Grubość zewnętrznej ściany domu
Jeśli chodzi o część nośną, grubość zewnętrznej ściany pojedynczego domu 25 cm całkowicie poradzi sobie ze swoim zadaniem, ale cegła pełna, oprócz doskonałych właściwości, ma swoje wady. Jedną z wad jest dobra przewodność cieplna. Krótko mówiąc, jeśli zbudujesz dom z niewystarczającą grubością cegły zewnętrznej i bez dodatkowej izolacji, to zimą przy ujemnych temperaturach ściany w domu zaczną się zamoczyć.
Co zrobić w takim przypadku?
Zwiększenie grubości ścian pojedynczego budynku
Jeśli spróbujesz zwiększyć grubość ściany, okaże się, że powinna ona wynosić 0,64 m., czyli 2,5 cegły w oparciu o maksymalną temperaturę zimą -30 ° C. Biorąc pod uwagę, że udział muru jest bardzo duży, taka ściana wymaga masywnego fundamentu pod dom, który wytrzyma takie obciążenie, a są to ogromne koszty, a sama cegła nie jest najtańszym materiałem budowlanym.
Używanie pustaka do ściany z cegły
W murze można zastosować tak zwaną pustak, który zmniejszy grubość ściany pojedynczej konstrukcji z powodu pustek, za pomocą których zmniejszy się jej przewodność cieplna.
Zastosowanie izolacji wewnątrz ściany indywidualnego domu
Idealnym rozwiązaniem jest w tym przypadku zastosowanie dodatkowego materiału do izolacji wewnątrz murowanej ściany, co jest bardzo popularne i ma wiele zalet. Dziś budowa ścian domu z cegieł bez izolacji nie jest wskazana i praktycznie nie jest stosowana w nowoczesnym budownictwie.
Ciasto takiej ściany wygląda tak:
- zewnętrzna część muru o grubości 0,5 cegły tj. 12 cm - izolacja, której grubość i rodzaj dobiera się z uwzględnieniem warunków klimatycznych - wewnętrzna część muru, zapewniająca nośność, z cegieł o grubości 25 cm lub bloczków.
Wybór tej metody wznoszenia ceglanych ścian pojedynczego domu rozwiąże jednocześnie kilka problemów:
- redukcja kosztów posadowienia - redukcja kosztów cegły - zwiększenie powierzchni domu poprzez zmniejszenie grubości ściany
A generalnie mieszkanie w indywidualnym domu murowanym to przyjemność. Taki dom nigdy nie straci na popularności, bo przy odpowiednio ułożonym fundamencie taki dom będzie oznaczał „wieczność”.
Etap pierwszy Szorstkie wykończenie
Zbudowaliśmy więc dom, wznieśliśmy ściany, podłogi, podłogi i dachy, zamontowaliśmy okna i drzwi oraz wykonaliśmy systemy inżynieryjne. Teraz nadszedł czas, aby nadać lokalowi wygląd do zamieszkania. I musisz zacząć od surowego wykończenia. W przypadku murów ceglanych istnieją dwie możliwości – tynkowanie i montaż płyt kartonowo-gipsowych. Ta ostatnia następuje poprzez instalację ramy, a następnie instalację GKL. Jednocześnie wygodnie jest ukryć przewody i rury w ścianach, ale wadą jest zmniejszenie powierzchni użytkowej lokalu. Jeśli chodzi o pierwszą opcję wykończeniową, odbywa się ona wzdłuż latarni morskich, co pozwala zachować idealną równość ścian.
Sufity wykończeniowe zależą od tego, z czego wykonany jest sufit. Jeśli jest to żelbet, postępujemy tak samo, jak w przypadku ścian - za pomocą tynku. Jeśli sufit jest drewniany, można go osłonić płytą kartonowo-gipsową lub zastosować warianty sufitu podwieszanego lub napinanego.
Praca od wewnątrz budowanego domu wiąże się również z wykończeniem podłogi. Idealnym rozwiązaniem byłby jastrych wykorzystujący masy samopoziomujące lub mieszanki cementowo-piaskowe wylewane na latarnie.
Szczegółowy opis procesu tynkowania muru ceglanego
Gdy dom się skurczy, zaczynamy wykańczać ścianę tynkiem. Przede wszystkim ścianę należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.W takim przypadku roztwór w szwach na ścianach należy zeskrobać na głębokość 1 centymetra. Następnie ściany można zwilżyć wodą dla lepszej przyczepności do tynku lub pokryć roztworem wody i cementu w celu uzyskania nierówności powierzchni, co ponownie ułatwia nakładanie tynku.
Następnie musimy zainstalować latarnie, które zamontujemy na wysokości przyszłej warstwy tynku. W tym samym czasie same latarnie są przymocowane w szwach między cegłami. Pierwsza latarnia jest zainstalowana 30 centymetrów od narożnika, a kolejne w odległości 120-150 centymetrów. Po nałożeniu najpierw warstwy podkładu, a następnie tynku, poczekaj, aż ten ostatni zwiąże, a następnie nałóż drugą - kryjącą warstwę materiału o grubości około kilku milimetrów. Następnie latarnie można usunąć, a nierówności pozostające na ich miejscu można otynkować.
Zaprawa murarska
Jeżeli murowanie zewnętrzne muru wykonuje się „pod fugowanie”, to jakość, skład i właściwe nałożenie zaprawy decyduje o tym, jak estetycznie będzie wyglądał mur ceglany. Grubość szwów powinna być wszędzie taka sama i muszą być całkowicie wypełnione, puste przestrzenie są niedozwolone. Roztwór należy przygotować przed rozpoczęciem pracy i nałożyć w ciągu dwóch godzin. W celu uzyskania plastyczności dodaje się do niego miazgę glinianą, wapienną lub marmurową.
W przypadku spoin poziomych stosuje się grubość od 10 do 15 mm, w przypadku pionowych - od 8 do 10 mm.
Budując budynek z cegły, musisz wiedzieć, że każde odstępstwo od projektu może później prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Stabilność i wytrzymałość murowanych ścian nośnych można łatwo zmniejszyć, jeżeli:
- zmniejszyć ich grubość;
- zwiększyć ich wysokość;
- zwiększyć powierzchnię lub liczbę otworów;
- zmniejszyć szerokość ścian między otworami;
- ułóż w ścianach dodatkowe nisze lub kanały;
- używaj cięższych podłóg.
Mur z cegły, którego grubość jest mniejsza niż projekt, musi być dodatkowo wzmocniony.
Wszelkie zmiany w projekcie muszą być dokonywane przez specjalistów, nie można tego zrobić samodzielnie.
Budynki z cegły mają oczywiste zalety, które stawiają je o krok wyżej niż domy wykonane z dowolnych innych materiałów. Wykonane według oryginalnych projektów, mają swój styl i urok. Jest to również dobra opcja do lokowania i przenoszenia nieruchomości na zstępnych w drodze dziedziczenia.
Wewnętrzne ściany nośne
Budynki o długości lub szerokości większej niż pięć i pół metra są podzielone wzdłuż dłuższego boku wewnętrznymi ścianami nośnymi. Na nich wykonuje się końcowe podparcie stropów lub powłok konstrukcji.
Grubość ścian ceglanego wnętrza jest mniejsza niż zewnętrzna, ponieważ nie jest tu wymagana izolacja, ale nie mniejsza niż 250 mm (murowanie „w cegle”). Te ściany nośne, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, są ze sobą połączone i tworzą wraz z fundamentem i dachem jedną konstrukcję - szkielet budynku. Wszystkie obciążenia działające na konstrukcję są równomiernie rozłożone na jej powierzchni. Połączenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych są wzmocnione siatkami lub oddzielnym wzmocnieniem przez 5 rzędów murów. Filary mają szerokość co najmniej 510 mm i są dodatkowo wzmocnione. Jeśli konieczne jest umieszczenie filarów jako podpór nośnych, przekrój konstrukcji powinien wynosić co najmniej 380x380 mm (układanie „półtora cegły”). Są również wzmocnione drutem 3–6 mm w 5 rzędach wzdłuż wysokości muru.
Izolacja wewnętrzna ścian murowanych
Podczas izolowania ściany z cegły od wewnątrz głównym problemem jest to, jak nie pomylić się z doborem materiału termoizolacyjnego. Po pierwsze musi mieć wysokie właściwości termoizolacyjne. Po drugie, przy izolowaniu od wewnątrz powierzchnia użytkowa pomieszczenia jest „zjadana” - dlatego konieczne jest dokupienie grzejnika do ścian ceglanych o minimalnej grubości.
Sama ściana, ocieplona od wewnątrz, nie nagrzewa się, a jeszcze bardziej zamarza. Punkt rosy przesuwa się do wewnątrz.Nie należy stosować luźnych uszczelek włóknistych, ponieważ pochłaniają wilgoć i tracą swoje właściwości.
Aby odciąć wilgoć, zaleca się instalowanie płyt bazaltowych o dużej gęstości. Takie produkty są znacznie droższe niż „lekkie” płyty. Zalecenia szczegółowe: ROCKWOOL (ROCKWOOL) Panelrock, IZOVOL (IZOVOL) 90, TECHNONICOL Technovent standard, itp.
Jeszcze lepiej zastosować materiały na bazie ekstrudowanej pianki polistyrenowej o zerowej nasiąkliwości - Styropian IB 250 A, URSA XPS. Materiał termoizolacyjny PENOPLEX (PENOPLEX) wyprzedza również wełnę mineralną pod względem nasiąkliwości i jednocześnie jest bardzo cienki.
Ocieplenie domu murowanego od wewnątrz
Ocieplenie domu może znacznie zmniejszyć straty ciepła, co z kolei obniży koszty ogrzewania mieszkania. Domy murowane są trwałe i trwałe, ale pod względem zatrzymywania ciepła cegła jest nadal znacznie gorsza na przykład od drewna, a bez dodatkowej izolacji nie zawsze jest możliwe utrzymanie wymaganej temperatury w domu przy minimalnych stratach pieniędzy.
Zanik temperatury w grubości budynku.
W większości izolacja zewnętrzna, nawet prawidłowo wykonana, nie jest w stanie całkowicie uchronić domu przed utratą ciepła, ponieważ na ogrzewanie zimnych kamiennych ścian zużywa się dużo energii. Ponadto wielu właścicieli domów murowanych nie zawsze myśli o utworzeniu warstwy izolacji termicznej przed wykończeniem zewnętrznym, a całkowite przerobienie okładziny domu jest zbyt pracochłonne i kosztowne.
Możliwość ocieplenia ścian od wewnątrz.
Ocieplenie domu murowanego z zewnątrz jest uważane za bardziej akceptowalną opcję, ponieważ w tym przypadku nie nastąpi utrata powierzchni użytkowej. Jednak ta opcja nie zawsze jest możliwa, na przykład izolacja zewnętrzna może być zabroniona, jeśli budynek ma wartość architektoniczną, a nie można zmienić wyglądu elewacji. W przypadku, gdy nie ma możliwości prawidłowego wykonania izolacji zewnętrznej, pozostaje tylko jedno – ocieplić dom murowany od wewnątrz. Ocieplenie domu od wewnątrz ma zarówno swoje zalety, jak i oczywiste wady.
Oczywiste zalety ocieplenia domu od wewnątrz to niższe koszty, ponieważ do izolacji zużyje się mniej materiałów. Ponadto izolacja wewnętrzna jest jedynym sposobem na utrzymanie ciepła w mieszkaniu wielopiętrowego budynku z cegły, ponieważ w tym przypadku dekoracja zewnętrzna musi być wykonana kompleksowo. Jednak podczas wykonywania prac przy izolacji wewnątrz domu od razu pojawia się pytanie o bezpieczeństwo materiałów izolacyjnych, ponieważ niektóre grzejniki mogą uwalniać do powietrza szkodliwe dla zdrowia substancje.
Opcje izolacji ścian z uwzględnieniem punktu rosy.
Uderzającym przykładem takich materiałów jest na przykład ekstrudowana pianka polistyrenowa, która nie jest zalecana do użytku w pomieszczeniach, ponieważ materiał ten emituje szkodliwą substancję styren w dodatnich temperaturach, dlatego lepiej nie używać go do izolacji od wewnątrz. Aby właściwie wykonać wysokiej jakości izolację w domu, tak aby była również bezpieczna, należy używać tylko sprawdzonych i bezpiecznych materiałów.
Opis procesu budowlanego
Budowa każdego budynku zaczyna się od położenia fundamentu, który odpowiada za jego stabilność i wytrzymałość. Proces nalewania ma wiele subtelności, z których jedną jest hydroizolacja. Aby wykonać takie zadanie, konieczne jest pokrycie wierzchniej warstwy fundamentu materiałem izolacyjnym zapewniającym zachowanie właściwości fundamentu. Takimi produktami mogą być różne materiały, od specjalnych impregnatów bitumicznych po zwykły materiał dachowy.
W trakcie ich instalacji powstają główne punkty odniesienia budynku, na których można położyć pełnoprawny dach. Najpierw na izolowanym fundamencie układane są 2 cegły narożne.
W przyszłości to z nich powstanie ściana.Z reguły jego budowa odbywa się od lewej do prawej. Aby zamontować pierwszy rząd, musisz najpierw dokręcić gwint, aby kontrolować równość płaszczyzny. Każdą kolejną cegłę, zaczynając od narożnika, obsadzamy na zaprawie cementowej i dobrze zagęszczamy. Należy to robić ostrożnie, ponieważ nadmierny nacisk na materiał może spowodować przekrzywienie samolotu. Zaprawą wypełnia się również spoiny między dwiema cegłami.
Drugi rząd również układa się od narożnika budynku w taki sposób, aby spoina między cegłami pierwszej warstwy była do połowy zablokowana. Co kilka rzędów konieczne jest zbrojenie muru polegające na ułożeniu między cegłami metalowej siatki. Jego montaż odbywa się wewnątrz zaprawy cementowej, którą pokrywa kolejny rząd materiału. Ten sposób dekorowania poprawi właściwości nośne ściany i nada jej barwny wygląd.
Porozmawiajmy na świeżym powietrzu
W tej części artykułu pokrótce wymienimy wszystkie opcje dekoracji zewnętrznej budynku z cegły, ale możesz przeczytać bardziej szczegółowe informacje o wielu z nich wraz z instrukcjami krok po kroku w innych artykułach na naszej stronie internetowej. Jednocześnie należy zauważyć, że mocne ceglane ściany pozwalają na niemal każde wykończenie zewnętrzne, ponieważ mogą wytrzymać duży ciężar. Ale w tym przypadku należy wziąć pod uwagę siłę fundamentu. Zanim jednak przystąpisz do ostatecznych prac wykończeniowych, które zdeterminują wygląd Twojego domu, porozmawiajmy o izolacji.
Wybór izolacji
Izolację ścian w domu murowanym można wykonać zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Druga opcja jest znacznie bardziej preferowana. Tak więc przy izolacji zewnętrznej ściany nie zamarzają, co oznacza, że nie pojawia się na nich kondensacja, pleśń ani grzyb. Dodatkowo w przypadku izolacji zewnętrznej ściany mają możliwość „oddychania”, co znacznie poprawia warunki przebywania w pomieszczeniu.
Wybór izolacji jest bardzo szeroki, ponieważ ta klasa produktów jest dziś reprezentowana przez dużą liczbę opcji. Mogą to być materiały walcowane, takie jak wełna mineralna, lub izolacja płytkowa, taka jak styropian lub styropian. Teraz rozważymy sam proces etapami:
- Montaż ocieplenia rozpoczynamy od oczyszczenia ścian z brudu i kurzu oraz nadania ścianom idealnie płaskiej powierzchni. Poziom pomoże w tym drugim;
- Profil startowy montowany jest w odległości około 30 centymetrów od ściany. Zasadniczo poziom, na którym ustalany jest profil początkowy, powinien być określony w dokumentacji projektowej. Projekt jest najmocniej przymocowany do ściany za pomocą kołków;
- Montaż na profilu izolacyjnym w szachownicę. Pierwszą warstwę nakładamy na klej i dociskamy jak najmocniej. Narożniki materiału dostarczamy z plastikowymi ząbkami, ale w okolicy okien i drzwi staramy się używać litych arkuszy, aby uniknąć nadmiernej liczby szwów. Te ostatnie są wypełnione uszczelniaczami. Ponadto materiał jest mocowany za pomocą kołków;
- Na ostatnim etapie wykonywane jest zbrojenie i ostateczne wykończenie elewacji budynku, które pełni zarówno funkcję dekoracyjną, jak i chroni izolację przed wpływami zewnętrznymi. Przede wszystkim z opadów atmosferycznych.
Rodzaje dekoracji zewnętrznej domu
- Bocznica. Może być drewno, metal, plastik, może imitować drewno. W takim przypadku montaż odbywa się na przygotowanej wcześniej ramie z wcześniej wykonaną izolacją. Sam proces jest bardzo prosty i stosunkowo szybki. Dom zyskuje stylowy i nowoczesny wygląd;
- Gips. Różnorodność tej metody jest bardzo duża. Możesz użyć opcji z „futrem” lub ozdobić dom różnymi rodzajami tynku do prac na zewnątrz. Materiał jest doskonale wybarwiony, co pozwala nadać domowi dowolny wygląd. Ponadto tynk do prac zewnętrznych nie boi się wilgoci, światła słonecznego i zmian temperatury;
- Panele termiczne.Nowy technologiczny sposób wykończenia domu, który pozwala jednocześnie nadać budynkowi urozmaicony wygląd, a także wykonać prace izolacyjne. Są to materiały kompozytowe. Składa się z warstwy izolacyjnej (pianka styropianowa, pianka poliuretanowa) pośrodku i warstw dekoracyjnych po bokach. Te ostatnie mogą imitować różne powierzchnie i nadawać płytom wytrzymałość, a także odporność na najcięższe wpływy zewnętrzne.
- Cegła licowa. Tekstura cegły jest dość piękna, więc po co ją ukrywać? Problem w tym, że cegła budowlana nie jest tak piękna, jak jej elewacyjny odpowiednik. Z tego ostatniego teoretycznie można budować, ale jest to droższe i taka cegła nadal nie jest przeznaczona na posadowienie ścian. Ale mogą wykończyć gotowe ceglane ściany. Jednocześnie materiał jest ciężki, dlatego należy to wziąć pod uwagę przy tworzeniu elewacji;
- Skała. Kamień, obok cegieł licowych, to kolejny sposób na nadanie domowi solidnego wyglądu. Ma tę samą wadę - dużą wagę, co zwiększa obciążenie ścian i fundamentu. Wyposażony we wstępne wzmocnienie.
https://youtube.com/watch?v=Y8lHhyFwPD0
Przepuszczalność pary
W każdej dzielnicy mieszkalnej ściany muszą prowadzić nagromadzoną parę w kierunku ulicy. Pojawia się wysoka wilgotność:
W wyniku oddychania, mycia, zmywania naczyń, prysznica i kąpieli przez mieszkańców.
Jeśli okna są zamknięte (a jest to częste w sezonie grzewczym), cała wilgoć pozostaje w pomieszczeniach i osadza się na ścianach. Nawet dobry system wentylacyjny nie jest w stanie w pełni poradzić sobie z takim problemem, ze względu na różnice temperatur. Po podgrzaniu powietrze w pomieszczeniu może zatrzymywać więcej wilgoci niż wtedy, gdy się ochładza.
W kontakcie z chłodniejszymi ścianami powietrze uwalnia wodę w postaci kondensatu. Proces ten jest wyraźnie widoczny na oknach „płaczących” na mrozie. Zimą nadmierna wilgoć objawia się również w narożnikach mieszkania w postaci pleśni lub zamoczenia ścian.
Stąd wynika ogólna zasada: im lepiej ściana przepuszcza parę, tym szybciej normalizuje się poziom wilgotności w domu. Materiały budowlane „oddychające” filtrują kondensat przez pory (kapilary) i usuwają go.
Jeśli mur jest nieprzepuszczalny dla wilgoci, para wodna, napotykając barierę nie do pokonania, zaczyna gromadzić się w grubości konstrukcji, co prowadzi do stopniowego niszczenia budynku.
Materiały do izolacji od zewnątrz
Zabezpieczenie ścian materiałem termoizolacyjnym z zewnątrz przed zimnym i wilgotnym powietrzem, przyczynia się do ich wysychania przy nadmiernym nagromadzeniu wilgoci. Materiały izolacyjne obejmują:
- Wełna mineralna - twarde i półtwarde płyty z krzemionki i bazaltu. Jest traktowany specjalnymi środkami, aby nadać mu właściwości wodoodporne i paroszczelne. Ma gęstość od 80 do 150 kg/m3 i przewodność cieplną 0,030 W/m. Materiał podzielony jest na następujące typy:
- prosty;
- lamelowe – ze względu na prostopadłe ułożenie włókien doskonale sprawdzają się przy ocieplaniu nierównych powierzchni i murów ceglanych.
- Styropian to trwały i łatwy w obróbce materiał o niskiej nasiąkliwości. Ma gęstość od 15 do 50 kg/m3. Jest stosunkowo tani. Czas trwania usługi średnio od 25 do 35 lat. Po upływie tego okresu materiał zaczyna się częściowo kruszyć, przez co zmniejsza się opór cieplny ściany. Grubość płyt wynosi od 1 do 50 cm Nadaje się tylko do izolacji zewnętrznej. Ma jednak szereg wad:
- łatwo się zapala;
- nie przepuszcza pary;
- nie nadaje się do izolacji ścian wewnętrznych;
- przyciąga myszy.
- Pianka poliuretanowa to związek poliizocyjanianu i poliolu, który po podgrzaniu tworzy pianę. Przewodność cieplna od 0,019 do 0,035 W/m3. Dobrze przepuszcza powietrze i ma półelastyczną strukturę, co przyczynia się do doskonałej izolacji akustycznej. Odporny na kwasy i chemikalia. Wodoodporny i trudnopalny materiał ma żywotność 20-30 lat.Istnieją jednak również punkty ujemne:
- wysoka cena;
- nie wchodzi w kontakt z kwasami mineralnymi i rozpuszczalnikami organicznymi;
- jest parochodem;
- podczas instalacji potrzebujesz pomocy specjalistów;
- traci swoje właściwości pod koniec okresu użytkowania.
Charakterystyka izolacji wewnętrznej
Według statystyk 40% strat ciepła w budynku następuje właśnie przez ściany.
Więc musisz zacząć od nich izolację termiczną. Jak prawidłowo ocieplić ceglaną ścianę od wewnątrz? Zakupiona izolacja musi mieć określone właściwości:
Niska przewodność cieplna. Uzyskane wykończenie, oprócz zachowania ciepłego powietrza w chłodne dni, nie powinno również przepuszczać ciepła w upale.
Tylko w takich warunkach możliwe będzie komfortowe mieszkanie o każdej porze roku.Niska paroprzepuszczalność. Izolacja musi mieć mniejszą przepuszczalność pary niż materiał, z którego wykonano budynek. Odporność na zapłon jest głównym parametrem zgodności z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.Przyjazność dla środowiska.
Powłoka podczas eksploatacji nie powinna wydzielać żadnych szkodliwych substancji, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.Ochrona przed wilgocią. Powłoka musi mieć niską nasiąkliwość, aby nie gromadziła się w niej wilgoć.Lekka grubość. Ilość miejsca, jaką zajmie jego instalacja, zależy od grubości wykończenia.
Dlaczego nie zaleca się ocieplania ścian od wewnątrz?
Wiele osób odnosi się do ocieplenia swoich mieszkań „niedbale” i nie bierze pod uwagę rzeczywistych potrzeb i problemów. Bardzo kuszące jest szybkie i minimalnym kosztem ocieplenie ściany od wewnątrz, a nie „parowanie”. Ale niestety ta metoda ma wiele mankamentów, o których zapomina się lub po prostu nie chce się słyszeć.
1.
Ważne jest, aby zrozumieć, że po izolacji zmienia się rozkład temperatury w ścianie. W normalnych warunkach ciepłe powietrze ogrzewa ścianę od wewnątrz
Ale izolacja nie przepuszcza ciepła i nie pozwala na rozgrzanie ściany.
Rozważ położenie punktu rosy przy braku izolacji ścian, izolacji od wewnątrz i na zewnątrz:
W efekcie (przypomnę, że rozważamy izolację od wewnątrz):
- punkt rosy przesuwa się do wewnętrznej powierzchni ściany, co obiecuje tworzenie się kondensatu za izolacją, wilgoć w pomieszczeniu, grzyb, zapach stęchlizny i wszystko inne, z powodu zamarzania ściany i nagłych wahań temperatury żywotność ścian jest redukowana tylko przez ogrzewanie grzejników, ale także przez ciepło skumulowane przez ściany. Po ociepleniu ścian od wewnątrz, po otwarciu okna może być chłodniej o 6-8 stopni, a normalizacja temperatury zajmuje od kilku godzin do jednego lub dwóch dni.
2.
Wiele osób uważa, że o wiele taniej jest ocieplić od wewnątrz, bo nie trzeba wzywać wspinaczy. I nawet nie rozważają możliwości ocieplenia ścian mieszkania od zewnątrz. To mit.
Nie tylko nie taniej, ale czasem nawet drożej. Nie wiemy dlaczego. Po prostu sprawdź.
3. Zmniejszenie powierzchni użytkowej mieszkania: Na przykład dla zwykłego „kawałka kopiejki” utrata przestrzeni może wynieść od 0,5 (bez narożnika) do 1 m2.
m. (róg). Koszt 1 mkw.
m. mieszkań w Niżnym Nowogrodzie - około 55 000 rubli. Przyzwoita kwota, prawda?
4. Poza tym, jeśli zdecydujesz się na ocieplenie ścian od wewnątrz, będziesz musiał całkowicie zniszczyć wnętrze, co jest bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza jeśli niedawno dokonałeś kosztownych napraw.
Jedyną zaletą izolacji ścian od wewnątrz jest to, że taką pracę można wykonać samodzielnie i o każdej porze roku.
Jak prawidłowo układać mury, podstawowe techniki
Ważnym warunkiem wysokiej jakości ściany jest prawidłowy skład roztworu. Na 1 część cementu M400 wymagane są 3 części piasku (frakcja 2 mm) lub 4 części, jeśli bierze się cement M500. Jako środek zwykle stosuje się 10-litrowe wiadro (12 kg piasku lub 14 kg cementu).Dodaje się wodę 0,5 - 0,7 litra na 1 kg cementu - roztwór nie powinien być zbyt płynny.
Podczas procesu układania przestrzegane są następujące zasady:
cokół z czerwonej cegły ceramicznej (bardziej odporny na wilgoć) do poziomu średniej pokrywy śnieżnej;
linia 2 poziomy hydroizolacji z pokrycia dachowego - na wysokości 0,2 mi 0,5 m od obszaru niewidomego;
pierwszy rząd układa się wzdłuż rozciągniętego sznurka, aby cegły go nie dotykały, kolejne warstwy są sprawdzane z poziomu - jest to szczególnie ważne dla rzędu licowego;
co 5 rzędów znajduje się warstwa zbrojenia;
jeśli ściana ma być otynkowana, szwy nie są całkowicie zatkane zaprawą - ta technika nazywa się „układaniem nieużytków”;
rząd licowy wypełnia się mieszanką zaprawy równo ze ścianą - „podcięty”, czasami wykonuje się szew ozdobny (wypukły lub wklęsły);
aby rogi były równe, budowa zaczyna się od nich, stosując kolejność - narożnik z ryzykiem dla cegieł.
Zastosowanie wełny mineralnej
Schemat ocieplenia ścian wełną mineralną zabezpieczoną z obu stron paroizolacją.
Kolejny budżetowy i powszechny rodzaj izolacji.
Wadą wełny mineralnej jest jej wysoka paroprzepuszczalność i rakotwórczość. Dlatego przy ocieplaniu domu konieczne jest, po pierwsze, zastosowanie folii paroizolacyjnej, a po drugie, podczas pracy z wełną mineralną nosić ubrania z długimi rękawami, pracować z rękawiczkami i respiratorem. Aby bezpiecznie ocieplić dom od wewnątrz, należy zszyć wełnę mineralną – z płytą kartonowo-gipsową, sklejką, deską szalunkową itp.
Wymagane materiały: wełna mineralna w arkuszach lub rolkach, folia paroizolacyjna (opcjonalnie - szkło, celofan, penofol), metalowy profil do płyt gipsowo-kartonowych (prowadnica i stojak), wkręty do płyt gipsowo-kartonowych, klej paroizolacyjny typu Delta, aluminiowa lub akrylowa taśma klejąca.
Niezbędne wyposażenie: nóż, nożyce do metalu, perforator, poziomica (najlepiej laserowa).
Do instalacji wełny mineralnej na pewno będziesz potrzebować skrzyni.
Może być wykonany z profilu metalowego lub drewnianych prętów Montaż: przyklejamy folię paroizolacyjną na ścianę, sklejamy spoiny taśmą klejącą, za pomocą poziomicy ustawiamy metalową ramkę z profilu wzdłuż ścian, powinna być nieco mniej niż grubość wełny mineralnej z powierzchni ściany. Ramę należy wykonać możliwie jak najbardziej sztywną, odległość pomiędzy profilami podłużnymi powinna być nieco mniejsza niż szerokość arkusza lub rolki wełny mineralnej; na nich mocujemy warstwę paroizolacji lub penofolu, sklejamy łączenia; zamontować płytę gipsowo-kartonową, następnie wykończenie zewnętrzne.Oprócz ścian, warto zaizolować podłogę i sufit.lub wełna mineralna jest mocno zatkana. Następnie zalecamy ułożenie podłogi folią paroizolacyjną, aby wilgoć z domu nie dostała się do „ciasta” izolacji i drewna.
Następnie układa się deski podłogowe i grubą sklejkę, którą można pomalować lub ułożyć linoleum lub laminat, a sufit można ocieplić analogicznie do ścian. Po wykonaniu wszystkich tych prac otrzymasz pomieszczenie, które dobrze zatrzymuje ciepło. Dziś możesz wybrać dowolną technologię izolacji cieplnej Schemat ocieplenia ściany z cegły od wewnątrz wełną mineralną lub styropianem.
Cechy izolacji od wewnątrz
Główny problem z izolacją ścian wewnętrznych polega na tym, że sama ściana nie nagrzewa się, a nawet zaczyna mocniej zamarzać. Powoduje to, że punkt rosy, czyli miejsce, w którym wilgoć z ciepłego powietrza w pomieszczeniu zaczyna się skraplać, jest przenoszona jeszcze bliżej wewnętrznej krawędzi ściany lub na jej powierzchnię. Jednocześnie kondensat nieuchronnie doprowadzi do zawilgocenia i zniszczenia samej ściany i warstwy wykończeniowej, pogorszenia właściwości termoizolacyjnych materiału izolacyjnego, a w rezultacie straty ciepła będą ponownie wysokie i jeszcze więcej wilgoci. Większość uszkodzeń spowodowanych wilgocią będzie w pobliżu ceglanych ścian.
Praca izolacji wewnątrz i na zewnątrz w praktyce: schemat wizualny
Aby tego uniknąć, należy wybrać grzejniki o minimalnej paroprzepuszczalności, chłonności wilgoci i braku jakichkolwiek szwów lub łączeń podczas montażu, przez które kondensat mógłby przedostawać się do pomieszczenia, a powietrze do przestrzeni między ścianą a izolatorem. Materiały takie jak wełna mineralna, płynna ceramika, korek, płyta gipsowo-kartonowa, ciepły tynk itp. w ogóle nie spełniają tych kryteriów. Dwie ostatnie opcje można wykorzystać tylko jako ostatni etap izolacji.
Bardzo wątpliwe jest również zastosowanie styropianu (penoplex), ponieważ bez zastosowania rozwiązań trudno jest uzyskać niezawodne dokowanie do ściany, a spoiny między arkuszami będą odgrywać ważną rolę w pogorszeniu szczelności.
Izolacja pianką
Izolacja styropianowa to jeden z najłatwiejszych i najbardziej ekonomicznych sposobów.
Izolacja wewnętrzna ścian ceglanych styropianem jest jedną z najtańszych i najprostszych metod, dlatego jest często stosowana. Doskonale sprawdza się nie tylko na ścianach, ale także na innych powierzchniach. Wadą styropianu jest jego palność, ale z zastrzeżeniem zasad bezpieczeństwa nie powinno to stanowić problemu.
Montaż piankowego tworzywa sztucznego jest dobrze wykonany za pomocą kleju, ale w tym celu musisz najpierw wyczyścić ściany starego wykończenia: tapetę, tynk, płytki i inne rzeczy. Zapewni to dobrą przyczepność kleju.
Dopuszczalne są niewielkie nierówności ścian, które podczas obróbki zostaną wypełnione roztworem kleju. Po oczyszczeniu powierzchnia jest zagruntowana i oczekuje się, że wyschnie. Gruntowanie wzmocni bazę i zapobiegnie tworzeniu się pleśni lub grzybów.
Następnie wykonywany jest montaż styropianu na powierzchni.
Za pomocą pacy zębatej nakłada się klej na wykończenie i ścianę, a następnie dociska się płytę do powierzchni. Podłoga jest wykonywana od końca do końca, każdy rząd musi być przesunięty względem poprzedniego. Osiąga się to układając płyty w jednym rzędzie w poziomie, aw drugim w pionie, jeśli wymiary ścian pozwalają na taką okładzinę.
Dla lepszego mocowania materiału dodatkowo mocuje się go kołkami z szeroką nasadką. Na piankę nakłada się warstwę paroizolacyjną i wykonuje się wykańczającą okładzinę ścienną.
