Pętla Tichelmana

Układ pojedynczej rury

Ta opcja jest również łatwa w montażu i instalacji, dzięki czemu możesz ją zamontować samodzielnie. W dużej mierze powtarza system grawitacyjny, ale różni się od niego obecnością pompy obiegowej - jest też rura (ale już wyposażona w grzejniki), kocioł i pompa, które mogą być albo oddzielne, albo zintegrowane z kotłem. To pompa odpowiada za obieg wody w układzie.

Optimum to system zamknięty, którego konstrukcja pozbawiona jest zbiornika wyrównawczego (oddzielnego), co ułatwia obecność na rynku kotłów ze zintegrowanymi zbiornikami. Takie rozwiązanie pozwala zapobiegać powstawaniu ognisk korozji, co jest bardzo ważne w przypadku braku powłoki antykorozyjnej na metalu.

Kotłownia

Za mało powietrza do podtrzymania spalania

Przy kotle wyposażonym w palniki atmosferyczne powietrze do spalania pobierane jest bezpośrednio z kotłowni.

Kocioł zacznie źle pracować, z przerwami, wahaniami, zgaśnie, czasami słychać trzaski (nie zawsze, czasami kocioł „wyskakuje”, jeśli z jakiegoś powodu do gazociągu dostanie się powietrze) itp. jeśli dopływ powietrza jest niewystarczający.

Ta sytuacja nie jest tak rzadka - często dzwoniąc do mistrzów z pytaniem „dlaczego kocioł gaśnie?
» Zapominamy o tlenie do spalania.

Łatwo naprawić sytuację własnymi rękami - zainstaluj wentylatory lub wentylację w ścianie kotłowni i jej drzwiach.

Sposób naprawy: Instalacja wentylacji w kotłowni, otwory w drzwiach kotłowni.

Instalacja kotła odbywa się w wilgotnym pomieszczeniu.

Jeśli kocioł (na paliwo płynne lub gaz) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu o dużej wilgotności, zużyje się i zepsuje wielokrotnie szybciej - jest to aksjomat. Oczywiste jest, że tę sytuację można naprawić tylko poprzez zainstalowanie kotłowni w suchym i wentylowanym miejscu. Zwróć również uwagę na fakt, że w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł na paliwo stałe i kocioł na paliwo stałe lub gaz, ten drugi również szybciej pęka z powodu brudu i działa gorzej.

Jak to naprawić: Zaplanuj z wyprzedzeniem instalację kotłowni w odpowiednim pomieszczeniu. Nie instaluj kotła na paliwo stałe i paliwo gazowe lub płynne.

Jeśli komin jest za niski

Komin musi być wykonany w taki sposób, aby posiadał tzw. „wysokość efektywną” (czyli odległość od wylotu do paleniska) pozwalającą na swobodne usuwanie produktów spalania.

Dla kotła na paliwo płynne efektywna wysokość wynosi 5 metrów, dla kotła gazowego co najmniej 4 metry.

Jeśli komin ma krótszą długość, ciąg nie wystarczy. Jeśli kotły starych konstrukcji pracują nawet cienko, ale „odświeżają” powietrze w kotłowni produktami spalania paliw, to kotły nowej konstrukcji z czujnikami ciągu w kominie po prostu się wyłączą.

W niższych kominach ciąg kominowy będzie niewystarczający. Nowoczesne kotły wyposażone w czujniki ciągu kominowego w takim przypadku wyłączą się, a w starych kotłach produkty spalania mogą przedostawać się z paleniska do pomieszczenia.

Jak to naprawić: Zrób wcześniej komin o wymaganej wysokości, z reguły jest to przewidziane w projekcie budowanego domu.

Montaż zaworu odcinającego w instalacji grzewczej

Ze względu na środki ostrożności w instalacji grzewczej nie powinno być zaworów odcinających ani odcinających. Wielu robi je, aby na przykład zacząć ogrzewanie w „małym kręgu”, a nie ogrzewać całego domu. Jest to niebezpieczne, ponieważ jeśli przypadkowo zamkniesz zawór odcinający, nie będzie on mógł dostać się do zbiornika wyrównawczego, a jeśli tak, to nie będzie miał gdzie się rozprężać, a gdy temperatura wzrośnie, system grzewczy może się po prostu zepsuć, i brak nowoczesnej automatyzacji zainstalowany w kotle nie może zagwarantować czegoś przeciwnego.

Poprawka: w ogóle nie instaluj kranów...

Jeśli kocioł został kupiony za mocny

„Nie da się zepsuć owsianki masłem” to nie jest ogrzewanie…

Często kupujemy kotły w oczekiwaniu na hipotetyczny „wzrost” domu - dobudówki, strychy itp. Następnie zapuszczamy korzenie w domu i znika chęć zrobienia przedłużenia.

Nie należy kupować kotła przekraczającego moc przewidzianą w projekcie nowego domu - to Ty decydujesz, czy zbudować dom, czy nie, wciąż nie wiadomo, ale nie jest jasne, dlaczego zostanie przeznaczony na mocniejszy , a co za tym idzie droższy kocioł, już teraz.

Przecież potrzebna energia cieplna i zapotrzebowanie na nią oblicza się na podstawie najbardziej niesprzyjających warunków, dla temperatury od -6 do -25 stopni, a takich dni w sezonie grzewczym jest niewiele, a kocioł pracuje pełna pojemność. To znaczy, z grubsza rzecz biorąc, w kotle obliczonym w projekcie jest już pewna rezerwa mocy „do wykorzystania w przyszłości”.

Jak to naprawić: Nie kupuj bojlera o większej mocy niż jest to konieczne w tym domu, lub kup i miej pewność, że na pewno jednak zbudujesz - w przeciwnym razie marnują się pieniądze i wzrosną rachunki za ogrzewanie.

Planowanie

Nie każda osoba może korzystać z programów komputerowych do modelowania w projekcji 3D swojego domu, co oczywiście byłoby bardzo wygodne. Biorąc pod uwagę ten niuans, zastanów się, jak zrobić plan ręcznie, pisząc wszystko na kartce papieru.

• Wykonując rysunek, należy wziąć pod uwagę, że linię należy ułożyć z lekkim nachyleniem - co najmniej 0,5 cm na 1 metr bieżący rury, w przeciwnym razie nie będzie działać bez pompy.
• Określ lokalizację kotła.
• Jeżeli z jakiegoś powodu rur nie da się ukryć w podłodze, wówczas konieczne będzie wykonanie instalacji zewnętrznej lub częściowe ukrycie rur w podłodze – w miejscu największej redukcji.
• Na schemacie zaznaczamy miejsca instalacji akumulatorów, zwracając uwagę, jaką powinny mieć moc.

• Jeśli zainstalowane są krany, regulator ciepła itp., powinno to również znaleźć odzwierciedlenie na schemacie.
• Mając pełny obraz, możesz obliczyć, ile rur, kształtek i elementów, które planuje się ukończyć, będzie wymaganych.

Tradycyjnie stosowane schematy ogrzewania

1. Pojedyncza rura
   . Obieg nośnika ciepła odbywa się jedną rurą bez użycia pomp. Baterie grzejnikowe są połączone szeregowo na głównej linii, z ostatniej chłodzony nośnik wraca do kotła rurą („powrót”). System jest prosty we wdrożeniu i ekonomiczny ze względu na potrzebę mniejszej liczby rur. Jednak równoległy ruch przepływów prowadzi do stopniowego chłodzenia wody, w wyniku czego nośnik dociera do grzejników znajdujących się na końcu łańcucha szeregowego znacznie schłodzonego. Efekt ten wzrasta wraz ze wzrostem liczby sekcji grzejnika. Dlatego w pomieszczeniach znajdujących się w pobliżu kotła będzie nadmiernie gorąco, a w odległych będzie zimno. Aby zwiększyć przenoszenie ciepła, zwiększa się liczbę sekcji w akumulatorach, instalowane są różne średnice rur, instalowane są dodatkowe zawory regulacyjne, a każdy grzejnik jest wyposażony w obejście.
2. Dwururowy
   . Każda bateria chłodnicy jest podłączona równolegle do rur w celu bezpośredniego dostarczania gorącego płynu chłodzącego i „powrotu”. Oznacza to, że każde urządzenie jest wyposażone w indywidualne wyjście na „powrót”. Przy jednoczesnym odprowadzaniu schłodzonej wody do wspólnego obwodu chłodziwo powraca do kotła w celu podgrzania. Ale jednocześnie nagrzewanie się urządzeń grzewczych również stopniowo maleje w miarę oddalania się od źródeł ciepła. Grzejnik znajdujący się jako pierwszy w sieci otrzymuje najgorętszą wodę i jako pierwszy podaje nośnik do „powrotu”, a grzejnik znajdujący się na końcu odbiera czynnik chłodzący jako ostatni o niższej temperaturze grzania i jako ostatni podaje wodę do obwód powrotny. W praktyce w pierwszym urządzeniu obieg ciepłej wody jest najlepszy, aw ostatnim najgorszy. Warto zwrócić uwagę na podwyższoną cenę takich systemów w porównaniu do jednorurowych.

Oba schematy są uzasadnione dla małych obszarów, ale są nieefektywne w przypadku sieci rozszerzonych.

Ulepszony dwururowy schemat ogrzewania Tichelmana. Przy wyborze konkretnego systemu decydująca jest dostępność możliwości finansowych i możliwość wyposażenia systemu grzewczego w sprzęt o optymalnych wymaganych parametrach.

Opcja grawitacyjna

Schemat ogrzewania grawitacyjnego. Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Jest najprostszy i najbardziej prymitywny. Dlatego taki system jest tani i niezbyt trudny do wdrożenia, ponieważ jest realizowany w zależności od układu obudowy. Ale na tym polega jego wady: jest to duża metalowa rura podłączona do kotła i przechodząca przez cały dom (jest to warunek wstępny), przez którą przepływa płyn chłodzący.

Wadą takiego schematu jest konieczność stosowania masywnych rur o dużym przekroju poprzecznym, ponieważ instalacja cieńszych lub dodanie akumulatorów do systemu prowadzi do spadku wydajności ogrzewania z powodu zmniejszenia przepływu wody wskaźnik. W celu zwiększenia wydajności tego systemu grzewczego w domu montuje się nie jedną, a dwie rury, co powoduje jeszcze większe niedogodności dla mieszkańców.

Porady dotyczące instalacji ogrzewania zrób to sam dla mistrza

1. Na rurze łączącej naczynie wzbiorcze z kotłem nie wolno montować kranu. Przypadkowe nakładanie się może doprowadzić do zniszczenia systemu.
2. Komin kotła na poddaszu może być za krótki. Do montażu w takim miejscu bardziej odpowiedni jest kocioł z zamkniętą komorą spalania.Doprowadzenie do niego powietrza i odprowadzenie produktów spalania odbywać się będzie kanałem koncentrycznym typu „rura w rurze”, wyprowadzonym przez ściana lub dach.
3. Jednym z warunków prawidłowej pracy kotła jest dostarczenie wystarczającej ilości powietrza do spalania. W tym celu w zewnętrznej piance można wykonać otwór wlotowy. Od strony kotłowni otwór ten powinien znajdować się około 30 cm nad podłogą.
4. Kocioł gazowy, zwłaszcza nowoczesny, dobrze sprawdzi się tylko w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
5. Pożądane jest, aby cały system był wykonany z tego samego materiału. Jednak niektórzy producenci kotłów zalecają instalowanie sekcji obok kotła z rur miedzianych lub stalowych w instalacjach z tworzyw sztucznych.
6. Rury stalowe w porównaniu z plastikowymi mają znacznie niższy współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej.
7. Układanie w posadzce rur z tworzyw sztucznych, ze względu na ich wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej, jest konieczne tylko w przypadku rur osłonowych.
8. Do montażu instalacji centralnego ogrzewania należy używać wyłącznie rur przeznaczonych do tego celu. Rury muszą być odpowiednio oznakowane.
9. Aby instalacja ułożona w posadzce nie przeciekała podczas pracy, połączenie kolektora z grzejnikiem należy wykonać w jednym kawałku, a po montażu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową.
10. Odcinek rury między podłogą a grzejnikiem należy ułożyć w ścianie lub przykryć tulejami ochronnymi.
11. Ręczne zawory powietrzne są standardem w nowych grzejnikach. Ponadto do usuwania powietrza z układu wykorzystywane są automatyczne zawory powietrzne.
12. Do mocowania rur do podłogi stosuje się specjalne wsporniki. W miejscach przejścia rur przez szczelinę dylatacyjną układa się je w specjalnych tulejach (zdjęcie górne), które zabezpieczają przed ewentualnym uszkodzeniem.
13. Jeśli naprawdę chcesz zamknąć grzejnik, lepiej użyć do tego ażurowej przesłony. Główkę zaworu termostatycznego należy również pozostawić otwartą.
14. Głowica zamontowana pionowo ograniczy dopływ gorącej wody do grzejnika bardziej niż w przypadku prawidłowego montażu. W rezultacie pomieszczenie otrzyma mniej ciepła niż to konieczne.
15. Głowica ze zdalnym (zdalnym) czujnikiem termicznym.Długość kapilary łączącej czujnik z głowicą wynosi 2m.
16. W przypadku grzejników płytowych z podłączeniem dolnym rurę zasilającą należy podłączyć do wewnętrznej (bliżej środka) odgałęzienia, a rurę powrotną do zewnętrznej. Odwrotne podłączenie zmniejszy moc grzejnika prawie o połowę.

Procedura instalacji

Praca składa się z następujących operacji:

1. Instalacja kotła. Wymagana minimalna wysokość pomieszczenia do jego umieszczenia wynosi 2,5 m, dopuszczalna kubatura pomieszczenia to 8 metrów sześciennych. m. Wymaganą moc sprzętu określa się na podstawie obliczeń (przykłady podano w specjalnych publikacjach referencyjnych). Około do ogrzewania 10 metrów kwadratowych. m wymaga mocy 1 kW.
2. Montaż sekcji grzejników. Zaleca się stosowanie produktów biometrycznych w domach prywatnych. Po wybraniu wymaganej ilości grzejników zaznaczamy ich położenie (najczęściej pod otworami okiennymi) i mocujemy specjalnymi wspornikami.
3. Ciągnięcie rurociągu skojarzonego systemu grzewczego. Optymalne jest zastosowanie rur metalowo-plastikowych, które z powodzeniem wytrzymują wysokie temperatury, wyróżniają się trwałością i łatwością montażu. Główne rurociągi (dopływ i „powrót”) od 20 do 26 mm i 16 mm do podłączenia grzejników.
4. Instalacja pompy obiegowej. Zamontowany na rurze powrotnej w pobliżu kotła. Tapping odbywa się przez obejście z 3 kranami. Przed pompą należy zamontować specjalny filtr, co znacznie wydłuży żywotność urządzenia.
5. Montaż zbiornika wyrównawczego oraz elementów zapewniających bezpieczeństwo sprzętu. W przypadku systemu grzewczego z przepływowym ruchem chłodziwa wybierane są tylko membranowe zbiorniki wyrównawcze. Wraz z kotłem dostarczane są elementy grupy bezpieczeństwa.

Do lokalizowania przejść na zapleczu i pomieszczeniach gospodarczych dopuszcza się montowanie rur bezpośrednio nad drzwiami. W tym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się powietrza, należy zainstalować automatyczne odpowietrzniki. W obszarach mieszkalnych rury można układać pod drzwiami w korpusie podłogi lub ominąć przeszkodę za pomocą trzeciej rury.

Schemat Tichelmana dla dwupiętrowych domów przewiduje określoną technologię. Okablowanie rurowe odbywa się z wiązaniem całego budynku jako całości, a nie każdej kondygnacji z osobna. Zaleca się zainstalowanie jednej pompy obiegowej na każdym piętrze z zachowaniem jednakowych długości rurociągów powrotnych i zasilających dla każdego grzejnika z osobna zgodnie z podstawowymi warunkami skojarzonego dwururowego systemu grzewczego. Jeśli zainstalujesz jedną pompę, co jest całkiem do przyjęcia, to w przypadku awarii system grzewczy wyłączy się w całym budynku.

Wielu ekspertów uważa za celowe ustawienie wspólnego pionu na dwóch piętrach z osobnymi rurami na każdym piętrze. Pozwoli to na uwzględnienie różnicy strat ciepła na poszczególnych kondygnacjach przy doborze średnic rur i ilości wymaganych odcinków w bateriach grzejników.

Oddzielny skojarzony obieg grzewczy na podłogach znacznie uprości konfigurację systemu i pozwoli na optymalne zbilansowanie ogrzewania całego budynku. Aby jednak uzyskać pożądany efekt, konieczne jest wstawienie dźwigu równoważącego w obwód wleczony dla każdej z dwóch kondygnacji. Żurawie można ustawiać obok siebie bezpośrednio przy kotle.

Funkcja ogrzewania Tichelmana

Pomysł zmiany zasady działania „powrotu” uzasadnił w 1901 roku niemiecki inżynier Albert Tichelman, od którego wzięła swoją nazwę – „pętla Tichelmanna”. Druga nazwa to „system zwrotów typu odwróconego”. Ponieważ ruch chłodziwa w obu obwodach, zasilaniu i powrocie, odbywa się w tym samym kierunku, często używa się trzeciej nazwy - „schemat z powiązanym ruchem nośników ciepła”.

Istotą pomysłu jest występowanie tej samej długości prostych i odwrotnych odcinków rur łączących wszystkie baterie grzejników z kotłem i pompą, co stwarza takie same warunki hydrauliczne we wszystkich urządzeniach grzewczych. Obiegi cyrkulacyjne o jednakowej długości stwarzają warunki, aby gorący płyn chłodzący przechodził tą samą drogą do pierwszego i ostatniego grzejnika, otrzymując przez nie tę samą energię cieplną.

Schemat pętli Tichelmana:

Błędy łączenia grzejników i armatury

Instalując ogrzewanie, pomieszali „zasilanie” i „powrót” w grzejnikach.

Zdecydowana większość grzejników podłączanych od dołu posiada takie urządzenie, w którym rura zasilająca instalacji grzewczej musi być podłączona do odgałęzienia bliższego środka (tj. wewnętrznej), a odwrotnie, przeciwnie, skrajnie .

Jeśli grzejnik płytowy jest podłączony niepoprawnie i odwrotnie (zasilanie skrajne, zewnętrzne i powrót do wewnątrz), to przenikanie ciepła może zmniejszyć się o 50%, a czasem nawet więcej.

Podłączenie grzejnika płytowego z górnym podłączeniem do instalacji wewnątrz podłogi.

Nie można powiedzieć, że jest to błąd - mistrzowie czasami uciekają się do tej metody połączenia, jeśli to konieczne, ale w każdym razie jest to obarczone spadkiem mocy i tworzeniem korka powietrza w grzejniku panelowym.

Montaż ekranów dekoracyjnych na grzejnikach

Ponadto w zasadzie nie można tego nazwać błędem, zwłaszcza w domach ze starymi bateriami, które łatwiej „całkowicie zamalować niż oderwać” ...

Chodzi o cyrkulację gorącego powietrza i wymianę ciepła – przy montażu pustego ekranu może spaść nawet do 20%, zwłaszcza jeśli szczelina między akumulatorem a podłogą od dołu oraz parapetem i grzejnikiem od góry jest niewielka.

Rozwiązanie: Nie instaluj w ogóle ekranów ochronnych ani nie instaluj ekranów w formie siatki.

Montaż ekranu obok zaworu termostatycznego.

Jeśli zamontujesz ekran obok zaworu termostatycznego, nie będzie on poprawnie reagował na odczyty, ponieważ będzie w cieplejszym powietrzu niż reszta przestrzeni życiowej i uparcie wyłączy ogrzewanie w kaloryferze, gdy w pomieszczeniu będzie jeszcze zimno .

Rozwiązanie problemu: Wyjście 2 - nie instaluj ekranów w pobliżu ani nie instaluj zaworu termostatycznego z czujnikiem zdalnym zainstalowanym w prawej części pomieszczenia, z dala od grzejnika.

Montaż głowicy termostatycznej w pionie

Ciepłe powietrze z grzejnika, bateria podniesie się pionowo, w górę, „otulając” czujnik głowicy, w wyniku czego głowica czujnika będzie stykać się nie z większą ilością powietrza w pomieszczeniu, ale z powietrzem ogrzanym z akumulatora - odczyty będą nieprawidłowe, a czujnik termostatyczny będzie działał nieprawidłowo.

Jak działa zawór termostatyczny?

Zawór termostatyczny (termostat) składa się z zaworu i głowicy termostatycznej. Zasada jego działania jest prosta. Pod wpływem temperatury substancja znajdująca się w miechach głowy zwiększa swoją objętość. Powoduje to nacisk na trzpień i zamyka zawór. Przepływ gorącej wody przez grzejnik ustaje. I odwrotnie, jeśli temperatura w pomieszczeniu spada, mieszek kurczy się i zawór otwiera przepływ ciepłej wody przez grzejnik. Żądaną temperaturę pomieszczenia można ustawić za pomocą pokrętła ze skalą. Zwykle można go ustawić w zakresie 6-28°C. Temperatura minimalna – 6-8 °C – to tak zwana temperatura robocza. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej tej wartości, zawór otwiera się automatycznie; zapobiega to zamarzaniu wody w instalacji, a także nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia.

Schemat Tichelmana dla grzejników rurowych o trzech piętrach

Patrzymy na zdjęcie:

Tutaj też nie każde piętro ma swoją własną orurowanie, ale jedną orurowanie, wykonane według schematu Tichelmana dla wszystkich trzech pięter jednocześnie.Piony wykonane są np. z rury metalowo-plastikowej o średnicy 26 mm, zasilanie i powrót na podłogach o średnicy 20 mm, a wyloty do grzejników z rury 16 mm.

Ale jednak! Jeśli to możliwe, lepiej podłączyć każdą podłogę osobno i z własną pompą, w przeciwnym razie, jeśli jest jedna pompa dla wszystkich pięter, to w przypadku awarii pompy nie będzie ogrzewania na wszystkich piętrach jednocześnie.

Wyciągnijmy więc wnioski.

Schemat Tichelmana ma przewagę nad innymi schematami instalacji grzejników: 1) wszechstronność (odpowiednia do dowolnych pomieszczeń, układów itp., W tym dużych powierzchni); 2) wszystkie grzejniki są równomiernie ogrzewane. Pomimo zewnętrznej złożoności opanowanie instalacji ogrzewania zgodnie z tym schematem jest dość przystępne. Przeczytaj jeszcze raz o średnicach rur z takim okablowaniem. I - użyj go. Powodzenia.

Schemat Tichelmana

Na organizację ogrzewania domów parterowych wpływa wiele czynników, co umożliwia realizację różnych systemów grzewczych optymalnych w określonych warunkach. Najważniejsze jest przeznaczenie mieszkania (stały pobyt lub tylko sezonowe wakacje)

Ponadto brane są pod uwagę materiały, z których zbudowano konstrukcję, jej parametry, ukształtowanie terenu itp.

W małych domkach letniskowych zainstalowano ogrzewanie piecowe lub elektryczne, aw dużych wiejskich domkach, oddalonych od osiedli, zainstalowano ogrzewanie cieczowo-słoneczne.

Ogromne znaczenie ma niezależność systemu grzewczego od zewnętrznych źródeł energii (prąd, gaz itp.).
Istnieje kilka rodzajów ogrzewania prywatnego parterowego domu:

• Przepływ grawitacyjny;
• Pojedyncza rura;
• Dwururowy.

Urządzenie i cechy systemu jednorurowego

Takimi systemami grzewczymi mogą być:

• poziomy (przepływowy);
• z okablowaniem górnym (pionowym).

Oba systemy mogą być zamknięte lub otwarte.

Klasyczne (najczęściej stosowane) to orurowanie poziome. Aby skompletować dowolną baterię, możesz kupić:

1. regulator grzejnika;
2. Zawory kulowe;
3. zawór termostatyczny itp.

Jak wspomniano na początku artykułu, jedną z zalet systemu jednorurowego jest możliwość ukrycia komunikacji w podłodze. Jest to ważny czynnik, ponieważ obecnie niewiele osób chowa grzejniki za zasłonami, a to nie jest praktyczne, ponieważ cyrkulacja powietrza w pobliżu akumulatorów jest zaburzona, w wyniku czego konieczne jest podniesienie temperatury na kotle, a to prowadzi do niepotrzebnego zużycia paliwa.

Zalety

1. Instalacja systemu jednorurowego odbywa się przy mniejszej liczbie rur (30–40%).
2. Prosty schemat okablowania, którego montaż może wykonać osoba niebędąca specjalistą.
3. W porównaniu z dwururowym systemem grzewczym instalacja jednorurowego systemu grzewczego jest szybsza.
4. System można zainstalować zarówno w domu parterowym, jak i kilkupiętrowym.
5. Nie ma problemów z ominięciem drzwi podczas instalowania rur.

Wady

Mówiąc o zaletach, należy wspomnieć o wadach.

1. Każda bateria musi być wyposażona w dźwig Mayevsky lub automatyczny system odpowietrzania z systemu pneumatycznego.
2. Nierównomierne rozprowadzanie chłodziwa - do każdego kolejnego akumulatora dostaje się więcej schłodzonej wody, więc sprawność ostatniej chłodnicy będzie niska. Sytuację można poprawić, instalując w systemie pompę obiegową.

Instalacja

Do instalacji systemu grzewczego omówionego w artykule nie potrzeba tak wielu narzędzi. Ten:

• lutownica do montażu rur z tworzyw sztucznych;
• nożyczki do cięcia rur z tworzyw sztucznych;
• golarka (w przypadku zakupu rur z zewnętrznym wzmocnieniem).

Pierwszym krokiem jest oznaczenie na ścianach każdej baterii. Muszą być zainstalowane pod każdym oknem - zapobiegnie to spływaniu zimnego powietrza na podłogę. Aby bateria w pełni spełniała swoją rolę, jej długość musi wynosić co najmniej 70% szerokości otworu okiennego

Ważne jest również zachowanie dystansu:

• Z parapetu - 10-12 cm.
• Od ściany - 3-5 cm.
• Od podłogi - 8-12 cm.

Kupując baterie, należy wziąć pod uwagę te wymagania. Stosując oznaczenia poziome należy zaznaczyć miejsca, w których zostaną zamontowane łączniki z taką odległością, aby zamontowane łączniki znajdowały się pomiędzy sekcjami zamontowanego akumulatora

Stosując oznaczenia poziome należy zaznaczyć miejsca, w których zostaną zamontowane łączniki z taką odległością, aby zamontowane łączniki znajdowały się pomiędzy sekcjami zainstalowanej baterii.

W ścianie wierci się otwory za pomocą perforatora, w który montujemy łączniki.
Teraz musimy przygotować baterie. Jeśli są pokryte folią z fabryki, to nie trzeba jej jeszcze usuwać.
Zgodnie z planem montujemy odpowietrzniki, termostaty i zawory kulowe.
Baterie zawieszamy na ich miejscach i na poziomie budynku sprawdzamy poziome położenie ich położenia.
Kolejnym krokiem jest lutowanie rur.

Ważne jest, aby nie zapominać, że konieczne jest obserwowanie zbocza głównej autostrady.
Lepiej jest zainstalować obejście z pompą na linii powrotnej przed kotłem.
Obowiązkowe jest zainstalowanie zbiornika wyrównawczego i bloku z elementami grupy bezpieczeństwa.
Nie jest konieczne napełnianie jednorurowego systemu grzewczego wodą od dołu, ponieważ mimo wszystko każdy grzejnik będzie zawierał powietrze, które należy odpowietrzyć. Jeśli zainstalowany jest automatyczny system odpowietrzania, sami poradzą sobie z tym zadaniem.

Pozostaje uruchomić kocioł i sprawdzić działanie samozmontowanego systemu jednorurowego.