דרכים להתקנת חימום תת רצפתי בבתי מסגרת

למה עדיף לא להשתמש במגהץ אריחים

עבור המכשיר של רצפה כזו, לוחות בטון מזוין משמשים. רצפה כזו דורשת אוורור נוסף בבסיס - יש צורך ליצור תעלות אוויר. עדיף לעבור אותם לאוורור מספיק מתחת לצלחות. הגובה המינימלי מהקרקע לתחתית הלוח צריך להיות חצי מטר. לכן, הבסיס חייב להיות גבוה מספיק.

שימוש בלוחות לריצוף

עבור יסודות קבורים נמוכים, אשר נבנים לרוב מתחת לבתי מסגרת, סוג זה של המגהץ אינו מתאים. רטיבות הנובעת מהקרקע תוביל להרס בטרם עת של הלוחות, מה שהופך את פעולתם ללא בטוח.

כדי להניח את החלק הלא בשימוש של הקרן, יש צורך להניח אותו עם לבנים, מה שמוביל לעלויות נוספות ולקשיים בעבודה.

קרן עם אוויר

לכן עדיף לא להשתמש במגהץ אריחים יבש לבתי מסגרת.

איך לעשות ריצוף

לעתים קרובות כיסוי הרצפה בחדרים שונה, כך שכבת דיקט 16 - 20 מ"מ מונחת על בולי העץ, והגימור מתבצע לאחר השלמת הבנייה.

1. אנו מסמנים את יריעות הדיקט כך שהפרקים יהיו על היומן. אנו מצפים את בולי העץ במסמרים נוזליים (מבטל את החריקה ומחזק בנוסף), מניחים יריעות דיקט, מהדקים במסמרים או ברגים עם הקשה עצמית.
2. אנו משאירים רווח של 2 מ"מ בין היריעות כך שהרצפה לא תוביל ללחות גבוהה.
3. במקומות שבהם התקשורת עוברת בדיקט, אנו מבצעים חיתוכים עם מסור עגול, שעבורו אנו מסמנים אותו לראשונה.
4. אנו מיישרים את הקצוות של הדיקט לאורך לוח הרצועה, מסמנים אותו בחוט מצופה וחותכים אותו.

לאחר סידור הרצפה ניתן לבצע בנייה נוספת - בניית מסגרת הקירות והגג. ציפוי הגמר על הרצפה מונח לאחר התקנת מחיצות פנימיות.

רצפה חמה בבית מסגרת

יש צורך לחשוב על כל הפרטים החשובים בשלב תכנון הרצפה. כלומר, אם צריך את הרצפה בחדר האמבטיה, או את כל הרצפה בבית לחימום, צריך לעשות ציפוי תרמי מראש.

יש צורך ללמוד את כל סוגי החימום ולבחור את הרצוי. חימום תת רצפתי יכול להתבצע בכל הבית, ורק בחדרים מסוימים.

הוא מורכב ממערכת של צינורות פלסטיק המוצבים בכל החדר או הבית. אם בית המסגרת שלך מצויד בחימום תת רצפתי. לדאוג לניהול המערכת הזו, לעשות מרכז בקרה הממוקם במקום שהוא לא יפריע לאף אחד.

חיסכון בתקרות וברצפות

אתה יכול לחסוך בייצור תקרות ורצפות בין רצפות באמצעות:

• לוח רצפה משומש;
• לוחות דלת במקום לוחות רצפה.

לא קרש רצפה חדש לרוב אפילו טוב יותר מזה שמוכר לנו בשווקי הבנייה. הוא נוטה להיות יבש יותר, ובאמצעות השימוש בו אתה מפחית את הסיכון לנהיגה. המחיר של חומר כזה יכול להיות נמוך פי כמה מלוח גלם חדש.

אתה יכול למצוא אותו בפירוק של מבנים ישנים ומבנים טכניים.

חיסכון ברצפות באמצעות דלתות פנים ישנות

האפשרות השנייה היא להשתמש בלוחות דלת במקום לוחות. ניתן למצוא דלתות פנים ישנות ולהניח אותן במקום לוחות. מלמעלה הכל מכוסה בלוח פרקט. כך, על בית בגודל בינוני, אתה יכול לחסוך עשרות אלפי רובלים.

בשיטה זו ניתן גם לחסוך זמן, שכן יריעות עץ מהירות יותר לכיסוי מלוחות.

ניתן למצוא דפי דלת ישנים במהלך הריסת בתים ישנים בני חמש קומות או בייצור דלתות, בהם מגרשים פגומים נפדים ללא תמורה

יצירת ציפוי מחוספס על בסיס מגהץ רטוב

אם אתה מתקין את הרצפה בבית מסגרת, אז אתה יכול ליישם את טכנולוגיית המגהץ הרטוב על הקרקע.טכניקה זו לא תמיד מועדפת מכיוון שיהיה צורך להשאיר את משטח הרצפה לייבוש מלא, מה שייקח מספר שבועות. המועד האחרון יהיה תלוי בתנאי האקלים. כיום, ידועות שתי שיטות של מגהץ רטוב, האחת כרוכה בשימוש בטיט צמנט, בעוד השנייה כרוכה בשימוש ברצפה מפילוס עצמי. הדרך הנפוצה ביותר ליצור בסיס כזה היא השימוש במותג המלט M-250.

כתוצאה מכך, ניתן לקבל משטח חלק עקב הכללת מרכיבי פולימר בהרכב. בין היתר, הם נותנים לציפוי עמידות מוגברת ללחץ מכני. העובי של מערכת זו יכול לנוע בין 30 ל-100 מ"מ. המגהץ צריך להיות מחוזק בנוסף עם אלמנטים מתכת.

רצפות מים וחשמל מה ההבדל המהותי

רצפות מחוממות במים הן מערכת של צינורות מתכת-פלסטיק או פוליפרופילן המונחים מתחת לציפוי הגימור, שבהם זורם נוזל הקירור. תפקידו מבוצע על ידי מים חמים המסופקים מדוד חימום.

שימו לב: בבתי עץ ומסגרות מרכיבים רק רצפות מים רצפה ללא סידור מגהץ בטון. חיי השירות של מערכות כאלה מגיעות ל-50 שנה, הן מספקות חימום אחיד של המקום, אינן מכבידות על הרצפות, חסכוניות.

זוהי אפשרות טובה עבור בתים פרטיים עם חימום אוטונומי. החיסרון של רצפות מחוממות מים בבית מסגרת הוא הסיכון לנזילות והצטברות חום נמוכה. הם מתחממים מהר אבל גם מתקררים מהר.

חיי השירות של מערכות כאלה מגיעות ל-50 שנה, הן מספקות חימום אחיד של המקום, אינן מכבידות על הרצפות והן חסכוניות. זוהי אפשרות טובה עבור בתים פרטיים עם חימום אוטונומי. החיסרון של רצפות מחוממות מים בבית מסגרת הוא הסיכון לנזילות והצטברות חום נמוכה. הם מתחממים מהר אבל גם מתקררים מהר.

ברצפות חשמליות, נושאי החום הם כבלים, פסי גרפיט מבודדים (מחצלות חימום) או מוטות פחמן (סרט IR). חבר את המערכות לרשת החשמל. הם קלים להתקנה. יחד עם זאת, הם אינם יכולים לשמש כמקור החום העיקרי בחצרים למגורים, וגם אינם בטוחים במקרה של שריפה במסגרת או בבית עץ מרוצף.

הכרת ההבדלים המהותיים בין מים וחימום תת רצפתי חשמלי חשובה לא רק בעת בחירת מערכת, אלא גם בעת התקנתה בעצמך.

היתרונות של חימום תת רצפתי

כאשר נבחר, האוויר מחומם בתחתית. עקב הסעה, אוויר חם מתקרר ועולה. מחמם בהדרגה את כל החדר. אדם נמצא לרוב בחצי התחתון של החדר, ולכן תמיד יהיה לו חם.

עם רדיאטורים, רק חלק מהחדר ליד הרדיאטור מתחמם ואוויר חם בורח מתחת לתקרה בגלל הסעה. בהתאם לכך, בחצי השני של החדר תקפאו.

רצפה מחוממת חשמלית. זה למעשה הכי קל להתקנה ולחיבור, אבל זה מאוד יקר במהלך השימוש, כי חשמל הוא משאב יקר.

התקן של רצפה מחוממת מים בבית מסגרת

מוזרויות

בבתי לבנים ובטון, רצפה מחוממת מים מסודרת בדרך כלל במגהץ חול צמנט. עם זאת, רצפת עץ פשוט לא יכולה לעמוד בעומס כזה. במקרים כאלה, מערכת החימום התת רצפתי מותקנת על מגהץ קצף פוליסטירן יבש.

התקנת רצפה חמה

על לוחות הרצפה מונחים לוחות קלקר (חומר הקשור לפוליסטירן) עם מחברים לצנרת. צלחות אלו קלות במיוחד במשקל ובעובי של 2-3 ס"מ בלבד. הן מהודקות יחד ע"י חיבור מסוג נעילה (כמו לרבד).

על הצלחות, קווי המתאר של הצינורות מונחים בחריצים. אורך המעגל לא יעלה על 100-120 מטרים, מעגל אחד נועד לחמם חדר לא יותר מ-40 מטרים רבועים.זה לא מקובל להשתמש במעגל אחד עבור מספר חדרים, גם אם בסך הכל יש להם שטח של פחות מ-40 מ"ר.

לאחר הנחת הצינורות, יש צורך לבצע בדיקה הידראולית על מנת לוודא שאין למערכת נזילות ומחממת את החדר כראוי. לאחר הבדיקה ניתן להניח מעל פלטות אלומיניום מפיצות חום, לכסות אותן במצע איטום.

בעת התקנת חימום תת רצפתי, כדאי לשקול מיד את פריסת החדר. לכן, מתחת לרהיטים בגודל גדול, אין טעם לרצפה חמה, וכאשר היא ממוקמת מתחת למכשירי חשמל (מקרר, מכונת כביסה וכו'), זה יפגע בה רק עם חימום נוסף.

בממוצע, רצפה חמה תעלה בין אחד וחצי לשלושת אלפים למ"ר.

אפשרויות נוספות לחימום תת רצפתי בבית מסגרת

חלופה לרצפה מחוממת מים תהיה חשמלית - כבל או עם סרט פחמן אינפרא אדום.

הכבל מונח במרווחים של 10-20 ס"מ על משטח הרצפה על חומר מבודד חום. כדי להגביר את הטמפרטורה, ניתן להפחית מעט את הצעד, אך לא יותר מ-5 ס"מ. עוצמת המערכת משתנה בהתאם אם הרצפה החמה תהיה הדרך העיקרית לחימום החדר, או רק תשלים סוללות מסורתיות.

הפעולה של מערכות חימום הסרט מבוססת על קרינת אינפרא אדומה של משחת הפחמן בתוך הסרט. כדי להגביר את היעילות של רצפה כזו, מונח מתחתיו מצע בידוד חום עם ציפוי נייר כסף שישקף חום בחזרה לחדר. שברי הסרט מונחים מקצה לקצה, עם שקעים מקירות 10 ס"מ. אם יש צורך לחתוך חתיכה שלמה, אז זה יכול להיעשות רק במקומות המסומנים במיוחד על הסרט עם קו מנוקד.

החימום ממוקם גם רק מתחת לחלק הפתוח השימושי של החדר. לפני הנחת חיפוי הרצפה יש לבדוק גם את ביצועי מערכת החימום התת רצפתי.

מכשיר תת רצפתי בבית מסגרת

הנחת מיטה

שכבת איטום (בדרך כלל חומר קירוי) מונחת בין המשטח העליון של הקרן לבין המיטות. לאורך היקף הקרן מוצמדים לבריחי עיגון שהותקנו מראש לוחות ברוחב השווה לרוחב הבסיס ובעובי של 50 מ"מ. אפשרות העץ הפופולרית ביותר עבור זה היא לגש, כי. היא עמידה בפני ריקבון. עם זאת, הלוחות עדיין ספוגים בחומר חיטוי, שמאפשר להתייבש היטב.

תומכים וקורות רצפה

אם המרווח הוא יותר מ-3 מטרים, אז כדי שלוחות הרצפה לא יצנחו הרבה, יש צורך לארגן תומכים נוספים מתחתיהם. הם עמודי לבנים עם חתך של לבנה אחת ובסיס מזוין בטון בגודל 40X40 ס"מ, קבורים באדמה ב-30-40 ס"מ.

מתחת לעמודים הללו נשלפים חורים קצת יותר עמוקים מהדרוש לבסיס הבטון שלהם. תחתית הבורות נגחה, ממולאת ומפולסת בקפידה עם כרית חול בעובי של כ-5 ס"מ. התחתית והקירות מכוסים בפוליאתילן או חומר עמיד למים דומה, מותקנת טפסות. לאחר מכן, רשת החיזוק מונחת ויוצקים בטון.

הנחת לבנים יכולה להתבצע לא לפני 3 ימים, כאשר הבטון מתייבש וצובר את החוזק המינימלי שיכול לעמוד בעומס מהלבנים.

רצועות ופיגורים

לאורך ההיקף של הקרן מונחים לוחות רצועות על המיטה על מפרק התחת, יומני מונחים לאורך מישור הרצפה העתידית במרווחים של 40-50 ס"מ בממוצע. מיקום הלוחות בקצה מספק קשיחות גבוהה ויציבות גיאומטרית של המבנה. בינם לבין עצמם, הרצועות והיומנים מחוברים באמצעות פינות מגולוונות. אפשר גם להשתמש בציפורניים, אבל חיבור כזה יתברר כהרבה פחות אמין. אם אין לוחות ארוכים מספיק כדי לכסות את כל התוחלת בבת אחת, אז מותר לעשות יומנים מכמה שברים. במקרה זה, המפרקים צריכים להיות על תומך לבנים.

לבניית הרצועה והבול, נעשה שימוש גם בעץ ספוג בתרכובות הגנה בעובי 5 ס"מ וברוחב 20-25 ס"מ.

בידוד רצפה

רצפת הקומה התחתונה מהווה מקור לקירור מתמיד של החדר. לא משנה כמה יעילות מערכות חימום ביתיות משמשות, הן יהיו חסרות תועלת ללא בידוד רצפה מתאים. בנוסף, בהכרח יווצר עיבוי בחדר שיוביל לרטיבות, עובש, התפתחות פטריות, פגיעה במבני רצפת עץ וכו'.

שוק הבנייה מציע מגוון רחב של תנורי חימום טבעיים וסינטטיים בדרגות יעילות שונות. בבחירה ביניהם, יש לזכור כי עם ידידותיות סביבתית גבוהה, חומרים טבעיים יתבררו כהרבה פחות עמידים, בנוסף, ישנה סבירות גבוהה שמכרסמים יכולים להתיישב בהם.

התקנת בידוד וריצוף

על מנת שלבידוד יהיה מקום לשכב, לוחות מכופפים לפיגורים מלמטה. אם לא ניתן להכיל אותם שם בגובה, ניתן למסמר את סורגי העץ למשטח הצד ולהניח עליהם את הלוחות לבידוד. אם נעשה שימוש בבידוד לוח קשיח, ניתן להחליף את הלוחות ברשת עדינה. איטום מגולגל מונח על גבי הריצוף. לאחר מכן, התנור מותקן. יש לזכור שככל שהוא מונח צפוף יותר, כך יהיו תכונות בידוד החום ובידוד הרעש גרועות יותר.

כמו כן, הבידוד לא אמור להגיע לגובה העץ בכמה סנטימטרים על מנת לספק אוורור הרצפה. בין החומרים הפופולריים לבידוד הם חימר מורחב, צמר מינרלי, קצף פוליסטירן, קצף פוליסטירן, פנופול, נסורת

אם נבחר צמר מינרלי, יש לנקוט בזהירות מיוחדת במהלך התקנתו, להגן על אזורים חשופים של העור והפנים מפני חלקיקים קטנים של חומר שעפים לכל עבר

לאחר הנחת הבידוד, אתה יכול להמשיך עם התקנת לוחות הרצפה. ככל שהבולים מונחים בתדירות נמוכה יותר, כך עובי הלוחות הללו צריך להיות גדול יותר: לדוגמה, במדרגת עץ של 70 ס"מ, מומלץ ריצוף בעובי של לפחות 4 ס"מ, עם סידור תכוף יותר של הבול כל 40. ס"מ, לוח של שלושה ס"מ יספיק.

ללוחות הרצפה יש חריצים ובליטות - קוצים. קרש הריצוף הראשון מונח עם ספייק אל הקיר עם שקע של 3-4 ס"מ ממנו. השקע הכרחי כדי לפצות על תנודות במידות הלוחות עם שינויים בטמפרטורה ולחות.

עדיף אם המפרקים הרוחביים של הלוחות ייפלו על היומנים - זה יגדיל את חוזק מבנה הרצפה.

בניית עץ על בסיס לאגים

רצפות עץ לבית מסגרת נחשבות לפתרון אוניברסלי. הם תומכים במסורות של בניית עץ, נושמים, מבצעים תפקיד מסוים של אוורור של בית מסגרת. וכל הבית עשוי בטכנולוגיה אחת.

קורות רצפת עץ

רצפות עץ לפגר נעשות בעזרת בולי עץ, שהם עץ רגיל העשוי מעץ איכותי, טוב יותר מחטניים. כל האלמנטים של בית עץ חייבים להיות ספוג עם חיטוי. היומנים מונחים על פני האור מהחלונות, ואז לוחות הריצוף ימוקמו לאורך כיוון זה. יש להשאיר רווח של 2-3 ס"מ בין הפיגורים לקיר. הקורות חייבות לגעת בשכבת בידוד הרעש ללא רווחים.

צעד בין פיגור חצי מטר

אם אתה מתכנן להצטרף לשני פיגורים, אורכם חייב להיות לפחות 2 מטרים. אם המשטח שעליו מונחים היומנים אינו אחיד, יש צורך להניח אטם מתחתיהם. גובה המרווח בין המגהץ הגס למשטח הרצפה חייב להיות לפחות 10 ס"מ. בולי העץ מחוברים למגהץ הגס עם עוגנים. בולי עץ חייבים להיות מונחים באופן שווה, אז אנחנו בודקים את גיאומטריית ההנחת לכל הכיוונים. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש במסילה של שני מטרים, אותה אנו מניחים על היומנים, בודקים אם יש פערים. המסילה צריכה לשכב שטוח, ללא מקום פנוי מתחתיה.

תכנית קומה בבית מסגרת

לאחר שכל בולי העץ הונחו ונבדקו, הגיע התור להכין את הארגז.אנחנו מניחים את הסורגים הצולבים על הבוסים (בטנות), מקבעים אותם עם ברגים הקשה עצמית. גודל הארגז חייב להתאים לגודל הדיקט המשמש. המרחק בין המוטות חייב להיות לפחות 30 ס"מ.

ריצה על הפיגורים עם לוח

אנחנו מניחים יריעות של דיקט על הארגז. זה גם צריך להיות ספוג מראש עם חיטוי. הנחת צריכה להתבצע כך שהסדינים לא יגעו זה בזה. אם ליריעות יש נקודת מגע, הרי שהרצפות עלולות לחרוק בעתיד, לכן השאירו רווח של 2 מ"מ בין היריעות. אנו מתקנים את הדיקט עם ברגים עם הקשה עצמית, המרחק ביניהם הוא כ-50 ס"מ.

הרצפה החמה מונחת לרוב על סרט פלסטיק, בעובי של 100 מיקרון.

השלב הבא של העבודה הוא הכנת המשטח לגימור. אנו מבצעים טיפול יסוד או חיטוי. השלב האחרון הוא הנחת חומר הגמר, למשל, לרבד או אריחים.

אנחנו מניחים דיקט על הארגז

אם תחליט לארגן רצפה חמה, השתמש בתערובות בטון מיוחדות.

סרטון שימושי בנושא:

רצפת מסגרת עשה זאת בעצמך. מכשיר והוראות שלב אחר שלב

תומכים וקורות רצפה

קורות הן המרכיבים העיקריים של התמיכה שעליה מונחים היומנים. תומכים הם מוטות עץ המורכבים על בטון המשמשים לייצוב הקורות ולהגן עליהם ממגע עם בטון. אלמנטים אלה עשויים מעץ מחטני ספוג בהרכב bioprotective.

1. אנו מבצעים את סימון התומכים. כדי לעשות זאת, צייר תוכנית למיקומם, המציין את הגובה. לאורך קו המיקום של התומכים, אנו מותחים את החוט, מקבעים אותו על המיטות, שם מבוצעים החתכים לקורות. אנו מודדים את הגובה של כל תמיכה ומכניסים את התוצאות לתכנית.
2. אנו חותכים את הקורה 100 על 100 מ"מ בהתאם למידות. אנו מניחים את החסר במקומם, מניחים שכבת איטום על הבסיס. אנו מסמרים את התומכים עם מסמרים לתוספות העץ שנעשו במהלך היציקה.
3. אנחנו שמים את הקורות עם הקצה בכיס, משתמשים בספינות כדי לווסת את גובהן בסמוך למיטות. אם החסר הם ארוכים, סמן את הקצה השני של הקורה וחתך את העודף. אם קצר, אז אנחנו מצטרפים את הקורות על התמיכה.
4. אנו מהדקים את הקורות למיטות ולתמיכות ביניים עם מסמרים גליים. עם גובה תמיכה של יותר מ 1 מ', אנו מחזקים אותם עם ייחורים מהלוח.

רצועות ופיגורים

אנו מבצעים את החגורה גם מלוח של 50 מ"מ, הרוחב תלוי בעומס המתוכנן ובעובי הבידוד.

1. אנחנו מניחים את הרצועה על דפנות הבית, במקביל לקורות הרצפה. אנחנו שמים את הקרשים על הקצה, מיישרים אותם לאורך הקצה החיצוני של המיטות ומהדקים אותם במסמרים במרווחים של 20 ס"מ.
2. אנו מסמנים את מיקום הפיגור. אנו מודדים מהפינה לאורך לוח החגורה המונח צעד של 40 ס"מ. אנו פורסים את לוחות היומן על הקורות, מניחים אותם במישור הצד ומיישרים אותם עם הסימונים.
3. כאשר אורך הלוח מכסה את אורך המבנה, לעומת זאת, הסימון מתבצע באותו אופן. אנחנו חותכים את בולי העץ ומהדקים אותם במסמרים לרתמה ולמיטות, בודקים ומהדקים אותם לקורות בצומת.
4. אם גודל הבניין גדול יותר, אז אנחנו חופפים את היומנים. המפרק צריך להיות על קורת הרצפה. חותכים בולי ביניים באורך 30 ס"מ ומרכיבים את החיבורים ביניהם, תוך שימוש בגזרות כמרווחים. לאחר שנתקן את היומנים על קורות הרצפה.

בידוד רצפה

החומר האופטימלי לבידוד הוא צמר מינרלי. החיסרון שלו הוא אובדן יכולת הבידוד התרמי כאשר הוא רטוב. לכן, אנו מגנים על שכבת הבידוד באמצעות מחסום אדים וסרט אטום לרוח.

אם נבחר בידוד בצפיפות נמוכה, אנו מכופפים תת רצפת שטופלה בהגנה ביולוגית מתחת לבולי העץ.

1. אנו מניחים את סרט מחסום האדים על פני הפיגור עם צניחת, מה שיאפשר הנחת בידוד בין הפיגורים. הדבק את המפרקים של הרצועות עם סרט דבק, מהדק את הסרט עם מהדק.
2. שמנו את לוחות הבידוד בין הפיגורים, לא משאירים פערים. כאשר בידוד הנחת כפול, השכבה השנייה חופפת את המפרקים של הראשון.
3. על גבי הבידוד אנו שמים ומהדקים בסוגריים סרט איטום המגן מפני זרימת הנוזלים בבית.

התקנת רצפה שלב אחר שלב על תשתית ערימה

נתאר את רצף הפעולות לסידור ובידוד רצפת המסגרת על ערימות ברגים. העבודה מתחילה לאחר הכנה קפדנית של אלמנטים מעץ: טיפול בהרכב אנטיספטי ומעכבי בעירה.

מכשיר רצועה והידוק הארגז

נניח שהכלונסאות מותקנות, ראשי המתכת לקיבוע הקורות קבועים. התקדמות נוספת בעבודה:

1. קדחו ארבעה חורים על כל "סוליה" של תומכי הברגים.
2. הנח איטום על הראשים, למשל, חומר קירוי.
3. הנח את הסורגים לאורך היקף המבנה וחבר את האלמנטים זה לזה "בחצי עץ".
4. חבר את הקורות לראשים עם ברגים הקשה עצמית.
5. בצע את החדרת הסורגים הנותרים בתוך ההיקף.
6. עם סוגרי פלדה, חבר בנוסף את חלקי החגורה.
7. בדוק את המיקום האופקי של הקורות.
8. ממלאים את הארגז עד לתחתית הסורגים - הבסיס להצמדת הבסיס.

בסיס טיוטה ובידוד תרמי

הנח יריעות של OSB, סיבית או דיקט עמיד בפני לחות על גבי מסילות ההדרכה. אם משתמשים בלוחות עם קצוות, יש למסמר אותם בניצב לקורות.

לאחר הכנת תת הרצפה, המשך לבידוד שלה:

1. מכסים את הבסיס בניילון איטום.
2. מניחים תנור חימום בתאים בין הפיגורים. בעת חיתוך צמר מינרלי, יש צורך להקפיד על רווח של 0.5 ס"מ מכל צד להתאמה הדוקה ביותר ולמניעת הופעת גשרי קור.
3. מורחים קרום מחסום אדים על הבידוד עם חפיפה בין היריעות. הדבק את המפרקים עם סרט בנייה.

השלבים הבאים תלויים בסוג הריצוף.

יצירת מעגל תרמי מסד

המכשיר של הרצפה בבית על כלונסאות ללא תקלות מספק לנהיגה במרתף. אפשרויות הבידוד הבאות זמינות:

1. עבודות לבנים. הבסיס הוא כרית מאבן כתוש וחול. האיסוף מונח בחצי לבנה, אין צורך בחיזוק. לעבודה השתמשו בלבני קרמיקה או קלינקר.
2. צִדוּד. צלחות תרמיות מותקנות על ארגז עשוי פרופיל או בר מגולוון, המורכב על כלונסאות.
3. דק. ריצות מרותכות לעמודים המשועמים, המשמשים כבסיס לחיזוק הסדין הצדודית.
4. DSP. חומר גיליון מותקן באנלוגיה עם גיליון צדודית. ניתן לקשט את החלק החיצוני באריחים גמישים, כלי אבן פורצלן.

ללא קשר לשיטה שנבחרה לסיים את החלק התת קרקעי, יש צורך לספק "פתחי אוורור" - חורים לאוורור טבעי.

השטח העיוור של הבית פרוס ממגהץ בטון, לוחות ריצוף או אבני ריצוף. בעת הסדר, יש צורך לשמור על זווית שיפוע של 4 מעלות כלפי חוץ. הקפידו לאטום את הצומת של חיפוי המסד הכוזב עם אזור עיוור. זה ימנע ממי נמס ומשקעים להיכנס אל מתחת לאדמה.

מכשיר רצפה בבית מסגרת סקירה של אפשרויות קיימות

גם אם אתה אדם שרחוק מענף הבנייה, אז אתה צריך להיות מודע לכך שזה מאוד לא נוח לחיות בלי ריצוף איכותי. זה חל על בתים העשויים מחומרים שונים. מבנה המסגרת אינו יוצא מן הכלל. אם אתה מצייד כראוי את מבנה הרצפה, אז בעזרתו ניתן יהיה לשמור על החום בתוך המקום, כמו גם ליצור תמיכה אמינה שתאריך את חיי הבניין במשך כמה עשורים.

על מנת להעניק למבנה חוזק, יש ליצור תת רצפת שתשמש בסיס לשכבת העל העתידית.

דרישות הבסיס

יש לבדוק את אחידות פני השטח של משטח היסוד. הפרש הגובה לא יעלה על 1 ס"מ לכל מטר ליניארי. אחרת, עליך להשתמש בנוסף במגהץ חול צמנט.

בתהליך יציקת הבטון של התשתית, כאשר הוא טרם התקשה, יש להתקין עוגנים למיטות במרווחים של עד 2 מ'.

לפני שמתחילים בעבודות בנייה, יש להקפיד גם על איטום נכון של התשתית.זה יבטיח את עמידותו, יגן עליו מהרס הדרגתי, יגן על הקומה הראשונה והמרתפים (אם יש) מפני פטריות, רטיבות והתרבות חרקים.

ניתן לבצע איטום למים באמצעות מגוון אפשרויות לגלגול, ציפוי, יריעה וחומרים מרוססים. ניתן להשתמש גם בבטון עם תוספים הידרופוביים מיוחדים המגבירים את מידת דחיית המים.

בטון מקבל חוזק מלא ב-28 ימים של התקשות בתנאים רגילים. עם זאת, הנחת הרצפה יכולה להתחיל כשבוע לאחר היציקה, כאשר הבסיס הוא כבר כ-60-70% מהחוזק הסופי.

אם הנחת הרצפה מתבצעת לפני בניית הקירות והקמת תקרת הקומה הבאה, הרי שיש לבצע את העבודה במזג אוויר יבש, וכן לוודא שהבסיס יבש ממשקעים.

בחירת אלמנטים וחומרים מבניים

אמינות, עמידות ויעילות החום של הרצפה תלויים במידה רבה בחומרים המשמשים. הבה נשקול אפשרויות קבילות ונקבע החלטות לא מקובלות.

תשומת לב לאיכות קורות הרצפה

בבניית דיור מסגרות, עץ משמש בעיקר לקשירת ערימות ברגים. בדרך כלל לוקחים עץ רך: לגש, אורן ואשוח.

הדרישה העיקרית היא שימוש בחומרים יבשים. הלחות של הקורה לא תעלה על 12%, אחרת החלקים המבניים עלולים להיות מעוותים לאחר התקנתם.

סידור הגריל אפשרי בכמה דרכים:

1. הנחת קרן מונוליטית בגודל 20 * 15 ס"מ. בעת בניית בית דו קומתי, אתה יכול להשתמש בקורה של 20 * 20 ס"מ.
2. Rostverk מלוחות מורכבים. אפשרות תקציבית. כל קרן נוצרת משניים או שלושה לוחות. הפלט צריך להיות קרן עם קטע של 20 * 15 ס"מ.

עם קיבוע אמין של הלוחות, שיטת "החבילה" אינה נחותה בחוזקה מהרצועה מקורות מוצקות.

אפשרויות חיתוך תחתון

בבחירת חומר לבסיס המשנה, יש לזכור כי לא רצוי להעמיס על ערימות בורג. לכן, המעטפת חייבת להיות חזקה מספיק, אך לא כבדה. המשימה העיקרית שלו היא הגנה מפני רוח ולחות.

מה יעשה? הנה כמה אפשרויות:

1. OSB. חומר במחיר סביר עם חוזק טוב, אך פגיע למים. לפני ההתקנה הוא מצריך טיפול בתרכובת המיועדת להגנה על העץ. נקודת התורפה היא המפרקים של הצלחות. הם חייבים להיות מכוסים באיטום אקרילי.
2. סִיבִית. זה קל לעיבוד, אבל כמו OSB הוא פגיע ללחות. נחות מהחומר הקודם מבחינת ידידותיות לסביבה.
3. דיקט רב שכבתי. מותר להשתמש רק ביריעות עמידות לחות המסומנות FK או FSF. ההרכב מכיל שרפי פורמלדהיד - הם מגבירים את עמידות החומר לסביבה אגרסיבית.

לעתים קרובות, ריצוף רגיל עשוי לוחות עם חתך של 5 * 10 ס"מ משמש עבור התקנת תת רצפת. אפשרות זו לא יכולה להיקרא חסכונית, אבל עמידות וידידותיות לסביבה הם ללא ספק. הדרישה העיקרית היא טיפול מקדים בעץ.

בידוד - הבסיס של בידוד תרמי של הרצפה

בבחירת חומר בידוד חום, תשומת הלב העיקרית היא על אפשרות פעולתו בסביבה לחה. הפתרונות הרציונליים ביותר:

1. צמר מינרלי. הפתרון הטוב ביותר הוא מחצלות סיבי בזלת. יתרונות: ידידותיות לסביבה, חוסר בעירה, מוליכות תרמית נמוכה, עמידות בפני דפורמציה, ספיגת מים מינימלית - 2%. עם הזמן, צמר האבן מתכווץ רק ב-5% - בהתקנה נכונה לא נוצרים גשרי קור בצמתים עם פיגור.
2. קצף פוליסטירן שחול. המוביל בתכונות בידוד. יתרונות נוספים: גמישות ועמידות בפני דפורמציה, חוסר ספיגת מים, יציבות ביולוגית, קלות התקנה. חסרונות: עלות גבוהה ודליקות.
3. חימר מורחב. חלופה תקציבית לתנורי חימום. נחות במידה מסוימת מבחינת מאפייני בידוד תרמי מצמר מינרלי ופוליסטירן מורחב. יתרון חשוב הוא בטיחות אש.

קלקר משמש לעתים לבידוד הרצפה בבית מסגרת על כלונסאות ברגים. היתרונות העיקריים: הגנה תרמית טובה ועלות נמוכה. עם זאת, במגע עם לחות ותחת השפעת טמפרטורות נמוכות, החומר מאבד את שלמות המבנה. פתרון זה ישים באזורים חמים.