Układanie płytek na drewnianej podłodze: czy można układać?

Zdecydowana większość mieszkań, zwłaszcza wybudowanych w okresie sowieckim, była wyposażona w drewniane podłogi. Ale w przypadku pomieszczeń o dużym obciążeniu eksploatacyjnym lub dużej wilgotności - takich jak korytarze, kuchnie, łazienki, prysznice, podłogi z płytek są bardziej odpowiednie. Płytka ceramiczna (płytka) przewyższa drewno pod względem trwałości i praktyczności. Dużo łatwiej utrzymać go w idealnej czystości. Ale czy płytka będzie leżała na drewnianej podłodze, jeśli nie chcesz jej rozbierać? A może nie jest to możliwe?

Jakie są wyzwania związane z układaniem płytek na drewnie?

Montaż podłóg z płytek wymaga idealnie płaskiej, stałej podstawy. Drzewo jest wrażliwe na zmiany mikroklimatu pomieszczenia: pęcznieje z nadmierną wilgocią, wysycha i kurczy się pod wpływem wysokich temperatur. Taka podstawa nie nadaje się do płytek: pęknie lub zacznie „chodzić”. Podczas używania małych płytek pęknięcia będą przebiegać wzdłuż szwów między elementami podłogi.

Z kolei drewno jest również niewygodne pod warstwą ceramiczną. Części drewniane, pozbawione naturalnej wentylacji, pod wpływem wilgoci i mikroorganizmów znacznie szybciej staną się bezużyteczne.

Jednak nowoczesne materiały i odpowiednie technologie umożliwiają stworzenie warstwy pośredniej, która pozwala na układanie płytek na drewnianej podłodze.

Rewizja starej powłoki

Przed wyborem metody przygotowania podłoża do układania płytek należy przeprowadzić dokładną kontrolę. Kolejność przyszłych prac będzie w dużej mierze zależeć od stanu starych podłóg.

W żadnym wypadku nie należy go układać na nowo wznoszonych podłogach drewnianych. Powinni mieć co najmniej dwa do trzech lat na zmniejszenie. Tak więc w nowych budynkach nie można układać płytek na drewnie. Trzeba albo poczekać, albo całkowicie zdemontować podłogi i zbudować zupełnie inny fundament, na przykład jastrych betonowy.

Należy zauważyć, że kafelkowa powłoka układana jest przez bardzo długi czas. Dlatego musisz mieć absolutną pewność, że elementy starej powłoki przetrwają nie mniej. Nie ma sensu zaczynać zawracać sobie głowy płytkami, jeśli niedługo trzeba będzie je otworzyć z powodu zgniłych elementów podstawy.

Profesjonaliści nalegają na całkowity remont starych podłóg, aby znaleźć i wymienić wszystkie wadliwe elementy.

Musisz sprawdzić status opóźnienie i odległość między nimi. Nie powinna przekraczać 50 cm, w przeciwnym razie podstawa może nie wytrzymać ciężaru płytek, kleju i innych materiałów.

Można stosować mocne deski, które nie mają widocznych defektów, należy je jednak najpierw uwolnić od starej powłoki: farby lub lakieru. Możesz to zrobić na różne sposoby:

1. Mechaniczne - oczyścić powłokę narzędziem ściernym: papierem ściernym, szlifierką, szlifierką ze specjalną dyszą.
2. Termiczne - podgrzej farbę budynkową suszarką do włosów. Pęcznieje i można go łatwo usunąć szpatułką. Niektórym rzemieślnikom udaje się użyć do tych celów zwykłej lampy lutowniczej, ale musimy pamiętać o możliwości pożaru.
3. Chemicznie - usunąć lakier lub farbę za pomocą różnych odczynników. Ale drzewo, które zostało nimi nasycone, będzie wydzielać nieprzyjemne zapachy przez długi czas, więc ta metoda jest stosowana bardzo rzadko.

Przygotowanie podkładu

Należy więc ostrożnie zdemontować drewniane podłogi, ocenić stan kłody. Wymień wadliwe, w razie potrzeby dodaj dodatkowe kłody, bezpiecznie je przymocuj i wyrównaj.

Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji podłogi należy pokryć środkiem antyseptycznym. Po wyschnięciu możesz zaktualizować lub wymienić izolację. Może to być warstwa keramzytu, płyty z wełny mineralnej lub inny rodzaj izolacji termicznej. Podczas układania należy przestrzegać zaleceń dotyczących użycia wybranego materiału.

Pomiędzy deskami podłoża a izolacją należy pozostawić 5 cm wolnej przestrzeni, aby stworzyć naturalną wentylację.

Montując podłogę z tyłu, nie należy ściśle wypełniać desek, ale pozostawić między nimi kilkumilimetrową przerwę, aby drzewo mogło oddychać. Między podłogą a ścianami pozostaje szczelina 10 cm, którą można uszczelnić pianką montażową.

Przebieg dalszych prac zależy od wybranej metody przygotowania podłoża. Główne z nich to lekkie urządzenie do jastrychu, użycie sklejki lub kleje poliuretanowe.

Podstawa płyty

• Deski są impregnowane roztworem hydroizolacyjnym na bazie lateksu. Nie czekając, aż wyschnie, na podłogę układa się siatkę wzmacniającą malowanie. W przyszłości jest dodatkowo mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących.

• Na powierzchnię podłogi nakłada się warstwę zaprawy składającej się z piasku (2 części), płynnego szkła (2 części) i wody. Wszystkie składniki muszą być dokładnie wymieszane.

Płytki mocuje się dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Po utwardzeniu zachowuje swoją plastyczność, dzięki czemu nie tylko zapewni pewne mocowanie płytek, ale również zrekompensuje niewielkie wahania w częściach podłoża.

Lekki jastrych

Celem tej metody jest stworzenie solidnej i równej podstawy, nie połączonej ze ścianami i drewnianą podłogą. Ta pływająca konstrukcja zapewni integralność podłogi z płytek. Optymalna grubość wylewki to 30 mm: mniejsza nie zapewni wystarczającej wytrzymałości podkładowi, większa znacznie zwiększy wagę posadzki.

• Powstaje warstwa hydroizolacji. Może to być materiał rolowany: pergamin, papier bitumiczny, a nawet gruby polietylen. Często używaj mas uszczelniających lub podgrzanego oleju suszącego. W tym przypadku stosuje się wzmocnienie siatką maskującą z włókna szklanego.
• Na obwodzie pomieszczenia pomiędzy podłogą a ścianą przyklejona jest taśma tłumiąca.
• Cienka metalowa siatka jest przymocowana do warstwy hydroizolacyjnej za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Wylewa się jastrych o wysokości 30 mm.

Możesz użyć zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej, ale lepiej jest użyć mieszanek samopoziomujących: schną znacznie szybciej i wygodniej z nimi pracować.

• Po utwardzeniu jastrych jest zagruntowany, a następnie płytki układane są w taki sam sposób jak na konwencjonalnym podłożu betonowym.

Podstawa ze sklejki

Arkusze ze sklejki służą do stworzenia równej i solidnej podstawy pod płytki. nie mniej niż 10 cm grubości. Lepiej pokroić je na 4 części. Układanie odbywa się zgodnie z następującymi zaleceniami:

• Po impregnacji podstawy środkiem antyseptycznym i ułożeniu warstwy hydroizolacyjnej sklejka jest mocowana we wzór szachownicy.
• Między poszczególnymi elementami pozostaje szczelina kompensacyjna 5 mm. W przyszłości można go uszczelnić szczeliwem lub pianką.

Sklejka również podlega rozszerzalności cieplnej, dlatego potrzebna jest kompensacyjna szczelina pomiędzy poszczególnymi arkuszami. Na całym obwodzie pomieszczenia pozostaje szczelina o szerokości 10 mm.

• Sklejkę mocuje się do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących do drewna, zatapiając kołpaki głęboko w materiale w odstępach co 15–20 cm.

• Powstała powierzchnia jest obrabiana szlifierką wzdłuż, w poprzek i ukośnie. Następnie zagruntowany.
• Warstwę hydroizolacyjną tworzy impregnacja lateksowa, siatka malarska i płynny roztwór szkła.
• Płytka mocowana jest za pomocą kleju poliuretanowego.

Sklejkę można zastąpić odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową lub płytami gipsowo-włóknowymi. Technologia nie będzie się zbytnio różnić, ale warto zastosować komponenty zaprojektowane specjalnie dla tych materiałów.

Układanie płytek

Na podłogach drewnianych płytki układa się w taki sam sposób jak na podbudowie betonowej:

• Układanie zaczyna się od środka pokoju lub z przeciwległego rogu naprzeciw wejścia.
• W przypadku lekkich jastrychów lub płyt gipsowych zaleca się stosowanie klejów cementowych, do sklejki lub płyt - dwuskładnikowego kleju poliuretanowego.

• Klej należy przygotowywać w małych ilościach i ściśle według zaleceń producenta.
• Poprawność ułożenia każdej płytki jest natychmiast sprawdzana na poziomie budynku.

Jako zaprawę lepiej jest używać mieszanek zawierających silikon. Zwiększy to ochronę drewnianej podstawy przed wilgocią.

Nadmiar kleju lub fugi natychmiast usuwa się z powierzchni płytki wilgotną szmatką. Nie możesz pozwolić im wyschnąć.