Préparation et choix d'une des méthodes
Après avoir acquis tous les matériaux et outils nécessaires, ils passent à l'étape initiale. Afin de tout faire correctement, il existe de petits secrets, à savoir, ce sont les règles de maçonnerie et les étapes préparatoires à ne pas manquer. Avant de poser le mur avec des briques de silicate ou de céramique, choisissez la méthode de maçonnerie. Lors de la construction de la couche extérieure du mur, si le plâtrage ou une autre finition décorative n'est pas prévu à l'avenir, le maçon pose les briques contre ou contre eux avec une contre-dépouille. Si le maître a de bonnes compétences et une bonne expérience dans la construction, c'est un sérieux avantage, mais tout le monde peut maîtriser les techniques de base de la maçonnerie simple. La chose principale dans le travail est la précision. Comment poser correctement une brique, apprenez des ressources Internet ou apprenez d'un développeur expérimenté.
Avant de poser les briques, vous devez apprendre à fabriquer correctement le mortier afin qu'il puisse être facilement appliqué sur le mur avec une couche uniforme de l'épaisseur requise, et également maîtriser les techniques d'ourlage ou de taille des briques de la forme et de la taille requises. à l'aide d'une pioche ou d'une meuleuse. Il convient de rappeler la nécessité de pré-tremper les matériaux de construction préparés pour le travail. La brique sèche aspire trop rapidement le liquide de la composition de ciment.
Rangées de phares en maçonnerie aux extrémités du mur
1. Installation des premières briques de la verste extérieure (première rangée)
Mouillez environ 25 briques avec un tuyau et laissez l'humidité de surface s'évaporer. (Toujours effectuer cette procédure avant de poser des briques.) Préparez 0,01 mètre cube de mortier. Retirez le sol de la surface de la fondation, humidifiez avec de l'eau environ un mètre de sa longueur et attendez que l'humidité s'évapore de la surface. Étendez une bande de mortier à côté de la ligne tracée à la craie, puis placez trois briques sur le mortier. (ci-dessous dans l'image) Ces briques seront le début du coin ou du bord du mur.
Alignez soigneusement la position de ces trois briques par rapport au cordeau ainsi qu'en hauteur par rapport à la fondation (10 mm). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le niveau et l'ordre. Vérifiez l'ordre de la hauteur de chaque brique lors de la pose des rangées suivantes.
2. Maçonnerie de la verste intérieure (rangée intérieure)
Étendez une bande de mortier parallèle aux trois briques que vous avez posées dans la rangée extérieure, à environ 10 mm de moins. Installer la brique à l'extrémité de la bande de mortier à une distance de 10 mm de la première brique de la première rangée ou à une distance déterminée lors de la pose d'essai. Posez deux autres briques. Alignez la rangée de trois briques avec un niveau, en veillant à ce que les surfaces des briques des deux rangées soient dans le même plan horizontal.
Poser la deuxième rangée de verstes avant et intérieures, en commençant par les briques collées. (Chaque deuxième rangée commence par une brique de liaison extrême). Posez deux briques des rangées de cuillères de manière à ce qu'une marche se forme entre les première et deuxième rangées de maçonnerie.
3. Pose des premières bandes métalliques
Des bandes métalliques en forme d'accordéon pour relier les rangées sont posées sur tout le mur pour chaque deuxième rangée. Étalez une couche de mortier sur la deuxième rangée et placez-y les bandes à une distance d'environ 450 mm en les appuyant avec le bout de la truelle. Ensuite, placez deux cuillères sur les bandes, ce qui commencera la troisième rangée du mile avant et intérieur.
4. Finir la pose du premier bord des briques
Disposez cinq rangées de verstes avant et arrière, en établissant des liens entre les quatrième et cinquième rangées. L'extrémité doit être étagée avec une largeur de marche égale à la largeur de la brique. Vérifier le niveau de maçonnerie. Lorsque vous trouvez une brique en saillie, appuyez sur le niveau avec l'extrémité du manche de la truelle pour pousser la brique en place. Si la brique est trop enfoncée dans le mur, faites-la tomber vers l'avant.Ne faites pas attention aux inexactitudes mineures, ne corrigez que si elles sont suffisamment grossières.
5. Maçonnerie du deuxième bord
À l'extrémité opposée de la fondation, répétez les étapes 1 à 4 pour créer une extrémité à cinq rangées
À ce stade, il est particulièrement important de vérifier soigneusement le niveau et l'ordre de la maçonnerie. Les deux extrémités doivent être exactement identiques, sinon le mur sera instable et la seule façon de résoudre le problème est de démonter le mur
Mortier pour maçonnerie
La brique est posée sur un mortier ciment-sable. Le ciment n'est pas inférieur à M400, le sable est propre, le ravin. Les proportions pour la marque spécifiée sont de 1 à 4 (pour m500 - 1 : 5). Le lot se fait manuellement ou avec une bétonnière, mais l'ordre ne change pas.
Tout d'abord, le sable est tamisé, un liant y est ajouté, tout est mélangé à l'état sec jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Ensuite, de l'eau est ajoutée. Sa quantité est de 0,4 à 0,6 partie, mais ils regardent la plasticité de la solution. Il est plus pratique de travailler avec un mortier plastique qu'avec un mortier rigide, mais lors de la pose d'une brique creuse, dans ce cas la consommation de mortier augmente fortement : il comble les vides. Dans ce cas, il est plus pratique de faire une solution dure.
Pour améliorer la plasticité et un travail plus pratique, de la chaux, de l'argile ou un détergent liquide sont ajoutés à la composition (vous pouvez utiliser du savon pour les mains, il y en a dans de grands flacons). Le nombre d'additifs est assez faible - pas plus de 0,1 partie, mais les caractéristiques de la solution s'améliorent considérablement : il est plus facile à empiler, il ne se délamine pas plus longtemps.
Immédiatement, il convient d'avertir: ne pétrissez pas de gros volumes à la fois. Le lot doit être utilisé dans les deux heures. Et dans la dernière demi-heure, il peut être difficile de travailler avec: la séparation de l'eau peut commencer ou elle peut commencer à se gripper. Cela dépend des conditions climatiques et de la qualité du ciment, de la minutie du pétrissage. Si la maçonnerie à faire soi-même est votre première expérience dans ce domaine, elle se déroulera lentement. Par conséquent, il est préférable de réduire les portions de la solution.
Souvent, pour les débutants qui envisagent de poser des briques par eux-mêmes, la question se pose : à quelle température pouvez-vous travailler. Sans additifs spéciaux, il est possible de travailler à des températures positives. Dans le meilleur des cas - pas inférieur à + 7 ° C C'est le seuil auquel le ciment prend normalement. À des températures plus basses, le processus de durcissement s'arrête pratiquement, par conséquent, le mortier peut s'effriter et la résistance du mur sera faible. Pour baisser la barre, il existe des additifs spéciaux antigel, mais le coût d'une telle solution est déjà élevé : le prix de ces additifs est considérable.
Technique de pose de briques
Avant utilisation, la solution est agitée, car les particules lourdes peuvent couler et l'eau peut monter à la surface. La solution mélangée est placée dans des seaux et transférée sur le site de maçonnerie, où elle est distribuée. Mettez immédiatement une bande de mortier - un lit - pour une rangée. Sous la rangée tychkovy, la largeur du lit est de 200-220 mm, pour la rangée de cuillères - 80-100 mm. Si le joint est complètement rempli, environ 10-15 mm s'éloignent du bord, la hauteur du mortier est de 20-25 mm, ce qui lors de la pose fournit un joint de 10-12 mm. Avant d'installer la brique, le mortier est nivelé à la truelle.
Il existe trois techniques pour faire de la maçonnerie. Sur une solution dure peu plastique, la technique de « presse » est utilisée. Dans ce cas, les coutures sont complètement remplies. Si la solution est en plastique, utilisez la technique "bout à bout".
Technique de maçonnerie "bout à bout"
Comme déjà mentionné, cette méthode de pose de briques est utilisée avec du mortier plastique. Il doit être mobile, facile à appliquer et à déplacer. Ceci est réalisé en ajoutant des additifs. Vous pouvez étaler immédiatement la solution sur toute la surface du mur : des additifs permettent de prolonger le temps avant le début de la prise.
Le lit est posé avec une épaisseur d'environ 20 mm, un retrait d'environ 15-20 mm reste du bord. Une telle indentation évite de presser la solution sur la surface avant, mais en même temps, les bords des coutures restent souvent non remplis.Cela réduit considérablement la résistance du mur, par conséquent, dans les régions à activité sismique, la pose de rangées de verstes (extérieures et intérieures) par cette méthode est interdite.
Lors de la pose d'une rangée de cuillères, ils prennent une brique en la tenant avec une légère pente. Apportant au déjà posé, à une distance de 8-10 cm, ils commencent à ratisser la solution avec un bord (poke). Lors de l'amarrage, il s'avère que la couture est déjà partiellement remplie. La brique est légèrement enfoncée (affaissement), en la pressant contre le lit. L'excédent est enlevé à la truelle et envoyé soit dans un seau, soit sur un mur.
Avec cette technique, il s'avère souvent que les coutures verticales ne sont que partiellement remplies. Par conséquent, cette méthode est également appelée "wasteshovka". Ils sont remplis lors de la pose du lit pour la rangée suivante. Si la technique n'est pas encore très au point, mieux vaut remplir les joints avant de poser le rang suivant : les vides réduisent les caractéristiques de résistance et d'isolation thermique.
Lors de la pose de la rangée de liaison, tout est exactement pareil, seule la solution est ratissée avec un bord de cuillère. Le support est posé, comme les rangs de liage, puis pressé avec la paume de la main. Il faut s'assurer que toutes les pierres sont au même niveau. Cela se fait en utilisant le niveau du bâtiment et la verticalité du mur est vérifiée avec un fil à plomb tous les 3-4 rangs.
Technique "presser"
Lorsque vous travaillez avec des briques creuses, en règle générale, des mortiers durs sont utilisés. Dans ce cas, une brique est utilisée avec la technique de la "presse". Dans ce cas, vous devez également travailler avec une truelle.
Le lit est posé à une distance de 10 mm du bord, l'épaisseur est toujours d'environ 20 mm. Puisqu'une telle composition ne s'étire pas bien, elle est ratissée jusqu'au bord de la brique posée avec le bord de l'outil. Ils prennent une brique de la main gauche et la pressent contre la truelle, tout en la tirant vers le haut. En même temps, ils continuent à presser avec une brique, atteignant l'épaisseur requise de la couture (10-12 mm).
L'excès de solution est ramassé avec une truelle. Après avoir posé plusieurs fragments, ils prennent le niveau, en vérifiant l'horizontalité de la rangée, en tapant sur le manche de la truelle, en redressant la position. La solution extraite est sélectionnée. Il s'avère que la maçonnerie est dense, mais le processus prend plus de temps: plus de mouvements sont nécessaires.
Crosse avec contre-dépouille
La méthode de performance moyenne - bout à bout avec coutures coupantes. Avec cette méthode, le lit est disposé près du bord (10 mm), comme lors de la pose, en le pressant, et la technique de pose est ajustée: ils ont ratissé le mortier avec une brique, l'ont posé, l'ont pressé, et enlevé l'excédent. S'il n'est pas prévu de finir le mur avec quoi que ce soit, après plusieurs rangées, il est nécessaire de prendre le joint - un outil spécial et de donner aux joints la forme requise (convexe, concave, plat).
Comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de symbiose. Pour rendre le travail plus pratique, la solution est également réalisée avec une plasticité "intermédiaire". S'il est trop liquide, il coulera le long du mur en laissant des traînées, il doit donc être pétri un peu plus serré que lors de la pose dos à dos.
Outil à main
Le plus souvent, lorsque la maçonnerie est utilisée, des outils à main sont utilisés; sans un ensemble de maçon, il est impossible d'effectuer ce type de travail. Outils de maçonnerie :
Une truelle (truelle) est une spatule plate en métal, de forme triangulaire, fixée à un manche en plastique ou en bois. Une truelle est nécessaire pour qu'un maçon applique du mortier de ciment pour la pose sur la surface d'une brique, suivie de son nivellement. Et également à l'aide de cet outil, le scellement et le remplissage des joints entre les briques sont effectués, suivis de l'élimination des restes de la masse de ciment plastique.
Il est très pratique d'utiliser une truelle manuelle lors du nivellement des briques posées en tassant avec le dos de la poignée.Une pioche diffère d'un outil standard par la forme de surfaces d'impact métalliques. D'une part, il y a un percuteur, en forme de ciseau ou de burin standard, de l'autre côté du percuteur, il y a un percuteur en forme de barre rectangulaire. L'extrémité émoussée du marteau divise une brique ou un bloc en deux parties ou égalise la maçonnerie.
Mais l'extrémité pointue du marteau sert de dispositif pratique pour casser de petites pièces de briques. L'utilisation du jointoiement consiste principalement à travailler avec des briques de parement. Selon le type de maçonnerie, des joints de différentes tailles et formes sont utilisés.
Il existe un autre groupe d'outils qui est activement utilisé dans la construction de la maçonnerie, que l'on peut appeler mesure.
Pose de rangées de briques entre les bords du mur
1. Amarre
Lors de la pose de briques entre les bords d'un mur, utilisez une corde d'amarrage, un dispositif composé de deux blocs de bois ou de plastique auxquels une corde est attachée. Si vous n'avez pas acheté de tels tampons dans le magasin, fabriquez-les vous-même. Attachez un nylon ou un autre cordon synthétique à la chaussure en l'insérant dans la rainure.
Accrochez les chaussures sur la brique la plus à l'extérieur de la première rangée, en alignant le cordon exactement avec le bord supérieur de la brique. Tirez le cordon à l'autre extrémité du mur, attachez-le au deuxième bloc et accrochez le bloc à la brique de la première rangée. Alignez la ficelle avec le bord de la première brique.
2. Pose d'une rangée de briques entre les extrémités du mur
Disposez la première rangée extérieure de verstes entre les bords du mur le long du cordon, qui doit être située au niveau des bords des briques et à une distance d'un à deux millimètres de la surface du mur. Poser la maçonnerie des deux côtés et au centre poser la brique de fermeture, aux deux extrémités de laquelle une couche de mortier a été appliquée. Disposez ensuite la première rangée intérieure le long du cordon installé à l'intérieur du mur.
3. Maçonnerie jusqu'au sommet des extrémités du mur
Posez toujours la maçonnerie des extrémités vers le centre et posez ainsi les quatre rangées de briques suivantes du mille extérieur et intérieur. Après avoir posé chaque rangée, remontez les cordons d'une rangée. Sur les deuxième et quatrième rangées, posez les bandes de pansement de rangée avec un intervalle de 450 mm entre elles. Après avoir installé les briques d'extrémité dans la dernière rangée, le mur aura une hauteur d'environ 375 mm - la hauteur exacte dépend de la taille des briques. Si cette hauteur est suffisante, posez la dernière rangée sur chant par-dessus et remplissez les joints entre les briques de la rangée supérieure avec du mortier.
4. Suite de la maçonnerie
Si vous voulez construire un mur plus haut, faites cinq rangées de nouveaux bords, puis posez des rangées entre eux des extrémités au centre du mur. Comme précédemment, lors de la pose des briques du phare les plus à l'extérieur, vérifiez leur hauteur dans l'ordre et disposez les rangées entre les briques les plus à l'extérieur le long du cordon. Les cinq rangées suivantes donneront une hauteur totale de mur d'environ 750 mm. En posant cinq rangées supplémentaires, vous obtiendrez une hauteur de 1,125 m.Une autre rangée de briques - et vous obtiendrez un mur de 1,2 m de haut.
Outils de maçonnerie de bricolage, commande et caractéristiques
Maintenant, comment poser une brique de vos propres mains, vous avez une idée, vous devez parler de la procédure ainsi que de quelques nuances techniques.
Commençons par l'outil. Tu auras besoin de:
- truelle de maçon - appliquer et niveler le mortier sur les briques;
- bétonnière ou récipient pour mélanger le mortier;
- pelle à mortier - pour pétrir et mélanger périodiquement;
- deux ou trois seaux pour la solution ;
- d'aplomb - vérifier la verticalité des murs et des angles,
- niveau du bâtiment - pour vérifier la pose horizontale de la rangée;
- cordon d'amarrage - pour battre les rangées;
- jointage (pour former des coutures);
- marteau-piqueur pour battre les briques sous-dimensionnées (moitiés, 3/4 et chèques - 1/4);
- la règle est une barre plate en métal ou en bois pour vérifier le plan du mur.
Ensuite, nous parlons des caractéristiques de la technologie. Premièrement : il est conseillé de faire tremper la brique avant utilisation. Cela est particulièrement vrai par temps chaud et sec. Ensuite, il « tirera » moins d'humidité de la solution. S'il n'y a pas assez d'humidité, le ciment ne pourra pas acquérir la résistance requise, ce qui affectera la résistance du bâtiment.
Deuxièmement : les coins sont chassés en premier. Les deux premiers d'abord.Ils sont reliés par 2-3 rangées de briques selon le motif de maçonnerie choisi. Puis le troisième corner est expulsé. Les deuxième et troisième sont également reliés par plusieurs rangées complètes. Après le quatrième coin est placé et le périmètre se ferme. C'est ainsi que les murs doivent être érigés, en les contournant autour du périmètre, et les murs ne seront pas expulsés un par un. C'est l'une des erreurs les plus courantes.
Troisièmement, il existe deux technologies de contrôle de rangée. La première est que des clous sont insérés dans les coutures des coins, auxquels sont attachés des lacets de ligne de pêche. Il doit être étiré de manière à marquer le bord supérieur de la brique et à limiter également la surface extérieure (et, si nécessaire, intérieure) du mur.
La deuxième façon consiste à utiliser des commandes en bois ou en métal. Il s'agit d'une barre plate ou d'un coin, sur lequel des marques sont faites tous les 77 mm - risques sur le bois ou coupures sur le métal. Ils marquent l'épaisseur de rangée requise: hauteur de brique + couture. Ils sont installés à l'aide de supports de montage plats qui sont insérés dans la couture. Si nécessaire, ils sont ensuite simplement supprimés et réarrangés plus haut.
Il existe un autre moyen - le coin du maçon. Il a une fente sur un côté dans laquelle l'amarre est insérée. "Assis" sur le coin de la solution.
L'inconvénient de cette méthode est le même qu'un simple clou dans la couture: la hauteur de la rangée doit être contrôlée "manuellement" lors de la dérivation des coins. Avec un manque d'expérience (et où l'obtenir si la maçonnerie est faite pour la première fois de vos propres mains), c'est difficile. Avoir (l'avoir fait soi-même) commander est plus facile.
Quatrième : préparation des briques incomplètes. Comme vous l'avez vu, lors de la pose, ils utilisent des moitiés, trois quarts de briques et des chèques - 1/4 de la pièce. Pour que les travaux ne ralentissent pas, avant de commencer la maçonnerie, il est nécessaire de les préparer. Cela se fait avec une pioche. Lors de la préparation, une grande précision de taille est requise, sinon le pansement échouera. Pour faciliter le contrôle de la longueur, des marques de la longueur appropriée sont faites sur la poignée. Après avoir attaché le stylo à la brique, des marques sont faites dessus des deux côtés de la cuillère. Puis, après avoir appliqué la lame de pioche sur la marque, ils ont battu l'envers avec un marteau, en faisant des entailles. Après avoir fait des encoches sur les deux cuillères, les pics cassent la brique d'un coup violent.
Caractéristiques des coins forcés
Schéma de ligature des sutures longitudinales.
Tout d'abord, deux briques sont prises (ou une brique et un insert) et placées dans un coin dans une pince sur le mortier. Posés, ils doivent former un angle droit. Tapotez-les légèrement avec le manche de la truelle, puis remplissez l'espace entre eux avec du mortier. Assurez-vous d'aligner les lignes horizontales avec un niveau.
La pose ultérieure est effectuée selon le schéma choisi. L'épaisseur des joints horizontaux entre les rangées après le durcissement du mortier ne doit pas dépasser 10-15 mm, les joints verticaux entre les briques individuelles - 6-8 mm. De chaque côté du coin, vous devez mettre 3-4 briques, assurez-vous de contrôler la régularité de leurs horizontales et verticales. Ensuite, en suivant le schéma d'habillage, 2 rangées sont posées sur le dessus, puis 3, etc.
Ne pas oublier l'alignement des coutures. Elle se fait par grattage et jointoiement alors que le mortier est encore mou. Le moyen le plus simple consiste à noyer légèrement les joints dans la maçonnerie, pour laquelle il suffit de tracer un joint le long d'eux et d'essuyer l'excès de mortier du mur.
La direction du travail n'a pas vraiment d'importance, faites-le de la manière qui vous convient le mieux. Pour les droitiers, il vaut mieux distiller une maison en brique de droite à gauche, pour les gauchers - vice versa. Si une équipe de maçons travaille, 5 à 6 rangées sont chassées simultanément dans les 4 coins, puis les murs sont construits rangée par rangée, en respectant l'écart initial (les coins doivent être en avance sur le mur de 5 à 6 rangées) jusqu'à ce que le travail soit terminé.
Bien maçonnerie des murs selon le système de A.S. Vlasov.
Mais seul avec un tel volume de travail en même temps ne suffira pas. Par conséquent, utilisez l'ordre suivant : commencez par chasser 2 coins à la hauteur souhaitée, puis placez 1 à 2 rangées de briques entre elles, chassez le 3ème coin et connectez-le avec le même nombre de rangées avec 2, puis chassez le 4ème coin et reliez-le avec 3 et avec 1 coins.Et continuez ainsi à travailler, après chaque cercle, en élevant les murs de la maison en briques sur tout le périmètre de 1 à 2 rangées, jusqu'à ce que la maçonnerie soit terminée.
Lorsque vous conduisez des virages, vous devrez inévitablement faire des falaises en gradins, les soi-disant. amendes. Cela sera en partie dû au fait que vous devrez utiliser des briques taillées - des languettes, en partie - pour assurer une connexion plus solide des coins et des murs à l'avenir.
Pour une future maison en brique, il est extrêmement important que les angles soient droits et strictement verticaux. L'angle est vérifié avec un carré, la brique doit le joindre étroitement
La verticalité des coins, en particulier au-dessus de 7-8 rangées, est contrôlée avec un fil à plomb, et l'horizontale - à l'aide d'un niveau de construction. Les professionnels prennent des mesures tous les 4-5 rangs, mais si vous n'avez pas assez d'expérience, ne soyez pas paresseux pour les prendre plus souvent.
construction de mur de briques
Le mur de briques illustré ici est une combinaison de plusieurs structures simples. Comme tous les murs, il repose sur une fondation - dans ce cas, une bande de béton de 250 mm de profondeur et de 400 mm de largeur. Le sommet de la fondation est à 100 mm sous le sol afin que le sol puisse être posé à côté du mur et que des plantes puissent être plantées. Certains murs sont constitués d'une seule rangée de briques; pour plus de solidité et de meilleures proportions, ce mur se compose de deux rangées parallèles de briques séparées par un espace d'air étroit et reliées par des bandes métalliques. Les deux rangées sont en forme de cuillère, c'est-à-dire que les briques sont posées bout à bout avec des joints de 10 mm d'épaisseur. La rangée supérieure de briques collées, posées sur chant, relie les deux rangées entre elles.
Termes de base
Commençons par les concepts généraux. Tout le monde sait exactement à quoi ressemble une brique, qu'elle est en céramique et qu'il y a aussi du silicate. Mais peu de gens savent comment les bords de ce matériau sont correctement appelés. Et dans la description de la technologie de la maçonnerie, ils sont très courants.
Le plus grand visage est appelé "pastel", le milieu - côté - "cuillère" et le plus petit - "poke".
Les dimensions d'une brique, en principe, sont normalisées (250 * 125 * 66 mm - simple et 250 * 125 * 88 mm - un et demi), mais la technologie pour sa production est telle qu'elles peuvent différer considérablement de différents fabricants : de 2-3 mm dans chacune des faces, et c'est une différence assez significative, compte tenu du nombre de pièces dans une rangée. Par conséquent, avant de commander un lot, il est conseillé de mesurer des échantillons de plusieurs tirs afin de déterminer la précision avec laquelle la technologie est maintenue.
Il est également important de faire attention à la géométrie : les bords doivent être situés strictement à 90°. Sinon, des charges d'éclatement se produiront et le mur risque de s'effondrer.
Marquage de maçonnerie
Essai de pose des deux premiers rangs
Marquez la ligne de la surface extérieure du mur, en utilisant le mur de votre maison, un chemin ou une ligne rouge comme ligne de référence horizontale. Enfoncez des piquets aux extrémités de cette ligne et tendez une corde entre eux. Ensuite, posez la première rangée de briques avant (avant) sur le sol le long du cordon avec des espaces de 10 mm entre elles. Si nécessaire, déplacez les piquets de manière à ce qu'un nombre entier de briques s'emboîtent exactement entre eux.
Posez la rangée intérieure (arrière) de briques avec un espace entre elle et la rangée avant de 10 mm. Après avoir posé plusieurs briques, posez une brique sur le bord à travers les rangées parallèles. S'il ne rentre pas exactement sur les deux rangées, modifiez l'écart entre elles. Étalez entièrement deux rangées de briques en vérifiant les espaces.
Résumer
Comme vous pouvez le voir, fabriquer des appareils de maçonnerie de vos propres mains est très simple et peu coûteux. Bien qu'il vous servira très longtemps.
La maçonnerie est un travail qui doit être fait avec au moins une certaine expérience. Si vous le faites au hasard, la résistance des murs ne sera pas suffisante, et c'est lourd, comme vous le comprenez vous-même. De plus, la qualité de la maçonnerie dépendra de l'apparence de la maison de l'extérieur.
Il est nécessaire d'utiliser divers dispositifs et outils pour contrôler les travaux en cours.Il n'est pas raisonnable de penser que si vous pouvez vous en passer, alors vous êtes un professionnel. Les appareils mécaniques sont conçus pour nous faciliter la vie.
L'appareil est conçu pour la pose de briques afin de maintenir la même épaisseur de joint. Grâce à une conception aussi simple et simple, vous pouvez facilement réaliser une belle maçonnerie très uniforme, en observant toutes les distances entre les briques. De plus, l'appareil facilite et accélère considérablement le travail.
- deux bandes horizontales 11x25 mm ; deux bandes horizontales 19x40 mm ; quatre bandes verticales 19x40 mm ; deux goujons d'un diamètre de 10 mm avec ailettes, boulons et écrous, avec lesquels les bandes verticales sont reliées ; deux vis avec capuchons d'un diamètre de 20 mm avec écrous et rondelles; clous de finition de 40 mm pour la fixation des pièces (les extrémités des clous à l'intérieur devront être mordues avec une pince coupante).
La longueur totale de la structure est de 850 mm. Les bandes horizontales sont fixées en forme de lettre G. Sections du bord aux bandes verticales - 130 mm. La hauteur des barres verticales au-dessus du niveau de l'ensemble de la structure est de 100 mm. Cette hauteur est choisie pour que lors de la pose des briques, le fil passe à 15 mm au-dessus des lattes verticales et n'interfère pas avec l'utilisation de l'appareil. Pour installer des barres verticales à l'intérieur de l'appareil, vous devrez sélectionner deux rainures dans une barre horizontale 11x25 mm avec un ciseau. Toutes les pièces en bois sont en bois de pin collé. Pour empêcher l'absorption d'humidité de la solution, la surface est vernie. Remarque : à l'aide de plots ailés, vous pouvez ajuster la largeur de la structure et travailler avec des briques plus larges ou plus étroites. La partie intérieure est bien fixée, seul le côté extérieur de l'appareil peut bouger.
