Comment recouvrir une maison en brique à l'extérieur et les exigences de finition

L'épaisseur du mur extérieur de la maison

Au niveau de la partie portante, l'épaisseur du mur extérieur d'une maison individuelle de 25 cm fera parfaitement l'affaire, mais la brique pleine, outre ses excellentes qualités, a ses inconvénients. L'un des inconvénients est une bonne conductivité thermique. En bref, si vous construisez une maison avec une épaisseur de brique extérieure insuffisante et sans isolation supplémentaire, à des températures négatives en hiver, les murs de la maison commenceront à être mouillés.

Que faire dans ce cas ?

Augmenter l'épaisseur de paroi d'un bâtiment individuel

Si vous essayez d'augmenter l'épaisseur du mur, il s'avérera qu'il devrait être de 0,64 m., c'est-à-dire 2,5 briques en fonction de la température maximale en hiver -30 ° C. Étant donné que la proportion de maçonnerie est très importante, un tel mur nécessite une fondation massive pour une maison capable de supporter une telle charge, et ce sont des coûts énormes, et la brique elle-même n'est pas le matériau de construction le moins cher.

Utiliser de la brique creuse pour un mur de briques

En maçonnerie, vous pouvez utiliser la soi-disant brique creuse, qui réduira l'épaisseur du mur d'une structure individuelle en raison des vides, à l'aide desquels sa conductivité thermique diminuera.

L'utilisation de l'isolant à l'intérieur du mur d'une maison individuelle

L'utilisation de matériaux supplémentaires pour l'isolation à l'intérieur d'un mur de briques est idéale dans ce cas, qui est très populaire et présente de nombreux avantages. Aujourd'hui, la construction des murs d'une maison en briques sans isolation n'est pas recommandée et n'est pratiquement pas utilisée dans la construction moderne.

La tarte d'un tel mur ressemble à ceci:

- la partie extérieure du mur d'une épaisseur de 0,5 brique, c'est-à-dire 12 cm - isolation dont l'épaisseur et le type sont choisis en tenant compte des conditions climatiques - la partie intérieure du mur, pour assurer la capacité portante, en briques de 25 cm d'épaisseur ou en blocs.

Le choix de cette méthode d'érection des murs en briques d'une maison individuelle résoudra plusieurs problèmes à la fois:

- réduction des coûts de fondation - réduction des coûts de briques - augmentation de la superficie de la maison, en réduisant l'épaisseur du mur

Et en général, vivre dans une maison individuelle en brique est un plaisir. Une telle maison ne perdra jamais sa popularité, car, avec une fondation correctement posée, une telle maison représentera «l'éternité».

Première étape Finition brute

Ainsi, nous avons construit une maison, érigé des murs, des sols, des sols et des toits, installé des fenêtres et des portes et réalisé des systèmes d'ingénierie. Il est maintenant temps de donner aux lieux un aspect habitable. Et vous devez commencer par une finition rugueuse. Dans le cas des murs en briques, il peut y avoir deux options - le plâtrage et l'installation de cloisons sèches. Ce dernier se produit en installant le cadre, suivi de l'installation du GKL. Dans le même temps, il est pratique de cacher le câblage et les tuyaux dans les murs, mais l'inconvénient est une diminution de la surface utilisable des locaux. Quant à la première option de finition, elle est réalisée le long des phares, ce qui permet de maintenir la parfaite planéité des murs.

La finition des plafonds dépend de la composition du plafond. S'il s'agit de béton armé, nous procédons de la même manière qu'avec les murs - en utilisant du plâtre. Si le plafond est en bois, vous pouvez le recouvrir de cloisons sèches ou utiliser des variantes de plafond suspendu ou tendu.

Les travaux de l'intérieur d'une maison en construction impliquent également la finition du sol. La solution idéale serait une chape utilisant des composés autonivelants ou des mélanges ciment-sable versés sur des balises.

Description détaillée du processus de plâtrage des murs en briques

Une fois la maison rétrécie, nous commençons à finir le mur avec du plâtre. Tout d'abord, le mur doit être nettoyé de la poussière et des autres contaminants.Dans ce cas, la solution dans les coutures sur les murs doit être grattée à une profondeur de 1 centimètre. Après cela, vous pouvez mouiller les murs avec de l'eau pour une meilleure adhérence au plâtre, ou les recouvrir d'une solution d'eau et de ciment afin de donner à la surface des irrégularités, ce qui facilite à nouveau l'application du plâtre.

Après cela, nous devons installer des balises, que nous monterons à la hauteur de la future couche de plâtre. Dans le même temps, les balises elles-mêmes sont fixées aux coutures entre les briques. Le premier phare est installé à 30 centimètres du coin et les suivants à 120-150 centimètres l'un de l'autre. Après avoir d'abord appliqué une couche d'apprêt, puis du plâtre, attendez que ce dernier prenne, puis appliquez la seconde - une couche de revêtement de matériau sur une épaisseur d'environ quelques millimètres. Après cela, les balises peuvent être retirées et les irrégularités restant à leur place peuvent être plâtrées.

Mortier de maçonnerie

Si la maçonnerie extérieure du mur est réalisée «pour le jointoiement», la qualité, la composition et la bonne application du mortier déterminent l'aspect esthétique du mur de briques. L'épaisseur des coutures doit être la même partout et elles doivent être complètement remplies, les vides ne sont pas autorisés. La solution doit être préparée avant le début des travaux et appliquée dans les deux heures. Pour la plasticité, on y ajoute de l'argile, de la chaux ou de la pâte de marbre.

Pour les joints horizontaux, une épaisseur de 10 à 15 mm est utilisée, pour la verticale - de 8 à 10 mm.

Lors de la construction d'un bâtiment en briques, vous devez savoir que tout écart par rapport au projet peut entraîner par la suite des conséquences imprévisibles. La stabilité et la résistance des murs porteurs en briques peuvent être facilement réduites si :

• réduire leur épaisseur;
• augmenter leur hauteur;
• augmenter la surface ou le nombre d'ouvertures;
• réduire la largeur des murs entre les ouvertures;
• aménager des niches ou des canaux supplémentaires dans les murs;
• utiliser des sols plus lourds.

Un mur de briques dont l'épaisseur est inférieure à la conception doit être renforcé en plus.

Toutes les modifications du projet doivent être effectuées par des spécialistes, cela ne peut pas être fait de manière indépendante.

Les bâtiments en brique ont des avantages évidents qui les placent au-dessus des maisons en tout autre matériau. Fabriqués selon des dessins originaux, ils ont leur propre style et charme. C'est aussi une bonne option pour investir et transmettre des biens immobiliers aux descendants par héritage.

Murs porteurs intérieurs

Les bâtiments d'une longueur ou d'une largeur de plus de cinq mètres et demi sont divisés le long du côté long par des murs porteurs internes. Sur eux, le support d'extrémité des plafonds ou des revêtements de la structure est réalisé.

L'épaisseur des murs de l'intérieur en brique est inférieure à celle de l'extérieur, car l'isolation n'est pas requise ici, mais pas moins de 250 mm (maçonnerie "en brique"). Ces murs porteurs, externes et internes, sont interconnectés et forment, avec la fondation et le toit, une structure unique - le squelette du bâtiment. Toutes les charges agissant sur la structure sont uniformément réparties sur sa surface. Les joints des murs extérieurs et intérieurs sont renforcés avec des treillis ou des renforts séparés à travers 5 rangées de maçonnerie. Les piles sont disposées sur au moins 510 mm de large et elles sont également renforcées. S'il est nécessaire de placer les piliers comme supports porteurs, la section transversale des structures doit être d'au moins 380x380 mm (pose "une brique et demie"). Ils sont également renforcés avec du fil de 3 à 6 mm en 5 rangées sur la hauteur de la maçonnerie.

Isolation intérieure des murs en briques

Lors de l'isolation d'un mur de briques de l'intérieur, le principal problème est de savoir comment ne pas se tromper dans le choix du matériau d'isolation thermique. Tout d'abord, il doit avoir des propriétés d'isolation thermique élevées. Deuxièmement, lors de l'isolation de l'intérieur, l'espace utilisable de la pièce est «mangé» - il est donc nécessaire d'acheter un appareil de chauffage pour les murs en briques d'une épaisseur minimale.

Le mur lui-même, isolé de l'intérieur, ne se réchauffe pas et gèle encore plus. Le point de rosée se déplace vers l'intérieur.N'utilisez pas de joints fibreux lâches car ils absorbent l'humidité et perdent leurs propriétés.

Pour couper l'humidité, il est recommandé d'installer des dalles de basalte à haute densité. De tels produits sont beaucoup plus chers que les plaques "légères". Recommandations spécifiques : ROCKWOOL (ROCKWOOL) Panelrock, IZOVOL (IZOVOL) 90, TECHNONICOL Technovent standard, etc.

Il est encore préférable d'utiliser des matériaux à base de mousse de polystyrène extrudé à absorption d'eau nulle - Styrofoam IB 250 A, URSA XPS. Le matériau d'isolation thermique PENOPLEX (PENOPLEX) est également en avance sur la laine minérale en termes d'absorption d'eau et est en même temps très fin.

Isolation d'une maison en brique de l'intérieur

Le réchauffement de la maison peut réduire considérablement les pertes de chaleur, ce qui, à son tour, réduira le coût de chauffage d'un logement. Les maisons en briques sont durables et durables, mais en termes de rétention de chaleur, la brique est encore bien inférieure, par exemple, au bois, et sans isolation supplémentaire, il n'est pas toujours possible de maintenir la température requise dans la maison avec une perte d'argent minimale.

Baisse de température dans l'épaisseur du bâtiment.

Dans la plupart des cas, l'isolation extérieure, même si elle est effectuée correctement, n'est pas en mesure de protéger complètement la maison des pertes de chaleur, car beaucoup d'énergie est dépensée pour chauffer les murs en pierre froide. De plus, de nombreux propriétaires de maisons en briques ne pensent pas toujours à la formation d'une couche d'isolation thermique avant la finition extérieure, et il est trop laborieux et coûteux de refaire complètement le revêtement de la maison.

Possibilité d'isoler les murs de l'intérieur.

Réchauffer une maison en brique de l'extérieur est considéré comme une option plus acceptable, car dans ce cas, il n'y aura aucune perte d'espace de vie utilisable. Cependant, cette option n'est pas toujours réalisable, par exemple, l'isolation par l'extérieur peut être interdite si le bâtiment a une valeur architecturale et l'apparence de la façade ne peut pas être modifiée. Dans le cas où il n'est pas possible de procéder correctement à l'isolation externe, il ne reste plus qu'une chose: isoler la maison en brique de l'intérieur. Réchauffer la maison de l'intérieur a ses avantages et ses inconvénients évidents.

Les avantages évidents de l'isolation d'une maison de l'intérieur incluent des coûts moindres, car moins de matériaux seront utilisés pour l'isolation. De plus, l'isolation interne est le seul moyen de garder au chaud un appartement d'un immeuble en briques à plusieurs étages, car dans ce cas, la décoration extérieure doit être réalisée de manière exhaustive. Cependant, lors de travaux d'isolation à l'intérieur de la maison, la question de la sécurité des matériaux d'isolation se pose immédiatement, car certains appareils de chauffage peuvent libérer des substances nocives dans l'air qui affectent la santé.

Options pour l'isolation des murs, en tenant compte du point de rosée.

Un exemple frappant de tels matériaux est, par exemple, la mousse de polystyrène extrudée, qui n'est pas recommandée pour une utilisation en intérieur, car ce matériau émet la substance nocive styrène à des températures positives, il est donc préférable de ne pas l'utiliser pour l'isolation de l'intérieur. Afin de réaliser correctement une isolation de haute qualité dans la maison afin qu'elle soit également sûre, vous devez utiliser uniquement des matériaux éprouvés et sûrs.

Description du processus de construction

La construction de tout bâtiment commence par la pose des fondations, responsables de sa stabilité et de sa résistance. Le processus de coulage présente de nombreuses subtilités, dont l'une est l'imperméabilisation. Pour mener à bien une telle tâche, il est nécessaire de recouvrir la couche supérieure de la fondation d'un matériau isolant qui assure la préservation des qualités de la fondation. Ces produits peuvent être des matériaux variés, allant des imprégnations bitumineuses spéciales aux matériaux de couverture ordinaires.

Au cours de leur installation, les principaux points de référence du bâtiment sont créés, sur lesquels un toit à part entière peut être posé. Tout d'abord, 2 briques d'angle sont posées sur une fondation isolée.

À l'avenir, c'est à partir d'eux que se formera le mur.En règle générale, sa construction s'effectue de gauche à droite. Pour monter la première rangée, vous devez d'abord serrer le fil pour contrôler la régularité de l'avion. Chaque brique suivante, à partir du coin, est plantée sur du mortier de ciment et bien compactée. Cela doit être fait avec précaution, car une pression excessive sur le matériau peut entraîner l'inclinaison de l'avion. Les joints entre deux briques sont également remplis de mortier.

La deuxième rangée est également posée à partir du coin du bâtiment de manière à ce que le joint entre les briques de la première couche soit à moitié bloqué. Tous les quelques rangs, il est nécessaire de renforcer la maçonnerie, qui consiste à poser un treillis métallique entre les briques. Son installation est effectuée à l'intérieur du mortier de ciment, qui est recouvert par la rangée de matériau suivante. Cette méthode d'habillage améliorera les caractéristiques de portance du mur et lui donnera un aspect coloré.

Parlons dehors

Dans cette partie de l'article, nous énumérerons brièvement toutes les options de décoration extérieure d'un bâtiment en briques, mais vous pouvez lire des informations plus détaillées sur bon nombre d'entre elles avec des instructions étape par étape dans d'autres articles de notre site Web. Dans le même temps, il convient de noter que les murs de briques solides permettent presque toutes les finitions extérieures, car ils peuvent supporter beaucoup de poids. Mais dans ce cas, il faut tenir compte de la solidité de la fondation. Mais avant de vous lancer dans les derniers travaux de finition qui détermineront l'allure de votre maison, parlons d'isolation.

Le choix de l'isolation

L'isolation des murs dans une maison en briques peut être réalisée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. La deuxième option est beaucoup plus préférable. Ainsi, avec une isolation extérieure, les murs ne gèlent pas, ce qui signifie qu'aucune condensation, moisissure ou champignon n'y apparaît. De plus, dans le cas d'une isolation extérieure, les murs ont la possibilité de "respirer", ce qui améliore considérablement les conditions de séjour dans la pièce.

Le choix d'isolation est très large, car cette classe de produits est aujourd'hui représentée par un grand nombre d'options. Il peut s'agir de matériaux laminés, tels que la laine minérale, ou de carreaux isolants, tels que la mousse de polystyrène ou la mousse de polystyrène. Nous allons maintenant considérer le processus lui-même par étapes:

• L'installation de l'isolant commence par nettoyer les murs de la saleté et de la poussière, ainsi que par donner aux murs une surface parfaitement plane. Le niveau aidera dans ce dernier;
• Le profil de départ est installé à une distance d'environ 30 centimètres du mur. En général, le niveau auquel le profil de départ est défini doit être spécifié dans la documentation du projet. La conception est le plus fermement fixée au mur avec des chevilles;
• Pose sur le profilé isolant en damier. Nous mettons la première couche sur la colle et la pressons aussi fermement que possible. Nous fournissons les coins du matériau avec des dents en plastique, mais dans le domaine des fenêtres et des portes, nous essayons d'utiliser des feuilles solides afin d'éviter un nombre excessif de coutures. Ces derniers sont remplis de produits d'étanchéité. De plus, le matériau est fixé avec des chevilles;
• Au stade final, le renforcement et la finition finale de la façade du bâtiment sont effectués, ce qui remplit à la fois une fonction décorative et protège l'isolation des influences extérieures. Tout d'abord, des précipitations.

Types de décoration extérieure de la maison

• Bardage. Peut être du bois, du métal, du plastique, peut imiter le bois. Dans ce cas, l'installation est réalisée sur un cadre pré-créé avec une isolation préalablement réalisée. Le processus lui-même est très simple et relativement rapide. La maison a un look élégant et moderne;
• Plâtre. La variété de cette méthode est très élevée. Vous pouvez utiliser l'option avec un "manteau de fourrure" ou vous pouvez décorer la maison avec différents types de plâtre pour les travaux extérieurs. Le matériau est parfaitement teinté, ce qui permet de donner à la maison n'importe quelle apparence. De plus, le plâtre pour travaux extérieurs n'a pas peur de l'humidité, de la lumière du soleil et des changements de température;
• Panneaux thermiques.Une nouvelle façon technologique de finir la maison, qui vous permet simultanément de donner au bâtiment un aspect varié, ainsi que de faire des travaux d'isolation. Ce sont des matériaux composites. Il se compose d'une couche d'isolation (mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane) au milieu et de couches décoratives sur les côtés. Ce dernier peut imiter diverses surfaces et donner aux plaques de la résistance, ainsi que la capacité de résister aux influences extérieures les plus sévères.
• Brique de parement. La texture de la brique est assez belle, alors pourquoi la cacher ? Mais le problème est que la brique de construction n'est pas aussi belle que son homologue de façade. Il est théoriquement possible de construire à partir de ce dernier, mais c'est plus cher et une telle brique n'est toujours pas destinée à la fondation des murs. Mais ils peuvent finir des murs de briques prêts à l'emploi. En même temps, le matériau est lourd, il faut donc en tenir compte lors de la création de la façade;
• Un rocher. Avec les briques de parement, la pierre est un autre moyen de donner à une maison un aspect solide. Il a le même inconvénient - beaucoup de poids, ce qui augmente la charge sur les murs et les fondations. Équipé d'un pré-renfort.

https://youtube.com/watch?v=Y8lHhyFwPD0

Perméabilité à la vapeur

Dans toute zone résidentielle, les murs doivent conduire la vapeur accumulée vers la rue. Une humidité élevée apparaît:

À la suite de la respiration, du lavage, de la vaisselle, de la douche et du bain des résidents.

Si les fenêtres sont fermées (ce qui est courant pendant la saison de chauffage), toute l'humidité reste dans les pièces et se dépose sur les murs. Même un bon système de ventilation n'est pas en mesure de faire face à un tel problème, en raison des différences de température. Lorsqu'il est chauffé, l'air ambiant peut contenir plus d'humidité que lorsqu'il est refroidi.

Au contact des parois plus froides, l'air libère de l'eau sous forme de condensat. Ce processus est clairement visible sur les fenêtres "pleurant" dans le froid. En hiver, une humidité excessive se manifeste également dans les coins de l'habitation sous forme de moisissure ou de mouillage des murs.

D'où la règle générale: plus le mur laisse passer la vapeur, plus le niveau d'humidité dans la maison se normalise rapidement. Les matériaux de construction "respirants" filtrent le condensat à travers les pores (capillaires) et l'évacuent.

Si le mur est imperméable à l'humidité, la vapeur d'eau, lorsqu'elle rencontre une barrière infranchissable, commence à s'accumuler dans l'épaisseur de la structure, ce qui conduit à la destruction progressive du bâtiment.

Matériaux d'isolation par l'extérieur

Protéger les murs avec un matériau isolant thermique de l'extérieur de l'air froid et humide contribue à leur assèchement avec une accumulation excessive d'humidité. Les matériaux d'isolation comprennent:

• Laine minérale - dalles dures et semi-dures en silice et basalte. Il est traité avec des moyens spéciaux pour conférer des propriétés imperméables et étanches à la vapeur. Il a une densité de 80 à 150 kg/m3 et une conductivité thermique de 0,030 W/m. Le matériel est divisé en types suivants:
  • Facile;
  • lamellaire - en raison de la disposition perpendiculaire des fibres, elles sont excellentes pour réchauffer les surfaces inégales et les murs de briques.
• Le polystyrène expansé est un matériau durable et facile à travailler avec une faible absorption d'eau. Il a une densité de 15 à 50 kg/m3. C'est relativement bon marché. Durée de service en moyenne de 25 à 35 ans. Après l'expiration de la période, le matériau commence à s'effriter partiellement, ce qui diminue la résistance thermique du mur. L'épaisseur des plaques est de 1 à 50 cm.Convient uniquement pour l'isolation extérieure. Mais il présente plusieurs inconvénients :
  • s'enflamme facilement;
  • ne laisse pas passer la vapeur;
  • ne convient pas à l'isolation des murs intérieurs;
  • attire les souris.
• La mousse de polyuréthane est un composé de polyisocyanate et de polyol qui forme de la mousse lorsqu'il est chauffé. Conductivité thermique de 0,019 à 0,035 W/m3. Il laisse bien passer l'air et possède une structure semi-élastique, ce qui contribue à une excellente isolation phonique. Résistant aux acides et aux produits chimiques. Le matériau imperméable et peu combustible a une durée de vie de 20 à 30 ans.Cependant, il y a aussi des points négatifs :
  • prix élevé;
  • n'entre pas en contact avec des acides minéraux et des solvants organiques ;
  • est un passeur de vapeur ;
  • lors de l'installation, vous avez besoin de l'aide de spécialistes;
  • perd ses propriétés à la fin de sa durée de vie.

Caractéristiques de l'isolation intérieure

Selon les statistiques, 40 % des pertes de chaleur dans un bâtiment se produisent précisément à travers les murs.

Vous devez donc commencer l'isolation thermique avec eux. Comment bien isoler un mur de briques de l'intérieur ? L'isolant acheté doit avoir certaines propriétés:

Faible conductivité thermique. La finition acquise, en plus de préserver l'air chaud par temps froid, ne doit pas non plus laisser passer la chaleur dans la chaleur.

Ce n'est que dans de telles conditions qu'il sera possible de vivre confortablement à tout moment de l'année.Faible perméabilité à la vapeur. L'isolant doit avoir une perméabilité à la vapeur inférieure à celle du matériau qui a servi à la construction du bâtiment Résistance au feu. La résistance à l'inflammation est le paramètre principal pour le respect de la sécurité incendie.

Le revêtement pendant le fonctionnement ne doit pas émettre de substances nocives ayant un effet néfaste sur la santé humaine.Protection contre l'humidité. Le revêtement doit avoir un faible pouvoir absorbant afin que l'humidité ne s'y accumule pas Épaisseur légère. La quantité d'espace que son installation prendra dépend de l'épaisseur de la finition.

Pourquoi est-il déconseillé d'isoler les murs par l'intérieur ?

De nombreuses personnes évoquent l'isolation de leur appartement « de manière bâclée » et ne tiennent pas compte des besoins et problèmes réels. Il est très tentant d'isoler rapidement et à moindre coût le mur par l'intérieur et non « à la vapeur ». Mais, malheureusement, cette méthode présente de nombreuses lacunes qui sont oubliées ou ne veulent tout simplement pas entendre.

1.

Il est important de comprendre qu'après l'isolation, la répartition de la température dans le mur change. Dans des conditions normales, l'air chaud réchauffe le mur de l'intérieur

Mais l'isolation ne laisse pas passer la chaleur et ne permet pas au mur de se réchauffer.

Considérez la position du point de rosée en l'absence d'isolation des murs, isolation par l'intérieur et l'extérieur :

En conséquence (je vous rappelle, nous envisageons une isolation par l'intérieur) :

• le point de rosée se déplace vers la surface intérieure du mur, ce qui promet la formation de condensat derrière l'isolant, l'humidité dans la pièce, les champignons, l'odeur de moisi et tout ce qui suit ; en raison du gel du mur et des fluctuations soudaines de température, la durée de vie des murs est réduite, uniquement par le chauffage des radiateurs, mais aussi grâce à la chaleur accumulée par les murs. Après avoir isolé les murs de l'intérieur, lorsque la fenêtre est ouverte, il peut faire plus froid de 6 à 8 degrés, et pour que la température se normalise, cela prend de plusieurs heures à un ou deux jours.

2.

Beaucoup de gens pensent qu'il est beaucoup moins cher d'isoler de l'intérieur, car il n'est pas nécessaire d'appeler des grimpeurs. Et ils n'envisagent même pas la possibilité d'isoler les murs de l'appartement de l'extérieur. C'est un mythe.

Non seulement pas moins cher, mais parfois même plus cher. Nous ne savons pas pourquoi. Vérifiez simplement.

3. Diminution de la surface utilisable de l'appartement : Par exemple, pour une "pièce de kopeck" ordinaire, la perte d'espace peut atteindre de 0,5 (sans coin) à 1 m².

M. (coin). Le coût de 1 m².

m de logements à Nizhny Novgorod - environ 55 000 roubles. Un montant décent, n'est-ce pas?

4. En plus de tout cela, si vous décidez d'isoler les murs de l'intérieur, vous devrez détruire complètement l'intérieur, ce qui est très désagréable, surtout si vous venez de faire des réparations coûteuses.

Le seul avantage de l'isolation des murs de l'intérieur est qu'un tel travail peut être effectué indépendamment et à tout moment de l'année.

Comment poser correctement la maçonnerie, techniques de base

Une condition importante pour un mur de qualité est la composition correcte de la solution. Pour 1 part de ciment M400, 3 parts de sable (fraction 2 mm) sont nécessaires, ou 4 parts si on prend du ciment M500. Comme mesure, un seau de 10 litres est généralement utilisé (12 kg de sable ou 14 kg de ciment y sont placés).De l'eau est ajoutée de 0,5 à 0,7 litre pour 1 kg de ciment - la solution ne doit pas être trop liquide.Pendant le processus de pose, les règles suivantes sont respectées:

le socle est en brique de céramique rouge (il est plus résistant à l'humidité) au niveau de l'enneigement moyen;
ligne 2 niveaux d'étanchéité du matériau de toiture - à une hauteur de 0,2 m et 0,5 m de la zone aveugle;
la première rangée est posée le long d'une ficelle tendue, de sorte que les briques ne la touchent pas, les couches suivantes sont vérifiées avec un niveau - ceci est particulièrement important pour la rangée de parement;
toutes les 5 rangées, il y a une couche de renfort;
si le mur doit être plâtré, les joints ne sont pas complètement bouchés avec du mortier - cette technique s'appelle «la pose d'un terrain vague»;
la rangée de parement est remplie d'un mélange de mortier au ras du mur - «sous coupe», parfois un joint décoratif (convexe ou concave) est réalisé;
pour que les coins soient égaux, la construction commence par eux, en utilisant la commande - un coin avec des risques pour les briques.

L'utilisation de la laine minérale

Schéma d'isolation des murs avec de la laine minérale, protégés des deux côtés par un pare-vapeur.

Un autre type d'isolation économique et répandu.

Les inconvénients de la laine minérale comprennent sa perméabilité élevée à la vapeur et sa cancérogénicité. Par conséquent, lors de l'isolation d'une maison, il est nécessaire, d'une part, d'utiliser un film pare-vapeur et, d'autre part, lorsque vous travaillez avec de la laine minérale, de porter des vêtements à manches longues, de travailler avec des gants et un respirateur. Pour isoler la maison de l'intérieur en toute sécurité, la laine minérale doit être cousue - avec des cloisons sèches, du contreplaqué, des planches à clin, etc.

Matériel requis : laine minérale en feuilles ou en rouleaux, film pare-vapeur (facultatif - glassine, cellophane, penofol), profilé métallique pour cloison sèche (guide et crémaillère), vis pour cloison sèche, adhésif pare-vapeur de type Delta, ruban adhésif en aluminium ou acrylique.

Matériel nécessaire : couteau, cisaille à métaux, perforateur, niveau (idéalement laser).

Pour l'installation de la laine minérale, vous aurez certainement besoin d'une caisse.

Il peut être fabriqué à partir d'un profilé métallique ou de barres de bois.Installation: nous collons un film pare-vapeur sur le mur, collons les joints avec du ruban adhésif; à l'aide d'un niveau, nous fixons un cadre métallique à partir du profilé le long des murs, il devrait être légèrement inférieure à l'épaisseur de la laine minérale de la surface du mur. Le cadre doit être rendu aussi rigide que possible, la distance entre les profils longitudinaux doit être légèrement inférieure à la largeur de la feuille ou du rouleau de laine minérale; eux; nous fixons une couche de pare-vapeur ou de penofol sur le dessus, collons les joints; nous monter les cloisons sèches, puis la finition extérieure.En plus des murs, il est judicieux d'isoler le sol et le plafond.ou la laine minérale est fortement bouchée. Après cela, nous vous recommandons de poser le sol avec un film pare-vapeur afin que l'humidité de la maison ne pénètre pas dans la «tarte» de l'isolant et du bois.

Ensuite, des planches de plancher et du contreplaqué épais sont posés, qui peuvent être peints, ou du linoléum ou du stratifié peuvent être posés sur le dessus.Le plafond peut être isolé par analogie avec les murs. Après avoir terminé tous ces travaux, vous obtiendrez une pièce qui retient bien la chaleur. Aujourd'hui, vous pouvez choisir n'importe quelle technologie d'isolation thermique Schéma pour isoler un mur de briques de l'intérieur avec de la laine minérale ou du polystyrène expansé.

Caractéristiques de l'isolation de l'intérieur

Le principal problème de l'isolation des murs intérieurs est le fait que le mur lui-même ne se réchauffe pas et commence même à geler davantage. Cela provoque le point de rosée, c'est-à-dire l'endroit où l'humidité de l'air chaud de la pièce commence à se condenser, est transférée encore plus près du bord intérieur du mur ou de sa surface. Dans le même temps, le condensat entraînera inévitablement l'humidité et la destruction du mur lui-même et de la couche de finition, la détérioration des propriétés d'isolation thermique du matériau isolant et, par conséquent, les pertes de chaleur seront à nouveau élevées et encore plus d'humidité. La plupart des dommages causés par l'humidité se produiront près des murs de briques.

Les travaux d'isolation intérieur et extérieur en pratique : un schéma visuel

Pour éviter cela, il est nécessaire de choisir des appareils de chauffage avec une perméabilité à la vapeur minimale, une absorption d'humidité et l'absence de coutures ou de joints lors de l'installation, à travers lesquels le condensat pourrait s'échapper dans la pièce et l'air dans l'espace entre le mur et l'isolant. Les matériaux tels que la laine minérale, la céramique liquide, le liège, les cloisons sèches, le plâtre chaud, etc. ne correspondent pas du tout à ces critères. Les deux dernières options ne peuvent être utilisées que comme étape finale de l'isolation.

L'utilisation de polystyrène expansé (penoplex) est également très douteuse, car il est difficile d'obtenir un amarrage fiable avec le mur sans utiliser de solutions, et les joints entre les feuilles joueront un rôle important dans la détérioration de l'étanchéité.

Isolation avec mousse

L'isolation en polystyrène est l'un des moyens les plus simples et les plus économiques.

L'isolation interne des murs en briques avec de la mousse de polystyrène est l'une des méthodes les plus simples et les moins coûteuses, elle est donc souvent utilisée. Il est parfait non seulement pour les murs, mais aussi pour d'autres surfaces. L'inconvénient du polystyrène est sa combustibilité, mais sous réserve des règles de sécurité, cela ne devrait pas poser de problème.

L'installation de la mousse plastique est bien faite avec de la colle, mais pour cela, vous devrez d'abord nettoyer les murs de l'ancienne finition: papier peint, plâtre, carrelage et autres. Cela assurera une bonne adhérence de l'adhésif.

Une légère irrégularité des murs est acceptable, car pendant le traitement, ils seront remplis d'une solution adhésive. Après le nettoyage, la surface est traitée avec un apprêt et on s'attend à ce qu'elle sèche. L'apprêt renforcera la base et empêchera la formation de moisissures ou de champignons.

Après cela, l'installation de mousse de polystyrène à la surface est effectuée.

A l'aide d'une spatule crantée, la colle est appliquée sur la finition et le mur, puis la dalle est plaquée contre la surface. Le revêtement de sol est réalisé bout à bout, chaque rangée doit être décalée par rapport à la précédente. Ceci est réalisé en posant les dalles dans une rangée horizontalement et dans l'autre verticalement, si les dimensions des murs permettent un tel revêtement.

Pour une meilleure fixation du matériau, il est en outre fixé avec des chevilles à large capuchon. Une finition pare-vapeur est posée sur la mousse plastique et le revêtement mural de finition est réalisé.