Начини за инсталиране на подово отопление в рамкови къщи

Защо е по-добре да не използвате замазка за плочки

За устройството на такъв под се използват стоманобетонни плочи. Такъв под изисква допълнителна вентилация в основата - необходимо е да се образува въздух. По-добре е да ги направите за достатъчна вентилация под плочите. Минималната височина от земята до дъното на плочата трябва да бъде половин метър. Следователно основата трябва да е достатъчно висока.

Използване на плочи за подови настилки

За ниско заровени основи, които най-често се изграждат под рамкови къщи, този тип замазка не е подходящ. Влагата, която се излъчва от земята, ще доведе до преждевременно разрушаване на плочите, което прави работата им опасна.

За да поставите неизползваната част от основата, е необходимо да я поставите с тухли, което води до допълнителни разходи и затруднения в работата.

Основа с въздух

Ето защо е по-добре да не използвате суха замазка от плочки за рамкови къщи.

Как да си направим подови настилки

Често подовото покритие в стаите е различно, така че върху дървените трупи се поставя слой шперплат 16 - 20 мм, а довършителните работи се извършват след завършване на строителството.

1. Маркираме листовете от шперплат, така че ставите да са върху трупа. Покриваме трупите с течни пирони (елиминира скърцането и допълнително укрепва), полагаме листове от шперплат, закрепваме с пирони или самонарезни винтове.
2. Оставяме празнина от 2 мм между листовете, така че подът да не води до висока влажност.
3. На места, където комуникациите преминават в шперплат, правим разрези с циркуляр, за което първо го маркираме.
4. Подравняваме ръбовете на шперплата по плочата за обвързване, маркираме го с покрита нишка и го изрязваме.

След подреждането на пода може да се извърши по-нататъшно строителство - изграждане на рамката на стените и покрива. Финалното покритие на пода се полага след монтажа на вътрешни прегради.

Топъл под в рамкова къща

Необходимо е да се обмислят всички важни детайли на етапа на планиране на пода. Тоест, ако трябва подът в банята или целият под в къщата да се отоплява, трябва предварително да направите термично покритие.

Необходимо е да се проучат всички видове отопление и да се избере желаното. Подовото отопление може да се направи в цялата къща и само в определени помещения.

Състои се от система от пластмасови тръби, които са разположени в цялата стая или къща. Ако вашата рамкова къща е оборудвана с подово отопление. погрижете се за управлението на тази система, направете контролен център, разположен на място, където няма да пречи на никого.

Спестяване на тавани и подове

Можете да спестите при производството на междуетажни тавани и подове, като използвате:

• използвана подова плочка;
• панели на вратите вместо подови дъски.

Нито една нова подова плочка най-често не е дори по-добра от тази, която ни се продава на строителните пазари. Той има тенденция да бъде по-сух и като го използвате, намалявате риска от шофиране. Цената на такъв материал може да бъде няколко пъти по-ниска от нова сурова дъска.

Можете да го намерите при демонтаж на стари сгради и технически конструкции.

Спестяване на подове със стари интериорни врати

Вторият вариант е да се използват панели за врати вместо дъски. Можете да намерите стари интериорни врати и да ги поставите вместо дъски. Отгоре всичко е покрито с паркетна дъска. По този начин, на къща със среден размер, можете да спестите десетки хиляди рубли.

Използвайки този метод, можете също да спестите време, тъй като дървените листове се покриват по-бързо от дъските.

Можете да намерите стари крила на врати по време на събарянето на стари пететажни къщи или при производството на врати, където дефектните партиди се изкупуват на безценица

Създаване на грубо покритие на базата на мокра замазка

Ако ще монтирате пода в рамкова къща, тогава можете да приложите технологията за мокра замазка на земята.Тази техника не винаги е предпочитана, тъй като подовата повърхност ще трябва да се остави да изсъхне напълно, което ще отнеме няколко седмици. Срокът ще зависи от климатичните условия. Днес са известни два метода за мокра замазка, единият от които включва използването на циментов разтвор, докато другият включва използването на саморазливен под. Най-често срещаният начин за създаване на такава основа е използването на цимент марка M-250.

В резултат на това е възможно да се получи гладка повърхност поради включването на полимерни съставки в състава. Освен всичко друго, те придават на покритието повишена устойчивост на механично натоварване. Дебелината на тази система може да варира от 30 до 100 мм. Замазката трябва да бъде допълнително подсилена с метални елементи.

Водни и електрически подове каква е основната разлика

Подовете с водно отопление са система от металопластични или полипропиленови тръби, положени под финишното покритие, в които тече охлаждащата течност. Функцията му се изпълнява от топла вода, захранвана от отоплителен котел.

Моля, обърнете внимание: в дървени и рамкови къщи се монтират само подови водни подове, без да се подрежда бетонна замазка. Срокът на експлоатация на такива системи достига 50 години, те осигуряват равномерно отопление на пространството, не натоварват подовете, икономични са

Това е добър вариант за частни къщи с автономно отопление. Недостатъкът на подовете с водно отопление в рамкова къща е рискът от течове и ниско натрупване на топлина. Те се нагряват бързо, но и бързо се охлаждат.

Срокът на експлоатация на такива системи достига 50 години, те осигуряват равномерно отопление на помещенията, не утежняват подовете и са икономични. Това е добър вариант за частни къщи с автономно отопление. Недостатъкът на подовете с водно отопление в рамкова къща е рискът от течове и ниско натрупване на топлина. Те се нагряват бързо, но и бързо се охлаждат.

В електрическите подове топлоносителите са кабели, изолирани графитни ленти (нагревателни рогозки) или въглеродни пръти (IR филм). Свържете системите към електрическата мрежа. Те са лесни за инсталиране. В същото време те не могат да служат като основен източник на топлина в жилищни помещения, а също така не са безопасни в случай на пожар в рамка или калдъръмена дървена къща.

Познаването на основните разлики между водно и електрическо подово отопление е важно не само при избора на система, но и при самостоятелното й инсталиране.

Предимства на подовото отопление

Когато е избран, въздухът се нагрява отдолу. Поради конвекция топлият въздух се охлажда и издига. Постепенно затопля цялата стая. Човек е най-често в долната половина на стаята, следователно винаги ще му е топло.

При радиаторите само част от помещението в близост до радиатора се затопля и топъл въздух излиза под тавана поради конвекция. Съответно в другата половина на стаята ще замръзнете.

Електрически топъл под. На практика е най-лесният за инсталиране и свързване, но е много скъп по време на употреба, тъй като електричеството е скъп ресурс.

Устройството на воден топъл под в рамкова къща

Особености

В тухлени и бетонни къщи подът с водно отопление обикновено се подрежда в циментово-пясъчна замазка. Дървеният под обаче просто не може да издържи такова натоварване. В такива случаи системата за подово отопление се монтира върху суха замазка от пенополистирол.

Монтаж на топъл под

Върху подовите плочи се полагат стиропорни плоскости (материал, свързан с полистирола) с крепежни елементи за тръби. Тези плочи са изключително леки и дебели само 2-3 см. Закрепват се помежду си чрез връзка тип ключалка (като ламинат).

Върху плочите контурите на тръбите се полагат в жлебовете. Дължината на веригата не трябва да надвишава 100-120 метра, една верига е предназначена за отопление на стая не повече от 40 квадратни метра.Недопустимо е използването на една верига за няколко стаи, дори ако общо те имат площ под 40 m 2.

След полагането на тръбите е необходимо да се проведе хидравличен тест, за да се уверите, че системата няма течове и правилно загрява помещението. След проверка можете да поставите алуминиеви топлоразпределителни плочи отгоре, да ги покриете с хидроизолационен субстрат.

Когато инсталирате подово отопление, е полезно незабавно да разгледате оформлението на помещението. Така че под мебели с големи размери няма смисъл да имате топъл под, а когато се намирате под уреди (хладилник, пералня и т.н.), това само ще му навреди с допълнително отопление.

Средно топъл под ще струва между една и половина - три хиляди на квадратен метър.

Други опции за подово отопление в рамкова къща

Алтернатива на водно отопляем под ще бъде електрически - кабелен или с инфрачервен въглероден филм.

Кабелът се полага на стъпки от 10-20 см върху подовата повърхност върху топлоизолационен материал. За да се увеличи температурата, стъпката може да бъде леко намалена, но не повече от 5 см. Мощността на системата варира в зависимост от това дали топлият под ще бъде основният начин за отопление на помещението, или ще допълни само традиционните батерии.

Действието на филмовите отоплителни системи се основава на инфрачервеното излъчване на въглеродната паста във филма. За да се увеличи ефективността на такъв под, под него се полага топлоизолационен субстрат с покритие от фолио, което ще отразява топлината обратно в стаята. Фрагменти от филма са подредени дупе до дупе, с отстъпи от стените 10 см. Ако е необходимо да се изреже цяло парче, това може да се направи само на местата, специално отбелязани върху филма с пунктирана линия.

Отоплението също е разположено само под полезната отворена част на помещението. Преди полагането на подовото покритие трябва да се провери и работата на системата за подово отопление.

Подово устройство в рамкова къща

Полагане на легло

Между горната повърхност на основата и леглата се полага слой хидроизолация (обикновено покривен материал). По периметъра на основата към предварително монтирани анкерни болтове са прикрепени дъски с ширина, равна на ширината на основата и дебелина 50 мм. Най-популярният вариант на дърво за това е лиственица, т.к. тя е устойчива на гниене. Въпреки това, дъските все още са импрегнирани с антисептик, който се оставя да изсъхне добре.

Подпори и подови греди

Ако участъкът е дълъг повече от 3 метра, тогава за да не провисват много подовите дъски, е необходимо да се подредят допълнителни опори под тях. Представляват тухлени колони със сечение от една тухла и бетонна армирана основа с размери 40х40 см, заровени в земята с 30-40 см.

Под тези стълбове дупките се изваждат малко по-дълбоко, отколкото е необходимо за тяхната бетонна основа. Дъното на ямите се трамбова, запълва и внимателно се изравнява с пясъчна възглавница с дебелина около 5 см. Дъното и стените се покриват с полиетилен или подобен водоустойчив материал, монтира се кофраж. След това се полага армировъчната мрежа и се излива бетон.

Полагането на тухли може да се извърши не по-рано от 3 дни, когато бетонът изсъхне и придобие минималната якост, която може да издържи натоварването от тухлите.

Каишки и изоставания

По периметъра на основата върху леглото върху челната фуга се полагат ленти, трупи се подреждат по равнината на бъдещия под на стъпки от средно 40-50 см. Позицията на дъските в края осигурява висока твърдост и геометрична стабилност на конструкцията. Помежду си лентата и трупите са свързани с помощта на поцинковани ъгли. Също така е възможно да се използват пирони, но такава връзка ще се окаже много по-малко надеждна. Ако няма дъски, достатъчно дълги, за да покрият целия участък наведнъж, тогава е допустимо да се правят трупи от няколко фрагмента. В този случай фугите трябва да са върху тухлени подпори.

За изграждането на лентите и трупите се използва и импрегнирано със защитни съединения дърво с дебелина 5 см и ширина 20-25 см.

Подова изолация

Подът на долния етаж е източник на постоянно охлаждане на помещението. Колкото и ефективни да се използват системите за отопление на дома, те ще бъдат безполезни без подходяща изолация на пода. Освен това в помещението неизбежно ще се образува конденз, което ще доведе до влага, мухъл, развитие на гъбички, повреди на дървени подови конструкции и др.

Строителният пазар предлага голямо разнообразие от естествени и синтетични нагреватели с различна степен на ефективност. Когато избирате между тях, трябва да се помни, че при висока екологичност естествените материали ще се окажат много по-малко издръжливи, освен това има голяма вероятност гризачите да се заселят в тях.

Монтаж на изолация и подови настилки

За да има къде да лежи изолацията, дъските се подгъва към изоставането отдолу. Ако не могат да се настанят там по височина, можете да забиете дървените пръти към страничната повърхност и да поставите дъските за изолация върху тях. Ако се използва твърда изолация на плочата, тогава плочите могат да бъдат заменени с фина мрежа. Върху подовата настилка се полага рулонна хидроизолация. След това се монтира нагревателят. Трябва да се помни, че колкото по-плътно е положено, толкова по-лоши ще бъдат топлоизолационните и звукоизолационните свойства.

Също така изолацията не трябва да достига до върха на трупа с няколко сантиметра височина, за да осигури вентилация на пода. Сред популярните материали за изолация са експандирана глина, минерална вата, пенополистирол, пенополистирол, пенофол, дървени стърготини

Ако се избере минерална вата, тогава трябва да се внимава по време на монтажа й, като се предпазват откритите участъци от кожата и лицето от малки частици материал, летящи навсякъде

След полагане на изолацията можете да продължите с монтажа на подовите плочи. Колкото по-рядко се полагат дървените трупи, толкова по-голяма трябва да бъде дебелината на тези дъски: например при стъпка на трупи от 70 см се препоръчва подова настилка с дебелина най-малко 4 см, с по-често подреждане на трупа на всеки 40 см, трисантиметрова дъска ще бъде достатъчна.

Подовите дъски имат жлебове и издатини - шипове. Първата подова дъска се полага с шип към стената с отстъп от 3-4 см. Вдлъбнатината е необходима, за да се компенсират колебанията в размерите на дъските с промени в температурата и влажността.

По-добре е напречните фуги на дъските да паднат върху трупите - това ще увеличи здравината на подовата конструкция.

Дървена конструкция на базата на лагове

Дървените подове за рамкова къща се считат за универсално решение. Те подкрепят традициите на дървеното строителство, дишат, изпълняват определена роля на вентилация на рамкова къща. и цялата къща е направена по една технология.

Дървени подови греди

Дървените подове за трупа са направени с помощта на дървени трупи, които са обикновен дървен материал, изработен от висококачествено, по-добро от иглолистно дърво. Всички елементи на дървена къща трябва да бъдат импрегнирани с антисептик. Дървените трупи са разположени напречно на светлината от прозорците, след което подовите дъски ще бъдат разположени по тази посока. Между лагите и стената трябва да се остави празнина от 2-3 см. Гредите трябва да докосват шумоизолационния слой без празнини.

Стъпка между изоставания половин метър

Ако планирате да съедините две изоставания, тогава тяхната дължина трябва да бъде най-малко 2 метра. Ако повърхността, върху която са разположени трупите, е неравна, е необходимо да поставите уплътнение под тях. Височината на пространството между грубата замазка и подовата повърхност трябва да бъде най-малко 10 см. Дървените трупи се закрепват към грубата замазка с котви. Дървените трупи трябва да се полагат равномерно, така че проверяваме геометрията на полагане във всички посоки. За да направите това, можете да използвате двуметрова релса, която поставяме върху трупите, като проверяваме дали има пропуски. Релсата трябва да лежи плоска, без свободно пространство под нея.

Етажен план в рамкова къща

След като всички трупи бяха положени и проверени, дойде ред да се направи щайгата.Полагаме напречните греди върху шевовете (облицовки), като ги фиксираме с самонарезни винтове. Размерът на щайгата трябва да съответства на размера на използвания шперплат. Разстоянието между напречните прътове трябва да бъде най-малко 30 cm.

Обшивка на лагите с дъска

Полагаме листове шперплат върху щайгата. Също така трябва да бъде предварително накиснато с антисептик. Полагането трябва да става така, че листовете да не се допират един до друг. Ако листовете имат точка на допир, тогава подовете могат да скърцат в бъдеще, така че оставете разстояние от 2 мм между листовете. Фиксираме шперплата с самонарезни винтове, разстоянието между които е около 50 см.

Топлият под се полага най-често върху пластмасов филм, с дебелина 100 микрона.

Следващият етап на работа е подготовката на повърхността за довършителни работи. Извършваме грундиране или антисептично третиране. Последният етап е полагането на довършителни материали, например ламинат или плочки.

Полагаме шперплат върху щайгата

Ако решите да подредите топъл под, използвайте специални бетонови смеси.

Полезно видео по темата:

Направи си сам рамков под на къща. Устройство и инструкции стъпка по стъпка

Подпори и подови греди

Гредите са основните елементи на опората, върху която се полагат трупите. Подпорите са дървени стълбове, монтирани върху бетон, които служат за стабилизиране на гредите и ги предпазват от контакт с бетон. Тези елементи са изработени от иглолистна дървесина, импрегнирана с биозащитен състав.

1. Извършваме маркирането на опорите. За да направите това, начертайте план за тяхното местоположение, като посочите височината. По линията на разположението на опорите опъваме канап, като го фиксираме върху леглата, където се правят разрезите за гредите. Измерваме височината на всяка опора и въвеждаме резултатите в плана.
2. Изрязваме гредата 100 х 100 мм в съответствие с измерванията. Поставяме заготовките на техните места, като полагаме слой хидроизолация върху основата. Забиваме подпорите с пирони към дървените вложки, направени по време на изливането.
3. Поставяме гредите с края в джоба, използваме подложките, за да регулираме височината им наравно с леглата. Ако заготовките са дълги, маркирайте втория край на гредата и отрежете излишъка. Ако е кратко, тогава ние съединяваме гредите върху опората.
4. Закрепваме гредите към леглата и междинните опори с гофрирани пирони. При височина на опората над 1 м ги укрепваме с резници от дъската.

Каишки и изоставания

Също така извършваме обшивката от дъска от 50 мм, ширината зависи от планираното натоварване и дебелината на изолацията.

1. Полагаме лентата отстрани на къщата, успоредно на гредите на пода. Поставяме дъските на края, подравняваме ги по външния ръб на леглата и ги закрепваме с пирони на стъпки от 20 см.
2. Маркираме местоположението на изоставането. Измерваме от ъгъла по протежение на положената дъска за обвързване на стъпка от 40 см. Поставяме дъските за трупи върху гредите, поставяме ги върху страничната равнина и ги подравняваме с маркировките.
3. С дължината на дъската, покриваща дължината на сградата, от друга страна, маркировките се извършват по същия начин. Изрязваме трупите и ги закрепваме с пирони към сбруята и леглата, проверяваме и ги закрепваме към гредите на кръстовището.
4. Ако размерът на сградата е по-голям, тогава припокриваме трупите. Фугата трябва да е върху гредата на пода. Изрязваме 30 см междинни трупи и сглобяваме фугите помежду си, като използваме обшивките като разделители. След като фиксираме трупите върху подовите греди.

Подова изолация

Оптималният материал за изолация е минералната вата. Недостатъкът му е загубата на топлоизолационна способност при намокряне. Ето защо ние защитаваме изолационния слой с пароизолация и ветроустойчив филм.

Ако е избрана изолация с ниска плътност, под дървените трупи подгъваме под, обработен с биозащита.

1. Поставяме пароизолационния филм през изоставането с провисване, което ще позволи полагането на изолация между лагите. Залепете ставите на лентите с лепяща лента, закрепете филма с телбод.
2. Поставяме изолационните плочи между изоставанията, без да оставяме празнини. При двойно полагане на изолация вторият слой припокрива ставите на първия.
3. Отгоре на изолацията поставяме и закрепваме със скоби хидроизолационен филм, който предпазва от потока на течност в къщата.

Стъпка по стъпка монтаж на пода върху пилотна основа

Нека опишем последователността от действия за подреждане и изолация на пода на рамката върху винтови пилоти. Работата започва след внимателна подготовка на дървени елементи: обработка с антисептичен и огнеупорен състав.

Устройство за ремъци и закрепване на щайгата

Да предположим, че пилотите са монтирани, металните глави за фиксиране на гредите са фиксирани. Допълнителен напредък на работата:

1. Пробийте четири отвора на всяка "подметка" на винтовите опори.
2. Поставете хидроизолация върху главите, например покривен материал.
3. Поставете прътите по периметъра на конструкцията и свържете елементите един с друг „в половин дърво“.
4. Прикрепете гредите към главите със самонарезни винтове.
5. Извършете вмъкването на останалите пръти вътре в периметъра.
6. Със стоманени скоби допълнително свържете частите за свързване.
7. Проверете хоризонталното положение на гредите.
8. Напълнете щайгата до дъното на прътите - основата за закрепване на основата.

Тяга основа и топлоизолация

Поставете листове от OSB, ПДЧ или устойчив на влага шперплат върху водещите релси. Ако се използват бордови дъски, те трябва да бъдат заковани перпендикулярно на гредите.

След подготовката на подовата настилка пристъпете към нейната изолация:

1. Покрийте основата с хидроизолационен филм.
2. Поставете нагревател в клетките между лагите. При рязане на минерална вата е необходимо да се осигури поле от 0,5 см от всяка страна за най-плътно прилягане и за предотвратяване на появата на студени мостове.
3. Разстелете пароизолационна мембрана върху изолацията с припокриване между листовете. Залепете фугите със строителна лента.

Следващите стъпки зависят от вида на подовата настилка.

Създаване на топлинна верига на цокъл

Устройството на пода в къщата на кокили непременно осигурява шофиране на мазето. Предлагат се следните опции за изолация:

1. Тухлена зидария. Основата е възглавница от натрошен камък и пясък. Пикапът е разположен в половин тухла, не е необходимо укрепване. За работа използвайте керамични или клинкерни тухли.
2. Сайдинг. Термоплочите се монтират върху щайга, изработена от поцинкован профил или пръта, сглобена на купчини.
3. Декинг. Прогоните са заварени към пробитите стълбове, които служат като основа за закрепване на профилирания лист.
4. DSP. Листовият материал се монтира по аналогия с профилиран лист. Външната част може да бъде декорирана с гъвкави плочки, порцеланови каменни изделия.

Независимо от избрания метод за довършване на подземната част, е необходимо да се предвидят "отдушници" - отвори за естествена вентилация.

Сляпата зона на къщата е изложена от бетонна замазка, тротоарни плочи или павета. При подреждането е необходимо да се поддържа ъгъл на наклон от 4 ° навън. Не забравяйте да запечатате кръстовището на облицовката на фалшивия цокъл със сляпа зона. Това ще предотврати навлизането на топена вода и валежи под земята.

Подово устройство в рамкова къща преглед на съществуващите опции

Дори и да сте човек, който е далеч от строителната индустрия, тогава трябва да сте наясно, че е изключително неудобно да живеете без висококачествена подова настилка. Това важи за къщи, изработени от различни материали. Рамковата сграда не е изключение. Ако правилно оборудвате подовата конструкция, тогава с негова помощ ще бъде възможно да се запази топлината вътре в помещенията, както и да се създаде надеждна опора, която ще удължи живота на сградата за няколко десетилетия.

За да се даде здравина на сградата, трябва да се създаде под, който ще служи като основа за бъдещото покритие.

изисквания към основата

Повърхността на основата трябва да се провери за равномерност на повърхността. Разликата във височината не трябва да надвишава 1 см на 1 линеен метър. В противен случай трябва допълнително да използвате циментово-пясъчна замазка.

В процеса на изливане на бетона на основата, когато той все още не се е втвърдил, анкерите за леглата трябва да се монтират на стъпки до 2 m.

Преди да пристъпите към строителните работи, трябва да се погрижите и за правилната хидроизолация на основата.Това ще гарантира неговата издръжливост, ще го предпази от постепенно унищожаване, ще предпази първия етаж и мазетата (ако има такива) от гъбички, влага и размножаване на насекоми.

Възможно е да се хидроизолира основата, като се използват различни опции за валцувани, облицовъчни, листови и пръскани материали. Можете също да използвате бетон със специални хидрофобни добавки, които повишават степента на водоотблъскване.

Бетонът придобива пълна якост до 28 дни втвърдяване при нормални условия. Въпреки това, полагането на пода може да започне около седмица след изливането, когато основата вече е около 60-70% от крайната якост.

Ако полагането на пода се извършва преди изграждането на стените и издигането на тавана на следващия етаж, тогава работата трябва да се извършва при сухо време, както и да се гарантира, че основата е суха от валежи.

Избор на конструктивни елементи и материали

Надеждността, издръжливостта и топлинната ефективност на пода до голяма степен зависят от използваните материали. Нека разгледаме допустимите варианти и ще посочим неприемливи решения.

Внимание към качеството на подовите греди

В рамковото жилищно строителство дървото се използва главно за връзване на винтови пилоти. Обикновено се взема дървен материал от иглолистна дървесина: лиственица, бор и смърч.

Основното изискване е използването на изсушени материали. Влажността на гредата не трябва да надвишава 12%, в противен случай структурните части могат да се деформират след монтажа им.

Подреждането на скарата е възможно по няколко начина:

1. Полагане на монолитна греда с размери 20 * 15 см. При изграждането на двуетажна къща можете да използвате лъч 20 * 20 см.
2. Rostverk от сглобени дъски. Бюджетен вариант. Всяка греда е оформена от две или три дъски. Изходът трябва да бъде лъч със сечение 20 * 15 cm.

При надеждно фиксиране на дъските методът на „пакет“ не е по-нисък по здравина на обвързването от масивни греди.

Опции за долно подстригване

Когато избирате материал за под-основата, трябва да се помни, че е нежелателно да се претоварват винтови пилоти. Следователно корпусът трябва да е достатъчно здрав, но не тежък. Основната му задача е защита от вятър и влага.

какво ще направи? Ето някои опции:

1. OSB. Достъпен материал с добра здравина, но уязвим на вода. Преди монтажа се изисква обработка със състав, предназначен за защита на дървото. Слабото място са ставите на плочите. Те трябва да бъдат покрити с акрилен уплътнител.
2. ПДЧ. Лесно се обработва, но като OSB е уязвим на влага. По-нисък от предишния материал по отношение на екологичността.
3. Многослоен шперплат. Допустимо е използването само на влагоустойчиви листове с надпис FK или FSF. Съставът съдържа формалдехидни смоли - те повишават устойчивостта на материала към агресивна среда.

Много често за подовата настилка се използва обикновена подова настилка, изработена от дъски със сечение 5 * 10 см. Тази опция не може да се нарече икономична, но здравината и екологичността са извън съмнение. Основното изискване е предварителната обработка на дървесината.

Изолация - основата на топлоизолацията на пода

При избора на топлоизолационен материал основното внимание се обръща на възможността за неговата работа във влажна среда. Най-рационалните решения:

1. Минерална вата. Най-доброто решение са постелки от базалтови влакна. Плюсове: екологичност, негоримост, ниска топлопроводимост, устойчивост на деформация, минимално водопоглъщане - 2%. С течение на времето каменната вата се свива само с 5% - при правилна инсталация не се образуват студени мостове на кръстовището с изоставане.
2. Екструдиран пенополистирол. Лидер в изолационните свойства. Допълнителни предимства: еластичност и устойчивост на деформация, липса на водопоглъщане, биостабилност, лекота на монтаж. Недостатъци: висока цена и запалимост.
3. Експандирана глина. Бюджетна алтернатива на листовите нагреватели. Малко по-ниско по отношение на топлоизолационните характеристики на минералната вата и експандирания полистирол. Важен плюс е пожарната безопасност.

Понякога стиропорът се използва за изолация на пода в рамкова къща върху винтови пилоти. Основните предимства: добра термична защита и ниска цена. Въпреки това, при контакт с влага и под въздействието на ниски температури, материалът губи целостта на конструкцията. Това решение е приложимо в топлите региони.