i den första raden. Rikta in snöret med kanten på den första tegelstenen.
2. Lägga en rad tegelstenar mellan väggens ändar
Lägg ut den första yttre verst-raden mellan väggens kanter längs sladden, som ska placeras i nivå med tegelstenarnas kanter och på ett avstånd av en till två millimeter från väggytan. Lägg murverket på båda sidor och i mitten läggs avslutningsstenen, på vars båda ändar ett lager murbruk har lagts på. Lägg sedan ut den första inre raden längs sladden installerad på insidan av väggen.
3. Murverk till toppen av ändarna på väggen
Lägg alltid murverket från ändarna till mitten och lägg på så sätt de nästa fyra raderna av tegelstenar av den yttre och inre milen. Efter att ha lagt varje rad, flytta sladdarna upp en rad. På den andra och fjärde raden, lägg radförbandsremsorna med ett intervall på 450 mm mellan dem. Efter att ha installerat ändtegelstenarna i sista raden kommer väggen att ha en höjd på cirka 375 mm - den exakta höjden beror på tegelstenarnas storlek. Om denna höjd är tillräcklig, lägg den sista raden på kanten ovanpå och fyll sömmarna mellan tegelstenarna i den övre raden med murbruk.
4. Fortsättning av murverk
Om du vill bygga en högre vägg, gör fem rader med nya kanter och lägg sedan rader mellan dem från ändarna till mitten av väggen. Som tidigare, när du lägger de yttersta fyrtegelstenarna, kontrollera deras höjd i ordning, och lägg ut raderna mellan de yttersta tegelstenarna längs snöret. De kommande fem raderna ger en total vägghöjd på ca 750 mm. Om du lägger fem rader till får du en höjd på 1,125 m. En annan rad med tegelstenar - och du får en vägg 1,2 m hög.
Gör-det-själv tegelverktyg, ordning och funktioner
Nu, hur man lägger en tegelsten med dina egna händer, du har en idé, du måste prata om proceduren såväl som några tekniska nyanser.
Låt oss börja med verktyget. Du kommer behöva:
- murslev - applicera och jämna ut murbruket på tegelstenarna;
- betongblandare eller behållare för blandning av murbruk;
- mortel spade - för knådning och periodisk blandning;
- två eller tre hinkar för lösningen;
- lod - kontrollera vertikaliteten på väggar och hörn,
- byggnadsnivå - för att kontrollera den horisontella läggningen av raden;
- förtöjningslina - för att slå rader;
- fogning (för att bilda sömmar);
- hammarplock för att slå underdimensionerade tegelstenar (halvor, 3/4 och checkar - 1/4);
- regeln är en platt stång av metall eller trä för att kontrollera väggens plan.
Därefter pratar vi om funktionerna i tekniken. För det första: det är lämpligt att blötlägga tegelstenen före användning. Detta gäller särskilt i varmt torrt väder. Då kommer det att "dra" mindre fukt från lösningen. Om det inte finns tillräckligt med fukt kommer cementen inte att kunna få den erforderliga styrkan, vilket kommer att påverka byggnadens styrka.
För det andra: hörnen körs ut först. De två första först.De är förbundna med 2-3 rader av tegelstenar enligt det valda murverksmönstret. Sedan utvisas den tredje hörnan. Den andra och tredje är också sammankopplade med flera hela rader. Efter det fjärde hörnet är placerat och omkretsen stängs. Så här ska väggar resas, förbi dem runt omkretsen, och väggarna kommer inte att sparkas ut en efter en. Detta är ett av de vanligaste misstagen.
För det tredje finns det två radstyrningsteknologier. Den första är att spikar sätts in i sömmarna på hörnen, till vilka fiskelinssnören knyts. Den måste sträckas så att den markerar tegelstenens övre kant och begränsar även väggens yttre (och vid behov inre) yta.
Det andra sättet är att använda beställningar av trä eller metall. Detta är en platt stång eller hörn, på vilka märken görs var 77:e mm - risker på trä eller skär på metall. De markerar den nödvändiga radtjockleken: tegelhöjd + söm. De installeras med platta monteringsfästen som sätts in i sömmen. Vid behov tas de sedan helt enkelt bort och placeras om högre.
Det finns ett annat sätt - en murarhörna. Den har en slits på ena sidan där förtöjningen sätts in. "Sätter sig" på hörnet på lösningen.
Nackdelen med denna metod är densamma som bara en spik i sömmen: höjden på raden måste kontrolleras "manuellt" när man härleder hörn. Med brist på erfarenhet (och var man kan få det om murverk görs för första gången med egna händer) är detta svårt. Att ha (efter att ha gjort det själv) beställer är lättare.
Fjärde: beredning av ofullständiga tegelstenar. Som du såg, när de lägger, använder de halvor, trekvarts tegelstenar och checkar - 1/4 av delen. Så att arbetet inte saktar ner, innan murverket påbörjas, är det nödvändigt att förbereda dem. Detta görs med en hacka. Vid förberedelse krävs hög noggrannhet i storlek, annars kommer förbandet att misslyckas. För att göra det lättare att kontrollera längden görs märken av lämplig längd på handtaget. Efter att ha fäst pennan på tegelstenen görs märken på den på båda sidor av skeden. Sedan, efter att ha applicerat plockbladet på märket, slog de på baksidan med en hammare och gjorde skåror. Efter att ha gjort skåror på båda skeden bryter hackarna tegelstenen med ett kraftigt slag.
Funktioner för att tvinga hörn
Schema för ligering av längsgående suturer.
Först tas två tegelstenar (eller en tegelsten och en insats) och placeras i ett hörn i en klämma på murbruket. Lagda ska de bilda en rät vinkel. Knacka lätt på dem med spackelns handtag och fyll sedan gapet mellan dem med murbruk. Var noga med att rikta in de horisontella linjerna med en nivå.
Ytterligare läggning utförs enligt det valda schemat. Tjockleken på horisontella fogar mellan rader efter murbrukshärdning bör inte överstiga 10-15 mm, vertikala fogar mellan enskilda tegelstenar - 6-8 mm. På varje sida av hörnet måste du sätta 3-4 tegelstenar, var noga med att kontrollera jämnheten i deras horisontella och vertikaler. Sedan, efter förklädningsschemat, läggs 2 rader ovanpå, sedan 3 osv.
Glöm inte anpassningen av sömmarna. Det görs genom att skrapa och foga medan bruket fortfarande är mjukt. Det enklaste sättet är att lätt dränka sömmarna i murverket, för vilket det räcker att bara dra en fog längs dem och torka bort överflödigt murbruk från väggen.
Riktningen på arbetet spelar egentligen ingen roll, gör det på det sätt som är mest bekvämt för dig. För högerhänta är det bättre att destillera ett tegelhus från höger till vänster, för vänsterhänta - vice versa. Om ett team av murare arbetar, körs 5-6 rader ut samtidigt i alla fyra hörnen, och sedan byggs väggarna upp rad för rad, med hänsyn till det initiala gapet (hörnen ska vara 5-6 före väggen rader) tills arbetet är klart.
Väl murverk av väggar enligt systemet av A.S. Vlasov.
Men ensam med en sådan mängd arbete på samma gång kommer inte att klara det. Använd därför följande ordning: kör först ut 2 hörn till önskad höjd, lägg sedan 1-2 rader tegelstenar mellan dem, kör ut det 3:e hörnet och koppla ihop det med samma antal rader med 2, kör sedan ut 4:e hörnet och koppla ihop det med 3 och med 1 hörn.Och så fortsätt att arbeta, efter varje cirkel, med att höja väggarna i tegelhuset längs hela omkretsen med 1-2 rader, tills murverket är färdigt.
När du kör kurvor kommer du oundvikligen att behöva göra stegade klippor, de sk. böter. Dels kommer detta att bero på att du kommer att behöva använda trimmade tegelstenar - flikar, delvis - för att säkerställa en starkare anslutning av hörn och väggar i framtiden.
För ett framtida tegelhus är det extremt viktigt att hörnen är raka och strikt vertikala. Vinkeln kontrolleras med en fyrkant, tegelstenen måste gränsa till den tätt
Hörnens vertikalitet, särskilt över 7-8 rader, kontrolleras med en lodlinje och den horisontella - med hjälp av en byggnadsnivå. Proffs tar mätningar var 4-5 rad, men om du inte har tillräckligt med erfarenhet, var inte lat för att ta dem oftare.
tegelväggskonstruktion
Tegelväggen som visas här är en kombination av flera enkla strukturer. Som alla väggar vilar den på ett fundament - i det här fallet remsa betong 250 mm djup och 400 mm bred. Grundens översida ligger 100 mm under marken så att jord kan läggas intill väggen och planteras. Vissa väggar består av en enda rad tegelstenar; för ökad styrka och bättre proportioner består denna vägg av två parallella rader av tegelstenar åtskilda av en smal luftspalt och sammanbundna med metallremsor. Båda raderna är skedformade, det vill säga tegelstenarna läggs ände i ände med 10 mm tjocka sömmar. Den övre raden av limmade tegelstenar, lagda på kanten, förbinder båda raderna med varandra.
Grundläggande villkor
Låt oss börja med allmänna begrepp. Alla vet exakt hur en tegelsten ser ut, att den är keramisk, och det finns silikat - också. Men inte många är medvetna om hur kanterna på detta material korrekt kallas. Och i beskrivningen av murteknik är de mycket vanliga.
Det största ansiktet kallas "pastell", mitten - sidan - "sked" och den minsta - "poke".
Måtten på en tegelsten är i princip standardiserade (250 * 125 * 66 mm - singel och 250 * 125 * 88 mm - en och en halv), men tekniken för dess produktion är sådan att de kan skilja sig avsevärt från olika tillverkare : med 2-3 mm i var och en av ytorna, och detta är en ganska betydande skillnad, med tanke på antalet bitar i en rad. Innan man beställer en batch är det därför lämpligt att mäta prover från flera bränningar för att avgöra hur noggrant tekniken upprätthålls.
Det är också viktigt att vara uppmärksam på geometrin: kanterna måste placeras strikt vid 90 °. Annars kommer sprängbelastningar att uppstå och väggen kan falla sönder.
Murmarkering
Provläggning av de två första raderna
Markera linjen på väggens yttre yta, använd väggen på ditt hus, en stig eller en röd linje som en horisontell referenslinje. Slå på pinnar i ändarna av denna linje och sträck ett snöre mellan dem. Lägg sedan den första främre (främre) raden av tegelstenar på marken längs sladden med 10 mm mellanrum mellan dem. Om det behövs, flytta insatserna så att ett helt antal tegelstenar passar exakt mellan dem.
Lägg den inre (bakre) raden av tegelstenar med ett gap mellan den och den främre raden på 10 mm. Efter att ha lagt flera tegelstenar, lägg en tegelsten på kanten tvärs över de parallella raderna. Om det inte passar exakt på båda raderna, ändra avståndet mellan dem. Lägg helt ut två rader med tegelstenar, kontrollera luckorna.
Sammanfatta
Som du kan se är det mycket enkelt och inte dyrt att göra murningsanordningar med dina egna händer. Även om det kommer att tjäna dig under mycket lång tid.
Murning är ett jobb som bör utföras med åtminstone viss erfarenhet. Om du gör det på måfå, kommer väggarnas styrka inte att vara tillräcklig, och det är fylligt, som du själv förstår. Dessutom kommer kvaliteten på murverket att bero på hur huset kommer att se ut från utsidan.
Det är nödvändigt att använda olika anordningar och verktyg för att kontrollera det arbete som utförs.Det är inte rimligt att tro att om du klarar dig utan dem, så är du ett proffs. Mekaniska enheter är designade för att göra våra liv enklare.
Enheten är utformad för att lägga tegelstenar för att behålla samma tjocklek på sömmen. Tack vare en så mycket enkel och okomplicerad design kan du enkelt göra ett vackert och mycket jämnt murverk, observera alla avstånd mellan tegelstenarna. Dessutom underlättar och påskyndar enheten arbetet avsevärt. Enheten består av:
- två horisontella remsor 11x25 mm; två horisontella remsor 19x40 mm; fyra vertikala remsor 19x40 mm; två reglar med en diameter på 10 mm med vingar, bultar och muttrar, med vilka de vertikala remsorna är anslutna; två skruvar med lock med en diameter på 20 mm med muttrar och brickor; efterbehandling av 40 mm spik för att fästa delar (ändarna på spikarna på insidan måste bitas av med trådskärare).
Strukturens totala längd är 850 mm. Horisontella remsor fästs i form av bokstaven G. Sektioner från kanten till de vertikala remsorna - 130 mm. Höjden på de vertikala stängerna över hela strukturens nivå är 100 mm. Denna höjd är vald så att tråden vid läggning av tegelstenar passerar 15 mm över de vertikala lamellerna och inte stör användningen av fixturen. För att installera vertikala stänger på insidan av enheten måste du välja två spår i en horisontell stång 11x25 mm med en mejsel. Alla trädelar är gjorda av limmat furuvirke. För att förhindra absorption av fukt från lösningen lackeras ytan. Obs: med hjälp av bevingade reglar kan du justera strukturens bredd och arbeta med bredare eller smalare tegelstenar. Den inre delen är fastsatt tätt, endast den yttre sidan av enheten kan röra sig.
